Première expérience

[bikersdudimanche]

Bonjour a tous

Je me suis procurer une CR10s Pro il y a 3 semaines maintenant, et malgré de nombreux tests, je n arrive pas a sortir quoi que ce soit de cette machine.

J ai parcouru le forum, YouTube,  autres sites etc etc etc mais je je n en vois pas le bout, et j ai donc fini par m inscrire pour trouver de l aide, sans vouloir abusé de votre temps.

Ce que j ai fait:

1. re suivis tous les parallélismes de la structure,
2. réduit les jeux aux roulement
3. nettoyé la buse 
4. changé le tuyaux teflon
5. réglé la hauteur du bltouch 3,8mn ( version magnétique)
6. réglé la vis du bltouch
7. réglé le plateau au moins 100 fois ( feuille papier )

Ce que je constate:

1. Au lancement de l impression, l imprimante fait un calibrage buse/ plateau, et vient presque a tous les coup bouffer le plateau, malgré un calibrage fait tout un tas de fois.
2. l impression ce fait sur le coin avant gauche et a chaque fois un car de rond, la  buse qui frotte le plateau et parfois jusque ce planter dedans.
3. Avec un Gcode fonctionnel que l ont ma donné ( une boite ), la cr10 a cette fois imprimé il en est sortie enfin quelque chose, mais au final je me suis retrouvé avec une spatule a raclette.chaque couches ce déplacent vers l arrière.

J ai testé avec slicer, Cura.

Ma question et de savoir si la bécane n est pas hs ou s il y a moyen de repartir sur du propre.

Avez vous des remarques sur des éventuels défauts connu.

De mon coté j ai exploré au dela de mes connaissances je ne vois plus dans quel sens continuer.

 

Je vous remercie par avance et dispos pour des informations supplémentaire si besoin.

bonne soirée.

 

 

[3xkirax3]

Salut @bikersdudimanche et bienvenu sur le forum. L'objectif est que l'on s'entraide tous donc ta requête est totalement légitime.
Tu débutes dans l'impression 3D et avec une machine que tu ne connais pas trop. Mon premier conseil pour toi serait de virer le BL-Touch pour repartir sur un format de machine "standard"/"d'usine". J'ai l'impression que le BL-Touch apporte un lot de problèmes qu'il n'est absolument pas nécessaire d'avoir à gérer quand on débute. Donc, à ta place, je repartirai sur les bases de la machine comme elle sort d'usine, je remettrai tout d'origine et je verrai si ensuite après la calibration de la feuille j'ai toujours des problèmes sur la première couche.
Ensuite, lorsque la première couche est exploitable, je regarderai quels sont les problèmes qui apparaissent sur les couches supérieures.
Seulement une fois ceci assuré, je repasserai sur de l'amélioration machine.
Aurais-tu éventuellement quelques photos de ta machine, ainsi que de la dernière impression ratée dont tu parles ?

Edit :
Tu as regardé la tension de tes courroies à tout hasard ?

PS : Ce n'est pas contre toi mais peux-tu faire un effort sur l'orthographe/la grammaire/etc ? J'ai du relire plusieurs fois certaines de tes phrases au départ... On fait tous des fautes et moi le premier, mais là c'est plus que flagrant (ce/se, et/est, é/er...)
 

Modifié (le) Octobre 28, 2024 par 3xkirax3

[bikersdudimanche]

Salut

Merci a toi pour cette réponse.

Pour ce qui est du BLtouch il semble être d origine sur la machine , je l est peut être mal nommé.

Chez le fabriquant il la propose bien avec.

Non je ne dispose pas de photos du massacre (), sur le moment je pensé m'en sortir seul.

J ai remarqué que la buse fait allégrement 0.9 voir 1 mn  alors que sur slicer et cura elle c'est paramétré a 0.4.

J ai tenté de la changer mais j ai reçu des buses dont le pas du filetage ne correspond pas, malgré une commande creality et compatible cr10.

Quand je crée mon Gcode, les paramétrages effectué devraient être inclus non?

