i3-RDX, mise à jour d'une Idex dans l'esprit RepRap !

[Guillaume3D]

Bonjour à tous !

Je vous préviens, ce post peut-être un peu long... (photos de l'imprimante terminée en bas du post)

Pour un peu de contexte, @Kachidoki m'a proposé courant juin de me donner son i3-RDX, une imprimante de type IDEX ("Dual Independant Extruders") home-made car il ne s'en servait plus; donc au cours d'une petite entrevue une après-midi, elle fut mienne (vraiment très généreux de sa part) 

Pour l'historique, c'est une imprimante qui a vu le jour sur le forum "MakerFR" par le membre "stefstefstef" mais ensuite ils ont été une petite équipe à la développer et à l'améliorer par la suite, notamment avec @greguy présent sur le forum ici aussi (et bien sûr Kachidoki).

Voici des photos de l'imprimante telle qu'elle m'a été offerte :

   

Les imprimantes IDEX ont quatre grandes fonctionnalités :

• Le mode "dupplication" qui permet d'imprimer la même pièce en deux exemplaires simultanément par les têtes (donc 2x plus de rendement pour des pièces en séries)
• Le mode "miroir" qui imprime aussi deux pièces en même temps mais en "miroir" (d'où le nom)
• L'impression dual-color
• L'impression dual-material (car les deux têtes peuvent imprimer à des températures différentes)

---

Voici un test d'impression avec le mode "dupplication" que j'ai fait au tout début de mes tests (la vidéo est pas terrible désolé ) :

(j'ai dû imprimer très rapidement cette pièce en double exemplaire pour un stage, l'i3-RDX m'a sauvé la mise !)

Voici un test en dual-color (j'avais pas creusé mes paramètres d'impression mais le résultat est quand même très propre à mon goût) :

    

Et voici une impression en dual-materials, avec les supports en filament soluble (photos de Kachidoki, je n'ai pas testé) :

  

Enfin bref, une imprimante multifonctions qui imprime très bien (mieux que ma bonne vieille P3Steel ), des mouvements précis grâce aux rails linéaires des axes X et Z, une structure rigide grâce aux panneaux en Valchromat (MDF traité) et aux deux tiges filetées M8 qui viennent rigidifier l'arrière du châssis.

Mais j'ai eu envie de m'amuser un peu alors j'ai fait pas mal de modifications afin d'améliorer au maximum cette imprimante. Une des contraintes des imprimantes IDEX est que les deux buses doivent être parfaitement alignées pour les modes dupplications/mirroir sinon le deuxième extrudeur (appelé EX2 ou T1) peut imprimer soit trop haut soit trop bas, car le nivellement automatique n'est effectif que pour le premier extrudeur qui contient la sonde Pinda (appelé EX1 ou T0). Pour l'impression dual-color/materials ce n'est pas un souci car on peut appliquer des Z-offset différents pour EX1 et EX2. J'ai remarqué (Kachidoki aussi) que l'imprimante pouvait se dérègler entre les impressions, car lorsque les deux moteurs de l'axe Z ne sont alimentés, ils peuvent se désynchroniser. Le problème peut être contourné en utilisant deux drivers différents pour les deux moteurs Z et ainsi de pouvoir utiliser la fonction "Z Steppers Auto-Alignment" de Marlin, mais la SKR GTR originale n'avait pas assez d'emplacements donc j'ai opté pour une courroie de synchronisation entre les deux axes Z.

En tout premier, j'ai remplacé les LM8UU de l'axe Y par des Igus montés dans des "cages", fixés auparavant par des colliers de serrage (pour rester sur le thème de l'axe Y, j'ai viré le fin de course, j'utilise maintenant le Stallguard d'un TMC2209, et j'ai mis un système pour régler la tension de la courroie par une vis depuis la plaque frontale):

  

J'ai ensuite attaqué par la mise en place de la courroie de synchronisation, mais ça a été plus compliqué que prévu : les tiges filetées Z étaient beaucoup trop proches de la structure donc c'était impossible de fixer des poulies directement dessus (pas assez de place pour ceux-ci)...

