Upgrade Geeetech A10 vers SRK_2 (Derniere version)

[medmed]

Bonjour, 

Je commence un nouveau tuto sur l'upgrade de ma A10 ---> vers SKR_2

Je précise d'emblée que je ne suis pas certain d'aller au bout de ce projet qui demande pas mal de modification aussi bien matériel que logiciel, par manque de temps (j'ai repris le boulot), mais aussi peut-être rebuter par toutes les difficultés que je vais indéniablement rencontrer. 

Mais une fois commencé à dépouiller les connecteurs (alimentation/panel déporté,etc..) il me va être difficile de revenir en arrière. Mais bon, je pense qu'il est temps de passer au 32 bits, par pauvre GT2560 V.3 a fait son temps et il est temps qu'elle prenne une retraite bien méritée.. 

La SKR 2 est une carte mère Bigtreetch 32bit . J'ai eu la dernière version, celle avec le processeur F429. La SKR 2 est normalement fournie avec le processeur STM32F407VGT6 cadencé à 168 MHz, mais la pénurie de composant a fait que bigtreetech s'est tourné vers le STM32F429VGT6 cadencé à 180 MHz. On ne va pas s'en plaindre.

Commandé sur Aliexpress, sans drivers ni carte SD (firmware) pour 42€.

Il se trouve que les deux cartes ont exactement les mêmes dimensions. Le problème est que les emplacements de fixation au boitier ne sont pas au même endroit. 

J'ai commencé par démonter la GT2560 de son boitier et on voit tout de suite  le peut place disponible et les problèmes que cela va poser par la suite. J'ai bien pensé à imprimer un autre boitier, les modèles ne manque sur thingiverse. Mais je n'ai retenu cette option.  Je vais faire avec le boitier d'origine. 

La première chose que j'ai faite est bien évidement d'installer le firmware Marlin spécifique au F429 (update to 2.0.9.2.x & F429) qu'on trouve a cette adresse ---> https://github.com/bigtreetech/SKR-2

J'ai testé différentes options du firmware par petites touches sur l'établie jusqu'à que cela me convienne. Bien qu'il reste pas mal de chose encore à tester comme les sondes ..

J'ai testé l'écran TFT aussi bien en mode marlin qu'en mode touch. Les drivers, 1 moteur( sur les drivers X Y Z et les ventilateurs. Ça semble correctement tourner pour le peu que j'ai testé.

Je dois passer à la partie montage et connections des différents câblages, et cela ne va pas être une partie plaisir je pense, vu le peu de place qu'il y a dans le boitier et les ouvertures que je vais devoir faire. 

Le problème immédiat auquel je fais être confronté va être l'alimentation de la carte et du bed, parce que les connecteurs sont très proches et tournés vers le profilé alu de châssis. 

A SUIVRE... 

Modifié (le) Janvier 29, 2022 par medmed

[medmed]

Je pense avoir résolu mon problème de place sous l'imprimante pour la connexion d'alimentation et du Bed en déportant la carte mère sous le profilé de l'axe Y grâce à un morceau d'un vieux boitier d'alimentation PC .... 

J'ai d'abord découpé un coté du boitier de la carte mère de la Geeetech. La tôle est bien costaude, mais la scie à métaux aussi..

l

Avec le morceau du boitier d'alimentation PC...

 

Les fixations de l'ancienne carte mère vont me servir à fixer la plaque sur laquelle je vais fixer des entretoises qui serviront à fixer la nouvelle carte mère.

La plaque va me permettre de décaler de plusieurs centimètres la carte mère sous le profilé de l'axe Y. La plaque est juste de la largeur de la carte, mais c'est suffisant pour la fixer avec les entretoises. 

J'ai maintenant largement la place pour les connexions d'alimentation. Ne reste plus qu'à fixer tous ça..

