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Filament ABS

pièces détachables ou libre de mvt


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salut a tous

je me tourne de nouveau vers vous car je n'arrive pas à faire fonctionner les pièces qui sont censées ce défaire ou bouger je m'explique.

Une charnière qui bouge pas trop collé un écrou qui ce visse pas dans la vis et j'ai essayé une clef molette impossible de bouger la molette je tranche avec slicer que faut il faire pour ces pièces la pour qu'elles fonctionnent ..

beurk.jpg

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Hello;

Indépendamment des conditions dans lesquelles tu réalises tes piéces (tu ne nous dis rien  de ton imprimante, filament, temperature .....)

Ma boule cristal étant actuellement en révision, je vais quand même te mettre sur quelques pistes

  • - .As tu modifié l’échelle de tes objets à la baisse (réduit) en effet si tu réduis une pièce ...tu réduit aussi jeux, les proportions de angles....
  • - La première couche d'impression n'est elle pas trop basse/écrasée ? auquel cas elle soude toute les composants de ta pièce dés le début.(buse trop basse, Offset trop bas)
  • - Utilise tu l'option "Raft/radeau" en renfort d’adhésion (j'ai banni cette option de mes paramètres) cette option ajoute une couche "adhésion" sous la pièce, elle est souvent pourrie et soude des fois les pièces "mobiles"  entre elles.
  • -As tu essayé sans mettre de brim  ou de skirt touchant la pièce (surface d’adhésion périphérique supplémentaire au contours des pièces).

Après il faut essayer avec des paramètres un peu plus difficiles à interprété sans plus d'information e ta part

  • type de filament,
  • température (il y a des filaments /spider-merdes entre tes vis/écrous)
  • vitesse d'extrusion/rétractation (idem ci dessus)
  • ......

J'imagine que tu as bidouillé des paramètres de ton trancheur dans tout les sens (comme tout le monde) es tu dans une situation plus ou moins correcte

voili voilou quelques pistes ....

;)

Modifié (le) par La Bidouille
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Bonjour,

Ce qui est décrit en début du sujet est symptomatique d'une machine mal réglée. Solution :

  1. vérifier la géométrie de la machine, les axes doivent être strictement perpendiculaires aux autres. 
  2. régler finement le plateau
  3. vérifier les "steps per mm" XYZ par rapport aux composants mécaniques et non par rapport à un cube de test.
  4. refaire la calibration de l'extrudeur : nombre de mm réclamés/extrudés réellement, puis ajustement du flow en mesurant une paroi mince
  5. définir quelle vitesse maximale, sans perte de qualité, est permise par la machine (commencer à 30mm.s puis monter de 5 en 5)

Au bout de cette étape de calibration, tu devrais avoir résolu tous les problèmes que tu as mentionnés. 

Attention : certains modèles sont dessinés en dépit du bon sens, avec un jeu insuffisant. Par exemple, une tige de 5mm ne rentre pas dans un trou de 5mm. Il faut minimum 0,2mm de jeu pour que ça rentre et que ça coulisse bien, c'est ce qu'on applique minimum en mécanique pour un passage de vis, par exemple. Ensuite, toutes les machines ne sont pas capable d'être précises à 0,2mm près. Dans ce cas, il faut augmenter un peu la tolérance sur les pièces pour que ça convienne à sa propre machine. Du coup, on trouve aussi l'inverse, avec des pièces en téléchargement ont un jeu trop important pour une machine précise et bien réglée... Le mieux est de faire ses essais avec une pièce éprouvée, ou carrément de dessiner une pièce spécialement pour tester sa calibration. Une fois que c'est fait, on n'y reviendra pas avant longtemps. 

La charnière que j'ai dessiné a été imprimée sur différentes machines et jusqu'à 70% de sa taille de base. C'est une pièce éprouvée. Elle doit se plier sans gros efforts dès la première manipulation et produire un mouvement sans jeu par la suite. 

++JM

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bonjour

 

vraiment encore merci pour toutes vos réponses je n'ai pas encore le réflexe de préciser toutes les conditions de l'impression et malgré cela vous tentez de m'aider alors merci à vous.

Bon résumons.

Cette fameuse charnière que j'ai imprimé en ABS lit à 100° et buse à 245° pour le brim et 240° ensuite et le tout sous repetier tranché par slicer avec les réglages que j'ai mis en photo sur un autre post bref. Résultat KK.

