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[Voyage au long cours] Creality Ender-3 S1


fran6p

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L'embargo sur ce nouveau modèle étant échu, je relaterai mes pérégrinations et complèterai dans ce sujet le test de la Ender-3 S1.

Entre la réception de ce modèle et la parution de l'article sur le blog, j'ai disposé en gros d'une semaine et demie pour faire le maximum (tests, rédaction du sujet, prises de photos, vidéos, retouches, …) ce qui m'a obligé à sortir de ma procrastination 😉

Pour commencer, je reviens sur quelques réglages / calibrations que j'avais réalisés au plus vite.

La nouvelle tête est la nouveauté majeure de ce modèle. Creality a vraiment fait œuvre d'«innovation» par rapport à ses têtes précédentes. C'est la même tête qui équipe leur nouveau modèle de CR10 Smart et la Sermoon V1 (V1 Pro). Dans la vidéo de présentation de leurs derniers modèles , Creality dévoile la raison du S dans le «S1», c'est l'initiale du nom donné à leur tête : «Sprite» (marrant, ça me fait penser à une boisson ou aux animations dans un vieux jeu vidéo). D'après leurs dires, le 1 correspondrait à la première version de cette «Sprite» 😉

Avant de me lancer dans l'impression de filament ASA, une question posée par @hyotim'a interpelé : pourquoi Creality, si le heatbreak était de type full-metal, recommande comme distance de rétraction 3,5mm à la vitesse de 60mm/s.

Cette valeur (3.5mm) semble plutôt haute 🤔 (la vitesse également d'autant plus que le firmware est paramétré avec une vitesse maximale de 50mm/s d'après le résultat du Gcode M503 (M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00)

Pour le test, je m'étais basé sur une photo montrant l'entrée du heatbreak avec un diamètre de passage du filament de 2mm:

heatbreak-full-metal.thumb.jpg.81701bdca4508b71c7989e22564bd495.jpg

J'en avais conclu que heatbreak était un «full-metal», malheureusement je m'étais fourvoyé 😞.  Creality depuis la parution de mon test a mis en ligne sur sa chaine Youtube dédiée aux dépannages (SAV) trois nouvelles «playlists»: Ender-3 S1, Sermoon V1 (V1 pro) et CR10 Smart Pro.

Ces trois modèles utilisent la nouvelle tête «Sprite» (avec des supports de montage différents). Après visionnement des vidéos dédiées au montage / démontage du corps de chauffe et du heatbreak, je dois clarifier les choses.

Bien que d'apparences semblables, Creality à au moins deux heatbreak différents: deux de type «bore» (avec PTFE interne: un «classique» et un genre «Capricorn») et un «full-metal». Seul celui monté sur la future CR10 Smart Pro est full-metal donc permettant des températures d'extrusion supérieures à 245/250°C.

Le heatbreak de la Ender-3 S1 possédant un PTFE interne ne me permettra pas d'imprimer mon ASA ApolloX de Formfutura 😞

Vue d'ensemble de la partie chauffante de la tête:

corps-chauffe-heatbreak-e3s1-0.jpg.e10e117db880ca234d958766b2318f0e.jpg

Le heatbreak de la Ender-3 S1 (PTFE «classique) :

corps-chauffe-heatbreak-e3s1-1.jpg.e418b7512402fae8d7cec9fa5b7dc8c6.jpgcorps-chauffe-heatbreak-e3s1-2.jpg.a8e391e8e0111380f6a527f0c35366e2.jpgcorps-chauffe-heatbreak-e3s1-3.jpg.42d7bc628bb2bb1d7484ea55f14186ef.jpgcorps-chauffe-heatbreak-e3s1-4.jpg.36c21b12f901257ffe03f3a36f2a1cf2.jpg

Le heatbreak de la sermonnV1 (PTFE Capricorn) :

corps-chauffe-heatbreak-sermoon-v1.jpg.ea03ec9a2765f568aecd5cd7fe1b4284.jpg

Le heatbreak de la CR10 Smart Pro (pas de PTFE => «full-metal») :

corps-chauffe-heatbreak-cr10smart-pro.jpg.451408d9b0f9c7035cdd8442171bad3a.jpg

Pour ceux qui me pratiquent depuis le temps que je suis sur ce forum, vous vous doutez que je vais vérifier les caractéristiques de mon heatbreak 😉 et vous relater mes trouvailles.

