Imprimante MSLA - Homemade

[Guillaume3D]

Bonjour à tous,

J'ai terminé l'ébauche de la conception d'une imprimante 3D de type MSLA (il ne me reste plus qu'à améliorer la partie design). A première vue, avez-vous des remarques, ou voyez vous des problèmes de conception ?

Merci beaucoup  (fonctionnement sous RPI NanoDLP + Arduino Uno sous GRBL, lumière UV de 40W et écran 2K 5.5")

J'ai été contraint de placer les vis du bac de résine en avant et en arrière de celui-ci par manque de place, car je veux pouvoir imprimer chaque pièces composant la machine. Budget estimé : un peu moins de 300 euros.

Il y a un système de purification d'odeurs à gauche du profilé Z gauche, et un écran indiquant la température de certains composants sur la face latérale gauche.

Modifié (le) Avril 3 par Guillaume3D

[Funboard29]

Il y a 10 heures, Guillaume3D a dit :

J'ai été contraint de placer les vis du bac de résine en avant et en arrière de celui-ci par manque de place

Bonjour,

Quitte à partir d'une page blanche, pourquoi ne pas prendre ce qu'il y a de mieux sur les machines actuelles ?

Capot à charnière, bac de résine sans vis, etc.

Sinon joli projet.

[PPAC]

Salutation.

 

Joli projet !

 

Quelques remarques / questions

- quatre vis pour maintenir le bac c'est peut être beaucoup de temps pour libérer le bac et de risque d’échapper une vis dans le bac.

- il semble manquer un système pour ajuster le plateau ( critique quand on imprime des couches de l'ordre de 0.05 mm de hauteur que la surface d'impression soit vraiment parallèle avec la surface de l’écran LCD de masquage et aussi d'avoir un Z=0 exacte (un micro switch a lamelle c'est pour moi avoir un déclenchement un poil variable (si le point d'appuis n'est pas juste au dessus du switch) selon la température ambiante )

- Imaginons que j'ai un bac plein de résine, avec une FEP percé ou déchiré. la résine qui peut avoir coulé partout  ( et que j'ai fait l'erreur de ne pas mettre une large protection d'écran qui protège aussi la surface du dessus de la machine ) ... a tu pensé un écoulement qui évite que la résine ne s'étale et ne s'infiltre partout ? (ou alors a avoir une coque bien lisse pour faciliter le nettoyage ? )

 

[Guillaume3D]

Il y a 1 heure, Funboard29 a dit :

Capot à charnière, bac de résine sans vis, etc.

Salut, merci pour ta remarque ! Pour le capot à charnière j'y avais songé mais je n'ai pas trouvé de charnières fiables pas cher chez les chinois et je pense que ça rendrait la purification des odeurs moins efficace car il y aurait plus d'espaces ouverts. Je n'ai pas trouvé de bac de résine sans vis, aurais-tu un lien stp ?

Salut @PPAC !

- Pour les 4 vis je n'ai pas vraiment le choix, car je n'ai pas assez de place pour les mettre sur les côtés latéraux...

- Pour le réglage du plateau j'ai qu'une liaison pivot sur l'axe y, tu penses qu'on système comme celui ci-dessous serait mieux ? J'ai peur qu'imprimé en 3D ce ne soit pas assez rigide...

- J'avais pourtant lu que les switch avaient une très bonne répétabilité, un capteur optique serait mieux selon toi ?

- La coque sera bien lisse et l'écran est protégé par une vitre en verre trempé, mais je vais voir si je peux mettre un système de "gouttière" pour éviter qu'en cas de fuite les leds soient bousillées

[PPAC]

il y a une heure, Guillaume3D a dit :

- Pour les 4 vis je n'ai pas vraiment le choix, car je n'ai pas assez de place pour les mettre sur les côtés latéraux...

Je me dis que là peut etre il y aurais moyen de placer sur chaque cotés, deux trucs équivalent a ce qui permet de verrouiller les Bocaux à conserve en verre ou les mallette en plastique.