[pommeverte]

Salut @bikersdudimanche et bienvenue sur le forum,

Pour info, tu n'as pas de BLtouch mais un détecteur inductif ou capacitif, ça dépend de l'assembleur de chez Creality.

il y a 21 minutes, 3xkirax3 a dit :

Mon premier conseil pour toi serait de virer le BL-Touch... je repartirai sur les bases de la machine comme elle sort d'usine

Le détecteur est présent, d'origine

il y a 28 minutes, bikersdudimanche a dit :

Au lancement de l impression, l imprimante fait un calibrage buse/ plateau, et vient presque a tous les coup bouffer le plateau, malgré un calibrage fait tout un tas de fois.

il faudrait vérifier que le plateau est comme celui d'origine car si il a été remplacé par une plateau en verre et que tu as un détecteur inductif, ce n'est pas étonnant si tu finis par faire de la gravure

il y a 28 minutes, bikersdudimanche a dit :

l impression ce fait sur le coin avant gauche et a chaque fois un car de rond, la  buse qui frotte le plateau et parfois jusque ce planter dedans.

est-ce que tu peux fournir un fichier gcode que tu as tranché avec Cura?

il y a 28 minutes, bikersdudimanche a dit :

Avec un Gcode fonctionnel que l ont ma donné ( une boite ), la cr10 a cette fois imprimé il en est sortie enfin quelque chose, mais au final je me suis retrouvé avec une spatule a raclette.chaque couches ce déplacent vers l arrière.

souvent c'est dû à une carte µSD foireuse. Est-ce que tu as essayé une carte fiable qui respecte ces conditions?

il y a 4 minutes, bikersdudimanche a dit :

J ai tenté de la changer mais j ai reçu des buses dont le pas du filetage ne correspond pas, malgré une commande creality et compatible cr10

En effet ils sont très joueurs chez Creality , le filetage des buses de CR10S pro est du M6x0.75 alors que pour la CR10, c'est du M6x1.00.

Pour avoir une estimation du diamètre de buse, tu peux mesurer le diamètre du filament qui s'écoule de la buse lorsque tu pousses le filament à la main.

 

Modifié (le) Octobre 28, 2024 par pommeverte

[3xkirax3]

Il y a 7 heures, pommeverte a dit :

Salut @bikersdudimanche et bienvenue sur le forum,

Pour info, tu n'as pas de BLtouch mais un détecteur inductif ou capacitif, ça dépend de l'assembleur de chez Creality.

Le détecteur est présent, d'origine

Merci pour le complément @pommeverte, je ne pensais pas que les CR10S étaient équipées de ce capteur Stock. Du coup @bikersdudimanche mes excuses, pas besoin de t’embêter à le démonter, s'il était là d'origine ça devrait s'utiliser sans trop de soucis.

Effectivement si tu as une buse de 1mm alors que 0.4mm est paramétré dans le slicer ça va  difficilement marcher. Je te conseille de changer la buse au plus vite (courage pour trouver la bonne ) pour pouvoir faire des tests d'impression. D'ici là tu auras quand même possibilité de regarder la partie calibration du plateau. Tu travailles avec quel type de plateau ?(magnétique ou verre)

[bikersdudimanche]

Salut a vous

merci pour vous commentaires

J avais effectivement sur l imprimante un plateau verre d'installé,  que je vient de remplacer par celui d origine, et déjà il me semble que le calibrage du plateau et plus stable.

Pour la carte SD, c est une kingston 8gb , formaté comme il se doit, et vierge de tous fichiers autre  de du Gcode, revient systématiquement un fichier BIN âpres chaque passages dans l imprimante.

Je joins un Gcode avec des images du massacre, ce soir j'ai laissé ce poursuivre jusque 50% de l impression, et vous remarquerez que j ai du retirer la pince du plateau car la buse passer dessus.

D'autres Gcodes produisent le même résultat , le même angle de plateau la même forme et le tout qui bave. Un modèle qui ne correspond en rien.

Je vais m attacher à trouvé des buses au plus vite.

