All metal Sprite Pro extruder

[Pierre-Luc]

J'ai bien lu le sujet de fran6p concernant son [Voyage au long cours] et mes recherches n'ont pas fait ressortir de sujet spécifique à la bête. Or, j'en suis au démontage complet (avec déjà le connecteur du fan2 en miette à cause de la foutue colle qui noie chaque connexion ). 

On repassera pour le "all metal" puisqu'il y a bien un tube ptfe au sortir de l'extrudeur et avant le heatbreak (mais pas dedans, certes), mais surtout car les deux premiers pignons réducteurs cad celui de l'axe moteur et le plus gros qui dépasse du carter, sont en plastoc, tout ça apparemment serti et donc non remplaçable, si j'en crois cette "review" (sponsorisée mais indépendante quand-même ) : Creality Sprite Pro Extruder Review - Full Upgrade Kit

Ma première remarque concerne la force plutôt excessive exercée par le ressort sur les deux pignons d'entrainement du filament, même avec la précontrainte réglée au minimum. Le test ci-dessus y consacre carrément un chapitre avec clichés rapprochés des marques de dents sur le pauvre filament.

Ma première interrogation concerne les deux vis d'immobilisation du heatblock sur le heatsink, de chaque coté de la buse. Elles étaient à peine serrées, n'empêchant pas vraiment le heatblock de pivoter autour du heatbreak. J'ai du mal à croire que ce couple de serrage quasi-nul serait délibéré en prévision de la montée en température de la tête. D'où ma question : Comment serrez-vous ces 2 vis M2 ridiculement fragiles, pour espérer sans rire ne pas avoir à immobiliser le corps de chauffe à la pince, avant d'y aller franco sur la buse à grands coups de clé à pipe ? 

 

PS. Le tube ptfe 4x2x19 n'est même pas usiné en cône à son embouchure. Vous en pensez quoi (moi, j'ai mon forêt de 4 qui me démange déjà...) ?

PS.bis Le sprite de mon imprimante n'est pas tout à fait identique à celui de la vidéo support de la chaîne Creality After-sale. Certaines pièces et certaines fixations diffèrent, comme s'ils avaient filmé un prototype non définitif... 

PS.ter C'est finalement le fait que le heatsink ne soit plus calé sur l'extrudeur, une fois les deux éléments séparés, qui fait que les vis d'immobilisation du heater block ne sont plus en charge. Car elles se retrouvent alors à pousser le heatbreak vers le haut (dans son logement du heatsink) alors que celui-ci n'est plus en butée contre la sortie d'extrudeur : cqfd... 

Modifié (le) Avril 26, 2023 par Pierre-Luc

[Duncan4031]

Bonjour,

Dans cette vidéo CR - 10 Smart Pro the hotend throat cleaning le gars y va quand même bien fort au moment de serrer la buse sans hésiter...

Mais à se demander si les vis ne vont pas casser mais non

[Pierre-Luc]

Salut Duncan et heureusement que tu mentionnes cette seconde vidéo qui me rappelle l'existence de la petite vis sans tête noire, en face avant du heatsink ; celle-là même qui est sensée immobiliser le heatbreak, et qui même serrée raisonnablement fort, ne l'empêche ni de pivoter ni de coulisser dans son logement (bah oui, pour ça, il lui faudrait un méplat au heatbreak...)

C'est précisément le défaut de serrage de cette vis qui m'a rendu si perplexe sur le couple de serrage des deux vis du bloc de chauffe...  Décidément, c'est vraiment nimp nawak à tous les étages. Cette imprimante est une vraie merguez dès ses 0 km au compteur, vu que j'en ai pas encore fini dans mon autre post sur la mise en service de l'engin.

[fran6p]

Bizarre tes remarques. On est nombreux ici à avoir ce modèle et ne rencontrer aucun problème ou peu (la carte contrôleur de mon Ende3S1 est H.S. (1 an 4 mois de durée)).