Modifié (le) Janvier 29, 2022 par medmed

[medmed]

Finalement cela avance plus vite que prévu. J'ai changé le câble d'alimentation 24V et j'ai branché la carte à  l'imprimante pour tester  les moteurs X Y Z. Je ne peux pas encore tester le moteur de l'extrudeur sans chauffer la buse... 

Les moteurs tournaient a l'envers et le nombre de steps n'etait pas bon. Quand je demandais 10mm sur l'axe X, j'en avais 40mm. J'ai démonté la carte du support pour avoir accès au connecteur SD (je n'ai toujours pas pu faire fonctionner celui de l'écran TFT pour flasher le firmware). Après réglage du firmware tout est OK coté moteur, j'ai les bonnes valeurs. Je me suis rendu compte par la suite que j'aurais pu régler les steps directement sur l'écran TFT.. 

Par contre, les endstops X Y n'étaient pas du tout câbler de la même manière sur la A10 que sur la SKR 2 . Quant le chariot venait en buté contre le contacteur cela faisait planter la carte mère. J'ai du modifier le câblage du connecteur et tout fonctionne maintenant . 

Quelque soucis aussi avec le BL touch. Impossible de le faire fonctionner en utilisant les connecteurs spécifiques pour les deux fils noir/blanc, j'avais une erreur. Obliger de faire comme sur la A10 en connectant ces deux fils sur le endstop Z . Et là ça marche.  J'ai pu faire le home normalement et même un nivellement auto sur 15 points. 

Reste encore le câblage du Bed,  des sondes et de la cartouche chauffante de buse, puis à peaufiner les réglages dans marlin. 

Si tout se passe bien je pense aussi changer tout le chariot. La cage métallique de la A10 fait que la buse et le hotend sont difficilement accessible, ça devient pénible à la longue. 

J'ai donc pris ça. 

 

 

Ma geeetech A10 va finir en Ender 3... 

Modifié (le) Janvier 30, 2022 par medmed

[vap38]

super projet bravo pour la technique 

[medmed]

... Je continue mes réglages avant de tout câbler. Je précise que j'ai des TMC2208 . Deux de la marque Geeetech et deux  Fysetc qui fonctionnait bien en mode standalone sur la GT2560. J'ai alors activé le mode UART. J'y connais pratiquement rien dans les drivers et surtout le mode UART. J'ai donc survolé rapidement deux, trois tutos et appliqué bêtement des réglages "à la va comme je te pousse." 

Une chose que je trouvais bizarre avec les drivers, j'avais ça comme réponse avec le gcode M122 sur la console de l'écran. 

Je ne comprenais pas trop, mais dans la mesure où mes moteurs semblaient fonctionner normalement, je n'y prêtais pas trop attention malgré que je devais mettre des valeurs de steps plutôt bizarres a mon gout, mais ça marchait. 

J'ai compris ensuite, qu'en fais, le mode UART n'était pas fonctionnel, d'où les erreurs. J'ai repris mes recherches et trouvé qu'il fallait souder pour activer le signal PDN/UART. 

https://www.instructables.com/TMC2208-UART-on-BigTreeTechBIQU-SKR-V11-and-V13-Co/

Hélas , sur les deux TMC2208 geeetech le mode UART n'est pas fonctionnel malgré la soudure, je les ai donc laissé en "standalone". Par contre c'est ok pour les FYSETC. J'ai aussi modifié les réglages dans marlin ou j'avais aussi tout faux. 

Dans le fichier adv.h, j'ai laissé la valeur par défaut 800 pour X et Y curent et  mis les  Microsteps en valeur 64 (16 par défaut), j'ai multiplié par 4 dans un premier temps. Parait qu'il n'est pas nécessaire de monter à 256 ? Faut-il mettre la valeur max nécessairement pour utiliser au mieux le mode UART ou pas  ???  Quelqu'un pour confirmer ça ?

En mettant les Microsteps en valeur 64 , il faut modifier dans "configuration.h"  la valeur des "steps_per_unit" X et Y en multipliant par 4. Vu qu'elle était à 80 par défaut, cela fait 320. 

