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Filament ABS

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Coucou à toutes et tous,

Je post ici toutes les évolutions que j'ai fait subir à mon Ender 3, je me dis peut-être que cela pourrait servir, guider et aider :).

Je vais lister les modifs des plus anciennes aux plus récentes, les photos seront jointes à la fin.

  1. Impression Cache ventilateur boitier carte mère. Utile cela évite les retombées de filament dans le dit boitier surtout qu'il se situe au dessus du point Zéro.
  2. Impression Bras guide fil. Utile au départ cela aide a avoir une moindre tension sur le fil
  3. Changement des ressorts du plateau pour des plus résistants. Prix: 11€. Evolution importante a mon goût
  4. Extrudeur Aluminium. Prix: 12€. Indispensable de changer l'extrudeur d'origine qui est en plastique
  5. Impression petites rondelles pour augmenter la pression de l'extrudeur. Utile car cela nous donne plus de marge de réglage
  6. Impression de tendeur de courroie pour X et Y. Alors là je suis plus mitigé car j'avais tendance a trop tendre, du coup j'ai retiré celui du Y que j'arrivais a tendre plus facilement et j'ai gardé celui du X ou je galère plus.
  7. Remplacement de la carte mère par la version silencieuse 1.1.5. Prix: 50€ (mais vous pouvez avoir une belle remise dessus si vous avez acheté l'imprimante par la boutique creality ^^). Pour moi niveau silence cette évolution est indispensable pour du confort mais cela entraînera d'autres modifications du coup si on souhaite garder le gain en confort. L'installation est ultra simple juste un changement matériel.
  8. Tube PTFE Capricorn XS Ultra-Low Friction bowden. Prix: 25€. J'en suis très content car depuis que je l'ai posé je n'ai pas eu de bouchage.
  9. Buse Micro-Swiss MK8 en laiton plaqué. Prix: 19€. Modification faite en même temps de le PTFE capricorn donc rien a redire pour le moment.
  10. Installation d'un verre ep 4mm sur mon bed pour une meilleure planéité. Prix: 1€. Indispensable quand le bed n'est pas plan. Par contre même poncé je devais utiliser de la laque vivelle dop orange fixation extra forte car sur certaines pièces c'était le warping assuré. Pour moi le défaut réside dans cette laque car si elle est mal posée = warping. Le spray crée des particules qui se mettent un peu partout sur l'imprimante notamment les ventilos même si on le voit pas de suite. Donc indispensable mais avec ces défauts. J'ai changé ce support dernièrement.
  11. Impression d'un guide fil avec roulement à bille au niveau de l'extrudeur. Prix roulements x10: 8.50€. J'apprécie cette évolution mon fil se débobine tranquillement sans à-coup. Roulement à Bille 608zz.
  12. Impression d'un support de bobine sur roulement à bille. J'apprécie cette évolution mon fil se débobine tranquillement sans à-coup. Roulement à Bille 608zz.
  13. Impression du Hero Me pour la tête. J'ai choisi une version stock afin de pouvoir faire un remplacement facile. J'ai du acheté des vis plus longues pour le ventilateur Prix: 1.5€. Alors il y'a de petites imperfections esthétiques a mon goût, je vais le réimprimer ultérieurement pour corriger les défauts. Sinon cela m'a permis de pouvoir imprimer des angles plus importants sans support et surtout mes ponts sont plus propres. Je dois tester d'autres impressions pour un cache ventilo les premiers augmentaient le "bruit".
  14. Alors ce point là on revient sur le confort.Certes la carte silencieuse est parfaite mais du coup le ventilateurs ont pris la main lol. J'ai donc changé tous les ventilateurs sauf celui qui refroidit la buse. J'ai choisis la marque Sunon plutôt que Noctua que j'utlise pour mes pc car je voulais garder un volume d'air brassé plus important que ces derniers.Alors tous ces changements apportent un confort excellent sur la nuisance sonore, indispensable non mais il me serait impossible de revenir en arrière lol.
  • Ventilateur alimentation Sunon 12V 0,27W 60x60x15mm 21,6m³/h 14,5dBA ; Sunon HA60151V41000UA99. Prix: 10.39€ + Convertisseur de tension VABNEER 5 morceaux LM2596S DC-DC Alimentation Modules, écharpe tregler Module convertisseur buck, modules Power Converter réglable en 3-40 V en 1.5-35 V/3 A. Prix: 11€ le lot de 5. Ce choix m'a permis de ne pas modifier le boitier d'alimentation, il m'a juste fallut ajouter un convertisseur de tension 24/12V que j'ai intégré à l'intérieur du boitier d'alimentation. Il faudra juste souder les fils au convertisseur.
  • Ventilateur pour le corps de chauffe de la buse Sunon 24V 1,4W 40x40x10mm 11,9m³/h 27dBA ; Sunon KDE2404PFV2-11AB. Prix: 10€. Changement identique, juste les fils a souder.
  • Ventilateur carte mère Sunon 24V 1,4W 40x40x10mm 11,9m³/h 27dBA ; Sunon KDE2404PFV2-11AB. Prix: 10€. Changement identique, juste les fils a souder.

