ENDER 3 S1 PRO Gros décalage axe Z

[PATMON]

Il y a 13 heures, hyoti a dit :

Alors ces patins silicone, c'est la bonne taille ?

Pour la ender S1 plus, il faut quatre plots silicone identiques.

 

ha mince j'avais pas vu le "S1"...... désolé

[Fx_oO7]

Il y a 1 heure, PATMON a dit :

ha mince j'avais pas vu le "S1"...... désolé

Oui et la S1 pro est comme la plus, pas besoin d'un patin plus petit, les 4 doivent être de même hauteur.

[BO105cbs]

Le 20/01/2023 at 08:45, Fx_oO7 a dit :

Pensez vous que les patins silicones plus grand comme ceux du lien serait bien, car ceux que j'ai pris fond 3x18mm et 1x16mm.

Là ce sont des 4x26mm

https://www.amazon.fr/3DPLady-Artillery-Sidewinder-amortisseur-remplacement/dp/B09246T9DK/262-1367783-0653131?psc=1

Bonjour, 

Sur ma E3S1 j'ai 4 patins de silicone de 19mm de haut, aux pieds desquels j'ai ajouté des "bagues". Bref mon Z-Offset est de -3.83 et la machine imprime sans aucun soucis. Après pose, je les ais "comprimés" par un même nombre de tour des molettes, puis réglages précis pour finir avec les 4 coins à +-0.01mm et ils ne bougent plus.

Après un "homing" la tête remonte de 10 mm (comme prévu dans le Marlin, c'est changeable), via ensuite compil+Flashage mais ne sert à rien en fait, c'est juste une distance de sécurité fixée. La valeur Z affichée est 10+3.83 donc elle sait que le bout de la buse dans cette position est à 13.83mm du plateau.

[Fx_oO7]

@BO105cbs,

Ok merci de l'info, je vais les installer ce soir et refaire mon LVL plateau.

[BO105cbs]

@Fx_oO7

La seule fois ou je retouche le z-offset, c'est quant j'imprime du PETG, le plateau étant à 70 °C .

Hors mon Z-Offset et le maillage qui va avec étant pour du pla avec le bed à 60°C, à 70°C je n'ai plus la même valeur. Je pourrais, modifier le GCode de démarrage, pour appeler mon maillage à 70°C, mais j'ai trouvé plus simple de faire des profils sous CURA, avec l'add on de correction du Z-Offset qui fonctionne aussi bien. 

J'ai une valeur de 0.12, ce qui veux dire que mon plateau à 70°C est remonté de 0,12 millimètres. donc pour la machine le Z-Offset n'est plus de 3.83, mais de (-3.83+0.12) = -3.71.

J'ai trouvé cette valeur, en imprimant un carré 15x15 xm de l'épaisseur d'une couche, avec une correction manuelle du Z-Offset au fur et à mesure, et quand cela m'a semblé correct j'ai noté la valeur. Bien sûr ne pas oublier de remettre l'ancienne valeur du pla et l'enregistrer (j'ai remarqué qu'elle ne revient pas à cette dernière, après avoir remis l'imprimante en service le lendemain par exemple.....) pour les prochaines impression.

Ainsi je passe d'une impression PLA, à une PETG sans me soucier de rien, simplement choisir le bon profil nommé par PETG 0.20....  Je met la carte SD, change de bobine, choisi le fichier imprime et vais boire une bière ou faire un tour après.

il y a 20 minutes, Fx_oO7 a dit :

@BO105cbs,

Ok merci de l'info, je vais les installer ce soir et refaire mon LVL plateau.

Tu peux trouver ce genre de "patin" sur les site de STL, ils sont pratique, facile à imprimer en 0.12 (faut être précis), humidifier le coussin silicone pour qu'il rentre bien à fond dedans, mesure au pied à coulisse en suite, enfoncer plus si nécessaire puis pose. Ils permettent surtout de mieux stabiliser le plateau et de réduire le Z-Offset dans des valeurs acceptables par la machine (max 5 mm)

[Fx_oO7]

J'ai changer mes ressorts pour les patins de silicones en 26mm, je dois dire que les réglages sont plus souple. On peux régler plus finement la hauteur du plateau.

