Impression SLA multicolore (ou presque)

[electroremy]

Bonjour,

 

Je viens de tester une chose que je voulais faire depuis que j'ai une imprimante SLA...

Faite une pièce avec des gravures teintées dans la masse (d'une couleur différente de la pièce)

Mais contrairement au FDM, le SLA ne peut pas imprimer en plusieurs couleurs en changeant de filament manuellement ou automatiquement...

Pour changer la résine en cours d'impression, il faudrait :

- interrompre l'impression, et l'imprimante doit remonter (ou permettre de remonter) le plateau pendant une pause

- vider le bac

- rincer le bac

- rincer le plateau avec la pièce

- tout remettre en place avec précision

- mettre une résine d'une autre couleur dans le bac

- relancer l'impression

Mais ça reste fastidieux et hasardeux... et on risque d'endommager l'imprimante.

 

Pour la pièce que je souhaite faire, il est possible... d'appliquer de la résine "à la main" - les photos sont plus parlantes

 

J'ai généré une pièce "étiquette" assez fine, avec des textes gravés, voici les fichiers :

_EtiquettesSLA.STL_EtiquettesSLA.pws

 

Ensuite je l'ai imprimée (Anycubic Photon S / Résine Anycubic classique grise) :

 

L'impression est un peu ratée par endroits ; causes possibles :

- lettres trop fines

- FEP pas assez tendu (je viens de le changer, j'ai pas oser trop serrer les nombreuses petites vis, le FEP s'est peut être détendu à cause de la surface importante de la pièce, je n'ai pas entendu de "clac" mais plutôt un bruit de décollement lors de la remontée du plateau)

- mauvaise orientation (à imprimer "debout" ?)

 

Néanmoins cette pièce permet de faire mon test...

Les étapes suivantes sont habituelles :

- lavage à l'IPA, deux bains, dans le Wash and Cure

- séchage

- passage aux UV juste 5 minutes

 

J'appliquer alors avec un pinceau de la résine du même type et de la même marque que la résine qui a servit à imprimer la pièce mais cette fois-ci de couleur noire :

On enlève l’excédent de résine avec une spatule - j'aurais dû utiliser ma Maryse en silicone plutôt

Puis on passe aux UV dans le Wash and Cure, 10 minutes

C'est un peu collant, comme juste après un impression...

Je fais un rinçage à l'IPA, puis un séchage, puis un petit coup aux UV

C'est bon !

 

Il faut alors faire un ponçage à l'eau (papier de verre mouillé à plat sur un plan de travail, on bouge la pièce posée dessus à l'envers)

C'est finit !

Voici le résultat :

 

La résine noire reste brillante alors que le reste de la pièce est mat (peut être que la résine noire s'est rétractée dans les lettres et donc n'a pas été poncée) :

 

C'est prometteur, c'est plus fin et plus propre que la fameuse technique permettant de faire ça en FMD avec un seul extrudeur : 

 

Une fois au point, ce procédé permet d'avoir une pièce avec un marquage solide teinté dans la masse 

 

Je vais refaire un essai, avec une pièce plus épaisse, des lettres un peu plus grosses et une profondeur de gravure plus importante.

Qu'en pensez-vous ?

 

A bientôt

[Ironblue]

J'avais vu une vidéo ou le gars utilisait une seringue avec une aiguille très fine pour mettre la peinture, faudrait essayer avec la résine, cela serait bien plus précis qu'avec un pinceau.

Modifié (le) Février 13, 2022 par Ironblue

[Kachidoki]

Tu n'as toujours pas essayé la technique que j'ai cité dans le topic que tu as mentionné ? (Transfert de toner)

C'est encore plus fin, moins fastidieux à mettre en oeuvre, et en plus ça permet de faire du multi-couleur.

C'est le même principe que les flocages de T-Shirt. Pour tes faces avant, c'est une technique parfaite.

[electroremy]

Il y a 15 heures, Ironblue a dit :

J'avais vu une vidéo ou le gars utilisait une seringue avec une aiguille très fine pour mettre la peinture, faudrait essayer avec la résine, cela serait bien plus précis qu'avec un pinceau.

Pas bête la seringue ! Il faut trouver une seringue qui n’interagit pas avec la résine ou alors une seringue en verre (mon pharmacien va encore me regarder bizarrement)

Après, la résine est loin d'être aussi agressive envers les plastiques que l'acétone donc ça devrait aller.

Il y a 14 heures, Kachidoki a dit :

Tu n'as toujours pas essayé la technique que j'ai cité dans le topic que tu as mentionné ? (Transfert de toner)

C'est encore plus fin, moins fastidieux à mettre en oeuvre, et en plus ça permet de faire du multi-couleur.