J'ai dû donc éloigner les deux tiges de l'axe Z d'environ 10mm de la structure, ce qui devait me faire modifier les supports de maintien des moteurs, ainsi que les deux extrémités de l'axe X. Je me suis donc décidé à reconcevoir entièrement l'axe Z/les extrémités de l'axe X (les blocs contenant les moteurs) en repartant de zéro. Je ne les trouvais pas assez rigides donc j'ai fait de mon mieux pour faire des pièces rigides et monobloc (qui étaient en 2 pièces auparavant), et j'ai aussi modifié le système de réglage de courroie, réglable maintenant par deux vis (comme sur le BearUpgrade de ma P3Steel). J'ai aussi mis des systèmes "anti-backlash" (anti-jeu) sur les écrous des tiges, mais bon, ils ne servent à rien 

      

J'ai aussi pas mal modifié les extrudeurs (plus rigides, vis d'assemblage plus facilement accessibles, ressort pour mettre sous contrainte le filament, etc.), et j'ai inclus des capteurs de filament à l'intérieux d'eux. J'ai été bluffé par la conception originale de ceux-cis, ils sont vraiment très bien pensés ! Ils sont légers avec un très faible porte-à-faux, et il y a un système de réduction 1/3. Il y a un système pour régler la hauteur de la deuxième buse grâce à une vis M4, que j'ai aussi un peu modifié :

  

C'est maintenant enfin au tour de la fameuse courroie de synchronisation ! (deux vis latérales permettent de régler la tension de celle-ci)

  

En cours de route, dû à une mauvaise manipulation, j'ai crâmé la SKR GTR originale... Heureusement notre ami @fran6p m'a sauvé la mise et m'a très gentiment offert une BTT Octopus ! Cette imprimante devient donc un projet communautaire

Bon, après pas mal de mois passés dessus et de modifications (j'étais en parallèle sur la fabrication de mon imprimante résine)...

 

La voici, la voilà, la bête est terminée !

    

Avec des petites leds alimentées par un LM2596 depuis le boîtier d'alimentation  

    

J'ai pas vraiment de photos pour montrer la qualité d'impression si ce n'est le boîtier. La photo ne rend pas hommage dû aux reflets du soleil (les lignes sont majoritairement des artefacts lumineux, invisibles à l'oeil nu), mais l'imprimante résonne très peu, l'extrusion est très constante et elle devient mon imprimante la plus précise ! (j'imprime entre 70-80mm/s sans problèmes de mémoire)

J'ai modifié (et réimprimé) absolument toutes les pièces pour les rendre encore plus rigides dans l'ensemble, mais je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur des modifs plus ou moins mineures vous en avez sûrement déjà assez lu 

Merci encore à @Kachidoki pour son don, je me suis vraiment bien éclaté à la retaper ! Et merci à @fran6p pour la carte mère qui m'a vraiment bien dépanné

Merci encore, et à bientôt sur le forum

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PS: Je vais passer sous peu l'imprimante sous Klipper, le deuxième capteur de filament n'est pas gérable en restant sous Marlin

Modifié (le) Octobre 12, 2024 par Guillaume3D

[Stef54000]

hello ! 

Ho la vache, je suis surpris que ce projet soit repris !!!!

Pour info, je suis a la racine de ce projet, développé avec Kachidoki sur le forum MakerFr un peu avant le premier confinement, c'est dire !

je trouves tes upgrades très judicieuses, tu aurais été d'une aide précieuse pour qu'elle soit aux petits oignons.

On avait beaucoup mis l'accent sur le coté duplication et dual, pas assez sur les autres points.

Je serais ravi que tu partages les points améliorés, les stl de pieces,etc...

 

 

[Kachidoki]

Hello @Stef54000, ça fait plaisir de te voir  

Je ne suis pas surpris comme toi, mais plutôt content, que le projet soit repris. Ca prouve qu'il y a encore quelques têtes pensantes qui naissent de nos jours. ^^

 

il y a 8 minutes, Stef54000 a dit :

Je serais ravi que tu partages les points améliorés, les stl de pieces,etc...

@Guillaume3D a tout partagé, et a même fait une Pull Request sur le projet Github. Toutes les évolutions sont publiques. 

[Stef54000]

Salut !

par surprise, je veux dire bonne surprise ! 

Je fonce sur le github  ! 

[fran6p]

Pour ceux qui seraient intéressés et n'auraient pas le courage de chercher, le dépôt Github est là.