Le démontage en lui-même n'est pas très difficile en procédant par étapes:

  • Démonter la tête de son support sur l'axe X,
  • mettre en chauffe pour retirer le filament ET dévisser la buse,
  • couper la chauffe de la tête,
  • enlever la chaussette silicone du corps de chauffe,
  • retirer (dévisser) les deux vis (M2,5) qui maintiennent le corps sur le radiateur,
  • dévisser la vis M3 maintenant le haut du heatbreak sur le radiateur,
  • enlever (délicatement) les prises de l'élément chauffant et de la thermistance de la platine PCB (la prise de l'élément chauffant est standard tandis que celle de la sonde est de type micro (il vaut mieux ne pas avoir de gros doigts 😄 )

Reste le plus difficile: dévisser le heatbreak du corps de chauffe. Visiblement il a été monté en usine avec du frein filet ou de la colle 😞 Même en utilisant le souffleur d'air chaud de ma station de soudure, impossible de la dévisser. Je suis obligé d'utiliser un pince universelle en tentant en «même temps» de protéger la surface externe (c'est pas gagné).

Quelques photos après démontage :

 vue-dessus-heatbreak.thumb.jpg.138e424a6ec628834e03a7f1450be0d1.jpgIMG_20211208_165339.thumb.jpg.509a578423b149e2fe1a8a1ec713f720.jpgvue-dessous.thumb.jpg.b412325dd666a379b02803202f09e773.jpg

1011098491_corps-chauffe-dmont.thumb.jpg.158cf3b19c71402ddc6c0eaaa5f23014.jpgIMG_20211210_095340.thumb.jpg.cc5414b9895ee762a2d94766a67f9490.jpg

Mon heatbreak contient effectivement un petit morceau de PTFE 😞 Le seul «avantage» de ce nouveau matériel est que si ce morceau de PTFE est coupé à la bonne dimension, il ne peut normalement pas se déplacer librement puisque contraint en haut mais au-delà de 240/245°C, il se dégradera.

longueur-heatbreak.thumb.jpg.edfde7e3bc94d4cfc7627523f3ae2f01.jpg  ptfe-interne.thumb.jpg.c647f97e86c4b46e7b5d5552d06cc32d.jpg

Ses dimensions (19mm) sont également hors-norme: aucun matériel en vente à l'heure actuelle n'est disponible 😱. A partir de mes mesures, j'ai réalisé un schéma en coupe (le filetage M6 n'est pas représenté) :

coupe-heatbreak-ptfe.jpg.91f23afcd31612a25874c72926709baa.jpg

Le corps de chauffe est également de dimensions «non conventionnelles» (20x16x10), là encore les sources d'approvisionnement renvoient à l'heure actuelle à un 404 😞

longueur.thumb.jpg.ba65e3781a8e12c8ca5e7a17bdf03304.jpglargeur.thumb.jpg.740246def007438f4f051edfc4e3652d.jpgepaisseur-hauteur.thumb.jpg.a6f41d82e50e0bce261e7c996744789e.jpg

Comparaison entre les corps de chauffe (CR10/Ender3 (20x20x10), Ender-3 S1 (20x16x10), E3D (23x16x12)) :

corps-chauffe-CR10-E3S1-E3d-2.thumb.jpg.1f89737087a93e4fcb68134626dff3f3.jpg

Avant de remonter le heatbreak et la tête sur l'imprimante, j'imprime sur la CR10-V2, un gabarit de coupe PTFE adapté (18,5mm) et en profite pour remplacer le PTFE par un morceau de Capricorn :

  IMG_20211210_095244.thumb.jpg.e45abbac36d40d5667bb7bcabbaa99e8.jpgIMG_20211210_095319.thumb.jpg.d18401828e8f3ce01b9237d114a9967d.jpgIMG_20211210_095330.thumb.jpg.5fdf99ecf1753fa3dbdd11640f87c8f2.jpgIMG_20211210_095200.thumb.jpg.284fa4ad6b705bc65627b1f64eb5bb21.jpg

Conclusion: je trouve dommage que Creality avec leur nouvelle tête «Sprite» bien qu'ayant innové avec leur extrudeur «direct-drive» se soit crû obligé d'utiliser des matériels «non conventionnels» en taille (corps de chauffe, heatbreak).