Bon je dois encore affiner mon plateau car en voulant imprimer hier, et bien au début à de petit endroit de la pièce il y avais comme des marques d'arrachement de matière alors que 95% de la première couche était propre et lisse.

Mais environs à la moitié de la pièce imprimé, j'entendais de petit clac de buse, j'ai alors remarqué que lors du déplacement de la tête la buse venait frotter légèrement sur le remplissage

Je pense que je dois refaire mon nivellement de plateau.

Aussi, savez comment je dois m'y prendre pour changer la buse ?

[Idealnight]

Si ça frotte, cela peut-être un mauvais réglage de l'extrudeur trop de matière, le suintement du filament trop chaud, un warping, une tête ou un bed ayant du jeu voir les excentriques, un mauvais réglage possible de la distance buse/bed si tu as noté une hauteur d'arrêt de la correction pour le mesh (et j'en oublis peut-être d'autres ^^)

Tu dévisses la buse a chaud, attention les doigts. 

Modifié (le) Janvier 30, 2023 par Idealnight

[Fx_oO7]

@Idealnight,

Quand tu dit trop de matière, c'est le débit dans cura qu'il faut calibrer ?

J'ai réglé tous ce qui est pièces mécaniques de la machine (tête, bed, excentriques).

Citation

si tu as noté une hauteur d'arrêt de la correction pour le mesh

Que veux tu dire par là ?

Je vais refaire mon LVL ce soir, car je pense que c'est le nivellement du plateau ou je merde. Il est dur de comprendre comment vraiment si prendre. Mais tu m'as bien aidé dans les différents post ou j'ai pu te lire et je viens de tomber sur une vidéo ou je vois que je m'y prend comme un pied.

Effectivement, comme tu le dit le z-offset n'est pas à toucher au début, il faut comprimer les ressorts, puis faire un reset (logiciel) la machine, le z-offset ce mets à 0.00, ensuite il faut faire les 4 coins plusieurs fois et une fois fait faire un AUTO LVL.

Une fois l'AUTO LVL fait on retourne au point 1 et seulement là il faut toucher au z-offset.

Je vais donc suivre ceci pour calibrer mon LVL

Pour le changement de buse, oui il préconise 230°, et de démonter le hoten. n'est il pas possible de le faire sans tout démonter !!!

 

[Idealnight]

si tu retires la chaussette tu dois avoir accès à la buse sans tout démonter et perso a 200/210 la buse doit se retirer si elle n'est pas bouchée par du filament qui a fuit.

Avant de toucher au débit il est bien de régler les pas de l'extrudeur, tu es en direct drive donc un peu "compliqué" mais tu peux le faire en mode basique avec la chauffe en route et le fil qui sort par la buse.

Le reset machine n'est pas utile sauf si changement de firmware.

[Fx_oO7]

Il y a 2 heures, Idealnight a dit :

Avant de toucher au débit il est bien de régler les pas de l'extrudeur, tu es en direct drive donc un peu "compliqué" mais tu peux le faire en mode basique avec la chauffe en route et le fil qui sort par la buse.

Les pas de l'extrudeur, c'est quand on note une longueur au dessus de la tête (150mm) et que l'on demande à extruder 100mm et qu'une fois fini il doit nous rester 50mm au dessus de l'extrudeur ?

Si c'est ça, je l'ai fait et j'ai bien mes 50mm au dessus

[BO105cbs]

Il y a 7 heures, Fx_oO7 a dit :

J'ai changer mes ressorts pour les patins de silicones en 26mm, je dois dire que les réglages sont plus souple. On peux régler plus finement la hauteur du plateau.

Bon je dois encore affiner mon plateau car en voulant imprimer hier, et bien au début à de petit endroit de la pièce il y avais comme des marques d'arrachement de matière alors que 95% de la première couche était propre et lisse.

Mais environs à la moitié de la pièce imprimé, j'entendais de petit clac de buse, j'ai alors remarqué que lors du déplacement de la tête la buse venait frotter légèrement sur le remplissage

Je pense que je dois refaire mon nivellement de plateau.

