Amelioration discovery 200

[hedo67]

Il y a 14 heures, r2d2 a dit :

Il y a 15 heures, hedo67 a dit :

J’hésite entre des lead de 4 ou 2 mm.  Même si dans l'absolut ça ne changera pas grand chose entre les 2.

Les deux peuvent faire l'affaire j'aurai tendance à penser qu'un lead de 4mm se dérèglera plus facilement lorsque l'imprimante est a l'arret car la pente des filetages est plus fortes (mais je  n'ai jamais eu de trapèze avec lead de 4)

Je suis d'accord avec toi. le lead de 2mm se déréglera moins .

Reste la longueur à choisir 300mm ou 350mm

[r2d2]

Le 01/03/2021 at 14:41, hedo67 a dit :

Reste la longueur à choisir 300mm ou 350mm

Les miennes font 300mm, et j'ai percé les pièces du haut de l'imprimante pour qu'elles n'y touchent pas. Selon la hauteur des coupleurs elles peuvent frôler ou dépasser légèrement.  350mm c'est trop grand pour les tiges lisse de la disco, il faudrait les changer pour de plus longues également.

[hedo67]

Le 01/03/2021 at 14:41, hedo67 a dit :

Je suis d'accord avec toi. le lead de 2mm se déréglera moins .

Reste la longueur à choisir 300mm ou 350mm

Merci pour ces précision.

En fouillant un peu sur le forum , je m’aperçois que chacun a fait sa propre cuisine.

On retrouve du lead 2 , 4 ou 8mm.

Il y'a même une modification pour mettre des vis à bille

https://www.thingiverse.com/thing:3032441

Je vais déjà installé le nouvelle extrudeur que je dois déplacer . Le plateau touche la vis de mise en pression.

Il y'a tellement de modification possible. Je verrai plus tard pour les vis trapézoïdales .

[did31]

Bon voila, je pense être encore un des rares à me servir d'une Discovery 200 surtout encore d'origine, que j'ai depuis 5ans

2 problèmes me gênent depuis un bon moment et d'après ce que j'ai pu lire ça le fait à pas mal de monde

- Le problème de répétabilité de positionnement en Z avec le capteur inductif

- et l'extrudeur d'origine qui claque ou qui manque des couches en plein milieu de la pièce !

Déjà je me suis attaqué au problème de l'extrudeur 

Double-Poulie-MK8-Extrudeuse-Btech-Double-Entra-nement-Direct-D-extrudeuse-Kit-Pour-CR-10S-CR10S.jpg_Q90.jpg_.webp

 

J'ai acheté ce modèle sur ALI qui m'a paru séduisant surtout avec le système de galets contrarotatifs par engrenages, il faut le prendre symétrique à la photo dans sa version "LEFT", il y aura juste le haut du levier qui peu cogner dans le plateau pour des pièces grande en Y, pour l'instant je ne l'ai pas recoupé

Cet extrudeur se monte sans difficultés mais déjà je constate un écart de diamètre des galets : Ø11 pour le dagoma et Ø8 pour celui ci, le fil vu la forme du galet serait plus entrainé par un diamètre de Ø7.5 àØ7.8, ce qui nous fait un ratio de 1.4 donc le moteur de l'extrudeur devra tourner plus vite de ce ratio

Bon comme j'étais assez frileux de rentrer dans le firmware de la carte j'ai vu dans le forum que l'on pouvait rentrer une ligne Gcode : M92 Exxx, comme d'origine j'ai lu que c'était E98, j'ai rentré dans le .XML M92 E137 ;

Ce qui correspond à 98x1.4 . J'avais fait un 3DBenchy avant les modifs puis un autre avec les modifs j'ai bien le bon débit de fil

G1 Z3
G1 X100 Y200 F3000
G1 Z2
M106        ;start fan full power
M109 S{print_temperature}
M82 ;set extruder to absolute mode
M92 E137 ;
M107 ;start with the fan off
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 10mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F{travel_speed}
    </Gstart>
    <Gend>

En modifiant le .XML sur mes 2 PC sur l'un j'ai du supprimer le cache de Cura by Dagoma et sur l'autre ne trouvant pas le cache j'ai désinstallé puis réinstaller sans démarrer Cura avant de remplacer le .XML modifié que j'avais stocké ailleurs, sinon la modif n'était pas prise en compte