Ce qui me donne ça pour les drivers .. 

Et là, je n'ai plus d'erreurs a l'allumage de l'imprimante et le M122 me donne ça.. 

Maintenant, je n'ai plus d'erreurs et je pense que je suis OK coté drivers et moteurs. Au suivant.. 

Modifié (le) Février 1, 2022 par medmed

[vap38]

Salut @medmed très intéressant je te soutiens moralement comme quoi tout est possible 
J'ai une GEEETECH A10 M pour laquelle les bouchages de buses sont fréquents, il faut entretenir les extrudeurs en imprimant fréquemment avec les deux extrudeurs sans quoi çà se bouche.
J'ai adapté pour se faire un mono extrudeur du type titan monté sur un rail linéaire. J'ai réalisé un support en ABS pour le montage de l'extrudeur.
Le kit fait 27€ avec les ventilos et tout l'équipement.
le lien extrudeur Titan
L'ensemble fonctionne très bien plus de soucis de colmatage en plus je vais l'équiper d'un Heatbreak en full métal pour imprimer du Nylon et ABS en enclosure.
Bon courage pour la suite

[medmed]

Salut vap38..

Je vois que tu as aussi mis un rail linéaire. J'avais testé ça sur mon anet A8, le résultat a été en de ça de mes attentes. Je renouvellerais pas l'expérience  Pourquoi t'as mis carénage ? Je veux justement viré celui de ma Geeetech pour plus accessibilité au radiateur, ventilos et hotend. J'ai aussi mis un  Dual drive déporté. 

Je regrette de ne l'avoir pas fait plus tôt, j'ai vu de suite la différence. Sinon bon boulot, je sais le taf que cela représente quand on fait des modifs aussi importantes.  

Modifié (le) Février 2, 2022 par medmed

[vap38]

Salut @medmed
J'ai mis un carter pour la protection du câblage et l'esthétique !
il m'est arrivé de cramer un Mosfet sur la carte mère changé depuis suite au vieillissement des fils conducteurs d'un ventilo.
J'ai changé également l'extrudeur de la A20 pour adjoindre une double roue d'entrainement du filament le kit est en aluminium plus solide et un meilleur entrainement du filament avec une tension réglable.
 J'ai installer un second moteur pour l'axe des Z . La qualité d'impression est remarquable pas de lignes décalées au top de la qualité.
Je suis surpris de la différence de qualité d'impression de la GEETECH A10 et A20 c'est remarquable 
Comme quoi les équipement s'améliorent avec de bons résultats; très satisfait de mon travail. 
Je fais tout mes prototypages sur l'A20 sans me préoccuper de quoi que se soit avec un résultat à 100%.
J'ai conservé mon ancien Firmware sur l'A20 avec un BLTouch et il fonctionne très bien avec le changement de couleur en M600
a+

[medmed]

Aujourdh'ui, je suis occupé du bed. Comme je voulais pas couper le connecteur qui ce connecte sur la carte Gt2560 au cas ou.... J'ai désoudé le connecteur femelle soudé à la carte auquel j'ai soudé les fils nécessaires à la connexion sur la SKR 2.   

 

Le bed monte bien  à la température demandé. Tout a l'air de fonctionné normalement sauf que j'entends un sifflement durant la chauffe. Je pensais que ce bruit venait de la carte SKR 2, mais en fait cela vient du bed. Je ne sais pas si le bed a toujours eu ce sifflement et que bruit  était couvert  par les ventilateurs avant, mais ça m'inquiète un peu.. 

Edit : Je pense savoir d'où vient le problème et cela m'enchante guère. 

Je crois bien que le bed est alimenté en 12V et non en pas en 24V comme le montre le schéma. Hors la SKR envoie du 24V.. 

J'ai démonté le bed pour regardé si la tension etait indiqué , mais il n'y a aucune tension d'indiqué.. 