J'ai pas le nom du machin ... donc je met le truc qui ressemble a ce que je pense. (Bien que si tu arrive a faire une SLA avec du recyclé c'est un plus marketing. )

il y a une heure, Guillaume3D a dit :

Pour le réglage du plateau j'ai qu'une liaison pivot sur l'axe y, tu penses qu'on système comme celui ci-dessous serait mieux ? J'ai peur qu'imprimé en 3D ce ne soit pas assez rigide...

Je serai plus pour un système avec quatre vis d'ajustement. Mais cela implique un truc solide donc en métal. Donc cela ne rentre pas dans ton cahier des charges.

il y a une heure, Guillaume3D a dit :

J'avais pourtant lu que les switch avaient une très bonne répétabilité, un capteur optique serait mieux selon toi ?

A vérifier. Mais, le fait que sur l'ensemble des imprimantes résine que j'ai testées, il y a un capteur optique. Cela me laisse penser que c'est surement plus adapté.

 

Modifié (le) Avril 4 par PPAC

[Guillaume3D]

Merci pour les pistes, je vais me pencher dessus !

[Guillaume3D]

Bonjour à tous, j'ai modifié le système d'accroche du plateau et je suis entrain de terminer la vérification et les modifications "finales" de la v1. J'ai commandé l'écran 2k avec les cartes pilotes, l'écran tactile et le Raspberry PI3 B afin de pouvoir réaliser les premiers tests software avec NanoDLP.

  

D'un point de vue interne l'emplacement de l'électronique n'est pas optimal, des câbles doivent fairent des détours importants et la carte d'alimentation des leds se trouve juste derrière le raspberry, pas cool quand ça va commencer à chauffer... J'hésite aussi à remplacer l'écran de contrôle de température par un thermostat W1209, à voir...

Bref, pas mal de news sur ce projet sont à venir  

[Guillaume3D]

La CAO et le BOM sont terminés, NanoDLP et GRBL sont installés sur la Raspberry et l'Arduino, et semblent bien fonctionner au vu des premiers tests. J'espère que la construction va commencer assez vite  

[Guillaume3D]

Re-bonjour à tous

J'effectue mes vérifications mais il me reste quelques doutes concernant la fixation de l'écran 2k au châssis, alors quelques petites questions à ceux qui possèdent des imprimantes SLA :

- L'écran est-il bien fixé dans son logement par du scotch double-face ?

- Il y a t'il une vitre de "maintien" en dessous de votre écran pour éviter qu'il se torde sous la masse de la résine contenue dans le bac ?

- Est-ce que la surface de l'écran est parfaitement au même niveau que la plaque de l'imprimante ?

- Est-ce que le film FEP du réservoir est en appuie directement sur l'écran ou sur la plaque ?

- Quel est l'espace moyen entre la plateforme d'impression et les bords du réservoir ? (l'espace permettant à la résine de recouvrir à nouveau l'écran quand la plateforme se lève)

J'essaye de comprendre comment on assure parfaitement le parfait contact "plan" entre l'écran et le film FEP 

En vert c'est l'emplacement du film FEP mais dans ma configuration actuelle il est pris en sandwich entre le réservoir et la plaque support et il y a du jeu entre lui et l'écran en dessous, pensez-vous qu'il faudrait que je diminue la taille du réservoir afin qu'il soit directement en appuie sur l'écran ? Je peux aussi sur-élever l'écran pour qu'il soit légèrement au dessus du niveau de la plaque support.

D'ailleurs le nom de l'imprimante sera "Cyclop" !  

Le logo définitif reste à définir (à gauche de l'écran de contrôle), des idées ?  

Modifié (le) Avril 18 par Guillaume3D

[PPAC]

Ne pas oublier que je ne suis pas un constructeur d'imprimante 3D mais un utilisateur.

Donc bien prendre le temps de vérifier / critiquer ce que je peut affirmer. Car je dis peut être des bêtises dans ce qui suit.

il y a 54 minutes, Guillaume3D a dit :

- L'écran est-il bien fixé dans son logement par du scotch double-face ?

