Problème extrudeur qidi ifast

[dodocc83]

Bonjour, je viens vers vous parce que je vous explique j'ai fais l'acquisition d'une qidi ifast il y-a 2 semaine, il s'avère que dès le 2 ème jours j'ai mal fais le levelling et j'ai fais frotter bien fort la buse sur le plateau mais bien bien !!! J'avais mal fait mon réglage leveling (inversement extru 1 et 2)

Du coup j'ai fais énormément d'essaie de pièce simple mais qui partait en couille à chaque fois, même en modifiant les paramètres avec un collègue s'y connaissant ! J'en ai réussi une seule

 

Hier je me suis amusé à démonter l'extrudeur voir un peux et il s'avère je pense que lors du frottement de la buse le 2eme jours sa as tordu complément la tête de l'extrudeur (je vous joint des photos des vis)

 

Du coup je me suis lancer dans le démontage mais je voulais savoir si c'est possible genre juste d'inverser les extrudeur ? Je voudrais mettre celui que j'ai dans la main à droite et l'autre à sa place juste les inverser est-ce faisable ?

 

Et pour vous elle as pris un coup du coup la vis rassurez moi ? Et encore je l'ai remis un peux droite elle était bien tordu plus

[pjtlivjy]

bonjour, pour en avoir eu une, oui tu peux les inverser mais la question qui me vient c'est pourquoi ? As tu remarquer que tu peux le faire dans le slicer ? Tu peux attribuer l'impression de ton objet à l'extrudeur de ton choix 

[dodocc83]

En faite c'est un ami à moi qui s'occupe de slicer mes fichiers j'ai pas d'ordinateur et il m'as dit que il arriver pas à validé le silice sans que l'extrudeur 1 soit activé, genre la machine peux pas imprimer si le 1 est pas activé pour lui sa lui répondais sa le logiciel.

Je sais pas si ça t'as déjà fais ça ? Ou as quelqu'un d'autre 

Et du coup pour toi la tête de l'extrudeur ou la vis est tordu c'est cuit ?

[pjtlivjy]

au vu de la photo, tu vas avoir des ennuis d'extrusion

dis à ton ami qu'il faut qu'il attribue l'extrudeur 2 à l'objet à imprimer (clic droit un menu apparaît), tu peux parfaitement imprimer sur l'extrudeur de ton choix et que l'autre ne soit pas actif. En changeant d'extrudeur ça changera la couleur de l'objet à l'écran

Modifié (le) Mai 4 par pjtlivjy

[dodocc83]

Je lui dirait des qu'il se lève de tester yes, ta la manip complète ? Et si je veux changer lextrudeur l'inverse avec l'autre c'est compliqué ? Je bloque àu niveau des fiches derrieres je sais pas si je dois enlever au niveau de derrière ou de la tête de l'extrudeur

Je pense qui doit falloir deviser ou y-a les fichiers verte les 2, celle en bas à gauche, et 2 ficher sur lextrudeur ?

[fran6p]

Je n'ai pas ce modèle.

Ne serait-il pas plus simple de dévisser les vis tordues qui maintiennent le corps de chauffe puis de les remplacer par des non tordues ? Le coupe chaleur (heatbreak) ne semble lui pas tordu. Ces vis évitent que le heatbreak + corps de chauffe ne tournent dans le radiateur qui ressemble fortement à un radiateur E3DV6.

[dodocc83]

Sa se trouve c'est vis de rechange ? J'ai l'impression que sa as tout tordu je te montre toute a l'heure

[dodocc83]

Bonjour, même en voulant mettre sur l'extrudeur 2 sur le logiciel pour slicer regardez ce que sa me met, une solution svp ?

[PPAC]

Ok donc "Qidi Print Slicer" v6.4.1 est un dérivé de Ultimaker Cura. https://qidi3d.com/pages/software-firmware (A ne pas confondre avec "Qidi Slicer" qui lui est un dérivé de PrusaSlicer et ne semble pas avoir le profile de la i-fast )  

 

Sous Qidi Print Slicer v6.4.1, pour pouvoir découper avec seulement l'extrudeur 2 d'actif.