La PR de @Guillaume3D fusionnée, ici.

[Stef54000]

Je vois que le boulot a été fait et bien fait sur ce dépôt Github par @Guillaume3D...

Ca me donne envie d'upgrader la mienne au vu du taf dingue qui a été entrepris.

La reprise d'un projet qui n'est pas le sien est loin d'être simple (enfin on avait bien taffé avec @Kachidoki quand même!).

PS : Au passage, qui peut me dire comment citer le nom du membre, je passerais moins pour un c... 

PS2 : Merci @fran6p me sens moins con la...

 

Modifié (le) Novembre 22, 2024 par Stef54000

[fran6p]

Pour citer / notifier un utilisateur :

• dans ta réponse, tape l'arobase (@) puis
• commence à saisir son pseudo,
• au fur et à mesure de ta frappe, tu pourras cliquer sur son pseudo. Exemple : @Stef54000 (si tout s'est bien passé, le pseudo apparait sur fond bleu foncé).

Il reçoit alors une notification et peut y répondre (ou pas ).

Modifié (le) Novembre 22, 2024 par fran6p

[Guillaume3D]

Hello @Stef54000, content de te voir sur ce forum  Il y a uniquement les pièces (.step et .stl) et les firmwares qui ont été mis à jour, j'ai pas touché au BOM ni au .pdf d'assemblage. Si t'as des questions (ou si t'as besoin des fichiers Solidworks), n'hésite pas

Modifié (le) Novembre 23, 2024 par Guillaume3D

[greguy]

@Guillaume3D je dois dire que tu as fait un sacré travail. Comme tu l'as mentionné dans ton post j'ai un des 3 exemplaires de l'i3rdx. Je suis arrivé sur ce projet au 3/4 de la conception d'origine et ce fut une superbe aventure de finir le développement avec @Stef54000et @Kachidoki et j'ai énormément appris.

Dans le but de la passer sous klipper j'avais acheté d'occase une m8p v1 , comme j'ai une V2 sur ma vorron ça me facilité la tâche bref...

Le plus gros soucis que cette imprimante avait (et que tu as astucieusement corriger) était la desyncronisation des Z et du coup elle partait en biais...j'avais essayer de faire des buter basses sur l'axe z pour qu'à chaque début de print l'opération se fasse automatiquement mais comme mes butées était en dessous le 0 j'avais un pb pour le rendre automatique. La solution évidente était celle que tu as brillamment fait.

Je pense sincèrement faire les modifications que tu as fait mais je ne sais pas si tu avais les derniers step quand tu as fait tes upgrades, par exemple @Stef54000 avait modifié les extruders afin de mieux passer le tpu (modif que n'avais pas fait @Kachidoki il me semble).

Je serais vraiment interressé d'échanger avec toi car ce qui a été frustrant dans ce projet c'est qu'à l'époque on a été obliger de mettre de côté le mode réplication a cause des pb cité et sincèrement pour le fun et finir ce qui avait était attaquer j'aimerais bien la finir.

J'en profite pour vous souhaitez une bonne et agréable année et tout et tout...et j'en profite également pour saluer les compères de l'époque je nomme mister concepteur @Stef54000 et mister développeur @Kachidoki, avec qui on a passé pas mal d'heures sur ce projet et je doit dire que c'est un peu grâce à eux si les imprimantes 3d on envahi ma maison (ça fait vite des bébé ces bêtes là ).

Encore une fois merci d'avoir fait évoluer ce projet en tout cas ça fait plaisir.

Modifié (le) Janvier 1 par greguy

[Guillaume3D]

Le 01/01/2025 at 04:44, greguy a dit :

La solution évidente était celle que tu as brillamment fait.

Salut  C'est vrai que ça fonctionne bien, mais c'est une horreur à bien régler (même si on ne le fait qu'une fois), de plus on perds beaucoup en hauteur utile, -70mm dans le pire des cas en fonction des déplacement latéraux effectués par les extrudeurs en fonction du mode d'impression...

