Usinage des objets imprimés

[ludo6601]

Mes critères de choix

• Budget : 300
• Type(s) de filament(s) : Autre(s)
• Made In France : Pourquoi pas
• Niveau en bricolage : Avancé
• Niveau en électronique : Modéré
• Niveau en informatique : Expert

Description du besoin

Bonjour,

je cherche à acheter une imprimante 3d

Ma question concerne les matériaux des fils utilisés,

je voudrais qque chose de très résistant et qui puisse s'usiner après impression, (tournage par ex)

ma question : est ce qu'une imprimante peut utiliser n'importe quel fil ?

                        est ce que certains fils sont plus résistants que d'autres ?

 

merci de vos lumières

Ludo

[Jean-Claude Garnier]

Bonjour
Il faut bien comprendre que la plupart des pièces imprimées en 3D sont creuses avec des croisillonnements de remplissage diversement serrés, et des parois externes plus ou moins nombreuses, généralement 3 ou 4.
Donc pour des opérations de tournage ça marche, je l'ai déjà fait, mais à condition que ce ne soit que de la reprise sur quelques dixièmes et pas du taillage dans la masse, qui tombera dans la partie croisillonnée.
Le PLA notamment se coupe assez bien à condition de ne pas tourner vite (sinon il fond) avec un outil barreau en rapide affûté avec un angle de coupe très prononcé.

"très résistant".... c'est pas le terme que j'emploierais....

[ludo6601]

Bonsoir Jean Claude, merci pour votre réponse

oui j'ai vu que la plupart des objets n’étaient pas plein, je suppose pour une économie de matière ?

si je fais la conception de l'objet, je peux le faire plein si il est de petite taille ?

voila le genre de chose que je voudrais imprimer, c'est un exemple

mes modèles sont en pvc bruts ou laiton ou bois, mais je voudrais atteindre une précision de l'ordre du dixième de mm, faisable en impression?

j'ai regardé sur un site de vente et j'ai vu au moins une vingtaine de type de fil différent, on peut mettre ce qu'on veut sur une imprimante ou il y a des limites ?

merci

ludo

[Jean-Claude Garnier]

il y a 27 minutes, ludo6601 a dit :

 .. /.. pas pleins, je suppose pour une économie de matière ?

Pas que. Il a été démontré que "plein" n'apportait pas grand-chose en termes de solidité. Et aussi ça met beaucoup plus longtemps à s'imprimer.

Le manque de solidité est aussi dû au fait que les couches se délaminent, par exemple les pièces que je vois ci-dessus, si tu les imprimais debout elles auraient tendance à se couper en tranches, et si tu les imprimais sur le côté elles seraient plus solides mais elles nécessiteraient des supports, et leur état de surface serait moche.

Le dixième de millimètre, ouais faut pas trop rêver non plus.... Un coup oui un coup non.

Pour les différents types de filament, d'autres que moi pourraient te donner de meilleures réponses, y'en a qui utilisent des filaments au carbone, je suis pas sûr que ça résolve le problème du délaminage des couches entre elles

[Skizhoo]

Les objets sont creux pour une question d'économie de matière et surtout de temps.

Tous les objets peuvent être imprimés pleins, à condition d'avoir énormément de temps pour les objets volumineux.

Un objet étant fabriqué par ajout de matière en couche, sa résistance sera maximum dans le sens parallèle à la table d'impression (flexion et arrachement)

La précision longueur, largeur, est fonction du diamètre de ta buse, avec une buse de 0,4mm elle sera donc au tour du multiple de 0,4, nota qu'en jouant avec les paramètres du slicer tu pourras ajuster quelque peu la chose. La précision hauteur est fonction de la hauteur de couche, pour une imprimante bien calibré, un peu en dessous du dixième.