 

Il faut désactiver l'extrudeur 1 ( barre de menu, -> Paramètres -> Extrudeur 1 -> Désactiver l'extrudeur.

)

puis sélectionner l'ensemble des modèles sur le plateau ( "ctrl+a" ) puis faire un clic droit sur la sélection d'objets, pour avoir le menu contextuel et affecter a l'ensemble l'extrudeur 2 ( ou faire "ctrl+2" )

et alors la découpe passe.

Modifié (le) Mai 5 par PPAC

[dodocc83]

Merci pour l'aide du coup concernant ce problème c'est résolu merci encore l'ami

 

Mais un autre problème se pose maintenant voilà que pendant l'impression les couche commence à se décaler ce qui decalle la pièce entièrement, voici 2 photos

[dodocc83]

Il y a 14 heures, dodocc83 a dit :

 

Problème sûrement régler d'après mes recherches le fait qu'elle soit sur un meuble pas stable à 100 % et faut laisser le son et ne pas le désactiver j'ai réussi une impression sans décalage, mais 2 autre problème viennent se poser je vous met quelque photos :

Déjà la qualité de la pièce même si c'est dU PA-CF qui est très galère à travailler (trou + bavure un peux partout) comment pourrai-je améliorer ça ?

Et deuxième chose, j'ai arrêter la pièce à 7 h 30 car elle commencer vraiment à se décoller bien (pas la première fois, avec l'extrudeur 1 qui marcher avant j'ai jamais réussi à imprimer cette pièce sa décoller a chaque fois même endroit au fond vers l'aeration) je penser à rapprocher la buse d'un coup encore ?

La pièce est comme ça sur le bed est ce decolle à ce niveau là à chaque fois 

[pjtlivjy]

salut alors quelles sont tes températures, le PA-CF sur la i-fast il te faut mettre une colle, perso j'utilise de la Magigoo PA mais d'autres colles fonctionnes également.

Au vu de tes photos, trop chaud sur le plateau et sur l'extrusion. As-tu sécher le filament avant d'imprimer ? avec le PA et ses dérivés c'est une nécessité 

[dodocc83]

à l’instant, pjtlivjy a dit :

salut alors quelles sont tes températures, le PA-CF sur la i-fast il te faut mettre une colle, perso j'utilise de la Magigoo PA mais d'autres colles fonctionnes également.

Au vu de tes photos, trop chaud sur le plateau et sur l'extrusion. As-tu sécher le filament avant d'imprimer ? avec le PA et ses dérivés c'est une nécessité 

260 temperation buse/extrudeur, le bed à 50 degrés, 30 ms vitesse et j'active l'aération des que l'impression se lance en manuel

En vrai au début je mettais la colle fourni puis la 3d lac que j'ai commandée sur Amazon, je peux me procurer ou la magigoo PA ?

 

secher le filament que veux tu dire par la ? J'ai pas de four si il faut le mettre dedans lol 

[pjtlivjy]

tes températures sont finalement plutôt correctes (perso je suis sur 255/60) c'est donc bien un problème d'adhérence du plateau et de séchage du filament, selon les nylons et les fabricants, on les met entre 80 et 95°C pendant 8 à 24 h, quel marque de filament utilises tu ?

pour magigoo, ils ont un site, je les achètes là https://www.3djake.fr/magigoo/stylo-adhesif-3d-pour-pa

[dodocc83]

Pour la qidi ifast quand tu imprimé le PACF aussi tu laisse sans capot et porte ouverte + activation de l'aération dès le début de l'impression en manuel ?

Pour l'adhérence si je rapproche la buse d'un seul coup au leveling sa changera pas grand chose ?

 

Voici le filament que j'utilise de marque eSun

 

[pjtlivjy]

esun fait partie des marques que j'utilise, convenablement séché ça s'imprime parfaitement. Je le mets à 85 degrés pendant 12 h. Après qu'as tu mis comme buse ?

porte et capot fermés pendant l'impression.