 

Pour ce qui est de l orthographe, grammaire, je fait des efforts croyez moi, c est comme ça depuis toujours.  Si ça pose problème je trace ma route rien de plus.

 

Merci en tout cas a vous deux de vous êtres pencher sur mon problème.

 

@+

 

 

freecadtest.gcode

Modifié (le) Octobre 29, 2024 par bikersdudimanche

[3xkirax3]

Bonne nouvelle pour le plateau alors, c'est cohérent avec ce que disait Pommeverte, si le capteur est de type inductif tu as besoin d'un plateau métallique. Après si dans le futur tu souhaites utiliser ton plateau de verre ça marche aussi faudra juste faire la calibration manuelle avec la feuille.

Je viens de jeter un coup d'oeil à ton G-code dans le visualiseur de PrusaSlicer et j'ai ça :

Donc le G-code a l'air fonctionnel...ou pas, c'est curieux l'affichage du plateau... J'ai comme l'impression que ton plateau est mal défini dans ton slicer (Cura). Comme si la définition de ton plateau pour l'imprimante et pour le slicer n'étaient pas du tout le même. Une sorte de décalage d'origine. Peux-tu nous mettre des screenshots de ton paramétrage de l'imprimante dans CURA ?

Maintenant, quand je vois tes photos, ça me fait penser à ça :
ou bien ça
Donc ça serait cohérent avec le fait que l'origine de l'impression et de ton imprimante ne sont pas du tout alignées. Cela pourrait également le fait que tous les gcode que tu tranches terminent au même endroit.

As-tu possibilité de nous envoyer un STL de ton fichier, histoire qu'on te donne un fichier g-code qu'on aura tranché pour confirmer mon hypothèse ?

il y a 23 minutes, bikersdudimanche a dit :

Pour ce qui est de l orthographe, grammaire, je fait des efforts croyez moi, c est comme ça depuis toujours.  Si ça pose problème je trace ma route rien de plus.

Comme je l'ai mentionné dans mon message initial, cette remarque n'est pas personnelle et on n'est pas là pour regarder si quelqu'un écrit dans un français parfait et sans fautes . Je plaide 100% coupable, mes messages contiennent régulièrement des fautes. D'un autre côté, quand la compréhension même des questions ou du sujet est entachée par la difficulté de lecture, c'est quand même autre chose. Aujourd'hui il existe 1000 outils disponibles pour s'améliorer sur notre français, gratuits et simples alors pourquoi s'en priver ? A ta place, je verrai surtout ça comme une opportunité de s'améliorer et non une punition, parce qu'encore une fois ce n'est pas l'objectif. Au pire, on peut même utiliser Chat GPT pour faire la correction et regarder l'avant/après pour ne plus refaire les erreurs
(Après, par respect pour les gens qui prennent du temps pour répondre aux autres sur un forum, il ne me semble pas déconnant de demander à quelqu'un qui sollicite de l'aide de lui aussi prendre un tout petit peu de temps pour se relire et corriger les plus grosses fautes, mais ça n'engage que moi).

 

[pommeverte]

Salut,

Il y a 1 heure, bikersdudimanche a dit :

Je joins un Gcode avec des images du massacre, ce soir j'ai laissé ce poursuivre jusque 50% de l impression, et vous remarquerez que j ai du retirer la pince du plateau car la buse passer dessus.

C'est sûrement parce que tu as coché origine au centre dans Cura (menu préférences->Configurer Cura->Imprimantes -> paramètre "origine au centre")

Dans ton fichier Gcode, on peut voir que:

• les lignes de purge sont trop décalées,
• le M420 S1 est superflu si il suit un G29 (voir ce message)
• tu n'as pas pris en compte l'épaisseur de la cale / feuille utilisée pour déterminer le Zoffset du capteur, en ajoutant un M206 Zépaisseur_cale
• la hauteur de la couche initiale est trop épaisse. Je te conseille de choisir une hauteur de 0.2mm

Voici le Gcode de démarrage corrigé, en faisant l'hypothèse que tu as sauvegardé une matrice de correction (leveling) comme indiqué dans ce message: (si ce n'est pas le cas, il suffit de remplacer le M420 S1 par G29)