Le 01/01/2025 at 04:44, greguy a dit :

j'avais essayer de faire des buter basses sur l'axe z pour qu'à chaque début de print l'opération se fasse automatiquement mais comme mes butées était en dessous le 0 j'avais un pb pour le rendre automatique

Tes butées c'étaient des rebords "rigides" ou des fin de courses ? Car si tu mettais des rebords (en haut ou en bas) et que tu lançais un gcode disant à l'axe Z d'atteindre cette position +5mm, les moteurs de l'axe Z viendrait s'écraser contre ces rebords et l'axe se mettrait à niveau tout seul, non ? Même si c'est une méthode de bourrin  (ceci dit, sur les drivers TMC n'existe t'il pas une commande gcode pour modifier en temps réel le courrant envoyé aux moteurs ? )

Le 01/01/2025 at 04:44, greguy a dit :

Je pense sincèrement faire les modifications que tu as fait mais je ne sais pas si tu avais les derniers step quand tu as fait tes upgrades, par exemple @Stef54000 avait modifié les extruders afin de mieux passer le tpu (modif que n'avais pas fait @Kachidoki il me semble).

N'hésite pas si tu as la moindre question Il me semblait effectivement que je n'avais peut-être pas la dernière version de tous les steps, mais ma modification pour inclure un endstop (=le capteur de filament) à l'intérieur de l'extrudeur me semble plus ou moins bannir le TPU, l'espace libre est plus important que la version de base...

Le 01/01/2025 at 04:44, greguy a dit :

Encore une fois merci d'avoir fait évoluer ce projet en tout cas ça fait plaisir.

Merci à vous tous de l'avoir développée, c'est vraiment une belle machine !

Et bonne nouvelle année 2025 à tout le monde

[greguy]

Il y a 15 heures, Guillaume3D a dit :

Tes butées c'étaient des rebords "rigides" ou des fin de courses ? Car si tu mettais des rebords (en haut ou en bas) et que tu lançais un gcode disant à l'axe Z d'atteindre cette position +5mm, les moteurs de l'axe Z viendrait s'écraser contre ces rebords et l'axe se mettrait à niveau tout seul, non ? Même si c'est une méthode de bourrin  (ceci dit, sur les drivers TMC n'existe t'il pas une commande gcode pour modifier en temps réel le courrant envoyé aux moteurs ? )

Oui c'était des butées rigides en mode bourrin j'avais pas trouver mieux à l'époque...et comme ça fait un sacré moment que je n'ai pas regarder marlin je n'ai aucune idée s'il existe un gcode pour modifier en temps réel le courant des moteurs.

 

Il y a 15 heures, Guillaume3D a dit :

Salut  C'est vrai que ça fonctionne bien, mais c'est une horreur à bien régler (même si on ne le fait qu'une fois), de plus on perds beaucoup en hauteur utile, -70mm dans le pire des cas en fonction des déplacement latéraux effectués par les extrudeurs en fonction du mode d'impression...

Ah ça c'était inévitable, déjà à l'époque sur la première mouture il y avait des guide en haut des axe Z qui ont été supprimé afin de gagner des mm, c'est pour ça que j'ai récupéré une manta M8p qui a assez de drivers et je vais tester quand j'aurais le temps de dissocier les drivers des Z et de plus avec un CM4 elle est facilement "kliperisable"

Il y a 15 heures, Guillaume3D a dit :

N'hésite pas si tu as la moindre question Il me semblait effectivement que je n'avais peut-être pas la dernière version de tous les steps, mais ma modification pour inclure un endstop (=le capteur de filament) à l'intérieur de l'extrudeur me semble plus ou moins bannir le TPU, l'espace libre est plus important que la version de base...

Effectivement si tu as augmenter l'espace pour un capteur de filament (genre une bille et un switch?) ça peut être un peu plus dure d'imprimer le TPU et encore que...Sur ma voron avec l'extruder qui va bien (LGX lite) et avec 2 capteurs de filament je passe tu TPU sans pb.

 

Par contre je suis preneur de tes fichiers SolidWorks si tu veux bien les partager, afin de voir un peu plus prêt tout ça.

 

 

[Guillaume3D]

Il y a 5 heures, greguy a dit :

c'est pour ça que j'ai récupéré une manta M8p qui a assez de drivers et je vais tester quand j'aurais le temps de dissocier les drivers des Z

Pour activer le "Z Steppers Auto-Alignment" ? Ce serait la solution la plus propre, effectivement !  