 

Vap38, tu pourrais voir sur ton imprimante (si tu as un testeur) si le bed est alimenté en 24v ou 12V ? 

Modifié (le) Février 2, 2022 par medmed

[vap38]

Bonjour @medmed je fais un test demain j'ouvre la bête pour vérifier la tension !

Petite question sur Marlin je souhaite augmenter la température de l'extrudeur option Full métal à 275° pour imprimer du Nylon.
J'ai modifié les lignes suivantes :
#define HEATER_0_MAXTEMP 275
#define HEATER_1_MAXTEMP 275
#define HEATER_2_MAXTEMP 275
#define HEATER_3_MAXTEMP 275
#define HEATER_4_MAXTEMP 275
#define HEATER_5_MAXTEMP 275
#define BED_MAXTEMP      150
Hélas mon extrudeur reste bloqué à 260° je ne sais pas pourquoi et je ne trouve pas dans Config.h les lignes qui attribue la sécurité à 260°
J'ai vérifié dans configuration-adv.h j'ai rien trouvé d'habitude me débrouille bien dans Marlin 
a+

@medmed nous avons bien du 12 volts sur l'alimentation du bed il y a une solution car il faut abaisser la tension ! La puissance du bed en 12Volts est de 55 W environ.
le module suivant doit convenir Geeetech 150W Boost Converter DC-DC 10-32V à 12-35V Step Up Vol [700-001-0211] - $6.99 : geeetech imprimantes 3D boutique en ligne, guichet unique pour imprimantes 3D, accessoires d’imprimante 3D, pièces d’imprimante 3D 
 

[medmed]

Un grand merci Vap38 pour les précisions . Pour ton problème je t'en dirais plus (ou pas, si je ne trouve pas ??) cette après midi en rentrant du boulot. En fait, ce n'est pas le bed qui siffle, mais l'alimentation. Le 24v doit trop la solliciter ?

J'ai pourtant testé la fonction "#define MAX_BED_POWER 255 " en mettant la valeur a 125 puis 140 qui fait bien chuter la tension 11.6v puis 13.v (valeur 140) aux bornes de sortie de la carte. Mais ça ne change rien au sifflement. Je ne comprends pas trop là.. 

Modifié (le) Février 4, 2022 par medmed

[vap38]

Je pense que le courant grimpe en flèche sur l'alimentation du 24 Volts, la résistance du BED est de 2.6 Ohms soit environ 9 A pour une puissance de 216 W d'où la limite de la puissance de l'alimentation qui sature. En fait l'alimentation l'oscillateur est saturé et descend en fréquence du hacheur d'où le sifflement perçu.
Il faut  alimenter en 12 volts le BED ou utiliser un convertisseur de tension pour abaisser la tension d'alimentation; Le MOsfet sera contant de réguler la bonne puissance.
Je suppose que le BED alimenté en 24V le temps de chauffe doit être très rapide. ?

[medmed]

Salut vap38, pour ton problème de température j'ai trop compris t'as modifier quoi ? La température par défaut est déjà à 275°, non ? 

Tu as testé ça depuis l'écran ou le trancheur ? 

Il y a 7 heures, vap38 a dit :

Je pense que le courant grimpe en flèche sur l'alimentation du 24 Volts, la résistance du BED est de 2.6 Ohms soit environ 9 A pour une puissance de 216 W d'où la limite de la puissance de l'alimentation qui sature. En fait l'alimentation l'oscillateur est saturé et descend en fréquence du hacheur d'où le sifflement perçu.
Il faut  alimenter en 12 volts le BED ou utiliser un convertisseur de tension pour abaisser la tension d'alimentation; Le MOsfet sera contant de réguler la bonne puissance.
Je suppose que le BED alimenté en 24V le temps de chauffe doit être très rapide. ?

Encore merci pour ces précisions. J'ai testé le bed directement depuis  l'alimentation sans passé par la carte via un mosfet en me doutant du résultat par avance. Bref cela n'a rien changé. J'ai une alimentation 12V , je vais tester pour voir. Mais je n'ai pas trop envie d'avoir une double alimentation . 