; -- START GCODE --
M82
M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration
M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate
M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration
M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk
M220 S100 ;Reset Feedrate
M221 S100 ;Reset Flowrate

G21 ;set units to millimetres
G90 ;set to absolute positioning
M106 S0 ;set fan speed to zero (turned off)
M201 Z10 ;acc for Z-homing
M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; set bed temp
M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; wait for bed final temp
G28 ;home all axis
M420 S1
M206 Z0.1 ; si le Zoffset a été fait avec une feuille
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X0.1 Y20 F5000.0 ; Move to start position
M104 S{material_print_temperature_layer_0} ; set extruder final temp
M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; wait for extruder final temp
G1 X0.1 Y20 Z0.2 F5000.0 ; Move to start position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.2 F1500.0 E8 ; Draw the first line
G1 X0.5 Y200.0 Z0.2 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.5 Y20 Z0.2 F1500.0 E16 ; Draw the second line
G92 E0 ; Reset Extruder
G92 E0 ;zero the extruded length again
; -- end of START GCODE --

 

Il y a 1 heure, bikersdudimanche a dit :

Pour la carte SD, ... revient systématiquement un fichier BIN âpres chaque passages dans l imprimante

il me semble que c'est la sauvegarde de l'eeprom (émulation sur la carte µSD).

Modifié (le) Octobre 29, 2024 par pommeverte

[bikersdudimanche]

Salut

 

Citation

As-tu possibilité de nous envoyer un STL de ton fichier,

 

Citation

C'est sûrement parce que tu as coché origine au centre dans Cura

J ai fait des des tests avec case coché et non, la pièce se place toujours a l avant est gauche, par contre sous cura la pièce prend bien le centre du plateau.

Citation

Peux-tu nous mettre des screenshots de ton paramétrage de l'imprimante dans CURA ?

Je l'est remplacé par celui de pommeverte

avec ce nouveau paramétrage j ai voulu tester le seul Gcode avec lequel j au eu un semblant de résultat, et la catastrophe,

je vous laisse voir en images, les premières couches semblaient bien, je part manger et 15min plus tard la folie sur le plateau.

1. Ont peut voir que la buse est sortie de sont logement
2. Le filament est qui pend et très marqué par l'entraineur de l extrudeur, parfois il craque (patine ) comme si le fil ne fond pas assez vite
3. je vous met le Gcode qui ma provoqué ça.

 

freecadtest.stl Foldabl_PLA_41m.gcode

[Alain D.]

Si la buse est sortie, c'est qu"elle était pas serrée du tout.

D'où un espace entre le tube PTFE et cette buse baladeuse, donc un bouchon qui s'est formé et qui a empêché le filament d'avancer, ce qui expliquerai les marques sur le filament.

Le fichier "bin.txt" (chez moi) sert à la reprise de position après une coupure de courant, peut-être pareil pour toi.

 

Attends d'autres avis, bien sûr !

[3xkirax3]

Effectivement si la buse est tombée c'est qu'elle n'était pas vissée correctement parce qu'on voit encore bien les filets sur le bloc de chauffe et les efforts de poussée du filament sont clairement négligeable pour arracher des filets de cette taille, même pour une buse en laiton.
Il ne reste plus qu'à changer la buse et faire une vérification mécanique de toute ta machine pour t'assurer que tout est bien serré.
Pour le reste ça avait l'air prometteur.

[Alain D.]

Il y a 10 heures, Alain D. a dit :

.....

D'où un espace entre le tube PTFE et cette buse baladeuse, donc un bouchon qui s'est formé et qui a empêché le filament d'avancer, ce qui expliquerai les marques sur le filament.

.....

Je me corrige/rectifie : les marques sur le filament sont normales, mais si l'extrudeur craque (patine) il marque alors le filament en le "grignotant".