      15. Impression d'un cache ventilateur pour l'alimentation pour le protéger de la poussière et le bruit même si on ne l'entend plus.

      16. Suite aux conseils de ce forum j'ai acquis un PEI pour mon support plateau afin de remplacer mon verre. Prix: 24$. Pour le moment j'en suis très content mais il demande un réglage aux petits oignons. Pas besoin de laque et surtout pas recommandé lol. Décollage des pièces très facile une fois le support froid. Bref rien a dire. Mais le verre + laque permettait des erreurs de leveling là ou le PEI n'en accordent pas sinon warping ^^.

      17. Prochainement j'attends un BL-Touch v3.1 (voyant tous les posts de galère sur cette petite chose j'ai décidé de m'y pencher afin d'apporter ma pierre à l'édifice). Bl-Touch commandé sur le store de creality 3dofficial. Prix: 49$. Il sera donc couplé avec ma carte mère v1.1.5

      18. Par la suite je vais également imprimer des caches pour recouvrir les rails/rainures de la structure car marre d'aspirer la poussière et les nombreux bouts de filament qui s'y insère.

      19. Je pense passer sur des roues en polycarbonate quand j'aurai usé celles d'origines.

Le post est amené a évoluer au fur et à mesure des modifs.

Les photos vont venir étoffer tout cela et dés que possible pour certains points la façon dont j'ai procédé.

L'imprimante

Ender3.jpg

Extrudeur, rondelles et PTFE Capricorn

 

Extrudeur_PTFE.jpg

Guide fil et support bobine

Fil.jpg

Cache ventilateur alimentation et carte mère, Tendeur courroie X

CacheVentilo_tendeur.jpg

HeroMe

HeroMe.jpg

PEI

PEI.jpg

HeroMe.7z power_supply_fan_silencer.7z

Guide_Fil_Extrudeur.7z Support_Bobine.7z

Modifié (le) par Idealnight
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Changement ventilateur Alimentation ( on débranche le connecteur d'alimentation de l'imprimante)

  1. Je coupe le fil du ventilateur d'origine (alimentation débranchée)
  2. Je soude le + et le - sur les connecteurs "In- et In+" du convertisseur de puissance
  3. Je prends mon multimètre, un tournevis plat et je branche le cable d'alimentation. Je positionne mon multimètre sur le Out- et le Out+ du convertisseur et tourne la vis de réglage pour obtenir un 12v en sortie
  4. Je débranche le cable de l'alimentation et je soude mon ventilateur sur le Out- et + du convertisseur
  5. Enfin pour installer le convertisseur j'ai posé des plots de colle avec le pistolet a colle suffisamment épais pour que les soudures ne soient pas en contact avec la plaque d'acier et qu'il soit fixé à celle-ci

Alimentation-1.jpg

Alimentation-2.jpg

Ventilateur pour le corps de chauffe (toujours cable d'alimentation débranché)

