Configurer un E3D V6 sur une Ender 3 V2

[Serge62]

Bonjour les amis,

J'utilise actuellement une tête d'impression "Hydra" avec mon MK8 d'origine. J'imprime en PLA et je galère pour imprimer d'autres filaments. Le maintien de températures élevées me pose problème, malgré un réglage de PID.

J'envisage de monter un E3D V6 sur une nouvelle tête "Hydra"

Je devrai être capable de changer tout ça, de régler le nouveau PID et le nouvel emplacement du BL-touch avec des commandes G-code

Par contre, je ne suis pas capable, en l'état de mes connaissances de configurer le nouvel emplacement de la buse, la valeur de la nouvelle cartouche chauffante (50 W au lieu de 40 W) et la valeur de la nouvelle thermistance dans le firmware de l'imprimante.

Ma carte mère est une 4.2.7

Existe-t-il un tuto, un guide pour configurer tout ça ? Est-il possible de faire ces modifications à l'aide de commandes G-code ?

Je vous remercie par avance de toute l'aide que vous pourrez m'apporter.

Serge.

Modifié (le) Décembre 20, 2022 par Serge62

[Poisson21]

A ma connaissance, les valeurs de thermistance sont quasi toutes identiques, c'est du générique, seul la forme change.

Avec un PID, tu devrais couvrir tes changements matériel.

Pour ne pas avoir à toucher au firmware, tu peux indiquer toutes ces valeurs dans le g-code de démarrage sous Cura ou autre.

En regardant les commandes de Marlin, tu devrait arriver à trouver celles à mettre dedans.

ex : M218 pour indiquer le nouvel offset de la buse.

      M851 pour l'offset du bl-touch.

      M303 pour faire le PID et M301 pour l'indiquer.

 

 

[Serge62]

Salut Poisson et merci beaucoup pour ton aide

Tu penses qu'il n'est pas nécessaire de préciser que la cartouche chauffante fait 10 W de plus ? pas de danger pour la carte ou autres problèmes ?

Pour la thermistance, je n'ai pas encore reçu mon clone E3D V6. Je mesurerai la valeur des deux thermistance quand je l'aurai reçu et ferai un retour ici.

Merci pour les commandes marlin, je ne connaissais pas la M218 et la M851.

Encore merci.

Si d'autres amis ont d'autres avis, notamment s'ils ont connaissance d'un tuto ou un guide sur le net, je suis preneur. 

Amitiés.

Serge

Modifié (le) Décembre 21, 2022 par Serge62

[Poisson21]

Pour les différences de puissance pour la cartouche chauffante, c'est le PID qui va déterminé tout.

Le seul point ou tu peux avoir un problème c'est si la thermistance est un cas particulier.

Et que Creality a utilisé dans Marlin autre chose qu'une thermistance 100k avec 4.7k de pullup ce qui correspond a 85-90% des thermistance utilisé.

edit: en regardant le github de creality, la thermistance déclarer est une type 1 qui est le standard, pour une tête e3dv6 il faudrait déclarer une type 5 mais je pense pas que ça fasse de grande différence, les 2 sont des thermistance 100k avec 4.7 de pull up.

Modifié (le) Décembre 21, 2022 par Poisson21

[Serge62]

La thermistance de l'E3D V6 a la forme d'un cylindre à la différence de celle d'origine qui est minuscule.

Merci pour les infos. 

[Poisson21]

oui leur format change, mais elles ont les mêmes caractéristique.

[Serge62]

Hello,

J'ai tenté, à partir d'un tuto vidéo youtube de compiler un firmware Marlin...

Ca n'a pas fonctionné, l'imprimante n'a pas apprécié mon travail à sa juste valeur  et s'est mise à biper grave... 

J'ai remis l'ancien firmware sur la carte micro SD et tout est rentré dans l'ordre heureusement.

Dans le fichier bugfix-2.1.x téléchargé du site de Marlin, je n'ai pas trouvé mon imprimante avec la bonne carte mère.

J'avais le choix entre Ender 3 V2 carte 4.2.2 ou la Ender 3 avec carte 4.2.7 

Il se trouve que j'ai une 4.2.7 sur ma Ender 3 V2... donc j'ai pris Ender 3 avec carte 4.2.7. Est-ce que j'ai fait une erreur ? ou ca peut marcher aussi ?