Éventuellement. Mais bien souvent, il est juste "posé" dans l'ouverture / son "logement" ( ouverture avec sur les bords "une empreinte" pour l'épaisseur de l'écran ) et il est simplement maintenu dans son "logement" par un cadre de scotch noir ou polyimide

Pour vérifier regarde quelque vidéos de changement de l’écran LCD de certaine machines (type de recherche google "<nom machine> replacement screen" -> pour la mono X2 ( calé là ou il commence a retirer le cadre de scotch noir. ) -> )

Citation

 

 

 

il y a 54 minutes, Guillaume3D a dit :

Il y a t'il une vitre de "maintien" en dessous de votre écran pour éviter qu'il se torde sous la masse de la résine contenue dans le bac ?

Non pas sur la plus part de mes machines. Rarement de vitre sous l'écran LCD monochrome.

( Sur mon "Anycubic Photon Ultra" (DLP) comme c'est une sorte de projecteur laser, là il y a une vitre a la place de l'écran LCD de masquage, mais c'est car il n'y a pas d’écran LCD du fait du système laser en DLP ... )

il y a 54 minutes, Guillaume3D a dit :

Est-ce que la surface de l'écran est parfaitement au même niveau que la plaque de l'imprimante ?

C'est l'idée pour éviter d'avoir un espace entre le FEP et l'écran. Quand on place le réservoir de résine, le FEP doit se retrouver en contacte avec la surface de l'écran. La surface de l'écran peut légèrement dépasser de la base de l'imprimante selon comment est fait le réservoir de résine.

il y a 54 minutes, Guillaume3D a dit :

Est-ce que le film FEP du réservoir est en appuie directement sur l'écran ou sur la plaque ?

c'est toujours mieux qu'il soit en appuie sur, en contacte avec, l'écran mais il peut "déborder" est donc être aussi en contacte avec une partie du dessus de la base de l'imprimante, et/ou des sotchs noir qui entourent l’écran.

il y a 54 minutes, Guillaume3D a dit :

Quel est l'espace moyen entre la plateforme d'impression et les bords du réservoir ? (l'espace permettant à la résine de recouvrir à nouveau l'écran quand la plateforme se lève)

Je dirais de l'ordre de 1 cm mais c'est des fois plus serré ou plus large. ( l'idée c'est d'avoir au minimum 5 à 7 mm d'espace pour quand on utilise une plaque flexible avec une base magnétique que les "tabs" ( petit truc qui dépasse pour facilement la retirer ) de la plaque flexible ne risque pas de frotter les bords du réservoir de résine.

Je dirais que d'un point de vu dynamique des fluides plus il y a d'espace moins il y aura de remous. Mais plus il y a d'espace plus il faut mettre un grande volume de résine pour être certain de bien couvrir la surface ...

Modifié (le) Avril 18 par PPAC
En fait si sur ma X2 il y a une vitre sous l’écran LCD de masquage.

[Guillaume3D]

Wow, merci pour ta réponse super complête !  

Ca ne créer pas un jeu si le film FEP repose sur le scotch qui tient en position l'écran ? Enfin si, mais tu penses que c'est négligeable avec la masse de la résine qui viendra distendre le film et ainsi compenser le jeu ?

[PPAC]

il y a 31 minutes, Guillaume3D a dit :

Ca ne créer pas un jeu si le film FEP repose sur le scotch qui tient en position l'écran ? Enfin si, mais tu penses que c'est négligeable avec la masse de la résine qui viendra distendre le film et ainsi compenser le jeu ?

Même si le FEP est tendu, comme tu l'a deviné, et car l'épaisseur du scotch qui encadre l'écran et relativement faible, la masse de la résine aide a plaquer le FEP contre l'écran.

Noter que le FEP doit être en contacte mais ne doit pas coller a l'écran

(
il faut éviter un écran ou FEP humide car,

si le FEP colle a l'écran, si il ne se déforme pas idéalement lors de la phase de décollement d'une couche ( de levé du plateau ),

alors la force de décollement d'une couche, ( la force de traction a effectuer pour décoller la couche ) n'est pas répartie dans le temps de la levé du plateau.

imaginer un pansement que l'on retire, c'est mieux de soulever/tirer par un bout pour le décoller. et ici c'est la déformation du FEP qui permet cela. Donc le FEP dois pouvoir facilement se décoller de l'écran

)

[Guillaume3D]

Merci beaucoup @PPAC pour les explications ! Tout est clair et bien expliqué  

[Guillaume3D]

L'électronique est terminée et est entièrement fonctionnelle après beaucoup d'heures passées dessus, c'était la première fois que j'utilisais une carte Raspberry

La Raspberry donne les instructions gcode au shield et gère l'écran tactile + l'écran d'impression par HDMI. Le shield Arduino s'occupe du moteur, de l'endstop et de l'allumage des UV en PWM (commande M3 S///).