🙂

Modifié (le) par fran6p
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Le firmware fourni par Creality fonctionne dans l’ensemble correctement. Leur site propose de nouvelles versions ( la plus récente est la 1.0.5C) mais comme à l'accoutumée, ils sont avares en descriptions. De plus à l'heure actuelle, le code source n'est pas fourni 😞 

Marlin y compris dans sa version «bugfixes» ne connait pas cette imprimante: nouvelle carte mère (V24S1_301).

cm-v24s1_301-E3S1.jpg.705e3792bcca0c5ccd17b322ebab3d09.jpg

Heureusement, au moins un utilisateur (BlackScript) via le Discord de Klipper a réussi à «décoder» les attributions de broches du STM32 de cette carte.

Son travail permet de faciliter le travail à effectuer sur le Marlin:

  1. créer une nouvelle entrée dans le fichier «src/core/boards.h» pour référencer cette nouvelle carte (section STM32 ARM Cortex-M3) :
    #define BOARD_CREALITY_V24S1_301 4062 // Creality v2.4.S1_301 (STM32F103RE) v301 as found in the Ender 3 S1
  2. créer un fichier «src/pins/stm32f1/pins_CREALITY_V24S1_301.h»
    Citation
    /**
    * Marlin 3D Printer Firmware
    * Copyright (c) 2020 MarlinFirmware [https://github.com/MarlinFirmware/Marlin]
    *
    * Based on Sprinter and grbl.
    * Copyright (c) 2011 Camiel Gubbels / Erik van der Zalm
    *
    * This program is free software: you can redistribute it and/or modify
    * it under the terms of the GNU General Public License as published by
    * the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
    * (at your option) any later version.
    *
    * This program is distributed in the hope that it will be useful,
    * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
    * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
    * GNU General Public License for more details.
    *
    * You should have received a copy of the GNU General Public License
    * along with this program. If not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.
    *
    */
    #pragma once
     
    /**
    * Creality V24S1_301 (STM32F103RCT) board pin assignments as found on Ender 3 S1
    */
     
    #include "env_validate.h"
     
    #if HAS_MULTI_HOTEND || E_STEPPERS > 1
    #error "Creality V4 only supports one hotend / E-stepper. Comment out this line to continue."
    #endif
     
    #ifndef BOARD_INFO_NAME
    #define BOARD_INFO_NAME "CREALITY_V24S1_301"
    #endif
    #ifndef DEFAULT_MACHINE_NAME
    #define DEFAULT_MACHINE_NAME "Ender-3 S1"
    #endif
     
    #define BOARD_NO_NATIVE_USB
     
    //
    // EEPROM
    //
    #if NO_EEPROM_SELECTED
    #define IIC_BL24CXX_EEPROM // EEPROM on I2C-0
    //#define SDCARD_EEPROM_EMULATION
    #endif
     
    #if ENABLED(IIC_BL24CXX_EEPROM)
    #define IIC_EEPROM_SDA PA11
    #define IIC_EEPROM_SCL PA12
    #define MARLIN_EEPROM_SIZE 0x800 // 2Kb (24C16)
    #elif ENABLED(SDCARD_EEPROM_EMULATION)
    #define MARLIN_EEPROM_SIZE 0x800 // 2Kb
    #endif
     
    //
    // Servos
    //
    #ifndef SERVO0_PIN
    #ifndef HAS_PIN_27_BOARD
    #define SERVO0_PIN PC13 // BLTouch OUT
    #else
    #define SERVO0_PIN PC6
    #endif
    #endif
     
    //
    // Limit Switches
    //
    #define X_STOP_PIN PA5
    #define Y_STOP_PIN PA6
    #define Z_STOP_PIN PC14
     
    #ifndef Z_MIN_PROBE_PIN
    #define Z_MIN_PROBE_PIN PC14 // BLTouch IN
    #endif
     
    //
    // Filament Runout Sensor
    //
    #ifndef FIL_RUNOUT_PIN
    #define FIL_RUNOUT_PIN PC15 // "Pulled-high"
    #endif
     
    //
    // Steppers
    //
    #ifndef X_STEP_PIN
    #define X_STEP_PIN PC2
    #endif
    #ifndef X_DIR_PIN
    #define X_DIR_PIN PB9
    #endif
    #define X_ENABLE_PIN PC3 // Shared
     
    #ifndef Y_STEP_PIN
    #define Y_STEP_PIN PB8
    #endif
    #ifndef Y_DIR_PIN
    #define Y_DIR_PIN PB7
    #endif
    #define Y_ENABLE_PIN X_ENABLE_PIN
     