Voila déjà pour la première modif qui résout les soucis d'extrudeur et ceci pour une dizaine d'euros

Denis

Modifié (le) Avril 25, 2021 par did31

[r2d2]

Bonsoir @did31

Un extrudeur de compétition ! Dommage de devoir le couper.
Mon extrudeur je l'ai désolidarisé de l'imprimante lorsque j'ai modifié les façades avants et arrières (très renforcées)
Cela me convient.
Pour la calibration de l'extrudeur tu peux affiner le réglage avec des mesure de contrôle avec la procédure décrite dans le wiki reprap https://reprap.org/wiki/Calibration/fr#Pas_de_l.27extrudeur_.28Extruder_steps.29 .

Quant au problème d'inconsistance du positionnement en Z avec le capteur inductif, cela ne vient pas forcement du capteur. Les discovery comme beaucoup d'imprimantes avec un seul driver Z mais deux moteur sur l'axe Z branchés en série souffre de la désynchronisation des deux moteurs Z quand le courant est coupé. Le poids de l'axe X plus celui de la tête et du moteur X peuvent faire tourner légèrement les tiges filetés qui ne sont plus bloquées et du coup l'axe X n'est plus forcement parallèle avec le plateau au rallumage de l'imprimante. C'est vraiment casse pieds.
Ce problème est derrière moi maintenant, mais pour en arriver là j'ai sévèrement customisé ma discovery.

J'arrive aujourd'hui à exploiter la totalité du plateau, sans devoir re-régler manuellement l'imprimante et sans même ajouter de bordure à la pièce a imprimer. c'est une grande satisfaction.

Ci-dessous une boite à masques imprimé "in place" elle a 206mm en contacte  avec le plateau sur le largeur.


Si tu as besoin d'un coup de main ce sera avec plaisir.

Modifié (le) Avril 25, 2021 par r2d2

[did31]

Ok merci de me proposer ton aide

Pour l'instant je n'ai pas encore fait de pièces si grandes

Il serait intéressant en effet de vérifier le déroulé réel de l'extrudeur même si il semble bien fonctionner

Pour le Z je vais voir ce que je peux faire, peut être avancer le capteur vers l'avant pour qu'il ait moins chaud

Vérifier si les axes Z se désynchronisent en mettant une trace de marqueur sur chaque coupleur ... 

Et surtout respecter la règle de base "une modif à la fois"

Denis

[r2d2]

il y a 14 minutes, did31 a dit :

Pour le Z je vais voir ce que je peux faire, peut être avancer le capteur vers l'avant pour qu'il ait moins chaud

Les capteurs inductifs ou capacitifs que j'ai eu était effectivement sensible à la chaleur. Il faut essayer de tenir compte du biais thermique en se mettant toujours dans les même circonstance lors du "probe" du plateau, c'est une auto-discipline très exigeante.
Peut être qu'en augmentant la distance de détection (alimenter le capteur en 6v plutôt que 5V c'est très efficace) et en abritant l'extrémité du capteur avec une lame d'air et du "capton" y a t-il moyen d'éloigner le capteur en Z de la tête plus qu'en X ou Y.
Éloigner en X ou Y le capteur de la tête rend plus difficile l’interprétation des mesures du capteur, et diminue la zone du plateau atteignable par le palpeur. C'est gérable bien sûr en utilisant les compensations logiciels les plus avancées des firmwares (Mesh bed, UBL...) dés lors que les mesures du capteurs sont très "répétables". Mais cette répétabilité des mesures ne dépend pas, malheureusement, que de la qualité du capteur. La discovery mérite son surnom d'imprimante "chamallow" ! La moindre déformation de l'imprimante se répercute sur les mesures du capteur dans des proportion effarante !

Voici le dernière "mesh" (cartographie des creux et bosses) de mon plateau de verre, c'est celui qui était actif lors de l'impression que j'ai posté dans mon message précédent.

En fait il ne représente en rien la forme de mon plateau dont je connais les défauts, ce qu'il montre ce sont les anomalies structurelle de l'imprimante ; équerrage des axes entre eux, vrille (parallélisme des deux barres X et deux barres Y)  décalage en hauteur d'une barre X relativement à l'autre... et toute sortes de défauts que je n'ose même pas imaginer. Ce graphe est issu de 15*15 "probes" sans extrapolation ni lissage. On voie que les écarts max font plus de 1 dixième de mm, c'est énorme relativement à l'épaisseur de la première couche. Et bien ce graphe est extrêmement variable ! Le moindre resserrage de vis, la pause d'une feuille de papier sous un point de contacte de l'imprimante avec le support sur laquelle elle est posée suffisent à induire des changements du même ordre de grandeur ~ 0.1mm !