[V3DP]

il y a 22 minutes, dodocc83 a dit :

Pour la qidi ifast quand tu imprimé le PACF aussi tu laisse sans capot et porte ouverte + activation de l'aération dès le début de l'impression en manuel ?

Pour l'adhérence si je rapproche la buse d'un seul coup au leveling sa changera pas grand chose ?

Je n'ai pas cette imprimante et je n'ai pas encore essayé de PA dans ma X Max 3, mais j'imprime du PA depuis longtemps sur des Ultimaker ou BCN3D

Personnellement pour tout ce qui est PA, PA CF, PA GF, j'imprime machine fermée avec le minimum de ventilation de pièce possible.

Il faut une colle spécifique comme la Magigoo PA, une première couche bien réglée (hauteur de buse + bed leveling), mais pas trop serrée (sinon on a l'effet inverse que ce qu'on cherche) et une largeur de trait de 120% pour celle ci.

Sur des toutes petites pièces pas hautes, on arrive quelque fois à se passer d'un brim, mais c'est exceptionnel.

Les PA sont très hygroscopiques, donc dry box impératif après avoir séché pendant 6 à 12h à 80 - 95 °C suivant le fabricant. Sinon en quelques heures ils ont repris trop d'humidité pour être imprimables.

A voir les photos, la température d'extrusion a l'air bonne, mais on a des décollements et surtout de l'humidité dans le filament (aspect des murs et boules / stringing)

Au fait, pour des matériaux chargés de CF ou GF, il faut une buse acier ou carbure ou rubis, de préférence 0,6 mm (pour éviter les bouchages avec les fibres), sinon en quelques heures à peine, elle est bouffée et il est impossible de maintenir une extrusion correcte.

Modifié (le) Mai 6 par V3DP

[dodocc83]

Merci des réponses l'ami c'est top !! Du coup la bobine je dois la mettre au four comme sa avec le guide en plastique au milieu ? Je vais faire sa cette aprem

Pour ce qui est de la buse, j'avais l'extrudeur avec les buse en laiton j'ai changer et mis celui avec les buses en acier (buse de 0,4) 

Ah machine fermer je savais pas je laisse tout ouvert moi 

Voici 2 photos de la première couche comment elle est 

[pjtlivjy]

@V3DP tu verras sur la XMAX3 tu vas te régaler  car c'est devenu encore plus simple. Même plus la peine d'imprimer à 120% et à ma grande surprise avec une buse durcie de 0.4 ça passe sans souci et sans brim, direct sur le plateau et pour des pièces avec un bon ration surface sur plateau / volume même plus besoin de colle.

J'ai imprimé tant sur ma XMAX3 que sur ma Q1 pro du PA6, du PA12, du PA 6-66 et du PA11 même topo, elle est pas belle la vie 

un exemple de PA-CF qui démontre les qualités d'adhérence du plateau, la partie basse filetée est creuse

 

[V3DP]

Pour sécher le filament, je mets juste la bobine au four, chaleur tournante, rien d'autre.

Il faut vérifier que le four donne bien la bonne température avec un thermomètre infrarouge. Et préchauffer le four avant de mettre la bobine pour éviter de sur chauffer.

Attention au delà de 85 - 90 °C les bobines plastiques se déforment.

Pour l'aspect de la première couche, il vaut mieux d'abord sécher le filament.Ensuite il faut régler dans le slicer la première couche légèrement plus épaisse que les autres couches (par exemple 0,3 mm pour une résolution de 0,2 mm).

 

il y a 5 minutes, pjtlivjy a dit :

@V3DP tu verras sur la XMAX3 tu vas te régaler  car c'est devenu encore plus simple. Même plus la peine d'imprimer à 120% et à ma grande surprise avec une buse durcie de 0.4 ça passe sans souci et sans brim, direct sur le plateau et pour des pièces avec un bon ration surface sur plateau / volume même plus besoin de colle.