    #ifndef Z_STEP_PIN
    #define Z_STEP_PIN PB6
    #endif
    #ifndef Z_DIR_PIN
    #define Z_DIR_PIN PB5
    #endif
    #define Z_ENABLE_PIN X_ENABLE_PIN
     
    #ifndef E0_STEP_PIN
    #define E0_STEP_PIN PB4
    #endif
    #ifndef E0_DIR_PIN
    #define E0_DIR_PIN PB3
    #endif
    #define E0_ENABLE_PIN X_ENABLE_PIN
     
    //
    // Release PB4 (Y_ENABLE_PIN) from JTAG NRST role
    //
    #define DISABLE_DEBUG
     
    //
    // Temperature Sensors
    //
    #define TEMP_0_PIN PC5 // TH1
    #define TEMP_BED_PIN PC4 // TB1
     
    //
    // Heaters / Fans
    //
    #ifndef HEATER_0_PIN
    #define HEATER_0_PIN PA1 // HEATER1
    #endif
    #ifndef HEATER_BED_PIN
    #define HEATER_BED_PIN PA7 // HOT BED
    #endif
    #ifndef FAN_PIN
    #define FAN_PIN PA0 // part FAN
    #endif
    #if PIN_EXISTS(FAN)
    #define FAN_SOFT_PWM
    #endif
    #define FAN1_PIN PC0 // extruder fan
     
    //
    // SD Card
    //
    #define SD_DETECT_PIN PC7
    #define SDCARD_CONNECTION ONBOARD
    #define ONBOARD_SPI_DEVICE 1
    #define ONBOARD_SD_CS_PIN PA4 // SDSS
    #define SDIO_SUPPORT
    #define NO_SD_HOST_DRIVE // This board's SD is only seen by the printer
     
    #if ENABLED(CR10_STOCKDISPLAY)
     
    #if ENABLED(RET6_12864_LCD)
     
    // RET6 12864 LCD
    #define LCD_PINS_RS PB12
    #define LCD_PINS_ENABLE PB15
    #define LCD_PINS_D4 PB13
     
    #define BTN_ENC PB2
    #define BTN_EN1 PB10
    #define BTN_EN2 PB14
     
    #ifndef HAS_PIN_27_BOARD
    #define BEEPER_PIN PC6
    #endif
     
    #elif ENABLED(VET6_12864_LCD)
     
    // VET6 12864 LCD
    #define LCD_PINS_RS PA4
    #define LCD_PINS_ENABLE PA7
    #define LCD_PINS_D4 PA5
     
    #define BTN_ENC PC5
    #define BTN_EN1 PB10
    #define BTN_EN2 PA6
     
    #else
    #error "Define RET6_12864_LCD or VET6_12864_LCD to select pins for CR10_STOCKDISPLAY with the Creality V4 controller."
    #endif
     
    #elif EITHER(HAS_DWIN_E3V2, IS_DWIN_MARLINUI)
     
    // RET6 DWIN ENCODER LCD
    #define BTN_ENC PB14
    #define BTN_EN1 PB15
    #define BTN_EN2 PB12
     
    //#define LCD_LED_PIN PB2
    #ifndef BEEPER_PIN
    #define BEEPER_PIN PB13
    #endif
     
    #elif ENABLED(DWIN_VET6_CREALITY_LCD)
     
    // VET6 DWIN ENCODER LCD
    #define BTN_ENC PA6
    #define BTN_EN1 PA7
    #define BTN_EN2 PA4
     
    #define BEEPER_PIN PA5
     

    #endif

  3. modifier le fichier «src/inc/conditionals_LCD.h» pour prendre en compte la communication vers l'écran sur le port série 2 (lignes E3V2 extras) :
    #elif MB(CREALITY_V24S1_301)  
      #define LCD_SERIAL_PORT 2 // Creality Ender3S1 board
    #else
    ...
  4. modifier les fichiers configuration.h et configuration_adv.h pour tenir compte des paramètres de  ce modèle ainsi qu'activer quelques fonctions absentes du firmware Creality
  5. Compiler, tester, retour point 4, etc.

Actuellement, je suis toujours en phase de test du firmware. Pas encore assez de recul ni d'impressions pour considérer que c'est totalement fonctionnel, je ne propose donc pas de binaire tout prêt pour cette raison mais si l'aventure vous tente, l'accès à mon dépôt Github vous permettra de compiler votre propre firmware.