Suivant l'endroit où tu l'as achetée, à ta place, il y a longtemps que je l'aurais retournée (on peut critiquer Amazon pour nombre de chose mais le retour aisé est son gros plus).

Le réglage de pression du ressort permet de l’ajuster en fonction du filament utilisé. Réglé au minimum le filament TPU est correctement entraîné. Pour les autres types de filament (PLA, PETG) je règle avec un peu plus de pression sans que le filament soit outrageusement marqué.

Même si les vis traversant le corps de chauffe pour se fixer sur le radiateur peuvent éventuellement aider à démonter / remonter une buse, quand j'ai à le faire, j'utilise toujours une clé pour maintenir le corps de chauffe. De plus un débat existe depuis longtemps concernant ces vis qui peuvent / pourraient transmettre une partie de la température au radiateur (c'est normalement le coupe chaleur (heatbreak) qui est sensé jouer ce rôle).

La vis M3 sans tête sert surtout à éviter le déplacement vertical du heatbreak pas à éviter une rotation. 

De même, jamais eu besoin d'usiner en cône le haut du mini morceau de PTFE pour que mon filament descende sans aucune difficulté jusqu'à la buse.

Pour ton information, il existe deux modèles d'extrudeur:

• celui de la E3S1, en partie en plastique (celui dont je parle dans mon test et mon sujet)
• celui de la E3S1 pro, en métal, dénommé «all metal» (qui en plus possède un heatbreak «full metal» (titane) ou «bi metal» (titane / cuivre))

Le problème vient de la terminologie employée à mauvais escient. Habituellement, le terme «all metal» / «full metal» est plutôt utilisé pour les coupes chaleur (heatbreak) pour les différencier des heatbreak traversant (breakthrough) incorporant un tube PTFE qui descend jusqu'à la buse.

[Pierre-Luc]

Il y a 2 heures, fran6p a dit :

Même si les vis traversant le corps de chauffe pour se fixer sur le radiateur peuvent éventuellement aider à démonter / remonter une buse, quand j'ai à le faire, j'utilise toujours une clé pour maintenir le corps de chauffe. De plus un débat existe depuis longtemps concernant ces vis qui peuvent / pourraient transmettre une partie de la température au radiateur (c'est normalement le coupe chaleur (heatbreak) qui est sensé jouer ce rôle).

La vis M3 sans tête sert surtout à éviter le déplacement vertical du heatbreak pas à éviter une rotation. 

De même, jamais eu besoin d'usiner en cône le haut du mini morceau de PTFE pour que mon filament descende sans aucune difficulté jusqu'à la buse.

Alors ça semble évident que les deux vis du corps de chauffe font office de pont thermique vers le radiateur (purée, les génies chez Creality ). Il faut croire que leur faible diamètre ne doit pas trop poser problème en terme de conduction thermique. Je viens de déposer/reposer la buse (à chaud, bien sûr) et dès que que j'ai vu les 2 vis commencer à se tordre sous l'effort, j'ai tout de suite sorti la pince (purée bis...).

La vis sans tête M3 ne garantie malheureusement pas l'immobilisation verticale de mon heatbreak, à moins d'un serrage déraisonnable pour le six pans creux et en l'absence d'une surface plane de contact vis/heatbreak (un méplat quoi). 

[fran6p]

il y a 31 minutes, Pierre-Luc a dit :

les génies chez Creality

Creality n'est pas le seul fabricant à le faire y compris pour des têtes de «marques» connues (pour éviter / réduire le pont thermique, il est préférable d'utiliser des vis dans un matériau moins conducteur).

Cette vis, commune sur la plupart des têtes utilisant des heatbreak lisses, ne m'a jamais posé de problème y compris sur mon Ender3 S1.