(l'écran semble noir car le rétro-éclairage a été enlevé, mais il est parfaitement fonctionnel)

Niveau configuration : Grbl v0.9 modifié sur le shield Arduino v3, et NanoDLP sur la Raspberry PI 3B, écran tactile Nextion 2.8" et écran 2k 5.5" (LS055R1SX04)

J'ai eu beaucoup de problèmes pour faire fonctionner l'écran tactile et encore plus de problèmes pour faire fonctionner l'écran d'impression par HDMI. Les paramètres à modifier sont principalement dans le "config.txt" du raspberry. Je le poste ici au-cas-où, vu que c'est un écran assez commun mais avec peu de documentation pour NanoDLP.

Révélation

# For more options and information see
# http://rpf.io/configtxt
# Some settings may impact device functionality. See link above for details

# uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
#hdmi_safe=1

# uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
# and your display can output without overscan
#disable_overscan=1

# uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
# goes off screen, and negative if there is too much border
#overscan_left=16
#overscan_right=16
#overscan_top=16
#overscan_bottom=16

# uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
# overscan.
#framebuffer_width=1440
#framebuffer_height=2560

# uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
#hdmi_force_hotplug=1

# uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
#hdmi_group=1
#hdmi_mode=1

# uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
# DMT (computer monitor) modes
#hdmi_drive=2

# uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
# no display
#config_hdmi_boost=4

# uncomment for composite PAL
#sdtv_mode=2

#uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
#arm_freq=800

# Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
#dtparam=i2c_arm=on
#dtparam=i2s=on
#dtparam=spi=on

# Uncomment this to enable the lirc-rpi module
#dtoverlay=lirc-rpi

# Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README

# Enable audio (loads snd_bcm2835)
#dtparam=audio=on
disable_splash=1
boot_delay=0
dtoverlay=pi3-disable-bt

[pi4]
# Enable DRM VC4 V3D driver on top of the dispmanx display stack
dtoverlay=vc4-fkms-v3d
max_framebuffers=2

[all]
#dtoverlay=vc4-fkms-v3d
disable_camera_led=1
hdmi_pixel_encoding=2
start_x=0
gpu_mem=128
enable_uart=1

hdmi_timings=1440 0 70 10 45 2560 0 12 2 2 0 0 0 50 0 204000000 0

display_rotate=0x10000
hdmi_force_hotplug=1
#hdmi_timings=1440 0 50 10 35 2560 0 4 2 2 0 0 0 50 0 198000000 0
hdmi_group=2
hdmi_mode=87
hdmi_pixel_freq_limit=500000000
hvs_priority=0x32ff
max_framebuffer_width=1440
max_framebuffer_height=2560
framebuffer_width=1440
framebuffer_height=2560
framebuffer_depth=24
framebuffer_ignore_alpha=1
config_hdmi_boost=4
gpu_mem=192 
#dtoverlay=pi3-miniuart-bt-overlay
dtoverlay=pi3-miniuart-bt
force_turbo=1
enable_uart=1
hdmi_pixel_encoding=2
gpu_mem=128
disable_overscan=1
dtparam=i2c1=on
dtparam=i2c_arm=on

Je ferais sûrement un tuto complet sur l'installation de NanoDLP sur Raspberry une fois que mon imprimante sera construite, car ça a été très complexe pour un novice comme moi  

Grosso-modo pour l'électronique, soit on utilise CreationWorkshop et un pc doit être branché en permanence à l'écran HDMI et au shield, soit on utilise une Raspberry pour remplacer le pc. L'avantage du Raspberry c'est qu'on a pas besoin d'un pc dédié à l'imprimante (oui, merci...), mais surtout qu'on peut lancer des impressions hors-réseau, sans slicer supplémentaire vu que NanoDLP en comporte un. On peut directement lancer des impressions depuis l'écran tactile, avec un .stl présent sur une clé USB, c'est ce que je voulais absolument pour mon imprimante.