Quelques photos de l'écran avec ses différentes options :

accueil.thumb.jpg.7f5562a7f9f13524f9aeede999743630.jpginfos.thumb.jpg.27c20c82ed895c89589d87557ea6eb14.jpgprepare-1.thumb.jpg.19e73ca604103c9164febd571e2e189e.jpg

prepare-2.thumb.jpg.31adca48a78c1e0abfeec7fca153a9ad.jpgprepare-3.thumb.jpg.5ff5a34e412d0cdc5b1f291422e71ba6.jpgavance-1.thumb.jpg.67a5a359b938c59a29c6576b1d1456b3.jpg

avance-2.thumb.jpg.7c6734ce771d7ecee8f6df0bf07a6483.jpgavance-3.thumb.jpg.193255bc9e775e4820024a4bcbccdb48.jpgmesh-viewer.thumb.jpg.70fcfb6dda63ac69473265f65e7ed9ca.jpg

Quelques «glitchs» concernant des boutons (Continue, Confirm. …) sont visibles sur l'écran mais autant avec Marlin je me sens en terrain connu autant avec cet écran TFT non tactile  c'est «terra incognita» (DwinOS).

🙂

Modifié (le) par fran6p
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  • fran6p pinned this topic
  • 4 weeks later...
Posté(e) (modifié)

J'attends de recevoir une tête «full-metal» car je n'ai pas encore trouvé de heatbreak à la bonne dimension. J'en ai bien un de 20mm mais il faudrait que j'en «lime» une partie pour arriver à 19mm.

Si tu prends ton temps pour la monter et vérifier la structure, tu devrais rapidement sortir de bonnes pièces.

Pour information: Creality a mis quelques firmwares sur son site. Peu de renseignements sur ce qu'ils apportent.

e3s1-firmwares-creality-20220102.thumb.jpg.60d1d9667924cce24bed0b5ab6137a5a.jpg

Le code source qui permettrait de faire son propre firmware n'est pour le moment pas proposé 😞 La mienne tourne actuellement avec la version «1.0.5_C» (après avoir testé le 1.0.2_C puis le 1.0.3_C sans noter de différences, dégradations ni améliorations), je n'ai pas mis à jour le firmware de l'écran (DWINSET) qui n'est ajouté que dans la version 1.0.5_C.

Il faut modifier les réglages du trancheur pour la rétraction, partir de 2mm@40mm/s et affiner via des tests (2mm chez moi fonctionnent).

Normalement le contenu de la carte SD devrait être un peu différent de la mienne: le PDF de montage existe désormais en plusieurs langues dont le français 😉

Dernière chose: tu sauras toujours quand elle imprime 😉 (le ventilateur de refroidissement du filament ne passe pas inaperçu).

🙂

Modifié (le) par fran6p
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Bonjour,

Je débute en impression 3D et je dois la recevoir vers le milieu du mois.

D'après les vidéos que j'ai vu, l'auto-nivellement du plateau se ferai à froid ! As-tu une astuce pour y remédier ?

Autre point, certains ont eu des bugs avec la reprise d'impression : la buse tape dans le plateau ! Je ne sais pas si c'est réglé avec ce nouveau firmware.

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  • 2 weeks later...
Il y a 4 heures, dubs49 a dit :

ou as tu commander la tête full metal?

J'en avais commandé une mais le magasin a annulé l'envoi en évoquant des prétextes fallacieux. Aliexpress après ouverture d'un litige m'a remboursé.

Je retenterai ultérieurement après le Nouvel An Chinois en approche. A ce moment peut-être qu'elle sera vraiment disponible. Creality apparemment aurait un kit prévu pour être monté sur d'autres modèles (Ender3, CR10, …): en plus de la tête, la connectique et un tripode à monter sur l'axe X.

Il y a bien quelques magasins qui «vendraient» la tête «sprite» mais pas vraiment sûr qu'ils l'aient en stock et de toute façon leurs prix sont du «portenawak».

Ce que j'espère, plus que la tête complète ce serait que Creality vende le «heatbreak» full metal aux dimensions de 19mm.