C'est le même principe que les flocages de T-Shirt. Pour tes faces avant, c'est une technique parfaite.

Alors non... j'ai du zapper cela car le topic est assez long et était dédié au FDM bicolore...

Comment tu fais ?

Est-ce que le marquage est durable et résistant aux produits de nettoyage ?

Peux-ton mettre une finission (vernis mat) pour rendre le marquage plus solide ?

@Kachidoki @Ironblue : sinon vous en pensez quoi des défaut de la pièce imprimée :

- lettres "bouchées"

- déformations

Je vais d'abord vérifier la tension de mon FEP

A bientôt

[Ironblue]

Peu être une surexposition, comme tu imprime directement sans support les couches d'accroches sont surexposées donc pas belles....

[electroremy]

il y a 2 minutes, Ironblue a dit :

Peu être une surexposition, comme tu imprime directement sans support les couches d'accroches sont surexposées donc pas belles....

Oui mais le lettrage est dans les couches normales, pas les couches d'accroche

On voit la différence, les couches d'accroche génère un effet patte d'éléphant 

A bientôt

[Kachidoki]

il y a 46 minutes, electroremy a dit :

Comment tu fais ?

Impression en miroir sur papier avec une imprimante laser (NB ou couleur). Puis application au fer à repasser sur la pièce imprimée. Le toner étant du plastique, celui-ci va fusionner avec la pièce imprimée. Ensuite il suffit de détremper le papier et de le brosser légèrement pour enlever le maximum de fibres emprisonnées. C'est plus efficace avec du papier spécial transfert, il n'y a pas ce problème de fibres, mais c'est plus cher. On peut aussi utiliser du papier "glacé", comme les couvertures de magazine ou certains journaux.  C'est la technique recommandée pour les transfert sur PCB. Mais alors il faut s'assurer de ne pas abimer l'imprimante laser. 

il y a 51 minutes, electroremy a dit :

Est-ce que le marquage est durable et résistant aux produits de nettoyage ?

Comme le toner n'est qu'une (très) fine poudre de plastique, une fois celui-ci fusionné avec la pièce imprimée, il sera très resistant, même aux frottements si c'est bien fait. Bien sûr ça n'a que l'épaisseur de la couche de toner, donc si tu passe au papier de verre ça finira par disparaitre...

il y a 53 minutes, electroremy a dit :

Peux-ton mettre une finission (vernis mat) pour rendre le marquage plus solide ?

Oui, et même je le recommande, surtout dans le cas de l'utilisation de papier blanc de bureau, dont les fibres une fois séchées vont "pastelliser" le marquage (les fibres redeviennent blanches). L'utilisation d'un vernis permet de mouiller ces fibres, ce qui les rend translucides, et de les figer ainsi ad vitam.

L'avantage c'est qu'on peut marquer n'importe quoi, aussi bien du texte qu'une photo en couleur. L'inconvénient de cette technique, c'est qu'il faut une surface plane, pour que le fer à repasser puisse appliquer correctement le marquage. Pour le cas des faces avant, c'est parfait.

 

 

il y a 55 minutes, electroremy a dit :

sinon vous en pensez quoi des défaut de la pièce imprimée

Je n'ai pas de SLA, je n'y connais rien même si je regarde de plus en plus pour en acquérir une. Tout ce que je peux dire c'est que ça ne fait pas une bonne pub pour la Anycubic Photon S...  Mais je pensais qu'il ne fallait jamais imprimer des grands aplats directement sur la surface, toujours utiliser du support, ou incliner le plus possible la pièce à 45°. Comme je l'ai dit, je n'y connais rien...

[electroremy]

il y a 4 minutes, Kachidoki a dit :

Je n'ai pas de SLA, je n'y connais rien même si je regarde de plus en plus pour en acquérir une. Tout ce que je peux dire c'est que ça ne fait pas une bonne pub pour la Anycubic Photon S...  Mais je pensais qu'il ne fallait jamais imprimer des grands aplats directement sur la surface, toujours utiliser du support, ou incliner le plus possible la pièce à 45°. Comme je l'ai dit, je n'y connais rien...

L'imprimante Anycubic Photon S permet de faire de jolies pièces :

C'est moi qui ai raté l'impression  

 

Sinon merci pour tes explications, je vais tester pour voir...