Il y a 2 heures, did31 a dit :

Vérifier si les axes Z se désynchronisent en mettant une trace de marqueur sur chaque coupleur ... 

Je n'ai pas essayé de visualiser de la sorte le décalage, je ne suis pas certain qu'il soit visible à l’œil nu. Je suis intéressé par ce que tu observeras. Mes piètres tentatives de mesures avec un pied à coulisse de l'écart à gauche et à droite entre les barres de l'axe X et le plateau étaient si imprécises que je ne pouvais rien en dire. Mais le bricolage qui corrige cet écart automatiquement sur mon imprimante associé à un "mesh bed leveling" ont fait disparaître les première couches aléatoire (tant que je ne bouge pas l'imprimante, car elle reste "chamallow" en dépits des renforts dont je l'ai doté !). 
 

Il y a 2 heures, did31 a dit :

Et surtout respecter la règle de base "une modif à la fois"

C'est sûr, mais... avec un chamallow difficile d'intervenir sur un paramètre sans remettre en cause les paramètres précédemment réglés au petits oignons. Je n'ose pas éternuer à côté de mon imprimante c'est pour ça que je l'ai mis dans un caisson 

[did31]

Bon voila depuis le changement de l'extrudeur j'ai vraiment l'impression d'avoir une autre machine : fini l'extrudeur qui claque et les couches qui sautent en plein milieux de la pièce, j'ai même ressorti mes vieux filaments que  je n'arrivais plus à imprimer, maintenant tout passe même le PETG

Alors en effet c'est intéressant de contrôler le débit réel de l'extrudeur surtout après une modif comme ça ou les galets d'entrainements n'on plus les même diamètres. Seulement bidouiller les firmware et l'informatique ce n'est pas trop mon truc, le Gcode ça va encore mais envoyer des instructions à l'imprimante via un PC je ne sais pas faire, je me contente de lui rentrer uns carte SD et d'attendre la fin de l'impression

Donc ce qui est plus simple pour moi va paraitre plus tordu pour d'autres ! J'ai ressorti un contrôleur de graveuse que je n'aime pas, je préfère de loin le SMC4 avec lequel je me suis monté une mini fraiseuse CNC 4axes, sur ce contrôleur j'attaque en direct le moteur de l'extrudeur en ayant enlevé coté hotend le tube Teflon 

Je me suis suis servi de l'axe A et ai avancé de 100mm, avec mon paramétrage de E137, l'extrudeur avale 98mm de fil ce qui est pas mal vu l'approximation des calculs que j'avais fait en ratio de diamètre surtout qu'avec les formes de gorges des galets on ne sais pas trop quel est le diamètre réel d'entrainement

 

Après dans la config du contrôleur sur l'axe A j'ai simplement modifié le nombre de pas par mm jusqu'à 140 pour que l'extrudeur avale ses 100mm de fil, j'ai réglé la carte de commande du moteur pas à pas sur 16 micros pas

Comme quoi je n'étais pas si loin  avec mes calculs empiriques, donc pour ce type d'extrudeur la valeur sera : E140

 

Denis

Modifié (le) Avril 30, 2021 par did31

[r2d2]

Salut @did31

Il y a 20 heures, did31 a dit :

Donc ce qui est plus simple pour moi va paraitre plus tordu pour d'autres !

On a chacun nos domaines de compétences avec nos expériences personnelles ! Moi je suis à l'aise avec le coté logiciel tant sur le pc qu'avec le firmware dans la carte de l'imprimante. Ton contrôleur portable pour moteurs steps et ben je ne savais même pas que cela existait !

98mm à la place de 100mm en effet pas mal comme estimation !

En théorie ce paramétrage est seulement lié à la géométrie de l'extrudeur c'est pourquoi on le met en général dans l’EPROM de la carte contrôleur de l'imprimante, mais il n'y a aucun pb a faire comme toi avec un gcode dans l’entête du fichier d'impression.