Chez moi, la rétraction pour du PLA est à 1mm@25mm/s

PS: je travaille actuellement sur le firmware Marlin mais n'ayant pas les sources, ça demande pas mal d'essais / erreurs (mais c'est en bonne voie). Pour Klipper c'est fonctionnel mais à affiner / peaufiner

🙂

Modifié (le) par fran6p
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Dans l'ensemble: oui

Cependant, le firmware Creality n'a pas activé certaines fonctions. La communication entre le RPi et l'imprimante n'est pas complète par exemple en cas d'absence de filament, Octoprint ne peut agir sur l'impression ni détecter cette absence quand on imprime 😞

Octoprint d'ailleurs le signale par un message explicite :

info-no-host-action-commands-in-firmware.jpg.4dac29721be74ffa3126ebb1c4b08c6f.jpg

Je travaille actuellement sur un firmware Marlin qui active toutes les fonctions permettant une communication pleine entre E3S1 et RPi (c'est fonctionnel actuellement sur mon imprimante). Quand j'aurais effectué un peu plus de tests, j'en dirais plus 😉

Avec le firmware modifié, je n'ai plus cette notification :ender3-s1-octoprint.thumb.jpg.33fc53dea86cf7be8bda2bf9721eb38d.jpg

<EDIT>

J'avais «réservé» quelques pages pour compléter mon voyage au long cours. Je viens de révéler la suite qui concerne le firmware «modifié», pour une fois basé sur la version «bugfixes» de Marlin faute de n'avoir pas pu téléverser celui de la version stable (2.0.9.3) qui compile pourtant sans erreurs  🤔

Le lien est plus haut mais je le rajoute tout de même :

🙂

Modifié (le) par fran6p
  • Merci ! 2
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Il y a 19 heures, dubs49 a dit :

cool vivement un firmware fonctionnel

Chez moi, il l'est 😉 .

A partir des sources de mon dépôt, il suffit de compiler le tout pour obtenir son propre firmware.

Par contre, si l'on part des sources d'un Marlin «bugfixes» et que l'on utilise seulement les fichiers configuration.h et configuration_adv.h, ça ne fonctionnera pas (comme expliqué plus haut, d'autres fichiers doivent être modifiés (boards.h, pins_CREALITY_V24S1_301.h, …).

🙂

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  • 2 months later...

Salut,

J'ai reçu hier ma Ender-3 S1 (commandée sur amazon)

Premiere surprise: en plus du classique bed en métal flexible, elle était livré avec un bed en verre de chez Creality (mais sans les clips pour la fixer sur le bed en alu ?!?)

Deuxième surprise: la qualité d'impression (sans aucun réglage, a part le bed leveling) est vraiment incroyable. J'étais habitué au très bonnes impressions avec ma Sidewinder X1 ou ma Prusa, mais là, sortie de la boite, la qualité d'impression est exceptionnelle.

Niveau bruit lors des impressions: c'est correct, mais peut encore être amélioré.

Pour l'instant, enchanté de mon achat.

ce qui ne me plait pas: Très peu de paramétrage disponible dans les menus. Et j'ai reçu une S1 avec le chipset STM32F401 ... donc pas possibilité d'installer (pour l'instant) le firmware "professionnel"

Modifié (le) par alpo16000
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Il y a 8 heures, alpo16000 a dit :

Salut,

J'ai reçu hier ma Ender-3 S1 (commandée sur amazon)

Premiere surprise: en plus du classique bed en métal flexible, elle était livré avec un bed en verre de chez Creality (mais sans les clips pour la fixer sur le bed en alu ?!?)

Deuxième surprise: la qualité d'impression (sans aucun réglage, a part le bed leveling) est vraiment incroyable. J'étais habitué au très bonnes impressions avec ma Sidewinder X1 ou ma Prusa, mais là, sortie de la boite, la qualité d'impression est exceptionnelle.

Niveau bruit lors des impressions: c'est correct, mais peut encore être amélioré.

Pour l'instant, enchanté de mon achat.

ce qui ne me plait pas: Très peu de paramétrage disponible dans les menus. Et j'ai reçu une S1 avec le chipset STM32F401 ... donc pas possibilité d'installer (pour l'instant) le firmware "professionnel"

Pour le plateau en verre tu as ces pinces là par exemple. (OK sur ender3 v2)

https://www.amazon.fr/pinces-fixation-originales-Creality-imprimante/dp/B08PZKGJTR/ref=sr_1_17?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=7T9OAB4KHG5N&keywords=pince+clip+plateau+imprimante+3d&qid=1649337604&sprefix=pince+clip+plateau+imprimante+3d%2Caps%2C60&sr=8-17

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Posté(e) (modifié)
Il y a 12 heures, alpo16000 a dit :

donc pas possibilité d'installer (pour l'instant) le firmware "professionnel"

En quoi est-il «professionnel», hormis le nom que lui a donné son «créateur» (Mriscoc) ?