Aussi, savez comment je dois m'y prendre pour changer la buse ?

Bonjour,

Le réglage de ton plateau doit être affiné le plus possible avant toute impression. Bon apparemment ton extrudeur est bien réglé. As tu imprimé d'abord un cube de réglage avec les paramètres standard de chez standard de ton slicer ?

Ce vrai que ta remarque laisse transparaître un surcroit de débit dans le remplissage, mais avant imprime d'abord le cube classique avec un profil de base.

[Idealnight]

Je veux que pour ton mesh tu as du soit rajouter G29 ou M420 S1 Z quelque chose, ce quelque chose signifie qu'il corriger les différence de planéité jusqu'à une certaine et après il arrête donc si ton bed est très loin d'être plan ben ça pourrait coincé et créer un frottement là encore que il faut que la pièce est une certaine taille sinon cela ne devrait pas se faire ressentir.

[Fx_oO7]

Il y a 15 heures, BO105cbs a dit :

Bonjour,

Le réglage de ton plateau doit être affiné le plus possible avant toute impression. Bon apparemment ton extrudeur est bien réglé. As tu imprimé d'abord un cube de réglage avec les paramètres standard de chez standard de ton slicer ?

Ce vrai que ta remarque laisse transparaître un surcroit de débit dans le remplissage, mais avant imprime d'abord le cube classique avec un profil de base.

Salut,

Oui je pense qu'il faut que j'affine le LVL du plateau, j'ai trouver une bonne vidéo pour ça. Ensuite pour le cube quand tu dit profil de base, c'est les réglages cura pré-configuré ?

Je ne peux prendre mes paramètres d'impression ?

Il y a 15 heures, Idealnight a dit :

Je veux que pour ton mesh tu as du soit rajouter G29 ou M420 S1 Z quelque chose, ce quelque chose signifie qu'il corriger les différence de planéité jusqu'à une certaine et après il arrête donc si ton bed est très loin d'être plan ben ça pourrait coincé et créer un frottement là encore que il faut que la pièce est une certaine taille sinon cela ne devrait pas se faire ressentir.

J'ai mis un M420 S1 après le G28, normalement il doit me prendre mon mesh que j'ai fait juste avant et qui ce trouve dans la mémoire de l'imprimante ?

Je mets mon Gcode si quelq'un peut me dire si il est ok.

Gcode démarrage :

Citation

G28 ;Home

 

M420 S ; rappel leveling

G92 E0 ;Reset Extruder

G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up

G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position

G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line

G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little

G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line

G92 E0 ;Reset Extruder

G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up

Gcode fin :

Citation

G91 ;Relative positionning

G1 E-2 F2700 ;Retract a bit

G1 E-2 Z0.2 F2400 ;Retract and raise Z

G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out

G1 Z10 ;Raise Z more

G90 ;Absolute positionning

 

G1 X0 Y0 ;Present print

M106 S0 ;Turn-off fan

M104 S0 ;Turn-off hotend

M140 S0 ;Turn-off bed

 

M84 X Y E ;Disable all steppers but Z

Voilà la pièce que j'ai imprimé :

Il y a des couche qui sont très visibles, pensez vous que c'est du au LVL du plateau ?

Le dessous, on peut voir des marques, je crois qu'a cette endroit il y avait des support de mis sous Cura, je crois que c'était tellement petit que ça a fait un remplissage.

Et sur le menton il y avait un support (arbre) qui lui n'est pas rester collé (j'aurais du faire une bordure) donc l'imprimante à continué le support alors qu'il n'était plus là

[Idealnight]

En parant du principe que ton mesh est enregistré automatiquement le M420 est placé là ou il faut par contre tu as noté M420 S (manque le 1 qui fait appel au mesh 1 car on peut avoir plusieurs mesh et sans le chiffre je ne sais pas comment ça réagit je ne suis pas spécialiste donc dans le doute moi j'ai noté le 1 ^^)

Pour les défauts du dessous il faut voir le porte à faux peut-être est-ce nécessaire effectivement de rajouter des supports.