  1. Je coupe les fils du ventilateurs d'origine (j'ai poussé ma gaine pour couper assez loin afin de cacher mes soudures
  2. J'insère 1 bout de gaine rétractable sur chaque fil
  3. Je met un peu d'etain sur le bout de mes fils pour me faciliter la soudure
  4. Je soude le rouge avec le rouge et noir avec noir
  5. je positionne ma gaine rétractable au point de soudure et je passe mon fer dessus pour la fondre

Tete-impression.jpg

Ventilateur pour la carte mère (toujours cable d'alimentation débranché)

  1. Je coupe les fils du ventilateurs d'origine 
  2. Avec ma visseuse et un forêt de 4.5 j'agrandis 2 trous en diagonale seulement sur une face du nouveau ventilo. j'effectue une finition propre avec mon scapel
  3. J'insère 1 bout de gaine rétractable sur chaque fil
  4. Je met un peu d'etain sur le bout de mes fils pour me faciliter la soudure
  5. Je soude le rouge avec le rouge et noir avec noir
  6. je positionne ma gaine rétractable au point de soudure et je passe mon fer dessus pour la fondre

Ventilo_CarteMere.jpg

Ventilo_CarteMere_2.jpg

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@Idealnight

Jolies modifications 😉

Pourquoi avoir utilisé un réducteur de tension pour le ventilateur du boitier d'alimentation ? Sur mes alimentations quelles soient en 12 ou 24V, les ventilateurs originaux sont en 12V.

Le PEI c'est un surface d'accroche excellente. Attention si / quand tu imprimeras du PETG, il faudra que tu augmentes un peu le décalage (relever un poil la buse) sinon ça va coller vraiment fort 😄

🙂

  • Merci ! 1
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il y a 32 minutes, fran6p a dit :

@Idealnight

Jolies modifications 😉

Pourquoi avoir utilisé un réducteur de tension pour le ventilateur du boitier d'alimentation ? Sur mes alimentations quelles soient en 12 ou 24V, les ventilateurs originaux sont en 12V.

C'est vrai pour les alimentations Meanwell je crois. Ça ne semble pas être le cas sur les photos. 

  • +1 1
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il y a une heure, fran6p a dit :

@Idealnight

Jolies modifications 😉

Pourquoi avoir utilisé un réducteur de tension pour le ventilateur du boitier d'alimentation ? Sur mes alimentations quelles soient en 12 ou 24V, les ventilateurs originaux sont en 12V.

Le PEI c'est un surface d'accroche excellente. Attention si / quand tu imprimeras du PETG, il faudra que tu augmentes un peu le décalage (relever un poil la buse) sinon ça va coller vraiment fort 😄

🙂

Merci, et oui je sais je l'ai beaucoup lu sur internet mais ce n'était pas mon cas lol. Mon ventilateur d'origine était en 24v donc comme je ne voulais pas faire de modif sur le boitier, je devais trouver un ventilo respectant les dimensions  de celui-ci d'origine 60x60x15 ayant un bon brassage avec un DBA faible. Celui que j'ai trouvé était en 12v donc j'ai mis un réducteur.

Pour le PEI merci pour l'info faudra que j'y pense si un jour j'utilise autre chose que le PLA. Mon problème actuel est que comme je suis légèrement bombé au centre j'ai encore du mal a trouver le parfait leveling et j'avoue ne pas trop me battre car j'attends le bltouch et là je me pencherai plus en détail sur tout ça. Je suis déjà pleinement satisfait de l'accroche et c'est le principal pour moi 🙂 encore merci pour les infos que vous m'avez donné la dessus et qui m'ont permis de me lancer.

il y a 57 minutes, LOLO710 a dit :

Hé!, joli bécane 

Le pla bleu que tu utilise est superbe c'est de chez qui?

Le ventilo de la CM tu le laisse d'origine branché ou tu la mis direct en 24 v?

Merci, le bleu j'en suis fan aussi j'en suis déjà a ma troisième bobine de 1kg :). Toutes mes bobines viennent de chez Grossiste3d.

Le ventilo de la carte mère j'ai pris un 24v sunon en respectant le voltage de celui d'origine et donc branché direct sans modif comme celui d'origine. Au départ celui-ci j'avais pas prévu de le changer mais après avoir changé les 2 autres je n'entendais que lui lol du coup il a été changé et waouhhh ^^.

