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Anycubic Kobra 3 Combo

Quelques questions et techniques !


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Hello ! 

J'espère poster ceci au bon endroit ? J'ai au moins 4-5 questions (plus 😂) assez précises sur l'impression STL. Je vais numéroter et si une âme charitable passe par là et veut bien m'éclairer sur un ou plusieurs points ! J'ai pas forcément vu ou lu les réponses ici et là, donc je me permets, et si un sujet existe déjà et que je suis passé à côté... N'hésitez pas  ! 

Je parle aussi de 2-3 techniques que j'utilise donc cette lecture ne sera peut être pas vaine pour vous ! 

J'imprime sur une ANYCUBIC PHOTON MONO 4K. Le bed est un peu déformé, il penche toujours un peu à gauche (la feuille sort toujours plus facilement a droite ) mais ça fonctionne pas de soucis. 

Voici mes questions : 

 

1) J'ai plusieurs fois eu fait, sur la MARS 3 et la Mono 4K, le leveling du plateau, dans le bac, plongé dans la résine. J'ai arrêté de le faire sur la photon car il faut plonger les mains dans le bac pour appuyer. Mais en soi, est-ce une technique de pure flemme valable ou il y a des risques ? 

 

 

2) Sur la Photon. Je suis en 4 secondes / couche et j'utilise uniquement de la WATER WASHABLE anycubic ou elegoo. Mes seuls fails c'est quand je passe en 2Sec. Je reste en 4 secondes ? C'est pas beaucoup pour cette machine / Résine ? 
Sur la MArs 3 j'étais en 2 secs et j'avais beaucoup de fails sur des pièces ou j'ai 100% de réussite aujourd'hui... 

 

 

3) Avec ma MARS 3, j'ai fait un gros accroc dans le FEP. Un de ceux si je te montre en photo tu me dis "CHANGE".  Une pièce qui a foiré et s'est coincée entre le plateau et le FEP, probablement. On le sent avec le doigt et ça avait l'air violent. J'ai continué à imprimer, en laissant un bon quart du plateau vide, tout le coin supérieur droit, ou l'accroc se trouvait au milieu. J'ai du faire bien 10 prints comme ça. C'et risqué ou c'est une méthode valide ? 

 

 

4) Toujours sur le FEP. J'ai fait un gros accroc sur celui d'origine de la PHOTON MONO 4K. La cette fois-ci, je me suis dit "fais pas comme avec la MARS 3, commande sur AMAZON et attend trois jours. J'ai donc reçu ça, 5 pour 20€ : 

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Et SURPRISE ! quand je veux démonter mon FEP, je me rends compte que ces enfoirés d'ANYCUBIC ont fait comme FORLABS et leurs "cartouches" de résine : il faut acheter le FEP ANYCUBIC car le cadre du FEP est ici jetable ! Oh non, je n'allais pas me faire avoir. 

J'ai vu cette vidéo sur YOUTUBE :   HACK DE FEP 

J'ai reproduite le truc plus simplement : pas de taraudage. Des perçages en 2,5 MM, puis des vis tête fraisées D3 L16 avec un écrou de l'autre côté ! ça rentre dans le bac du FEP car le bac est creux ! Je vous ai pas fait la photo démontée (elle viendra bientôt) mais il y a bien 1CM de vis et des boulons qui dépassent de l'autre coté des vis argentées à encoche plates ! 

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J'en suis à 5-6 Prints avec mon cadre de FEP bricolé. Validé ou risqué ? (J'ai quand même aussi commandé des FEP anycubic directement sur leur site 😅 A ce propos, c'est une vraie merde et je crois devoir généraliser cette technique du cadre bricolé : introuvable ailleurs que dans leur store ou aliexpress !)

 

 

5) Avec mon nouveau FEP bricolé, j'en suis donc à 5-6 Prints tous réussis. MAIS. J'ai deux petites marques qui sont apparues. Toutes petites, 1x2mm max, et peu profondes comparées aux grosses de ma MARS 3 et de mon premier FEP anycubic. Voici les photos, est ce que ça vaut un changement ou est ce que je peux continuer en utilisant que la moitié du plateau sans imprimer dessus ou est ce que je continuer sans me soucier de ces petites marques en imprimant sur tout le plateau ? :

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Vous pouvez voir qu'elles sont vraiment toutes petites et pas très profondes. Alors, j'imprime dessus, à côté ou je change ? 

Pour l'instant je fais ma technique du 3) et j'imprime ailleurs que sur ces accrocs. Tout le devant du plateau, proche écran, et pas le fond, proche colonne Z. 