---

EDIT: Une station de lavage (agitateur magnétique) et une station de polymérisation ont aussi étés modélisés

Modifié (le) Avril 22 par Guillaume3D

[Guillaume3D]

Bonjour à tous, 

La grande majorité des composants sont arrivés et l'impression des pièces sont en cour  

Malheuresement j'ai mal prévu mon coup et je dois imprimer une pièce de 200*240mm qui est normalement trop grande pour mon imprimante. Je suis entrain de modifier ma P3Steel pour pouvoir imprimer sur la plus grande surface atteignable, j'ai viré les endstops pour passer sur des TMC2209 en Stallguard, et j'ai totalement changé mon axe X (Bear Upgrade MK3S modifié par mes soins) pour que l'arrière de l'axe ne tape pas dans les vis du châssis (à 1mm près ça passait...).

Fin voilà, le projet avance mais pas assez vite à mon goût, je suis pas mal pris par mes études et les modifications à apporter sur mon imprimante n'étaient pas prévus (je profite de l'agrandissement de la surface d'impression pour apporter pas mal de modifs, Marlin, roulements, maintenance, et pourquoi pas Klipper sur RPI 0w2 bientôt...)

A très vite  

Modifié (le) Mai 24 par Guillaume3D

[JMP40]

Bonsoir,

impressionnant !!!  Bravo ! 
 

Bon courage dans votre projet (et vos études). 
JM

[Guillaume3D]

Merci beaucoup  

[Kachidoki]

Le 24/05/2024 at 21:14, Guillaume3D a dit :

Malheuresement j'ai mal prévu mon coup et je dois imprimer une pièce de 200*240mm qui est normalement trop grande pour mon imprimante. Je suis entrain de modifier ma P3Steel pour pouvoir imprimer sur la plus grande surface atteignable

Si jamais tu galères à modifier ton imprimante, je peux te dépanner et imprimer la pièce, on est qu'à 1h l'un de l'autre. 

[Guillaume3D]

Il y a 9 heures, Kachidoki a dit :

Si jamais tu galères à modifier ton imprimante, je peux te dépanner et imprimer la pièce, on est qu'à 1h l'un de l'autre. 

C'est vraiment sympa, merci beaucoup  ! Mais ça devrait le faire, il ne me reste qu'à virer le endstop Y dès que j'ai reçu le TMC2209 

J'ai pas mal avancé ce weekend (d'autres pièces sont imprimées mais sans grande importance pour le moment) :

 

Plaque principale contenant l'électronique de l'écran 2k et la source UV (4x 10W branchées en parallèle) monté sur un dissipateur en alu et ventilé par un ventilo de 50mm (sans thermostat, peut-être pour une autre version). D'ailleurs l'emplacement exact des leds et la taille du réflecteur ne sont pas fait à "l'arrache", j'ai du faire pas mal de maths pour les dimensionner, je ferais peut-être un rapport du projet avec des tutos si je suis assez motivé et que ça intèresse du monde.

J'attends de recevoir les rondelles pour les vis M4 avant d'assembler les profilés pour construire le châssis et d'assembler les plaques dessus. Par contre hier j'ai cramé l'écran tactile HMI (Nextion 2.8"), ça m'apprendra à brancher des trucs de mémoire sans vérifier le bon câblage...  (le budget du projet est entrain de dépasser de loin toutes mes prévisions avec mes bobines de PETG qui me dure 2 jours )

Je m'attendais à devoir effectuer pas mal de modifications sur ma CAO mais pour l'instant je n'ai casiment rien eu à modifier, j'ai fait du bon boulot  

(design final de l'imprimante, le logo RepRap l'a emporté)

[Guillaume3D]

Le projet avance toujours  

Toutes les pièces sont imprimées (je n'attends plus de recevoir mon TMC2209 pour enlever mon endstop Y, le gain de de place aurait été minime, j'ai donc redimensionné la grande plaque blanche ci-dessous). La construction est en cours, mais je travaille surtout sur la partie électronique et branchements (j'attends toujours des T-nut M3 pour fixer les rails MGN aux deux profilés Z) :

Entre mon imprimante qui tombe en panne, les impressions qui foirent et des composants à racheter, la semaine a été longue et très pénible  J'ai longuement bataillé sur la communication entre le Raspberry et l'écran HDMI avant de m'apercevoir que le câble HDMI chinois était défectueux  

Et tout à l'heure le coup de grâce, j'ai cramé le Raspberry PI3B+ en lui envoyant du 12V au lieu de 5V (presque comme l'écran Nextion), le coût d'erreur de branchements s'élève à 70 euros cumulés...