Depuis peu, un dérivé du Jyers fonctionne avec les E3S1 (ce firmware au moins, lui, respecte entièrement la licence GPL)

On peut également utiliser les sources de Marlin bugfixes et l'exemple de configuration fourni par Marlin pour compiler son propre firmware (c'est ce qui tourne sur la mienne).

Concernant le μcontrôleur STM32F401RCT6, c'est une affaire connue qui devrait arriver à se résoudre d'ici quelques temps si des intervenants peuvent apporter de l'aide à l'équipe Marlin 😉

🙂

Modifié (le) par fran6p
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Salut fran6p, et merci beaucoup pour ta réponse.

Quand je parlais du firmware "professionnel", j'avais bien mis les guillemets sachant bien entendu qu'il ne s'agissait que de son nom.

Et j'avais vu sur le feed le problème du respect de license.

En revanche, j'ignorais totalement qu'un autre firmware existait, ET qu'il fonctionnerait bientôt sur ma Ender-3 S1 avec le microcontroller STM32F401RCT6 !

Merci infiniment, je vais jeter un oeil à celui-ci.

 

Autre chose, je viens de tester un truc un peu risqué:

J'ai envoyé sur l'imprimante le Gcode, issue d'une prusa MK3S+, d'une pièce qui demande beaucoup de précision.

Gcode téléchargé directement du site de la Prusa (https://www.printables.com/fr/model/7876-rotating-rings-toy)

ET ca fonctionne à merveille !! le print est sorti avec une qualité fabuleuse et parfaitement fonctionnelle.

Ca ouvre un catalogue incroyable de Gcode directement dispo (sans avoir à utiliser / paramétrer un slicer).

Ca veut également dire que le profil pour la Prusa MK3S+ disponible sur PrusaSlicer, fonctionne parfaitement pour la Ender-3 S1.

Et ça, c'est une excellente nouvelle pour moi (je préfère PrusaSlicer à Cura).

 

Dernière chose: J'ai effectué une analyse du bed avec Octoprint, et le résultat est excellent (voir en PJ)

Décidément, cette Ender-3 S1 continue de me surprendre très agréablement.

 

bed.jpg

Modifié (le) par alpo16000
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@Eryx

Pas forcément 😉

Quand ce sera disponible tu devrais pouvoir trouver le heatbreak seul ou associé au bloc de chauffe. Pour le moment les sites qui le proposent à la vente ne l'ont pas en stock et annulent ta commande au bout d'un délai. Ça fait deux mois que j'essaie de m'en procurer auprès de trois «boutiques» différentes (en fait le terme boutiques est inapproprié, ils ne font que du «dropshipping» ), à chaque fois ça s'est terminé par un remboursement après ouverture de litiges auprès de Aliexpress (raison pour laquelle je ne mets pas de liens 😞 ).

On peut également mettre un heatbreak de Slice Engineering (modèle G2) en remplacement de celui originel de Creality 😉

🙂

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@fran6p ok je comprend on peut même la faire fabriqué par un tourneur fraiseur au pire, tu pense que la différence de prix est justifié entre la s1 est s1 pro j'hésite entre les deux.

Modifié (le) par Eryx
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Il y a 5 heures, Eryx a dit :

@fran6p ok je comprend on peut même la faire fabriqué par un tourneur fraiseur au pire, tu pense que la différence de prix est justifié entre la s1 est s1 pro j'hésite entre les deux.

Je ne sais pas pour fran6p, mais j'ai aussi hésité au moment de mon achat.

La difference de prix est tout de même de 90€ (si l'on prend l'exemple de 3DJake qui vend les 2 modèles)

Les Pour:

Si l'on doit faire l'ugrade de la standard à la Pro ... ca va revenir plus cher (heatbreak en titane + extruder entièrement en métal + Ecran Tactile + Rampe d'éclairage + Bed flexible avec surface PEI).

Les Contres:

Ca fait 3 ans que j'imprime, et j'ai imprimé 85% du PLA / 10% PETG / 5% TPU ... donc pour moi, le Tout métal, ne se justifie pas.