[pommeverte]

Salut @Serge62,

il y a 39 minutes, Serge62 a dit :

Dans le fichier bugfix-2.1.x

déjà, c'est très mal parti. Cette version n'est absolument pas fiable. Je te conseille plutôt de partir sur une version stable, la V2.1.1 (la V2.1.2 est trop récente pour moi =quelques jours ). Cependant... (voir ma remarque plus bas)

il y a 41 minutes, Serge62 a dit :

J'avais le choix entre Ender 3 V2 carte 4.2.2 ou la Ender 3 avec carte 4.2.7 

Il se trouve que j'ai une 4.2.7 sur ma Ender 3 V2... donc j'ai pris Ender 3 avec carte 4.2.7

Re mauvaise pioche . Il fallait prendre les fichiers de la Ender 3 v2 et remplacer le nom de la carte mère:

#define MOTHERBOARD BOARD_CREALITY_V4

devient:

  #define MOTHERBOARD BOARD_CREALITY_V427

Par contre, je pense qu'il te manquera des menus au sujet du BLtouch. C'est pour ça que tu pourrais partir sur les sources de Insanity Automation qui prend en compte le BLtouch avec le firmware de l'écran associé (pas testé personnellement ).

Le 21/12/2022 at 15:00, Serge62 a dit :

je n'ai pas encore reçu mon clone E3D V6

Il me semble que la version d'origine nécessite de déclarer la thermistance 5 au lieu de 1 (voir ici). As-tu un lien de la page de ton clone? peut-être que c'est précisé?

[Serge62]

Merci Pommeverte !

J'avais effectivement tout faux

Je vais réessayer en espérant un résultat différent 

Voilà ce qui est noté sur Aliexpress ou j'ai commandé mon clone :

Spécification du produit

Tension:12V/24V

Puissance:50W

Taille principale de chauffage:6*20mm

Matériel principal de chauffage:304 acier inoxydable

Longueur de ligne:1M

Ligne épaisse:0.5mm de largeur 2; (la section transversale du fil de cuivre à l'intérieur du réchauffeur est de 0.5mm de largeur 2;)

Couleur:Comme indiqué sur l'image

Température de chauffage:Jusqu'à 350 degrés

 

Modèle: composant de capteur de température de thermistance de HT-NTC100K

Spécifications: thermistance à Coefficient de température négatif (NTC)

Type:B3950

XH2.54 Terminal

Taille de tête de mesure de température:3*15mm

Pas besoin de changer le programme du firmware pour remplacer directement la résistance thermique d'origine

La mesure de la température de la thermistance est stable. La mesure de la température du HT-NTC100K amélioré peut atteindre 320 degrés, peut remplacer efficacement le thermocouple de type K. Il aide beaucoup à résoudre les problèmes des exigences strictes du câblage par thermocouple de type K, et la ligne est longue, ce qui est susceptible d'obtenir des interférences externes et entraîne des fluctuations de température qui peuvent affecter la qualité d'impression.

Les améliorations par rapport à l'autre résistance à la température sur le marché.

1.Passer de la sonde de température ordinaire d'origine à la mesure de température directement exposée à la mesure de la température du boîtier de résistance. Diamètre du cylindre de tête de mesure de température 3mm, longueur 15mm, peut être utilisé avec le bloc chauffant qui supporte le thermocouple.

2.La plage de mesure de la température est augmentée de-50 ℃ ~ + 250 ℃ à-50 ℃ ~ + 320 ℃. Il aide beaucoup à imprimer le filament à haute température, peut remplacer la température originale de thermocouple de type K. Si vous devez imprimer un filament à haute température, les thermistances HT-NTC100K sont fortement recommandées.

3.La nouvelle version de la thermistance de mesure de la température de HT-NTC100K adopte l'acier inoxydable 304, avec le paquet de température interne pour assurer la durée de vie maximale avec la mesure de température de précision.

4.La thermistance HT-NTC100K adopte un cordon blanc à haute température, peut supporter une température plus élevée. Et pourLa commodité des clients, les fils adopte la connexion de ligne, le client peut déchirer les fils dépend de leur application. La ligne à haute température est double plus épaisse que d'autres sur le marché, pas facile à rompre.

5.Prend en charge la personnalisation de différentes spécifications, y compris la taille du cylindre de tête de température, la longueur des fils (MOQ est 100 ensembles).

6.Peut être utilisé avec la nouvelle version du chauffage (le nouveau chauffage peut chauffer jusqu'à 350 degrés).

Bon, c'est traduit avec Google je suppose 

Mais il est tout de même écrit qu'il n'est pas nécessaire de modifier le firmware de la machine... Après, ils parlent de résistance thermique...

Modifié (le) Décembre 23, 2022 par Serge62

[pommeverte]

Salut,

peux-tu mettre un lien?