Ensuite sans rien toucher et je pense que ma machine est plutôt bien réglée à part peut être effectivement la première couche un peu trop écrasée reste à voir. J'ai donc tranché cette fois ci avec cura avec un raft ( peut être pas judicieux car il est resté collé sous la pièce je ne sais pas pourquoi il ne ce détache pas d'un bloc) avec le même ABS  toujours les mêmes températures et la après avoir retiré les 2 couches de raft au papier de verre ( quelqu'un utilise un dremel pour arranger ces piéces est ce utile d'en acheter une ? ) miracle sans rien toucher effectivement les articulations sont impeccable voir  photos de la pièce et de ma machine (un P802QA de chez ZONESTAR ) qui je trouve fait du plutôt jolie travaille. J'ai commencé un caisson pour conservé la chaleur je vais ouvrir sur les côtés mettre des glissière et insérer des plexi j'ai fabriqué des cornières et des pieds pour tenir le caisson je fermerais le devant avec de l'altuglas et les fameuses charnières réversible bref encore du travaille je mettrais l'alim derrière ainsi que la carte mère et je pense que ça me fera une belle petite machine pour m'amuser.

Au final que fait slicer que cura ne fait pas  ? j'avais misé sur slicer car il à l'option périmètres qui renforce les pièces et que je ne trouve pas sur cura (comment faire pour augmenter les périmètres sur cura ? ) j'ai l'impression que mes problèmes viennent de la il faudrait que j'essaye avec les périmètres par défaut.

A suivre ... encore merci

 

charniere reversible.jpg

P802QA ZONESTAR.jpg

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Re,

Cura et Slicer travaillent différemment, mais rares sont les options disponibles sur l'un et présentes sur l'autre. Slicer est un poil plus complet, mais je préfère la gestion des chemins par Cura. Sur cura tu intervient sur les périmètres avec l'option "shell thickness" qui doit être un multiple de ton diamètre de buse.

A la vue des pièces imprimées, il y a pire, je le conçois, cependant je crois que ton imprimante n'est pas au maximum de ce qu'elle peut donner. Rien qu'en jouant sur la rétractation tu éviterait tout le stripping (fils). Une action simple et qui aiderait à tenir les cotes. 

++JM

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ok ok et la retractation tu me conseil combien ?  c'est la vitesse ou distance y a plein de paramètre de rétractation ? tu pourrais me mettre une copie écran de tes réglages extrusion ? et j adapterais sur tes bases

 

merci

 

ps: et pour un dremel c'est util en impression 3d?

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il y a 36 minutes, pegase a dit :

ok ok et la retractation tu me conseil combien ?  c'est la vitesse ou distance y a plein de paramètre de rétractation ? tu pourrais me mettre une copie écran de tes réglages extrusion ? et j adapterais sur tes bases

 

merci

 

ps: et pour un dremel c'est util en impression 3d?

Re,

Alors, comme tu es en Bowden, je dirai entre 3 et 5mm, en distance bien sûr. La vitesse, plus elle est rapide mieux c'est. La limite étant de perdre des pas sur l'extrudeur. Il faut tester. Vu la photo de ta machine, je pense que du devrais pouvoir raccourcir un peu ton bowden. Inutile d'avoir trop de mou, plus c'est court, mieux c'est. Pars de 3mm en rétractation puis tant que ça fait des fils tu augmentes de 0,5 en 0,5mm.

Les réglages c'est vraiment d'une machine à l'autre. Moi j'ai une buse de 0,3mm, une hotend Cyclops, et des extrudeurs à réduction. Donc clairement, ça n'aurait aucun sens sur ta machine. 

Le Dremel, j'ai l'équivalent, j'ai testé, c'est vraiment pas d'une grande aide. Le ponçage avec le Dremel, ça creuse, ça chauffe trop vite alors ça fond. Ca laisse une surface pelucheuse vraiment pas terrible et ça vire les détails. J'ai le mien monté avec une micro-fraise. Ca permet de percer dans le support, d'ébavurer légèrement, mais rien qui ne se ferait pas aussi bien avec une autre méthode car l'outil à tendance à accrocher et à être emporté dès que le plastique devient trop chaud. Du coup pour la précision, c'est pas l'idéal. La plupart du temps, je préfère une pince et bon cutter. Si besoin, le ponçage se réalise plus vite et bien mieux à la main en commençant avec du P220. Certains passent les pièces dans un bol vibrant ou un tambour, c'est plus long, mais c'est carrément moins fastidieux et le résultat est pas mal.

++JM

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