La rampe d'éclairage, mouais, elle n'est meme pas géré par l'imprimante (c'est juste une rampe de LED avec un bouton on-off / Luminosité non réglable)

L'écran tactile, j'en suis revenu. C'est très pénible lors des déplacements des axes ou du réglage du z offset (le bouton rotatif est plus pratique dans ce cas)

Pour le bed Flexible en PEI, oui c'est indispensable de remplacer le Bed fournit avec la version standard (ce n'est que mon avis, car une fois que l'on a gouté au PEI ....) Mais c'est pareil, je ne sais pas ce que vaut celui de la Pro.

De tous les Bed que j'ai testé, Celui qui est imbattable (et inusable) c'est celui de la Prusa MK3S (il passe très bien sur la Ender S1).

Je n'utilise plus que ceux là sur mes imprimantes (sauf pour la X1 car trop trop grand lit d'impression). Bon il coute 39€, mais il dure quasiment la vie de l'imprimante.

Conclusion:

Si tu veux imprimer de l'ABS ou des matériaux hautes température, n'hésite pas: Prend la version Pro.

Sinon, c'est moyennement justifié.

Modifié (le) par alpo16000
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Merci pour ta réponse oui je pense imprimé pas mal d'ABS justement je vais prendre la version pro entre temps j'ai découvert la CR10 Smart Pro j'étais passé carrément a coté  elle a l'air sympa mais le prix aussi c'est dommage quelle soit aussi chère. 😞 

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@Eryx    Tu peux regarder aussi du côté de la CR-10 V3.   Si tu veux faire de l'ABS, la CR-10 V3 est équipé d'un boitier de contrôle séparé de l'imprimante.    Ce n'est pas négligeable !!! 😉

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Posté(e) (modifié)

Dans tous les cas, avec de l'ABS, il sera préférable de mettre l'imprimante dans un caisson sauf à n'imprimer que de petites pièces.

Il y a 18 heures, alpo16000 a dit :

Pour le bed Flexible en PEI, oui c'est indispensable de remplacer le Bed fournit avec la version standard

Franchement, je le trouve très bien ce matériau 😉 depuis 4 mois que j'imprime dessus, il continue de faire son travail (son gros inconvénient est d'être pénible à nettoyer 😞 ). On peut également se procurer juste une feuille de PEI qu'on colle de l'autre côté de la tôle (c'est là aussi «pénible» si l'on ne veut pas avoir des bulles).

Le heatbreak de Slice Engineering (G2) fonctionne bien avec du PLA (et les autres matériaux évidemment). Le gros plus des heatbreaks «full metal», hormis le fait de pouvoir imprimer plus chaud, est de ne plus mettre en contact le PTFE et la buse, source de nombreux colmatages quand l'étanchéité buse/PTFT/heatbreak n'est pas parfaite.

La barre de DELs se connectant sur le même emplacement que le laser, il doit être possible de gérer au moins son allumage / extinction via Marlin 😉 (24V).

Pour l'écran tactile, bof, je ne suis absolument pas fan, d'autant plus que mes imprimantes sont toutes pilotées via Octoprint mais je comprends ceux nés avec un smartphone dans leur berceau qui ne savent se passer des écrans tactiles 😄

@alpo16000quant à l'«extrudeur» full metal, je pense qu'il y a confusion, c'est le même que celui de la S1 «normale» (il va falloir que je démonte la tête Sprite «pro» (kit prévu pour les autres modèles de Creality (Ender3, …) => Sprite pro + platine support tête à remplacer + faisceau de câbles) pour le vérifier 😉 ).

🙂

Modifié (le) par fran6p
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Il y a 18 heures, PierreG a dit :

@Eryx    Tu peux regarder aussi du côté de la CR-10 V3.   Si tu veux faire de l'ABS, la CR-10 V3 est équipé d'un boitier de contrôle séparé de l'imprimante.    Ce n'est pas négligeable !!! 😉

oui c'est un possibilité aussi 

Il y a 13 heures, fran6p a dit :

Dans tous les cas, avec de l'ABS, il sera préférable de mettre l'imprimante dans un caisson sauf à n'imprimer que de petites pièces.

oui je pense acheté une colonne de cuisine est rajouté un filtre Hepa

j'ai trouvé la s1 pro a 450 euro vu la différence de prix je pense la commandé le soucis avec moi est que je suis très indécis a cause du plateau j'ai peur que le volume d'impression soit trop petit mais cette petite S1 me plaie beaucoup et les retour son positif sur cette machine.

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Bonjour,

Est-ce que le Linear Pressure Control fonctionne sur la S1 ? Plus globalement, est-il possible de se faire un firmware "maison" avec VSC ?

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