Ehhh mais non ! Sauvetage miraculeux ! J'ai déssoudé (ils se sont arrachés) les composants cramés de la carte, et j'ai fait un pont de soudure sur le "polyfuse" arrière près du port SD et la Raspberry redémarre à nouveau (honnêtement j'ai fait au pif)  

Par contre la tonne de forum où les membres disaient qu'ils était impossible de récupérer une Raspberry cramé, ou qu'il fallait les ressouder par des composants neufs, je crois que je suis bien l'exception qui confirme la règle. Je pense aussi que le LM2596 qui me délivre pile poile 5.00V fait du bien, car il n'y a plus de circuit de protection et (selon la doc) à 4.8V ça ne démarre pas, et à 5.3V c'est la surtension, plutôt capricieuse comme bestiole...

Bref, à bientôt en espèrant que j'aurais moins de soucis ces prochains jours !  

Modifié (le) Juin 2 par Guillaume3D

[Guillaume3D]

Fabrication terminée, il ne me reste que le capot en plexiglass à fabriquer (que je ferais découper par une fraiseuse dans l'entreprise où je fais actuellement mon stage).

Je n'ai pas eu de soucis malgré la tonne qui auraient pu m'arriver, mes prières ont étés exaucées  

    

    

(la puissance UV à été réglé sur 1% lors des photos)

    

    

Doubles rails linéaires MGN12, vis à billes SFU1204, filtration de l'air par une ventilo 4010 + charbon actif (bloc tenu par des aimants), changement facile de l'écran grâce à une trappe face au connecteur de la nappe.

Puissance UV de 40W (plutôt 33.8W optiques) réglable directement par une commande PWM.

Dimensions imprimables : 120*60*200mm (environ), résolution de 47um

L'écran Nextion est très pratique pour se passer d'un ordinateur ou d'une connection wifi, de plus les fichiers peuvent être directement slicés depuis celui-ci (avec une clé USB dans le port du Raspberry)

Je suis entrain de créer toute la documentation autour du projet, pour l'instant tout fonctionne presque parfaitement (sauf un problème d'homing décalé de 4mm par rapport au vrai "Z0", sujet dans la catégorie CNC créé).

Les tests commencent dès que je reçois la résine. Si vous avez des questions où si vous voulezs plus de photos (notamment sur la partie interne) n'hésitez pas  

Modifié (le) Juin 8 par Guillaume3D

[Guillaume3D]

Pas d'avancements majeurs cette semaine, j'ai travaillé sur la partie CAO (et la configuration du firmware, qui maintenant devrait être au point), dans l'attente de recevoir l'électronique nécessaire pour les stations de nettoyage & durcissement.

Reconception en repartant de 0 pour ajouter un timer à l'agitateur magnétique (station de lavage, design pas terminé), et je dois aussi reconcevoir de A à Z  la sation de durcissement mais je n'ai encore eu le temps :

   

Ajout d'un interrupteur pour le ventilo de purification des odeurs (qui est branché hors-alimentation générale), et placement du fin de course en haut de l'axe Z (GRBL 0.9 n'aimait pas son placement en bas) :

  

J'ai eu un peu de mal à concevoir la protection en plexiglass, mais le design actuel (de droite) me semble pas mal. La découpe des panneaux et l'impression des pièces sont en cours :

    

J'ai retrouvé une petite photo de l'intérieur de la bécane, avec le panneau avant démonté. On voit bien le réflecteur, et on aperçoit les leds posées sur le dissipateur :

