Problème de hotend K1C

[Arkalys]

Bonjour à tous,

 

Je suis plutôt nouveau dans l'impression 3d, et j'ai (déjà) des problèmes.

Suite à un bouchon dans la buse de ma K1c, j'ai voulu démonté celle-ci pour la déboucher .

En suivant les préconisations de creality , je l'ai fais buse froide.

En se faisant , j'ai arraché l'un des connecteurs du hotend. Et j'aurai voulu savoir, avant de rebrancher tout ça si ces fils avaient une polarité.

Si oui, l'un de vous pour t il me l'indiquer?

Merci

 

Arkalys

[JoOj]

@BO105cbs a une K1C, il saura peut-être te guider

A 99% sur le bloc de chauffe ils sont pas polarisés. Ce dernier faisant office de "résistance". Tout ce dont ce circuit a besoin, c'est que le courant passe dans la résistance (le corps de chauffe en céramique) pour dégager de la chaleur, peu importe la direction.
 

Modifié (le) Mai 10 par JoOj

[Arkalys]

Bonjour,

Merci pour la réponse .

Suite à celle-ci , j'ai sorti les sockets du connecteur,ré-serti les fils dedans.

Bien sûr , en les extrayant, les languettes de maintien se sont cassées , donc au remontage, un point de colle pour les maintenir en place.

Et bien sachez que la thermistance est polarisé , et un remontage à l'envers envoi une température négative à l'imprimante, qui s'arrête .

Bien sûr , la colle à séchée , impossible de ressortir les sockets.

Donc hotend a changer.... Et en rupture partout pour les officiels.

A voir si je pars sur des non officiels ou si j'attends (celui là aura duré une semaine ,record à battre(

[BO105cbs]

Il y a 12 heures, Arkalys a dit :

Si oui, l'un de vous pour t il me l'indiquer?

Bonjour,

Comme déjà dit, tout ce petit monde bosse en 24 volts continu et normalement à part si l'objet alimenté à un sens de rotation, la polarité n'est pas importante. Bon, par acqui de conscience,  je viens de regarder ma cartouche d'avance ainsi que ma MicroSwiss, absolument rien n'indique sur les fils (tous blanc, sauf ceux en Cu) une polarité quelconque.

il y a 2 minutes, Arkalys a dit :

Et bien sachez que la thermistance est polarisé , et un remontage à l'envers envoi une température négative à l'imprimante, qui s'arrête .

C'est une bonne chose à savoir.

Tu en as sur Amazon. là et livré rapidement.

https://www.amazon.fr/chauffant-imprimante-changement-résistance-températures/dp/B0CZMY62FC

Mais pour le peu de différence de prix je te conseille celle là, avec le nouveau heatbreak

https://www.amazon.fr/Chauffant-Integrated-Chaussette-Compatible-Imprimantes/dp/B0CZDV5MSX/258-4729660-0708416?pd_rd_w=cMcru&content-id=amzn1.sym.4e3a5592-2463-4291-a0f2-dfe2f1ad87af&pf_rd_p=4e3a5592-2463-4291-a0f2-dfe2f1ad87af&pf_rd_r=4TBWC2AP93NDESNFVTWP&pd_rd_wg=xxIu8&pd_rd_r=752a2a75-b4d9-4797-b170-f4ff6dba075c&pd_rd_i=B0CZDV5MSX&th=1

[Arkalys]

Merci pour les références .

Par contre, j'ai lu ici et là (dont sur le store de creality) que la connectique de la thermistance sur le nouveau hotend n'était pas la même que sur la k1c, et qu'il y avait une modification à faire.

N'étant pas un grand bricoleur (sinon, je n'aurai pas bousillé mon hotend actuel ), je vais sûrement rester sur le montage d'origine pour le moment (mais je garde ça en tête pour quand je serai plus aguerri, faire un upgrade)

[JoOj]

il y a une heure, Arkalys a dit :

Et bien sachez que la thermistance est polarisé , et un remontage à l'envers envoi une température négative à l'imprimante, qui s'arrête .

La thermistance c'est le couple de câbles blancs non ? C'est peut être juste lui qui est remis à l'envers ?

[Arkalys]

Non, la thermistance, c'est les câbles cuivrés , les blancs, c'est la résistance .

Et les connecteurs empêchent le montage à l'envers (enfin je crois, je vais regarder ça ).