Une fois vissée (raisonnablement) même sans méplat, elle joue son rôle de maintenir le reste du corps de chauffe. Ce n'est pas un élément (la corps de chauffe) qui a à bouger, excepté quand on veut remplacer une buse et dans ce cas, vis traversantes ou pas, il est vaut mieux utiliser une clé pour maintenir le corps de chauffe.

Dernière précaution: faire évidemment attention avec cette clé à ne pas la placer là où se trouvent cartouche de chauffe et thermistance… Certains ont eu des déboires en plaçant cette clé de maintien là où il ne fallait pas

Modifié (le) Avril 27, 2023 par fran6p

[Pierre-Luc]

Il y a 3 heures, fran6p a dit :

Suivant l'endroit où tu l'as achetée, à ta place, il y a longtemps que je l'aurais retournée (on peut critiquer Amazon pour nombre de chose mais le retour aisé est son gros plus).

L'imprimante est en provenance direct de creality3dofficial.eu . Ma demande de retour+remboursement est partie par e-mail le lendemain de la livraison, suivi de 3 relances les jours suivants. Aucune réponse à ce jour de la part de store.de@creality.com

Réponse de cs@creality.com que j'avais mis en copie de mes demandes, pile 2 semaines après l'achat, une fois la période de rétractation légale échue. Et juste pour m'orienter vers leur chaine Youtube et me demander de documenter le problème en vidéo .

J'ai mis Paypal dans la boucle histoire de les mettre un peu dans la sauce, mais ça n'a rien fait avancer pour le moment, m'obligeant à perdre tout ce temps à rendre l'imprimante enfin opérationnelle.

Modifié (le) Avril 27, 2023 par Pierre-Luc

[BO105cbs]

Le 27/04/2023 at 15:27, fran6p a dit :

Bizarre tes remarques. On est nombreux ici à avoir ce modèle et ne rencontrer aucun problème ou peu

Ben je plussoie. J'ai aussi un peu de mal à comprendre, cette imprimante n'est pas parfaite certes (de petites améliorations peuvent l'aider), mais par contre même "stock" elle est d'une régularité de fonctionnement, durable en plus très appréciable, pour qui à connu les débuts de l'ender3

Le 26/04/2023 at 21:59, Pierre-Luc a dit :

Ma première interrogation concerne les deux vis d'immobilisation du heatblock sur le heatsink, de chaque coté de la buse. Elles étaient à peine serrées, n'empêchant pas vraiment le heatblock de pivoter autour du heatbreak. J'ai du mal à croire que ce couple de serrage quasi-nul serait délibéré en prévision de la montée en température de la tête. D'où ma question : Comment serrez-vous ces 2 vis M2 ridiculement fragiles, pour espérer sans rire ne pas avoir à immobiliser le corps de chauffe à la pince, avant d'y aller franco sur la buse à grands coups de clé à pipe ? 

Bon là, je rejoins @fran6p, j'utilise aussi une petite clé à molette pour un éventuel remplacement de buse, bref il faut utiliser un dispositif de blocage du bloc. Ces vis pour moi ne sont utiles pour maintenir le bloc dans la bonne position, les fils de la cartouche chauffante étant très courts, un défaut d'alignement, peut entraîner une contrainte au niveau du petit connecteur sur le PCB. Elles empêchent aussi au bloc de descendre à cause d'un desserrage éventuel de la vis du "heatbreak". 

Pour ma part, quant je change de bloc, une fois monté, je ne serre pas la cartouche chauffante de suite, je pose le bloc, la cartouche la raccorde au connecteur du PCB, elle va légèrement tourner sur elle même à cause des contraintes des fils et la bloque en place après. Quant au serrage de ces dernières, il doit être modéré vu leur usage, un serrage trop élevé et c'est le risque de devoir les couper.

Quant au pont thermique ces dernières, il ne faut pas exagérer quand même. Certes techniquement elles doivent transmettre un peu de chaleur dans le radiateur, moins que le "heat-break", cela ne doit pas avoir d'influence, ou négligeable. Par contre j'ai souvent changé de bloc et ait systématiquement remplacé ces vis, constatant les effets dû aux chauffes successives.