D'après les commentaires de cette page, il faudrait choisir le type 13 (ou peut-être 11) dans Marlin et si tu le souhaites augmenter la limite max de la température.

Edit: ajout du lien manquant, c'est plus pratique

Modifié (le) Décembre 23, 2022 par pommeverte

[Serge62]

Hello,

Voici le lien : https://fr.aliexpress.com/item/32973717918.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.17.15555e5bUjotvZ&gatewayAdapt=glo2fra

J'ai commandé celui-ci :

 

Je viens de compiler deux firmware avec succès.

Le marlin UI et le Creality UI

Avec le marlin UI, l'imprimante démarre, mais l'afficheur est "basique" et il m'affiche tout avec un angle de 90° 

Avec le creality UI, l'imprimante démarre aussi, mais cette fois l'afficheur n'affiche pas les icônes et je ne peux pas manipuler le menu avec le bouton de l'écran 

Je vais essayer de bidouiller avec ce que tu m'as proposer (Insanity Automation)

Modifié (le) Décembre 23, 2022 par Serge62

[Serge62]

Hello,

Bon, j'avance doucement, mais surement

J'ai téléchargé les sources de ce firmware https://github.com/Jyers/Marlin/releases/tag/v1.3.0

Avec l'aide de la vidéo citée plus haut, je suis parvenu à compiler mon firmware.

Mon imprimante fonctionne et imprime... 

J'ai effectivement vu que le type 13 serait celui qui devrait correspondre avec la thermistance que je vais recevoir.

Donc, dès que je reçois ça, je monte, je teste avec un firmware modifié pour la thermistance et je reviens faire le point ici

Merci en tout cas à tous les deux pour votre aide.

Modifié (le) Décembre 23, 2022 par Serge62

[Serge62]

Hello,

Désolé de ne pas éditer mon précédent message, mais alors que je suis connecté, quand je clique sur les trois ... je ne vois pas "Editer". J'ai juste "Rapport" et "Partager". Si on sait m'expliquer pourquoi je suis preneur...

J'ai une question par rapport à la pate thermique.

J'ai reçu mon E3D V6, mais il n'y a pas de pate thermique avec.

J'ai de la pate thermique HT-GY260 qui peut supporter jusqu'à 150 °C

Est-ce que je peux la mettre entre le dissipateur et le heatbreak ?

Sinon, vous me conseillez quoi comme pate thermique ? Sur Amazon, je ne trouve pas de pate spécifique à l'impression 3D

[fran6p]

il y a 10 minutes, Serge62 a dit :

Si on sait m'expliquer pourquoi je suis preneur...

L'édition n'est possible que durant une période (6 heures), ensuite tu dois faire un rapport pour demander à fusionner

Oui tu peux utiliser ta pâte thermique sur la partie du heatbreak dans le radiateur (pas dans le corps de chauffe par contre).

[pommeverte]

il y a 26 minutes, Serge62 a dit :

vous me conseillez quoi comme pate thermique ?

rien , comme le pense certains dans ce sujet. Sinon, d'après cette  discussion, de le arctic MX-4, voire celle-ci

[Serge62]

Hello,

Merci les amis pour vos infos.

La arctic MX-4 a la même limite max de température (150 °C), que celle que j'ai actuellement.

Je vais utiliser celle que j'ai du coup, sur la partie du heatbreak dans le radiateur.

[Serge62]

Salut les amis,

Je fais mon premier retour d'expérience après avoir monté mon clone E3D V6 full métal.

Il me manque juste la chaussette en silicone que je n'ai pas encore reçu. J'ai mis de la pâte thermique entre le heat break et le dissipateur, mais pas trop.

Première impression en PLA et première impression  :

Sans la chaussette, impossible de garder les 200 °C. Impression impossible.

Du coup, j'ai imprimé sans faire fonctionner les ventilateurs 5015

Le résultat n'est pas terrible. J'avais bien mieux avant.

J'ai aussi l'extrudeur qui claque, dès que je baisse en température à 190 °C pour éviter le oozing et le stringing.

195 °C ça passe tout juste.

En retract, je suis à 3.5 mm à 25 mm/s, j'étais déjà à ça en MK8 pour éviter le stringing.

J'ai configurer le temp_sensor sur type 13. La température mets du temps à se stabiliser quand même.

Donc, ça fonctionne, mais c'est pas top.

Je sais que le full metal est déconseillé pour le PLA, mais mon but était justement de pouvoir imprimer tout type de filament. J'espérai avoir quelque chose de pas trop mal en PLA. On ne sait jamais...