J'ai imprimé tant sur ma XMAX3 que sur ma Q1 pro du PA6, du PA12, du PA 6-66 et du PA11 même topo, elle est pas belle la vie 

un exemple de PA-CF qui démontre les qualités d'adhérence du plateau, la partie basse filetée est creuse

 

 

Genial ! A quelle température la chambre ?

Modifié (le) Mai 6 par V3DP

[dodocc83]

il y a 10 minutes, V3DP a dit :

Pour sécher le filament, je mets juste la bobine au four, chaleur tournante, rien d'autre.

Il faut vérifier que le four donne bien la bonne température avec un thermomètre infrarouge. Et préchauffer le four avant de mettre la bobine pour éviter de sur chauffer.

Attention au delà de 85 - 90 °C les bobines plastiques se déforment.

Pour l'aspect de la première couche, il vaut mieux d'abord sécher le filament.Ensuite il faut régler dans le slicer la première couche légèrement plus épaisse que les autres couches (par exemple 0,3 mm pour une résolution de 0,2 mm).

 

 

Genial ! A quelle température la chambre ?

Le problème est que je n'ai pas de four chez moi lol que micro-ondes, j'ai lu la qu'on pouvait le faire a partir d'un deshydratateur alimentaire c'est vrai ? Si oui je fonce en acheter un

 

Vous pensez que les réglages dans le slice sont bon pour une pièce aussi longue sur la base ? On m'as dit que j'ai du mal pour l'accroche vraiment parce que si c'est une pièce longue, si elle serait juste au centre sa passerait 

Modifié (le) Mai 6 par dodocc83

[V3DP]

il y a 2 minutes, dodocc83 a dit :

Le problème est que je n'ai pas de four chez moi lol que micro-ondes, j'ai lu la qu'on pouvait le faire a partir d'un deshydratateur alimentaire c'est vrai ? Si oui je fonce en acheter un

Pas de micro ondes, ca marchera pas .... le filament risque d'exploser de partout.

Le déshydrateur alimentaire doit monter à plus de 80°C pour que ça marche avec du PA. Idéalement 90°C si on ne veut pas sécher pendant 24h ou plus.

Pas sur que ça se trouve. Le plus simple c'est le four à chaleur tournante.

[dodocc83]

il y a 30 minutes, V3DP a dit :

Pas de micro ondes, ca marchera pas .... le filament risque d'exploser de partout.

Le déshydrateur alimentaire doit monter à plus de 80°C pour que ça marche avec du PA. Idéalement 90°C si on ne veut pas sécher pendant 24h ou plus.

Pas sur que ça se trouve. Le plus simple c'est le four à chaleur tournante.

Sa marche je vais faire ça le sécher au four 8 h a 95 degrés, concernant les réglages du slice sa semble pas mal ?

Modifié (le) Mai 6 par dodocc83

[V3DP]

il y a 9 minutes, dodocc83 a dit :

Sa marche je vais faire ça le sécher au four 8 h a 95 degrés, concernant les réglages du slice sa semble pas mal ?

C'est difficile de dire si les réglages du slicer sont bien ou pas sans le projet et sans connaitre la machine et le slicer. Je ne l'utilise pas personnellement.

Pour ce qui est de la matière, il faut regarder les consignes du fabricant, car si on chauffe au dessus de la température de transition vitreuse, on va déformer le filament et il risque de ne plus être utilisable.

@pjtlivjy lui le sèche à 85°C pendant 12h et ça marche pour lui. Donc c'est un bon point de départ dans un premier temps.

Si après avoir séché, l'extrusion n'est pas propre, on peut monter la température de séchage et prendre un temps plus court.

Personnellement, il y a certains PA que je sèche 4h à 95°C, sachant qu'ils ont été conservés dans des boites fermées avec du silica gel, donc peu d'humidité résiduelle, mais de toute façon trop pour être imprimables sans défauts.

[pjtlivjy]

il y a une heure, V3DP a dit :

Genial ! A quelle température la chambre ?

pas besoin de chauffer la chambre