Modifié (le) par Idealnight
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@LOLO710, je repensais a ce ventilo de carte mère savoir si on pourrait pas aller plus loin, est-ce que l'on pourrait pas passer sur du 12v qui brasse moins d'air et du coup refroidi moins mais ferait nettement moins de bruit.

Ou il faudrait augmenter le diamètre du ventilo pour brasser autant avec moins de bruit mais du coup bricoler la boite de la carte mère...

La carte avec les TMC2208 chauffe t-elle tant que ça ? J'aimerai pas qu'elle crame non plus si je met un noctua qui brasse moins lol.

Le gain en nuisance avec les sunon est significatif mais avec des noctua il sera encore plus conséquent.

Pour le corps de chauffe pareil je me suis beaucoup posé la question sunon/noctua ; bon volume de brassage/faible volume ; nuisance sonore moyenne/très faible...

Le sunon de l'alim lui il est au top, je ne l'entend pas 21,6m³/h 14,5dBA contrairement aux petits 40x40x10mm 11,9m³/h 27dBA (2 fois moins de brassage pour 2 fois plus de nuisance lol).

Peut-être qu'à l'avenir je désosserai l'imprimante pour mettre alim et carte mère en caisson ventilé, se serait peut-être le plus simple.

D'ici la fin de l'année j'aurai fini des travaux a la maison et je vais enfin avoir mon bureau fini donc bosser et se concentrer avec un serveur, pc et imprimantes qui brassent comme pas possible c'est pas top du coup maintenant je cherche a améliorer cette nuisance sonore sur les imprimantes mais sans trop prendre de risque pour pas cramer le matos non plus lol.

@fran6p A combien tu chauffes ton PEI stp ?

Modifié (le) par Idealnight
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Bonjour @Idealnight,

Oui augmenter le diamètre du ventilo généreras moins de bruit, le passé en 12 v fait aussi rajouté un convertisseur déjà que je trouve que dans le boitier de l'ender l'espace est restreint.

Il faut aussi pensé que plus le ventilo est prés de la carte génère plus de bruit,  c'est comme ta main devant le sèche cheveux.

Sur ma ender j'avais déjà commencé a travailler sur le ventilo de la CM, pour l'instant c'est en stand-by  attente de pièces et un peu trop occupé avec la A20M.

Mes idées pour l'ender:

Agrandir le boitier avoir plus d'espace pour amélioré la circulation de l'air. ( surtout pour l’évacuation) et placé un mofset

Faire des pieds plus haut pour placé un ventilo dessous.

Et bien d'autre chose.

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Il y a 3 heures, Idealnight a dit :

A combien tu chauffes ton PEI stp ?

Ne faisant qu’exclusivement du PLA (je n'aime pas l'odeur de l'ABS au petit matin 😄 ), pour la première couche mon plateau est à 65° ensuite il redescend à 60°.

Pense à bien dégraisser le PEI (alcool isopropylique, vinaigre ménager, eau chaude / tiède + produit vaisselle et ensuite rinçage, Windex (lave vitre), …) avant de l'utiliser.

Le PEI supporte de hautes températures que nos imprimantes avec leur lit chauffant «poussif» ne risquent pas de dégrader si c'est ce qui t'inquiète 😉

🙂

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@fran6p ce n'est pas ce qui m'inquiète mais je me demandais si 60° était un bon choix pour avoir une bonne accroche 🙂 (température que je mettais pour le verre et comme ce n'est pas la même surface mon cerveau s'est interrogé).

Je désinfecte à l'alcool isopro. Et je me suis fais surprendre a faire tomber une pièce tellement une fois froid qu'elle ne colle plus lol (je vais pouvoir prendre ma spatule pour l'enduit hihi)

Je viens de peaufiner mes réglages  et ça va mieux et pour le moment avec une bordure = pas de warping, et vendredi où j'aurais du temps je tente sans bordure.

Surtout j'avais fais le boulet car pour prendre des photos et travailler quelques détails en début de semaine j'avais démonter des ventilos et en les remontant j'ai fais le boulet avec celui de la buse.