 

 

6) J'ai configuré ma ANYCUBIX MONO 4K sur CHITUBOX. Mon plateau fait 7,9x13,5, et c'est ce qui est écrit dans les réglages du logiciel, et j'ai réglé l'affichage du cadre du des carrés de 1cm, et si j'ai bien 8 en hauteur, en largeur, le logiciel ne me propose que 12... Mes prints sont tous serrés à droite du plateau. Pourquoi telle diablerie ???

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7) J'ai acheté de la Clear Water Washable + Anycubic. Sur un de mes prints, une surface assez plane, environ 1cm², élevée à 3mm du plateau pour les supports, a fusionné avec ces denriers. est ce que ça ne serait pas du à la transparence de la résine ? Genre les UV passent un peu "à coté", "à travers" et ça durçit aussi la résine qui se trouve sous les supports sous cette surface plane ? Déjà, je n'imprime plus cette pièce que penchée rapport à cette surface. Et plus haute aussi quand j'utilise cette résine. 4MM. Ai-je bien identifié la ceuse du problème ou ça peut petre tout et n'importe quoi ? 

 

8 ) 😎 Et on va stopper là hein ! Pardon pour toute cette densité et merci par avance pour vos réponses.
Je modifie des modèles 3D sur BLENDER. Quand j'exporte en STL, mon fichier est creux et plus imprimable ! Je fais alors la technique du copié collé dans un cube dans 3D builder. MAIS Que faire quand ceci ne marche pas et que ça reste creux ? N'y aurait il pas moyen d'exporter des STL "PLEINS" depuis BLENDER ? ça m'économiserais du temps sur 3D Builder. 

 

Encore une fois, merci pour votre temps et vos réponses 😄 En espérant vous avoir étonné avec mon cadre de FEP :')

 

PS : Les figurines de jeu vidéo STL en vente sur CG TRADER ou autre... "ready to Print"... C'est une cochonnerie : elle sont pleines de cavités fermées qui se remplissent de résine à l'impression ! Dans ce cas, dans CHITUBOX, je fais Hollow avec une surface infinie pour que ma pièce reste pleine, puis je perce des trous dans les cavités ! Je sauvegarde le STL si je veux réimprimer plus tard 😄

Modifié (le) par Joniwan
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Salutation !

Il y a 10 heures, Joniwan a dit :

1) J'ai plusieurs fois eu fait, sur la MARS 3 et la Mono 4K, le leveling du plateau, dans le bac, plongé dans la résine. J'ai arrêté de le faire sur la photon car il faut plonger les mains dans le bac pour appuyer. Mais en soi, est-ce une technique de pure flemme valable ou il y a des risques ? 

Pour moi c'est bien plus pratique de faire directement dans le VAT ( avec ou sans résine)il faut juste le faire avec délicatesse pour ne pas abîmer le FEP.

Mais à chacun de faire comme il veut.

Il y a 10 heures, Joniwan a dit :

2) Sur la Photon. Je suis en 4 secondes / couche et j'utilise uniquement de la WATER WASHABLE anycubic ou elegoo. Mes seuls fails c'est quand je passe en 2Sec. Je reste en 4 secondes ? C'est pas beaucoup pour cette machine / Résine ? 
Sur la MArs 3 j'étais en 2 secs et j'avais beaucoup de fails sur des pièces ou j'ai 100% de réussite aujourd'hui... 

 

Comme je n'ai pas ses machines je en saurais répondre.

Mais le mieux c'est de prendre le temps de trouver la bonne durée d'exposition avec une matrice d'exposition ou autres 

Exemple 

 

Citation

 

 

Il y a 10 heures, Joniwan a dit :

3) Avec ma MARS 3, j'ai fait un gros accroc dans le FEP. Un de ceux si je te montre en photo tu me dis "CHANGE".  Une pièce qui a foiré et s'est coincée entre le plateau et le FEP, probablement. On le sent avec le doigt et ça avait l'air violent. J'ai continué à imprimer, en laissant un bon quart du plateau vide, tout le coin supérieur droit, ou l'accroc se trouvait au milieu. J'ai du faire bien 10 prints comme ça. C'et risqué ou c'est une méthode valide ? 

Si t'es joueur oui c'est une méthode ... il y en a (comme moi) qui ajoute un bout de scotch pour "réduire" les risques de déchirure. (mais c'est prendre des risques d'avoir une fuite et des défauts sur l'impression) 

Mais si tu n'as pas mis de protection pour l’écran alors c'est mieux de changer le FEP et d'en profiter de mettre une protection pour l’écran.