 

Il y a 20 heures, did31 a dit :

maintenant tout passe même le PETG

Le PETG je n'ai pas essayé, j'ai entendu dire que c'est aussi difficile a imprimer que l'ABS et qu'il faut un plateau chauffant.
Je pensais que ton imprimante était d'origine ! Le plateau chauffant a existé en option mais pas vraiment pas longtemps.
Tu imprimes du petg sans plateau chauffant ?

[did31]

En fait c'est du PET, je ne sais pas si il y a une grande différence avec le PETG, je l'ai imprimé sans plateau chauffant, d'ailleurs je n'en ai pas. L'impression n'est peut être pas optimale mais l'adhérence des couches est excellente, après c'est une matière que l'on ne peut pas poncer après comme le PLA. Le seul soucis que j'ai eu c'est l'adhérence de la première couche, finalement j'ai utilisé du vieux scotch double face que j'avais et ça va bien, comme la scotch est vieux ça ne laisse même pas de trace sur le plateau et ça permet à la première couche de bien se fixer

Je cherchais une matière translucide pour faire des effets lumineux : Guirlande de NOEL homemade

Denis

Modifié (le) Mai 2, 2021 par did31

[r2d2]

Il y a 10 heures, did31 a dit :

j'ai utilisé du vieux scotch double face

Tous simplement, fallait y penser
Mon premier post sur le forum était le compte rendu de l’installation d'un plateau chauffant sur ma disco. Le fil de discutions est, comment dire, un peu long (26 page) et cela remonte à 2015 https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/1238-premi%C3%A8re-impression-avec-un-lit-chauffant-mk3/?sortby=date#comments
 

[did31]

Bon finalement j'ai eu à couper le haut du levier de l'extrudeur car j'avais une pièce longue de 200mm à faire, avec un coup de vernis à ongles sur la partie coupée ça va bien

Ca change quand même la vie cet extrudeur, j'ai lancé une pièce de 3 heures et je n'ai eu ni clack clack, ni bouchage, ni couche foirée, je n'y serrais jamais arrivé du premier coup avec l'extrudeur d'origine

Pour le Z pour l'instant si je suis trop haut ou trop bas je me contente de visser ou dévisser le capteur à la main avant de relancer une impression

Denis

[did31]

Bon je veux bien que la Discovery ne soit pas trop rigide mais je l'avais posé sur une surface dure et je ne la changeais pas de place et j'avais toujours ce soucis de manque de répétabilité en Z assez agaçant il faut dire

Le capteur inductif d'origine a fini par lâcher en amplifiant d'avantage le phénomène est c'était devenu du grand n'importe quoi, j'ai changé depuis le capteur inductif et j'ai lancé depuis pas mal de pièces avec et le niveau de la première couche est constant même si l'on imprime une pièce à la suite d'une autre

Donc j'ai pris un capteur sur ALI à vil prix, j'en ai même pris plusieurs du coup : LJ12A3-4-Z/BX              NPN NO 4mm           5-36VDC

Vu le faible prix de ce capteur ça aurait été dommage de se passer de ce confort

Bon voila je cause mais bon je ne sais pas si il y a encore beaucoup de Discovery en service et de personnes qui s'en servent toujours

Denis

[r2d2]

hello @did31
Dagoma a fourni 2 types de capteur inductifs différents si je me rappelle, l'un à bout blanc l'autre bleu. Je ne sais plus trop si ils avaient la même logique NO ou NC. Si ton ancien capteur était NO tu devrais pouvoir le remplacer par le nouveau sans problème, sinon  tu devra te résoudre à reconfigurer et flasher ton marlin (Cette option n'a pas ta préférence, mais demeure faisable). Tu vas vite te rendre compte si c'est ok ou pas car si la logique des capteurs n'est pas la même le Z va monter et non descendre (lors du G28 Z) !

Par contre 4mm que ce soit le diamètre ou le rayon, c'est moins que ton capteur actuel mais cela ne devrait pas t’arrêter bien longtemps j'imagine.
 

Modifié (le) Juin 21, 2021 par r2d2

[did31]

J'avais le capteur bout blanc NPN NO et l'ai remplacé directement par le  LJ12A3-4-Z/BX j'ai une très bonne répétabilité en Z que ce soit à froid ou à chaud, peut être même mieux que d'origine du coup

Ce même capteur existe aussi en NC :  LJ12A3-4-Z/AX