J'hésite à tout redémonter pour remettre mon MK8. D'ailleurs au démontage, le PTFE était cramé.

J'ai lu quelques posts sur le forum parlant de l'E3D V6.

Je me demandai si vous auriez des conseils à me donner pour essayer de garder cette amélioration quand même.

Est-ce qu'avec un original, j'aurai quelque chose de complètement différent ?

Peut-être acheter un Heat break d'origine pour améliorer ? une buse de qualité ? laquelle ?

Modifié (le) Décembre 26, 2022 par Serge62

[pommeverte]

Salut,

Je n'ai pas compris: tu as cramé ton tube PTFE avec un heatbreak fullmetal? . Ceci dit, pas étonnant que l'extrudeur claque si le PTFE a cramé

il y a 47 minutes, Serge62 a dit :

En retract, je suis à 3.5 mm

Il me semblait que c'était 2,5mm en général

il y a 47 minutes, Serge62 a dit :

La température mets du temps à se stabiliser quand même

Tu as pensé à régler les PIDs?

Modifié (le) Décembre 26, 2022 par pommeverte

[Serge62]

Hello,

Merci pour ta réponse, je me sens moins seul

Le PTFE était cramé dans mon MK8 que j'ai démonté. J'avais imprimé de l'ABS avec... je voulais faire mes pièces de tête d'impression plus résistantes à la chaleur.

Non bein finalement, ça ne va pas à 3.5 mm, ça claque. Suis en train de tester d'autres valeurs...

Oui bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais oui le PID a été réglé. Je viens de le refaire en passant par l'écran de ma Ender. Je peux le faire maintenant avec le nouveau firmware.

Modifié (le) Décembre 26, 2022 par Serge62

[Poisson21]

Attention a pas trop mettre en rétraction, le PLA a tendance à collé dans une heatbreak full metal.

Surtout, étant quasi en direct drive, tu devrait pouvoir régler à moins de 2 mm.

Perso j'ai 0.8 mm pour la mienne.

[Serge62]

Hello,

Oui, normalement ça devrait être cette valeur (0.8), mais sur la mienne c'est oozing et stringing, du coup j'ai même pas tenté. Je peux tout de même essayer ça coute rien

J'ai une autre question : comment on fait pour déboucher un heat break ? 

Je l'ai passé chalumeau de cuisine. Il est débouché, mais je suppose que je lui ai pas fait du bien. J'en avais commandé d'autres, alors je l'ai changé par sécurité. La buse est aussi plus difficile à déboucher je trouve.

Quand j'ai démonté j'ai vu ça

On voit que le PLA était creux  

Sinon, en qualité, par rapport à avant (en bleu), ça donne ça (en gris)

Je suppose que la chaussette a quand même son importance et aussi la ventilation de refroidissement. Quand j'aurai la chaussette, je pourrai voir si cela change quelque chose à la qualité ou pas.

Modifié (le) Décembre 27, 2022 par Serge62

[Poisson21]

oui la chaussette a énormément d'importance.

Et l'état de ton heatbreak et buse son normale, pour du PLA , dans du full metal si il y a trop de rétraction . C'est justement le problème que j’évoquai plus haut.

Le PLA va coller au paroi et provoquer graduellement du bouchage, c'est du à sa viscosité qui est a la limite du liquide et aux aller retour dans le heatbreak qui lui est censé resté le plus froid possible sur sa partie haute.

Modifié (le) Décembre 27, 2022 par Poisson21

[pommeverte]

Salut @Serge62,

Pour moi, ton heatbreak n'est pas full-metal puisque ton tube PTFE est en contact avec la buse. D'ailleurs, je suis très surpris car d'après le lien de ton achat, tu devrais avoir ceci, qui, pour moi, est un vrai full-metal:

Citation

il y a une heure, Serge62 a dit :

comment on fait pour déboucher un heat break ? 

je le changerais pour un "vrai" full-metal. Et en attendant, je remplacerais le tube PTFE qui a dû se déformer rien qu'à la vue de ton chalumeau . D'ailleurs, il doit encore en faire des cauchemars  comme tu as fais: tu chauffes et tu passes un foret pour pousser le filament qui fond

 

Modifié (le) Décembre 27, 2022 par pommeverte

[Serge62]

Non non, c'est bien un full metal. Ce que tu vois sur les photos, c'est le PLA pas le PTFE

[pommeverte]

d'accord, le "tube creux" était trompeur

Modifié (le) Décembre 27, 2022 par pommeverte