Il y a 10 heures, Joniwan a dit :

4) Toujours sur le FEP. J'ai fait un gros accroc sur celui d'origine de la PHOTON MONO 4K. La cette fois-ci, je me suis dit "fais pas comme avec la MARS 3, commande sur AMAZON et attend trois jours. J'ai donc reçu ça, 5 pour 20€ : 

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Et SURPRISE ! quand je veux démonter mon FEP, je me rends compte que ces enfoirés d'ANYCUBIC ont fait comme FORLABS et leurs "cartouches" de résine : il faut acheter le FEP ANYCUBIC car le cadre du FEP est ici jetable ! Oh non, je n'allais pas me faire avoir. 

J'ai vu cette vidéo sur YOUTUBE :   HACK DE FEP 

J'ai reproduite le truc plus simplement : pas de taraudage. Des perçages en 2,5 MM, puis des vis tête fraisées D3 L16 avec un écrou de l'autre côté ! ça rentre dans le bac du FEP car le bac est creux ! Je vous ai pas fait la photo démontée (elle viendra bientôt) mais il y a bien 1CM de vis et des boulons qui dépassent de l'autre coté des vis argentées à encoche plates ! 

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J'en suis à 5-6 Prints avec mon cadre de FEP bricolé. Validé ou risqué ? (J'ai quand même aussi commandé des FEP anycubic directement sur leur site 😅 A ce propos, c'est une vraie merde et je crois devoir généraliser cette technique du cadre bricolé : introuvable ailleurs que dans leur store ou aliexpress !)

Comme tu le sens. Mais si cela fonctionne alors je dirais de continuer.

Les FEP déjà sur cadre permtent de changer plus rapidement le FEP mais nous limitent ( pas de nfep sur cadre a ma connaissance et le cout et la disponibilité ...)

J'ai la chance sur ma Photon Ultra DLP d'avoir la possibilité de mettre des VAT de Chez Sovol3d 

qui eux utilisent des FEP en feuilles (sans le cadre de déjà collé)comme cela j'ai des VAT en plus quand je veux. Mais il semble aussi exister des versions chez Anycubic où le cadre n'est pas collé au FEP ... mais je ne sais pas si il y en a pour ta machine.

 

Il y a 10 heures, Joniwan a dit :

5) Avec mon nouveau FEP bricolé, j'en suis donc à 5-6 Prints tous réussis. MAIS. J'ai deux petites marques qui sont apparues. Toutes petites, 1x2mm max, et peu profondes comparées aux grosses de ma MARS 3 et de mon premier FEP anycubic. Voici les photos, est ce que ça vaut un changement ou est ce que je peux continuer en utilisant que la moitié du plateau sans imprimer dessus ou est ce que je continuer sans me soucier de ces petites marques en imprimant sur tout le plateau ? :

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Vous pouvez voir qu'elles sont vraiment toutes petites et pas très profondes. Alors, j'imprime dessus, à côté ou je change ? 

Pour l'instant je fais ma technique du 3) et j'imprime ailleurs que sur ces accrocs. Tout le devant du plateau, proche écran, et pas le fond, proche colonne Z. 

 

Comme j'ai plusieurs VAT, je mets juste un bout de sotch transparent sur ce genre de défauts et je les utilise quand il n'y a soit pas besoin de cette zone ou quand un défaut d'impression pour cette zone n'ait pas critique.

Mais le mieux c'est normalement de changer de FEP pour réduire les risques de raté d'impression ou de déchirure du FEP.

 

Il y a 10 heures, Joniwan a dit :

6) J'ai configuré ma ANYCUBIX MONO 4K sur CHITUBOX. Mon plateau fait 7,9x13,5, et c'est ce qui est écrit dans les réglages du logiciel, et j'ai réglé l'affichage du cadre du des carrés de 1cm, et si j'ai bien 8 en hauteur, en largeur, le logiciel ne me propose que 12... Mes prints sont tous serrés à droite du plateau. Pourquoi telle diablerie ???

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La bordure bleu reste une zone imprimable.

Il y a 10 heures, Joniwan a dit :

7) J'ai acheté de la Clear Water Washable + Anycubic. Sur un de mes prints, une surface assez plane, environ 1cm², élevée à 3mm du plateau pour les supports, a fusionné avec ces denriers. est ce que ça ne serait pas du à la transparence de la résine ? Genre les UV passent un peu "à coté", "à travers" et ça durçit aussi la résine qui se trouve sous les supports sous cette surface plane ? Déjà, je n'imprime plus cette pièce que penchée rapport à cette surface. Et plus haute aussi quand j'utilise cette résine. 4MM. Ai-je bien identifié la ceuse du problème ou ça peut petre tout et n'importe quoi ? 