Aujourd'hui mes bords relevaient et j'ai cherché pourquoi mdr, j'avais remonté le ventilo de la buse soufflant vers l'axe X ahah, aussitôt retourné l'impression était nickelle ^^.

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il y a 2 minutes, Idealnight a dit :

 je me demandais si 60° était un bon choix pour avoir une bonne accroche

La force de l'habitude: puisque ça fonctionne à cette température ((en fait mon plateau est plutôt à 56° quand le boitier affiche 60° 😉 ) et que comme en informatique j'applique le système si ça fonctionne on ne touche à rien 🤭 ) je n'ai jamais tenté d'imprimer à moins. Si tu veux tenter, juste fait-le et reviens nous dire quoi 😄

C'est vrai que c'est magique de voir la pièce se décoller toute seule quand le plateau est froid (< 30°).

🙂

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il y a 7 minutes, fran6p a dit :

La force de l'habitude: puisque ça fonctionne à cette température ((en fait mon plateau est plutôt à 56° quand le boitier affiche 60° 😉 ) et que comme en informatique j'applique le système si ça fonctionne on ne touche à rien 🤭 ) je n'ai jamais tenté d'imprimer à moins. Si tu veux tenter, juste fait-le et reviens nous dire quoi 😄

C'est vrai que c'est magique de voir la pièce se décoller toute seule quand le plateau est froid (< 30°).

🙂

Je te confirme que ça fonctionne à 55° j'ai testé quelques cubes et parfois j'ai trichais car j'ai essayé avec une bordure, une première bien plus épaisse, un leveling un peu grossier, un autre plus précis... Bref j'ai eu une nouvelle surface d'impression donc j'ai fais quelques tests pour m'amuser :).

Malgré tout je suis revenu sur mon habitude du plateau à 60° surtout que tu me confirmes choisir la même chose donc pourquoi changer ahah

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Révélation

 

C'est vrai que les Noctua c'est la vie j'ai installer le modèle Noctua NF-A8 Flx hier sur mon ender 3 pro et l'avantage il y avait deja un 12 volt avant pas besoin d'abaisseur du coup

Je vous partage le rendu :

P_20200303_200453.jpg

Modifié (le) par kb_79
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Joli @kb_79 😉

Mais je ne voulais pas modifier le boitier d'alimentation surtout que le sunon HA60151V41000UA99 a les mêmes caractéristiques au niveau efficacité sonore que le noctua, il est moins cher, brasse mieux et les mêmes dimensions que celui d'origine ;).

A contre coeur car j'aime noctua pour mes pc mais cette fois-ci pour moi le sunon a tout pour remplacer celui d'origine de l'alimentation.

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  • 1 month later...

Juste pour faire un retour de mon installation du BL-touch accompagné du firmware TH3D unifié 2.0.x et du PEI.

Je vais faire court tellement je suis satisfait de ces 2 upgrades.

Environ 100 prints (visières à gogo...), SANS NETTOYAGE, SANS LEVELING. Et pourtant j'ai du démonter la tête 2 fois cause bouchage lol.

Jusque là je mettais un coup d'alcool isopropylique sur mon PEI (je rajoute que niveau décollage je soulevais tout juste le PEI du support magnétique que mes 2 visières se décollaient ^^). Je prévois de le nettoyer plus régulièrement mais là c'était le moment de tester les limites de l'imprimante et du matos ^^

Donc perso je conseille vivement le support PEI et le BL-Touch 🙂

IMG_20200413_162357.jpg

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Bonjour,

Je débute tout juste dans l'impression 3D et je voudrais savoir si il est intéressant de réduire le diamètre de buse. Je voudrais ainsi passer sur une buse de 0,2 mm contre ma buse d'origine de 0,4 mm. Je me dit que si on réduit le diamètre de buse, on peut améliorer la qualité d'impression, mais je ne sais pas si c'est correct.

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il y a une heure, Retronz a dit :

Bonjour,

Je débute tout juste dans l'impression 3D et je voudrais savoir si il est intéressant de réduire le diamètre de buse. Je voudrais ainsi passer sur une buse de 0,2 mm contre ma buse d'origine de 0,4 mm. Je me dit que si on réduit le diamètre de buse, on peut améliorer la qualité d'impression, mais je ne sais pas si c'est correct.