Pour le filament, il y en a de toute sorte, par contre toute les imprimantes ne pourront pas utiliser tous les fils, un budget de 300€ restreint nettement le choix, pour ne conserver que les filaments de base PLA (très peu résistant), PETG (c'est déjà mieux sans pour autant casser de briques), TPU (très résistant mais flexible et moins facile à utiliser).

Attention aussi, les fabriquant d'imprimantes annonces souvent des capacités qu'elles sont incapables de réaliser. (Imprimer de l'ABS sur une imprimante ouverte, ok mais sur de très petites pièces)

Exemple pour du fil nylon (très résistant), il faut de très haute température (supérieure à 250 à 280°, ce n'est pas à la portée de toute les imprimantes, de plus il y a aussi des problèmes d'accrochage à la table. Donc oui il y a plein de produits sur le marché, mais beaucoup sont inaccessibles pour les imprimantes pour particuliers.

[Jean-Claude Garnier]

il y a 6 minutes, Skizhoo a dit :

sa résistance sera maximum dans le sens parallèle à la table d'impression

Hum.... ?

[remibora]

Salut,

il y a 18 minutes, Skizhoo a dit :

La précision longueur, largeur, est fonction du diamètre de ta buse, avec une buse de 0,4mm elle sera donc au tour du multiple de 0,4

Tu sors ça d'où? Le trancheur (slicer) essaie respecté les cotes du profil (inter / exter) et se "débrouille" pour remplir l'intérieur. Donc la précision des cotes est dépendante du réglage mécanique de la machine, de la rétractation du matériau,... mais je ne pense pas que ce soit un multiple du Ø de buse.

[Skizhoo]

Je parlait de petites pièces où il n'y à pas de remplissage, j'ai pu le constater sur de petits axes et alésages du genre diamètre de 2,5mm axe pour alésage 3,1mm, normalement il y a assez de jeu et pas de problème sauf que ??

Je me suis fixé un petit chalenge de réaliser un char tigre échelle 1/33 puis diffusion en 1/30 avec chenille articulée imprimable et suspension active, donc les tolérances entre les plans et la réalisation, c'est tout un monde qui ne respecte pas ce que l'on crois.

Modifié (le) Janvier 4, 2021 par Skizhoo
Ajout photo

[Titouvol]

C'est marrant tous ces gens qui impriment des chars ...
1/33 ou 1/30 ... hum de mémoire c'est un peu plus petit, mais @Hilson joue aussi avec ce genre de "jouets" (au 1/5 eme si mes souvenirs sont exacts)
Jolie réalisation en tout cas !

Sinon pour la rectification après impression, il faut juste prévoir de la matière ou il faut.
Quand je sais que j'ai besoin d'un alésage nickel et que je veux pouvoir le rectifier après impression, je met juste un peu plus de parois.
Comme ca j'ai de l'épaisseur autour du trou et je peux repercer comme je veux.

Surtout quelque soit la technique d'usinage que tu choisis, il faut des outils qui tournent vraiment plus lentement que pour du bois ou du métal, sinon l'échauffement risque d'être fatal à ta pièce. 

[Skizhoo]

Il y a 5 heures, Titouvol a dit :

Comme ca j'ai de l'épaisseur autour du trou et je peux repercer comme je veux.

C'est tout à fait où je voulais en venir, il ne faut pas se fier au plan malgré de bonnes tolérances et faire confiance au slicer, mais prévoir un post-traitement (perçage, cutter, émeri, limes,...), car le résultat n'est pas toujours conformes aux attentes.

Pour l’échelle du char 1/33 c'est pour se rapprocher le plus possible du maquettisme à 1/35, de plus ça tiens sur une étagère. La difficulté c'est de faire le plus petit possible en gardant le maximum de détails et de fonctionnalités sans utiliser autre chose que les pièces imprimées et de la colle pour le montage.

Ce genre de challenge est une bonne expérience pour cerner les difficultés de l'impression 3D et progresser.

1/30 c'est pour aller avec le char "Fury" https://www.thingiverse.com/thing:4369430 que j'ai un peu modifié à mon gout