Il y a 5 heures, greguy a dit :

Effectivement si tu as augmenter l'espace pour un capteur de filament (genre une bille et un switch?) ça peut être un peu plus dure d'imprimer le TPU et encore que...

Juste un micro-switch, pas de bille. C'est directement le filament qui fait l'appui sur la lame, on les aperçois sur cette photo :

Il y a 5 heures, greguy a dit :

Par contre je suis preneur de tes fichiers SolidWorks si tu veux bien les partager, afin de voir un peu plus prêt tout ça.

No soucis, un lien google drive te conviendrait ? Par contre ce serait d'ici quelques jours, faut que je fasse le tri et je manque actuellement d'un peu de temps 

[greguy]

Le 03/01/2025 at 15:28, Guillaume3D a dit :

No soucis, un lien google drive te conviendrait ? Par contre ce serait d'ici quelques jours, faut que je fasse le tri et je manque actuellement d'un peu de temps 

Ça sera parfait mais tinkiete fait le quand tu peux j'ai une tonne de chause a faire également.

[Guillaume3D]

Le 03/01/2025 at 09:37, greguy a dit :

Par contre je suis preneur de tes fichiers SolidWorks si tu veux bien les partager, afin de voir un peu plus prêt tout ça.

Salut @greguy, mieux vaux tard que jamais, voici un lien drive où j'ai mis mes fichiers solidworks (édition 2024)  

= https://drive.google.com/drive/folders/18u0cofj_6OldivaQm5vzdbGz5jLqIt71?usp=sharing

J'ai aussi inclus un fichier .txt qui indique le nom des fichiers principaux, car comme il y toutes les dépendances des fichiers, énormément de fichiers sont inutiles et font partie d'assemblages ressources (par exemple la carte mère)

Normalement tous les fichiers y sont, mais il se peut qu'il en manque. Si jamais il manque un fichier que tu aimerais en particulier et qui n'y est pas, n'hésite pas !  

[Stef54000]

Le 11/02/2025 at 16:40, Guillaume3D a dit :

Salut @greguy, mieux vaux tard que jamais, voici un lien drive où j'ai mis mes fichiers solidworks (édition 2024)  

= https://drive.google.com/drive/folders/18u0cofj_6OldivaQm5vzdbGz5jLqIt71?usp=sharing

J'ai aussi inclus un fichier .txt qui indique le nom des fichiers principaux, car comme il y toutes les dépendances des fichiers, énormément de fichiers sont inutiles et font partie d'assemblages ressources (par exemple la carte mère)

Normalement tous les fichiers y sont, mais il se peut qu'il en manque. Si jamais il manque un fichier que tu aimerais en particulier et qui n'y est pas, n'hésite pas !  

hello ! 

quelle est la longueur de la courroie fermée de synchro Z ? 

Merci

[Guillaume3D]

il y a une heure, Stef54000 a dit :

quelle est la longueur de la courroie fermée de synchro Z ? 

Salut, j'utilise une courroie GT2 de 234mm, avec deux poulies de 16T et 20T

[Stef54000]

Hello !

Ca parait for petit comme longueur totale..

rien qu'entre les tiges Z, il y a plus de 300 mm

qu'est il écrit sur la courroie ?

 

[Guillaume3D]

Effectivement je me suis trompé Elle fait 690mm ! Ce qui est plus raisonnable

[Stef54000]

Il y a 5 heures, Guillaume3D a dit :

Salut, j'utilise une courroie GT2 de 234mm, avec deux poulies de 16T et 20T

comment sont reparties les poulies ?

[Guillaume3D]

il y a 24 minutes, Stef54000 a dit :

comment sont reparties les poulies ?

20T sur l'arbre, 16T au milieu, 20T sur l'extrémité

[Stef54000]

20 T sur d 8mm

16 T sur d 3mm

J'ai bon? 

[Guillaume3D]

Et une autre 20T sur d.3mm  (deux poulies en plus de la poulie montée sur l'abre)

[Stef54000]

Tu peux pas faire un schéma ? 

Y'a de quoi bien se les mélanger pour celui qui nous lira... 

 

[Guillaume3D]

Je te ferais une photo demain, ce sera plus simple. Y'a d'autres endroits de l'imprimante que t'aimerais mieux voir ?

[Stef54000]

Avec annotations, la photo stp. 

Le reste est facile ! 

Merci