@Retronz

Je ne pense pas être le mieux placé pour le conseil car je tourne uniquement en buse 0.4 pour le moment donc il faudrait que tu crée un post je pense :).

Néanmoins oui avec une buse plus petite tu pourras demander au slicer une impression plus fine et donc plus précise et propre. 

Néanmoins quand on est débutant le mieux est de se roder avec le matériel de base et donc en 0.4 c'est parfait. Car réduire la buse ne signifie pas que réduire l'épaisseur il faudra jouer sur d'autres paramètres dans le slicer ;). Enfin plus tu réduis le diamètre et l'épaisseur plus l'impression sera longue.

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il y a 1 minute, Idealnight a dit :

@Retronz

Je ne pense pas être le mieux placé pour le conseil car je tourne uniquement en buse 0.4 pour le moment donc il faudrait que tu crée un post je pense :).

Néanmoins oui avec une buse plus petite tu pourras demander au slicer une impression plus fine et donc plus précise et propre. 

Néanmoins quand on est débutant le mieux est de se roder avec le matériel de base et donc en 0.4 c'est parfait. Car réduire la buse ne signifie pas que réduire l'épaisseur il faudra jouer sur d'autres paramètres dans le slicer ;). Enfin plus tu réduis le diamètre et l'épaisseur plus l'impression sera longue.

D'accord merci beaucoup !

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Posté(e) (modifié)

Si un modo veut améliorer/condenser/réécrire/ajouter des images sur ce post c'est avec plaisir, j'aurai aimé faire un truc plus fini mais je manque terriblement de temps en ce moment 😞

Installation du Kit BL Touch 3.1 de chez Creality sur ma ender 3 équipé d'une carte mère v1.1.5 (Tuto fait de mémoire pas le temps de refaire la procédure et prendre des photos pour le moment l'imprimante ne cesse de fonctionner donc n'hésitez pas a me dire si j'ai fais un oubli ou une erreur :))

La carte mère vient de chez creality, elle possède déjà un Bootloader.

Cette vidéo peut aider pour la connection et le lancement de progisp pour téléverser un firmware https://www.creality3dofficial.com/products/creality-bl-touch

Liens/fichiers logiciels:
 - Progisp
 - Firmware TH3D (https://www.th3dstudio.com/knowledgebase/th3d-unified-firmware-package/) J'ai utilisé la version TH3D_UFW_U1.R2.
A6 donc vous pourriez avoir quelques trucs un peu différent sur les nouvelles versions
 - Mon firmware (a utiliser a vos risques et périls :))

Alors 2 inconvénients:

- L'imprimante va faire un auto-level sur 9 points a chaque print mais vous êtes sur qu'au moindre changement cela est pris en compte pour le print
- Lorsqu'il va faire son auto-level la buse va suinter du fil donc il faut la nettoyer manuellement

Dés que j'ai du temps (je pourrais faire appel au fofo qui de suite me donerrai la soluce lol mais j'aime bien le faire moi-même ou du moins essayer):
- Inclure l'option d'un Auto-Level dans mon firmware sur 12 points qu'il garde en mémoire et que je lance quand je le souhaite
- Qu'il commence la ligne de purge à une température choisie afin d'éviter un suintement trop important