 

A bientôt

[electroremy]

Bonjour,

alors un américain a essayé mon idée initiale (changement de résine) en utilisant un 2e bac, la vidéo est ici :

 

A bientôt

[Curlybis]

Ton problème de déformation des lettres vient tout simplement du fait que tu imprimes à plat.
Pendant l'impression lorsque la pièce descend et se retrouve contre ton fep, toute la résine ne peut pas s'évacuer et reste emprisonnée dans ces creux.
Pendant l'impression, ça créé également de la pression/dépression pendant le mouvement ce qui joue aussi sur la netteté du résultat.

[electroremy]

il y a 5 minutes, Curlybis a dit :

Ton problème de déformation des lettres vient tout simplement du fait que tu imprimes à plat.
Pendant l'impression lorsque la pièce descend et se retrouve contre ton fep, toute la résine ne peut pas s'évacuer et reste emprisonnée dans ces creux.
Pendant l'impression, ça créé également de la pression/dépression pendant le mouvement ce qui joue aussi sur la netteté du résultat.

Je vais essayer d'imprimer sur la tranche pour voir. Il faudrat que je fasse la pièce un peu plus épaisse, et peut être que je lui mette un angle.

Tu vas me dire, c'est un peu con pour une étiquette... mais le but final est de faire une face avant imprimée en 3D donc ce n'est pas gênant car une face avant doit être un peu épaisse et peut avoir des pattes ou un rebord pour sa fixation.

A bientôt

[Curlybis]

Si tu la fais vraiment verticale, tu auras encore le soucis d'avoir besoin de support pour tes lettres. Je te recommande une inclinaison à 30/45° par rapport à la verticale pour que ca s'imprime correctement.
 

[electroremy]

il y a 56 minutes, Curlybis a dit :

Si tu la fais vraiment verticale, tu auras encore le soucis d'avoir besoin de support pour tes lettres. Je te recommande une inclinaison à 30/45° par rapport à la verticale pour que ca s'imprime correctement.
 

Hier avant que tu me répondes j'avais lancé une impression "à plat", après avoir retendu mon FEP. C'est mieux mais pas terrible

J'ai lancé tout à l'heure une impression debout, on verra ce que ça donne - la gravure n'est pas très profonde (0.5mm)

Incliné à 30° ou 45°, il risque d'y avoir des morceaux dans les lettres (genre le triangle dans la lettre "A") qui risquent d'être dans le vide, et avoir des supports sur des lettres ça sera galère à retirer.

[Curlybis]

Tu l'inclines lettres vers le haut pour ne pas avoir de supports à mettre.
Ca sera justement bien plus efficace que vertical où, même pour 0.5mm, le bord des lettres qui sera dans le vide ne sera pas correctement formé.

[electroremy]

Bon alors voici des photos

Précision ça concerne des impressions que j'avais lancé avant d'avoir vu et lu les derniers messages  

La 2e tantive "à plat", après avoir bien retendu le FEP :

J'ai aussi élargit les lettres dans le fichier STL (plus larges et plus profondes)

Pour faire simple : c'est mieux mais l'impression à plat n'est pas adatpée :

La 3e tentative "debout" :

C'est mieux

J'ai pris la largeur et profondeurs de lettre du départ (comme la 1ere tentative), mais avec une épaisseur de plaque de 2mm

Je n'ai fait ni support ni brim (!)

Le résultat est pas mal, même s'il y a eu un petit décollement sur les bords (j'aurais dû ajouter des brims ronds aux extrémités) :

Les lettres sont parfaitement rendues :

Maintenant, application de la deuxième couche noire.

Rappel des étapes :

- rinçage de la pièce grise à l'IPA au wash and cure, deux bains

- séchage à l'air libre

- passage aux UV au wash and cure, 5 minutes

- dépose de la résine noire au pinceau dans les lettres

- raclage avec une Maryse en silicone

- passage aux UV au wash and cure, 20 minutes

- dépose de la résine noire (2e couche) au pinceau dans les lettres

- raclage avec une Maryse en silicone

- passage final aux UV au wash and cure, 20 minutes

- Comme ça reste collant, passage léger à l'IPA (juste trempé quelques secondes puis resortit)

- séchage

- passage final aux UV au wash and cure, 20 minutes

Voici le résultat :

Il reste le ponçage à l'eau - voici le résultat :

le comparatif, les tentatives dans l'ordre de droite à gauche :

 

C'est intéressant, mais ça reste pas terrible... le résultat serait meilleur avec de l'encre noire dans les lettres (on peut faire la gravure moins profonde, comme 0.3mm)

Comme l'encre sera au fond des lettres elle reste protégée des agressions. Mais ce n'est plus teinté dans la masse.

 

A bientôt