Les couches visibles en premier lieu je miserai sur un point dur au niveau du Z cela se règle avec les excentriques

[BO105cbs]

Bonjour,

@Idealnight m'a devancé au niveau de la réponse, j'aurais dis la même chose.

Les supports sous Cura. Tout un programme, si ils sont efficace pour une pièce avec une forme géométrique classique, là, pour ton chien, j'aurais employé les supports arborescents. Notamment ceux de la version Cura-Xmas (3.0) qui sont diaboliquement efficace (merci au concepteur). D'ailleurs j'utilise majoritairement ceux là, pour les pièces biscornues. Par contre avant tout j'ai imprimé des pièces en "overhang" pour définir les degrés de porte à faux max, que ma machine peut réaliser, et en fonction de ce que j'ai obtenu, je n'hésite pas un instant à éliminer des zones du supportage.

Bon, pour les couches visibles en Z, je ne dis pas mieux, il m'arrive aussi parfois d'avoir pour des raisons inexpliquées (du moins pour l'instant), une ligne sur tout un pourtour, donc les axes X et Y !!!! 

[Fx_oO7]

Il y a 3 heures, Idealnight a dit :

En parant du principe que ton mesh est enregistré automatiquement le M420 est placé là ou il faut par contre tu as noté M420 S (manque le 1 qui fait appel au mesh 1 car on peut avoir plusieurs mesh et sans le chiffre je ne sais pas comment ça réagit je ne suis pas spécialiste donc dans le doute moi j'ai noté le 1 ^^)

Pour les défauts du dessous il faut voir le porte à faux peut-être est-ce nécessaire effectivement de rajouter des supports.

Les couches visibles en premier lieu je miserai sur un point dur au niveau du Z cela se règle avec les excentriques

Je vais rajouter le 1 derrière le S suivant ta remarque.

C'est cura qui as mis ça, mais il est vrai que pour la petite partie que c'était je n'avais peut être pas besoin de ces supports.

Pour les excentriques de l'axe Z, il y à 3 roues de chaque coté (1 ext + 2 int), il n'y a que ceux à l'intérieur qui sont réglable et qui une fois que j'ai réglé elles roulent sans forcer, par contre celle extérieur elle est toujours assez dure à tourner

Il y a 3 heures, BO105cbs a dit :

Bonjour,

@Idealnight m'a devancé au niveau de la réponse, j'aurais dis la même chose.

Les supports sous Cura. Tout un programme, si ils sont efficace pour une pièce avec une forme géométrique classique, là, pour ton chien, j'aurais employé les supports arborescents. Notamment ceux de la version Cura-Xmas (3.0) qui sont diaboliquement efficace (merci au concepteur). D'ailleurs j'utilise majoritairement ceux là, pour les pièces biscornues. Par contre avant tout j'ai imprimé des pièces en "overhang" pour définir les degrés de porte à faux max, que ma machine peut réaliser, et en fonction de ce que j'ai obtenu, je n'hésite pas un instant à éliminer des zones du supportage.

Bon, pour les couches visibles en Z, je ne dis pas mieux, il m'arrive aussi parfois d'avoir pour des raisons inexpliquées (du moins pour l'instant), une ligne sur tout un pourtour, donc les axes X et Y !!!! 

Pour les supports je suis bien sur le dernier Xmas 3.0, donc avec les nouveaux supports. Je pense que j'aurais du faire un masque sur cet endroit pour eviter les supports.

J'ai réalisé un test de l'overhang et à partir de plus de 65° ça commence à merder. donc j'ai mis 60° comme limite pour les supports.

[Idealnight]

l'axe Z est le plus "difficile" a régler niveau excentriques.

Il faut retirer la tige (ou les) filetée afin de libérer l'axe X, ensuite tu vas pouvoir sentir avec la main si a un moment il y'a comme un point dur.

si ton axe X tient tout seul après l'avoir libéré les excentriques sont trop serrés mais il ne doit pas non plus tomber comme une pierre (derrière un écran ce n'est pas simple d'expliquer ^^)

Les roues ne doivent pas tourner dans le vide mais ne pas être trop serrées

Modifié (le) Janvier 31, 2023 par Idealnight

[fran6p]