Je n'ai pas une S1 "pro" mais standard, le réglage de la pression de la dentition  de l'extrudeur est d'origine, changeant vraiment très souvent de fil, mon PLA ou PETG ne sont que très très peu marqués, moins que sur les images du lien, seul le TPU est un poil plus marqué. Le système est diaboliquement efficace tout de même. Le seul point que j'ai constaté est lors du changement de fil (et cela ne porte que sur deux types de filament PLA que j'utilise). Pour ma part effectué avec l'option du firmware, j'ai été amené à modifier la température nécessaire au changement de fil, pour ne pas avoir de "blocage" à l'extraction. L'extrudeur expulsant parfaitement sans aucune intervention le filament de ses entrailles.

[Pierre-Luc]

Je viens de découvrir la chaîne de MihaiDesigns et le moins que l'on puisse dire, c'est que ses investigations sur le principe mécanique le plus répandu d'entrainement du filament dans les direct drive, et ses conséquences directs en terme d'état de surface, sont des plus intéressantes...  

What I've learned about dual gear extruders and how to patch them, maybe suivi de The intertwined waves pattern in 3D printing

 

 

 

 

 

Modifié (le) Avril 30, 2023 par Pierre-Luc

[BO105cbs]

il y a 18 minutes, Pierre-Luc a dit :

c'est que ses investigations sur le principe mécanique le plus répandu d'entrainement du filament dans les direct drive, et ses conséquences directs en terme d'état de surface, est des plus intéressants...

J'ai quand même réalisé des pièces avec environ 120 mm de hauteur, sans jamais bénéficier de cet effet bois .  Bon ses explications sont "entendables", mais j'ai un peu de mal, à comprendre aussi l'arrivée de ces effets, qui semble en plus être assez régulier, voire constant. Une irrégularité de dépôt sur une face comme présentée, peut être la cause aussi de problèmes "courroitesque" , avant d'incriminer l'extrudeur qui techniquement pousse un filament chauffé dans des conditions Ad Hoc, qui coule sans problème.

Quant au "ghosting" il est plus lié à mon sens aux accélérations, la tête est lourde tout de même, en plus la mienne est agrémentée de ventilateurs un poil différent

Ma machine n'étant pas "klipperisée", mais "stock", j'ai pour ma part j'ai considérablement réduit les accélérations sur certains profils, descendant vers les 200 mm/s au lieu des 500 proposés par Cura (et valeur maxi dans le Marlin pour la dite bestiole), préférant une vélocité constante et je n'ai pas remarqué d'augmentation significative de mes temps d'impressions, mais une réduction de l'effet fantôme oui. Sauf ces bon Di... de Pu... de coins qui sont encore un poil ronds. (Sauf sur mes pièces, faisant des angles ronds )

Très franchement la tête Creality Sprite est de très bon aloi, remplie bien sont rôle et ne lui ait encore jamais trouvé de problème particulier, du moins pas encore.

[Pierre-Luc]

La messe est dite. J'ai bien du wood pattern sur ma pièce de test en sortie de mon sprite "all metal", en respectant à la lettre les règles du jeu qui doivent normalement faire ressortir au mieux le phénomène : Mode vase, hauteur de couche à 0.3, pas plus de 20 mm/s de vitesse d'impression et périmètres à 0,65 mm de large. Bien vu Mihai !

J'ai utilisé un fond de bobine de PLA+ de chez eSun, aussi poussiéreuse que plus très sèche...

[fran6p]

Il y a 20 heures, Pierre-Luc a dit :

Mode vase, hauteur de couche à 0.3, pas plus de 20 mm/s de vitesse d'impression et périmètres à 0,65 mm de large.