1) Avant l'installation du BL Touch, il faut régler son Bed au mieux possible puis on débranche électriquement par sécurité.
2) Ensuite on installe matériellement le BL Touch (on passe son cable dans la gaine, un peu chiant mais ça se fait ^^) et on retire le EndStop Z
3) On mesure la distance entre la Buse et la pointe du BL Touch dans le sens du X, Y
4) J'ai installé Progisp et choisi le firmware unifié TH3D (j'ai essayé d'autres firmware mais pris par le temps TH3D est le seul qui a fonctionné parfaitement de suite, donc je me pencherai sur d'autres plus tard :))
5) Configurer le firmware TH3D
    - Dans le dossier TH3DUF cliquer sur "OpenfirmwareWindows"
    - Cliquer sur l'onglet "Configuration.h" puis faites CTRL+F, dans la fenêtre de recherche tapez "ender 3"
    - Cliquer sur "trouver" jusqu'à "Creality Ender 3 ... 'Sanguino 1284p' ...", puis décommentez la ligne "#define Ender3" (décommentez signifie surpprimer les // devant #define Ender3)
    - Descendez quelques lignes et décommentez "#define Custom_probe"
    - Faites CTRL+F, notez "silent" et décommentez la ligne "#define TMC_CREALITY_BOARD"
    - CTRL+F, notez linear, vérifiez que "//#define Linear_advance" soit bien commenté c'est important (il faut que les // soit présent) au risque d'endommager votre machine
    - CTRL+F, notez BLTOUCH, décommentez "#define BLTOUCH" et "#define SERVO0_pin 27"
    - CTRL+F, notez X_PROBE, regardez le schéma N (nozzle/buse) c'est a cet endroit qu'il ait expliqué la mesure buse/BLTouch. En dessous du schéma notez les mesures que vous avez faites. 
      Pour ma part cela donne #define X_PROBE..._EXTRUDER -42 ; #define Y_PROBE..._EXTRUDER -17
    - Cliquez sur Outils -> Type de carte : Sanguino 1284p
    - Cliquez sur Programmateur et sélectionner "AVRISP mkII" "USBasp" (si vous téléverser en USB directement sans clé USBasp choisir "AVRISP mkII")
    - Onglet Croquis Cliquez sur "Exporter les binaires compilées"
    - Une fois la compilation terminée, cliquez sur Croquis -> Afficher le dossier des croquis. puis rechercher *.hex.
    - Sélectionner et copier le fichier without_bootloader, celui nommé TH3DUF_R2.ino.hex Collez le sur le bureau

6) Connection de l'imprimante avec le l'ordinateur via le cable USB ISP (USBASP) et son adaptateur (bien respecter le sens, une lumière bleue doit s'allumer si c'est pas le cas le branchement est mauvais)
7) Lancement de Progisp
    - Vérifier que ATmega1284P soit bien sélectionné dans "Select Chip"
    - Cliquer sur le bouton "..."
    - Changer les valeurs: LowValue "D6" HighValue "DC" ExtValue "FD
    - Cliquer sur Write puis fermer la fenêtre
    - Cliquer sur Load Flash
    - Sélectionner le fichier du firmware que vous avez collé sur le bureau TH3DUF_R2.ino.hex
    - Cliquer sur Auto 
    - Quand c'est fini débrancher la clé USB ISP
8- On utilise l'adaptateur pour brancher le BL Touch ATTENTION au sens du branchement la vidéo le montre très bien, fiez-vous aux couleurs.
9) Il peut être difficile de refermer le boitier (j'ai légèrement plier les broches pour diminuer la pression mais cela est à vos risques et périls)
10) Positionnez l'axe X en hauteur
11) Branchez l'imprimante puis allumez
12) Procédure de Sécurité: Allez dans PREPARE puis AUTO-HOME et là lors la descente de l'axe X mettez votre doigt sous l'aiguille du BL-Touch voir si ca réagit et que tout va bien
13) Si tout est ok, une fois qu'il est placé en Auto-Home allez dans PREPARE -> MOVE Z -> Baissez pour vous mettre a 0
14) PREHEAT PLA (attention qu'il n'y ait pas de filament qui coule, puis on prend une feuille de papier, CONTROL -> MOTION -> PROBE Z-OFFSET et on descend jusqu'à ce que se soit au top en frottement (vous pourrez l'ajuster après un print ou 2)
15) STORE SETTING

Et c'est fini.


(Dés que j'ai un moment je completerai mon post avec quelques images)

TH3DUF_R2.ino.hex progisp+1.72.zip

Modifié (le) par Idealnight
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Je viens de me préparer un marlin 2.0.1 sur la base vanilla pour ma Ender 3 v1.1.5 BLTouch 3.1 (Sur Visual Code Studio) -> https://uptobox.com/07a6qk13svbv

Il devrait plus me plaire que TH3D car l'auto level se fait sur 25 points avec 3 palpages normalement (durée de l'opération 10 minutes environ) et se sauvegarde 🙂. Et surtout je préfère sa lisibilité niveau programmation spécifique à la Ender 3.