Ou tu as trouvé toutes ces infos sur le bed (tension, courant, Ohms). J'ai pas mal cherché sur net, mais je n'ai rien trouvé concernant le bed de la A10, à croire que Geeetech cache volontairement  que son bed est en 12V et pas 24V

Edit : En 24V il me faut 2:25 s pour atteindre 60°. Je sais plus combien temps je mettais avec la Gt2560...

[vap38]

Salut @medmed tu as trouvé la solution pour le BED ? à mon avis le régulateur de tension est indispensable.
Pour Marlin la température à 275° n'est pas réglable au menu de l'A10M la température reste à 260° maxi ! Je n'ai pas compris...
a+

Modifié (le) Février 4, 2022 par vap38

[medmed]

C'est que je voulais savoir pour ta température bloqué a 260° au menu de l'écran. C'est dû a "HEAT_0_MAXTEMP -15 " de lcd_preheat_hotend_temp  . Une sécurité supplémentaire, mais qui doit être limité qu'a l'écran lcd , pas via le trancheur. Test avec la valeur 290° tu devrais pouvoir monter à 275° via l'ecran LCD.  Fait gaffe quand meme , le PTFE ne supporte pas ces températures et peut devenir nocif. 

Pour mon problème , j'ai testé une alimentation 12V sur le bed via un mosfet, et 24V pour la carte. Résultat pas un bruit, ni de la carte, ni des alimentations. La montée en température  en 12V n'a rien avoir avec celle en 24V, c'est très lent. 

Modifié (le) Février 4, 2022 par medmed

[medmed]

Bon , il y a un truc qui cloche avec la connexion du bed. Avec l'alimentation 12V la monter en température est extrêmement lente. 10 mn pour atteindre 50° puis ça plante. J'ai une erreur. Erreur que je n'ai pas en 24V. Là, je nage, je ne comprends pas...

Là ,je suis un peu coincé, parce que je ne vois pas la sortie . Je ne sais si problème vient du bed ou de la connexion, du 12V.  Je me demande même, s'il n'y a pas deux fois 12V pour alimenter le bed. Pourtant, sur le schéma, on voit bien les deux + et - n'en faire qu'un ...

Du coup ne comprend pas trop pourquoi les fils sont doublés pour aller jusqu'au bed.. 

 

J'ai trouvé un fil qui parle d'un changement de carte (SKR 1.3) ou apparemment il alimente le bed en 24V, sans problème. En tout cas il ne signale rien de ce côté-là.. 

https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/29489-bigtreetech-skr-v13-sur-geeetech-a10/

[Invité]

d'apres tes renseignement, je dirais que c'est un plateau qui est bi tension

soit 2x 12V en parallèle qui alimente les 2 résitances, donc +12V sur les 2 rouges et masse sur les 2 noirs

soi une fois 24V sur un rouge et un noir ,avec un court circuit entre l'autre  rouge et l'autre noir pour les mettre en série

si tu n'alimente qu'une seule résistance en 12V, il n'est pas assez puissant et il y a une limite de temps pour atteindre la température qui déclenche l'alerte

[medmed]

Merci pour ta réponse patrick76. C'est pourtant bien ce que j'ai fait sur le 12V en mettant ensemble les deux fils rouge sur le + et les deux fils noirs sur le -.

Là, j'ai totalement défait ma connexion pour la refaire et rebranchement en 24V. Même symptôme, sifflement de l'alimentation, mais pas de plantage, ni d'erreur sur l'écran. Très curieux ?? monté en 60° en moins de 2 mn. 

Je comprend pas que l'alim siffle alors qu'elle ne consomme de 180/190watts a la prise ? C'est une alimentation 24V/15A qui devrait supporter au max 360 watts. 