Photos et capture d’écran du placement et du "supportage" ?

Il y a 10 heures, Joniwan a dit :

8 ) 😎 Et on va stopper là hein ! Pardon pour toute cette densité et merci par avance pour vos réponses.
Je modifie des modèles 3D sur BLENDER. Quand j'exporte en STL, mon fichier est creux et plus imprimable ! Je fais alors la technique du copié collé dans un cube dans 3D builder. MAIS Que faire quand ceci ne marche pas et que ça reste creux ? N'y aurait il pas moyen d'exporter des STL "PLEINS" depuis BLENDER ? ça m'économiserais du temps sur 3D Builder. 

Comme je suis pas formé a Blender ( j'ai pas pris le temps) ... je ne sais pas vraiment. Mais il y a un pluging"3D Print Toolbox" qui offre entre outre, un outil pour rendre "watertight" ...

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Merci PPAC pour tes réponses 😄

2) Je vais faire le coup des cônes magiques. J'ai DL le fichier il y a une semaine mais j'avais oublié. Merci 😄

3) Il y a une protection d'écran, et une en RAB livrée avec la machine ! J'ai même lu le TIPS qui consiste à utiliser du scotch d'electricien et un FEP pour faire la protection d'écran ! J'avais pas de FEP de remplacement à cette époque et on va dire que j'ai découvert comme ça que ça se changeait 😂

4) Je vais voir si y'a pas moyen de créer les cadres de FEP soi même, les imprimer sur une filaire en matériau préçis. Mais c'est pas pour aujourd'hui j'ai 10.000 projets en cours 😄

5) Comment tu sais si un défaut d'impression est critique ? Genre s'il y a un gros bout de pièce à cet endroit là ? 😂

J'ai envie de continuer avec ce FEP qui n'a même pas 10 impressions... Sur la MARS 3, quand j'ai eu ce souci de FEP, j'en étais à ma 3e bouteille de 1Kg...
Alors que j'utilisais la machine comme un sagouin et au pif c'est un miracle que je ne l'aie pas cassée haha !

D'autres avis sur les photos des trous ? 😄

6) regarde bien je ne parle pas de la bordure bleue... EN largeur, je n'ai que 12 carrés au lieu de 13,5 pourtant Chitu semble être bien configuré... J'ai loupé un truc ? 

7) J'ai tout jeté à la poubelle 😕 Mais entre temps, j'ai cogité à ce problème. Les 2-3 fois ou ça m'est arrivé, c'était toujours avec de la clear, ou clear blue.... Je vais faire un TEST. Espacer plus les supports sous une surface plane penchée, et les resserrer sous une surface plane parallèle au plateau. Dans le même print, je vais sacrifier une pièce. En ait je vais essayer de recréer le défaut pour voir si c'est vraiment la transparence de la résine qui fait ça... Même fichier code avec une autre résine opaque, pas de soucis. 

😎 (fais chier le 8 parenthèse haha) Oh, merci, je vais me rencarder là dessus. Si ça marche ou pas je dirais 😄

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Quelques avancées qui pourraient servir à d'autres. 

Concernant tous les points sur le FEP : Je l'ai finalement changé (il avait pris un gros pet) et depuis je les abime beaucoup moins car j'aui bien progréssé en "préparation d'impression" pour savoir comment positionner mes pièces et obtenir un compremis entre :
- belles surfaces d'impression partout
- pas de cavités qui créent des effets ventouse qui abiment le FEP. 
J'ai d'ailleurs un dilemme sur une figurine : l'imprimer tête en bas pour tout se passe bien au niveau impression, mais avec des supports moches à ponçer sur le devant de la fig, ou l'imprimer dans l'autre l'autre sens avec les supports dans le dos, mais imprimer bien 500 couches ou les jambes vont venir en premier, et créer deux cavités ventouses sur le FEP... La sécurité de la machine pour une impression pourrie ou une belle impression qui nique ton FEP ? 

7) J'ai lu que la résine clear avait moins de pigments bloquants, je pense donc que le coup des supports fusionnés, c'est du aux 100% de puissance UV réglés sur ma machine à l'époque. La lumière traverse et fait fusionner les tiges de support ! 

6) Si quelqu'un à une idée pour ça...

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Il me manque toujours 1,5cm de plateau sur la droite mon imprimante alors qu'ils sont configurés dans chitubox... Le menu affiche 13,5 cm, mais sur le plateau, je n'ai que 12 cases de large... Pourquoi ???

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