Sinon la rédaction de la documentation avance pas mal, elle devra faire pas loin de 100 pages. La prochaine maj du topic pourra être dans quelques semaines, la période est assez chargée et le projet me demande beaucoup de temps. A bientôt  

Modifié (le) Juin 15 par Guillaume3D

[Guillaume3D]

Bonjour à tous,

Le capot en plexiglass est terminé !   (ça a été une véritable horreuuur à monter cependant, mais bon au moins l'ajustement est parfait)

  

Ce sont des plaques en plexiglass de 2mm, avec un film autocollant en vinyle posé dessus. Peut-être pas aussi optimal pour la protection que du plexiglass teinté, mais bien moins cher et d'après mes tests, ça bloque très bien les UV, à voir dans le temps...

La sation de nettoyage (agitateur magnétique) est terminée (le trou restant à gauche était pour un potard afin de régler en PWM la vitesse du moteur, mais ça manquait de puissance alors je l'ai retiré) :

     

La station de curing (polymérisation) est toujours en cours et me pose plus de soucis, entre l'emplacement du module minuteur qui n'est pas bien ajusté et sur le plateau tournant qui ne fonctionne pas comme prévue, j'ai encore un peu de travail (et d'attente pour recevoir une nouvelle bobine) :

    

Le potard régle la puissance des leds (à voir si ça fonctionnne bien sur la plage de puissance), et le minuteur déclanchera l'allumage des leds avec le départ du plateau tournant, mais celui-ci a besoin d'un appui sur un bouton poussoir avant chaque cycle pour tourner, donc impossible de le brancher sur un LM2596 et de l'allumer directement. Je pense donc à l'alimenter continuellement et à le laisser dans un cycle, alimenté par une batterie 18650, et le minuteur ne fera contact que directement sur le +5V du moteur 28BYJ qu'il contient pour laisser le plateau tourner. Pas optimal car ça consommera en continu à vide, mais ça ne devrait pas être énorme au vu de la mini-carte électronique qu'il contient, et à la capacité d'une 18650.

La rédaction du guide complet est déjà très bien bien avancé, ainsi que la "notice" de construction.

A bientôt  

Modifié (le) Juin 30 par Guillaume3D

[Guillaume3D]

La sation de curing est terminée, j'ai réussi à synchroniser le plateau tournant avec le timer (le LM2596 était bien la solution, c'était pas gagné)  

La puissance UV est d'environ 40W (2m de leds 2835, à 120pcs/m) :

    

Le potard gère parfaitement les leds, il agît en PWM.

La sation de nettoyage est non-fonctionnelle et est donc abandonnée  Le ventilo tournait beaucoup trop vite (4000rpm) et le potard n'arrivait pas du tout à le gérer, l'agitateur était à chaque fois expulsé... J'aurais pû plus me casser la tête dessus, mais étant possesseur d'un bac à ultrasons, je préfère l'utiliser directement et passer à autre chose.

Après une journée à trifouiller les commandes gcode et à faire les premiers tests (désastreux, les pièces restaient collées au FEP), je crois que cette fois-cis c'est la bonne ! Résultat demain  

Mais bon, environ 3h pour un cube de 20mm, c'est pas très rapide... (estimation de NanoDLP : 7h30, ce qui m'étonnerait énormément !)

Le slicer intégré à NanoDLP est vraiment pas abouti selon moi, je suis donc passé sur PrusaSlicer pour générer les supports adéquats à mon cube (que j'imprimais à plat sur mes premiers tests) pour ensuite exporter le tout en .stl

Premiers paramètres : épaisseur de couche 0.05mm, burn-layer 110s, normal-layer 12s, avec de la résine Anycubic grise.

Bon pas fameux, on s'approche d'une simple Elegoo Mars première génération pour un budget x4 

L'afficheur de températures présent sur le côté gauche de la bécane est bien pratique pour les relevés, la température ne dépasse pas 40°C que ce soit au niveau du dissipateur ou de l'écran 2k.

Modifié (le) Juillet 7 par Guillaume3D

[KpDp_3D]

@Guillaume3D

Superbe boulot Guillaume ! On reste bouche bée (enfin pour ma part)

Citation

pour un budget x4

mais tu ne comptabilises pas le savoir que tu viens d'accumuler qui lui n'a pas de prix