L'auto Level se lancera donc uniquement quand on le souhaite et non plus à chaque impression normalement.

Par contre je ne peux pas encore le tester trop de commandes de visières j'ai même du mal a fournir je suis à 5j de délai ^^. 

 

Attention, il faut changer le probe et avoir un Bootloader (logiquement présent sur les cartes 1.1.5 de chez Creality)

- Dans visual Studio -> Open folder -> Marlin 2.0.1 (répertoire créé avec le zip a télécharger sur le lien uptobox) puis sur la gauche développer Marlin -> Configuration.h -> CTRL + F taper "probe" -> changer les valeurs

- Une fois votre probe changé dans Visual Studio -> SAVE -> RUN task Build (il va générer automatiquement le .HEX)

Logiciels pour modifier le marlin, a installer dans l'ordre:

1) https://code.visualstudio.com/

2) https://platformio.org/ (S'installe dans visual studio code, Menu Extension -> PlatformIO.IDE)

3) Avec Progisp injecter le .HEX voir lien logiciel et procédure sur post juste au-dessus (le .HEX se situe dans le répertoire marlin du répertoire principal marlin 2.0.1)

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Il y a 5 heures, Idealnight a dit :

est-il possible que je puisse éditer mes anciens posts sur mon topic à ma convenance ?

Un modérateur de plus haut niveau (un globo 😄 ) peut le faire, moi, je ne peux pas 😞 .

Appelons @Motard Geek (le big boss 😉) ou @pascal_lb ou @Yo' ou …

🙂

Juste une chtite question: pourquoi un M2 v2.0.1 alors que la dernière version stable est la 2.0.5.3 ?

Dans ta chaine de programmation, j'ajouterai simplement GIT (à ne pas confondre avec Github 😉 ).

En lieu et place de ProgISP tu peux aussi utiliser Xloader (j'utilise un plugin de Octoprint pour flasher mes firmwares : Firmware Updater)

🙂

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Posté(e) (modifié)
il y a une heure, fran6p a dit :

Un modérateur de plus haut niveau (un globo 😄 ) peut le faire, moi, je ne peux pas 😞 .

Appelons @Motard Geek (le big boss 😉) ou @pascal_lb ou @Yo' ou …

🙂

Juste une chtite question: pourquoi un M2 v2.0.1 alors que la dernière version stable est la 2.0.5.3 ?

Dans ta chaine de programmation, j'ajouterai simplement GIT (à ne pas confondre avec Github 😉 ).

En lieu et place de ProgISP tu peux aussi utiliser Xloader (j'utilise un plugin de Octoprint pour flasher mes firmwares : Firmware Updater)

🙂

@fran6p Alors un Marlin v2.0.1 parce que le 2.0.5 est plus gourmand en mémoire et je me retrouverai a devoir désactiver plusieurs choses mon bootscreen, statuscreen, alléger le menu etc... et dés que j'ai du temps je veux m'uploader une image en bootscreen et statuscreen du coup je voudrais les garder 🙂 mais je pourrais changer d'avis ^^.

Néanmoins c'est tout a fait possible effectivement ^^

J'aime la programmation donc je testerai Xloader, là j'étais pris par le temps en février fallait que ça fonctionne donc je suis resté sur ce que je connais et ce qui a fonctionné 🙂.

Et quand j'aurais fini les travaux a la maison je vais m'installer mon réseau, serveur et octoprint. Informaticien que je suis attend impatiemment son petit coin ^^.

Edit: Je pense que je confonds a quoi peut servir GIT au niveau de marlin pour de l'impression 3d ? -> Je me réponds c'est pour moi lors de mes développements logiciels afin de suivre mes différentes versions pour revenir en arrière facilement si je ne me trompe pas ?

Modifié (le) par Idealnight
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Il y a 19 heures, Idealnight a dit :

Dites les modos @fran6p, est-il possible que je puisse éditer mes anciens posts sur mon topic à ma convenance ?

Salut,

Normalement c'est bon 🙂 

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