C'est sûr qu'on imprime souvent avec de tels paramètres 

N'imprimant jamais aussi lentement, excepté pour la première couche (en encore, c'est plutôt 30 mm/s), je n'ai à ce jour après bientôt 7 ans d'impressions sur de multiples imprimantes encore jamais rencontré un tel défaut, Je dois ou avoir de bons matériels ou avoir beaucoup de chance.

En gros, au fil de tes différents posts, je n'arrive pas encore à voir où tu veux en venir… Donc j'arrêterai là car un vieil adage dit qu'il ne faut pas nourrit le …

[Pierre-Luc]

Il y a 23 heures, fran6p a dit :

Donc j'arrêterai là car un vieil adage dit qu'il ne faut pas nourrit le …

Moui, Pierre-Luc méchant troll pas bô. Et penser à bien légender tous mes posts ainsi. Sauf que là, pour le coup, je ne suis ni pour ni contre, bien au contraire.

Je tombe sur un type plus qu'ingénieux qui fait une constatation. Et c'est parti pour de la méthode (plus ou moins) scientifique avec hypothèse, protocole expérimentale et observation/déduction. Et tout ça produit du savoir tangible, vérifiable, reproductible (ce que j'ai fait, à 20 mm/s donc ). Au final, l'état de surface n'est pas ma priorité, la connaissance si. Mais le plus triste dans l'histoire, c'est que sur ses 500k abonnés, il ne s'en trouve pas un seul pour lui fritter ses fameuses roues dentées à double hélice qui viendraient couronner sa découverte.

[BO105cbs]

Le 30/04/2023 at 21:55, Pierre-Luc a dit :

en respectant à la lettre les règles du jeu qui doivent normalement faire ressortir au mieux le phénomène

Bonjour.

Je me pose la question du but de ce jeu. Est ce que ce dernier doit démontrer un problème d'extrudeur ? Une incohérence de profil d'impression ? ou pour finir une inadéquation des deux à ne pas reproduire sous peine de souci étrange, auquel cas je souscrit, cette alerte peut être de bon aloi.

Bon après le coup de la double roue dentée, je laisse bien volontiers ce monsieur avec ses calculs savants permettant d'éradiquer le phénomène.

Bon, je dois être vieux jeu , respectant trop certainement des notions établies ou standards, depuis un petit bout de temps, mais ne sachant quoi faire et curieux aussi, j'ai imprimé pour le plaisir bien sûr sa pièce avec des profils en adéquation avec ma machine, soit du 0.20, 0.28 et 0.32 avec des vitesses "lentes", sans trouver les effets. Par acquis de conscience, mon E3S1 imprime en ce moment la pièce dans les règles, j'aurais le résultat dans 49mn .

 

EDIT :

Et 49 mm plus tard, mon E3S1 m'ayant remerciée d'un travail tranquille , je dois être puni par les Dieux de l'impression, qui ne m'ont pas accordé le fameux effet tant escompté !  Bon, je suis vilain, je ment  L'impression est belle, parfaitement régulière et il ne m'a fallu pas moins de cinq bonnes minutes d'observations attentives, tournant et retournant la pièce dans tous les sens, profitant du beau soleil périgourdin dans ma tache, pour mettre en exergue le fameux effet "bois". Par précaution, j'ai quant même sorti mon pied à coulisse pour mesurer les murs.. ayant été imprimé avec 1/100 ème de plus..

Disons le franchement, il faut vraiment se crever les yeux pour le voir, ce n'est que sous un certain angle que j'ai pu (ou cru) percevoir vers le haut de la pièce une seule et unique sorte d'irisation approchant l'effet. Peut être aussi que la couleur orange de mon PLA ne concoure pas à la mise en valeur de ce phénomène "syvicole"  et que mon imprimante est trop bien réglée aussi, j'en suis fort désolé. 

Serais je tenté de dire qu'une fois de plus, c'est une vidéo d'élucubration, permettant à son auteur de maintenir des "followers" par une pseudo découverte comme l'ont en trouve très souvent sur le web ? Ben oui, j'ose ! 