[3xkirax3]

Pour compléter @Alain D., avoir justement les marques de l'extrudeur c'est bon signe, ça veut dire que le filament est engrené correctement par l'extrudeur. Au moment ou le filament se bloque , c'est là que les marques disparaissent et que l'engrenage commencent à ronger et coincer le filament qui fini par se bloquer dans la hot-end au final.
J'avais lu récemment un article qui mentionné à raison qu'il est impossible de boucher à proprement parler une buse avec un filament ne contenant pas de particules. En fait c'est le filament qui se bloque dans la hot-end ou qui n'est plus poussé dans la buse mais à aucun moment on a un vrai blocage physique de la buse en elle-même.

Modifié (le) Novembre 1, 2024 par 3xkirax3

[bikersdudimanche]

salut  a tous

j ai profité de ce weekend pour nettoyer tous se "dégueulis " de filament,  qui est ressorti de partout,

et au passage arraché involontairement un fil au point de soudure du fan 4042s. Décortiqué celui ci pour refaire la soudure il est reparti mais pas serin a sont sujet.

De plus sur le forum j ai pu lire qu il est possible de changer le tube fileté qui accueille la buse afin d'avoir la possibilité de passer en buse a pas standard.

Du coup je suis sur le point de faire l achat du ventilo, de buses en 0.4 et le Heatbreak voir même le corps de chauffe car une fois assemblé la buse et le Heatbreak ne sont  de pas  a 90°.

La question que je me pose est de savoir si je fais des frais sur cette machine, en vaut elle la peine.

C'est une bécane que j ai eu pour pas trop chère et c est cette opportunité  qui ma fait franchir le pas. L impression 3D me bottait bien mais pas nécessairement une utilité urgente, ni même les finances, ce qui repousser toujours a plus tard l' achat.

Aujourd'hui elle est là, j' ai enfin une imprimante 3D mais pas fonctionnelle. Ne vas t elle pas finir par me couté de l argent, pour la remettre en route, sans parlé de la partie software qui semble prendre une direction bien compliqué.
 

La décision m' appartient je le sais, mais je compte sur vous pour des avis qui peuvent trancher.

Merci a vous pour votre patience.

[pjtlivjy]

bonsoir @bikersdudimanche le risque c'est de se dégouter car tu n'arrives pas à imprimer, il y a un moment quand ça ne veut pas ça ne veut pas, tu as la version 2 ?

Modifié (le) Novembre 3, 2024 par pjtlivjy

[bikersdudimanche]

bonsoir

Oui il me semble par rapport au site Créality (photo), mais sur le forum il y a une discutions qui me met le doute.

En cherchant le lien sur leur site a l instant, je ne la trouve plus, plus de trace de Cr10s pro, même sur la barre de recherche.

Pour le coup la photo du modèle cr10S pro V2 correspond bien a mon imprimante.

 

 

[fran6p]

Le 03/11/2024 at 18:16, bikersdudimanche a dit :

De plus sur le forum j ai pu lire qu il est possible de changer le tube fileté qui accueille la buse afin d'avoir la possibilité de passer en buse a pas standard.

De mes souvenirs, c'était possible. @Fourmi de hotends.fr proposait une solution permettant d'utiliser les buses «classiques», il y a quelques années, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui (ou pas trouvé sur le site). Par contre, il me semble que cela remplaçait et le heatbreak et le corps de chauffe.

Le plus simple, mais n'ayant pas cette imprimante, je ne puis en être certain, serait de remplacer la tête complète (radiateur, heatbreak, corps de chauffe, buse) par une genre E3V6… solution qui n'est pas gratuite.

 

[Fourmi]

@bikersdudimanche, effectivement il y a sur la boutique de quoi passer en buse M6x1mm, le pas standard.

il te faut le heatbreak hybride, le corps de chauffe et une buse Nitro. Quand t'auras mis tout ça tu ne redémontera plus  

Je te donne les liens : 
https://www.hotends.fr/fr/93-198-heatbreak-cr10spromax-m6.html#/81-options-_corps_de_chauffe_standard
https://www.hotends.fr/fr/pieces-accessoires/52-253-buse-nitro-040-mm.html#/88-diametre-040_mm