Je vais tester comme tu l'a dit, en faisant un court-cuit sur l'une des résistances.  Mais je ne sais pas trop si je dois court-circuiter la résistance extérieure ou intérieur. Je sais que certain bed sont 12 ou 24V suivant le circuit utilisé. 

[Invité]

il y a 4 minutes, medmed a dit :

Merci pour ta réponse patrick76. C'est pourtant bien ce que j'ai fait sur le 12V en mettant ensemble les deux fils rouge sur le + et les deux fils noirs sur le -.

Là, j'ai totalement défait ma connexion pour la refaire et rebranchement en 24V. Même symptôme, sifflement de l'alimentation, mais pas de plantage, ni d'erreur sur l'écran. Très curieux ?? monté en 60° en moins de 2 mn. 

Je comprend pas que l'alim siffle alors qu'elle ne consomme de 180/190watts a la prise ? C'est une alimentation 24V/15A qui devrait supporter au max 360 watts. 

Je vais tester comme tu l'a dit, en faisant un court-cuit sur l'une des résistances.  Mais je ne sais pas trop si je dois court-circuiter la résistance extérieure ou intérieur. Je sais que certain bed sont 12 ou 24V suivant le circuit utilisé. 

en 24V tu met le + sur un des fil rouge et le moins sur un des fils noir

tu court circuite le second rouge avec le second noir , l'endroit ou tu le fait n'as aucune importance du moment que ce point ne touche rien d'autre

, il faut l'isoler

si ton plateau chauffe tres vite en 24V , branché comme un  12V  il y a 2 possibilitées

c'est un plateau 24V et il est sous alimenté en 12V , ce qui expliquerais la lenteur de la chauffe.

c'est un plateau 12V et il va griller très vite.

autre possibilité, c'est un 12V , mais il y a un faux contact qui fait résistance sur le circuit, il faut mesurer cette tension en cours de chauffe , au plus proche du plateau, si nettement inférieur à 12V il faut mesurer également en sortie de la carte mère pour comparaison

si tres différente, c'est le faux contact

si tension faible partout, voir du coté de l'alimentation si elle est bien à 12V

[medmed]

J'ai testé le court-cuit, mais cela a fait planter la carte mère. Mon alimentation 12v est une 20A . J'avais mesuré le courant en 12v dans le circuit, je n'avais que 3.6A soit environ 43watts .  Ce qui explique la lenteur de la chauffe.. 

Edit : j'étais passé par un mostef pour l'alim en 12v, peut-être que le problème venait du mosfet ??? . Je vais retester sans mosfet en direct et en mesurant à nouveau le courant dans le circuit. 

Modifié (le) Février 6, 2022 par medmed

[Invité]

il y a 36 minutes, medmed a dit :

J'ai testé le court-cuit, mais cela a fait planter la carte mère

tu avais bien débranché les fils que tu a mis  en court circuit coté carte mère?

[medmed]

Oui, bien sûr que j'avais débranché les deux fils de la carte mère. Là, j'ai retenté l'alim 12v en direct sans passé par le Mosfet. Meme punition..

 

J'ai du mal à comprendre que je n'ai que 3.8A ????

A peine  60 watts a la prise . Je commence a demandé si le bed n'a pas défaut suite au premier branchement en 24V..

[Invité]

quelle valeur de résistance ?

entre un fil rouge et un fil noir

puis les autres

[medmed]

J'ai 3.4/3.3 ohms entre les fils noirs et rouges. C'est bizarre, non ?

Modifié (le) Février 6, 2022 par medmed

[Invité]

il faut bien tout débrancher pour faire les mesures, chaque fil rouge et chaque fil noir doivent etre totalement séparer, la mesure doit se faire sur le connecteur coté carte mère , ce connecteur débranché

P=U2/R = 144/3,4=42W, ce qui serais une valeur normale

ce qui devrais faire une intensité I=P/U  de 3,53A , donc ça correspond à tes mesures

 

il faudrait mesurer l'intensité à froid , puis a chaud, ainsi que la tension aux bornes du plateau