Modifié (le) Mai 3, 2023 par BO105cbs

[Pierre-Luc]

Impression en urgence de deux pièces fonctionnelles d'engrenage droit (module 1.5, 60 dents, soit un bon 90 mm de diamètre). Contraintes mécaniques (couple, frottement, utilisation possible en continu sur plusieurs jours) et hydriques (saison des pluies = 80-100 % d'humidité) sévères . Je n'ai trouvé que du PA6-CF ou du GF de chez Polymaker en dispo immédiate, alors que le PA12 semblait plus indiqué). J'ai donc opté pour le filament chargé en fibre de carbone pour son adhérence inter-couche et j'ai croisé les doigts pour que l'extrudeur tienne véritablement toutes ses promesses. Et bien oui, le sprite pro tout métal avec sa buse durcie n'ont pas flanché en 2 x 10h00 d'impression à 290° . Je démonterai prochainement le tout pour inspection.

UN GRAND MERCI à tous les contributeurs du forum qui ont initié ou participé à des sujets sur les engrenages et les matériaux ad hoc. Cela m'a été d'une grande aide pour tenir les délais sans me mettre dans l'ornière.

Sur la photo, la V1 de la pièce à gauche était trop massive à sa base et le filament insuffisamment séché (toute une nuit à 70°). Résultat, la périphérie de la pièce s'est déformée et décollée du plateau. La denture n'est pas non plus des plus propres... La V2 à droite est ajourée à sa base et le filament est retourné au four toute la nuit à 90° cette fois. 

 

Modifié (le) Octobre 14, 2023 par Pierre-Luc

[RFN_31]

Bonjour,

Un séchage à 90°C ? C'est quoi comme filament ? Car c'est énorme et je suis surpris qu'il ne se soit pas déformé.

[Pierre-Luc]

Le matériau : PolyMide™ PA6-CF de chez Polymaker

On est sur du 6h00 à 100°, pour le séchage, d'après le fabricant...

La reprise d'humidité est aussi rapide que notable, avec une buse qui crépite joyeusement en cours d'impression...

 

Modifié (le) Octobre 14, 2023 par Pierre-Luc

[RFN_31]

Ah ouais, c'est du spécial...

[Pierre-Luc]

Il faut croire que la littérature liée à l'impression du TPU chez Recreus est surement un peu datée ; puisque je n'ai eu là non plus aucun problème rédhibitoire de type "ALL METAL HOTENDS vs FLEXIBLE MATERIALS" avec le Sprite Pro aujourd'hui. Mais je ne me suis pas frotté à du 60A en dureté shore non plus...

 

[BO105cbs]

Le 19/10/2023 at 18:25, Pierre-Luc a dit :

Il faut croire que la littérature liée à l'impression du TPU chez Recreus est surement un peu datée ; puisque je n'ai eu là non plus aucun problème rédhibitoire de type "ALL METAL HOTENDS vs FLEXIBLE MATERIALS" avec le Sprite Pro aujourd'hui. Mais je ne me suis pas frotté à du 60A en dureté shore non plus...

Heu comprend pas... Comprend pas ta pièce non plus, pour mon 95A je l'imprime 245°C et je peux monter à 51° voir 60° d'angle sans support.

Ton impression c'est du TPU en quel shore ?, bon du 60 ça ne doit pas être simple non plus; il y a intérêt à avoir la bonne température de fusion.

Modifié (le) Octobre 23, 2023 par BO105cbs

[Pierre-Luc]

Le stock polonais avait vite été vidé à 75 roros pièce sur geekbuying.

Qu'à cela ne tienne, 3DJake solde dès à présent le Sprite Pro à 63 euros à l'occasion du black friday 2023.

Enjoy

[pascal_lb]

@Pierre-Luc que vienne faire tes 2 liens sur ce sujet ? Après autant de temps ?

Modifié (le) Novembre 19, 2023 par pascal_lb