Ce qui est sûr , c'est que la prochaine fois, je démonterai le nozzle à chaud (contrairement à ce que dis creality ), ça m'évitera de devoir bourriner pour le sortir.

[JoOj]

Beh désolé, je suis parti sur cet éclaté pour identifier tes pièces : 

Modifié (le) Mai 10 par JoOj

[Arkalys]

À bah tu a peut-être raison alors, je vais tester 

[JoOj]

Alors attend : suffirait que ma source soit pas bonne. Parce que en retournant le truc, ca semble assez peu probable que les fils du bloc de chauffe soient pas isolés. D'autant qu'on dirait qu'il y a un détrompeur sur chaque fiche ? Donc celle qui était pas cassée est forcément remise dans le bon sens?

Est ce qu'il te semble possible de refaire juste le connecteur ? Ca doit pouvoir se trouver juste le connecteur nu ?

Modifié (le) Mai 10 par JoOj

[Arkalys]

Je viens de tester, tu ne peux pas monter le connecteur des fils cuivrés dans la prise des fils blancs, donc le câblage est OK.

Par contre le bloc de chauffe est bien polarisé , et j'ai bien monté à l'envers les câbles dans le connecteur.

Il est quand même dommage que la résine de protection de ses câbles ne permette pas de différencier la polarité .

Plus qu'à attendre la nouvelle pièce ....

[JoOj]

il y a 3 minutes, Arkalys a dit :

Il est quand même dommage que la résine de protection de ses câbles ne permette pas de différencier la polarité

Oui, ce que soit pour les cuivrés ou pour les blancs d'ailleurs.

[Arkalys]

il y a 15 minutes, JoOj a dit :

Alors attend : suffirait que ma source soit pas bonne. Parce que en retournant le truc, ca semble assez peu probable que les fils du bloc de chauffe soient pas isolés. D'autant qu'on dirait qu'il y a un détrompeur sur chaque fiche ? Donc celle qui était pas cassée est forcément remise dans le bon sens?

Est ce qu'il te semble possible de refaire juste le connecteur ? Ca doit pouvoir se trouver juste le connecteur nu ?

Impossible de trouver la référence, même avec des outils de reconnaissance, cela me sort des connecteurs semblables, mais jamais 100% identiques.

A croire que ce sont des connecteurs propriétaires (même si je n'y crois pas trop)

[hyoti]

Il y a 2 heures, Arkalys a dit :

, et un remontage à l'envers envoi une température négative à l'imprimante, qui s'arrête

Si ta thermistance ou thermistor (le capteur de température) te remonte une température négative

Cela indique que ton circuit est coupé, pour les CTN 100k résistance infinie.

Si tu as un multimètre mesure la résistance de la sonde (celle avec les fils blancs) tu dois trouver autour de 100 kilo ohms à température ambiante.

si tu trouves 0 court-circuit, l'infini fil coupé ...

si jamais  c'est une sonde PT100 ou 1000, je ne sais pas mais le type de sonde est indiquée dans le printer.cfg partie extrudeur

@BO105cbs 

Si tu mesures la résistance de cylindre céramique chauffant (fil cuivre) tu  devrais être autour de 10 Ohms (si tête 60W).

Les prises avec détrompeur n'indiquent pas forcément une polarisation, par exemple en raison d'un système de verrouillage.

[fran6p]

Il y a 2 heures, Arkalys a dit :

Par contre le bloc de chauffe est bien polarisé

Que ce soit la thermistance ou la cartouche de chauffe, ce sont des résistances. Les résistances ne sont pas polarisées, ou alors ça se saurait depuis longtemps .

Avec nos imprimantes, le seul cas où on peut avoir une polarisation quand le lit chauffant (pas ceux en 230V évidemment) possède une LED indiquant la chauffe (cas de moins en moins fréquent). Sinon en l'absence de LED dans le circuit, on peut brancher comme on veut le +V et le GND (pas ensemble bien sûr ).

 

[BO105cbs]

Le 10/05/2025 at 09:37, Arkalys a dit :

Ce qui est sûr , c'est que la prochaine fois, je démonterai le nozzle à chaud (contrairement à ce que dis creality ), ça m'évitera de devoir bourriner pour le sortir.

Bah, je fais comme Creality, à froid et un serrage très modeste, malgré la vitesse stratospéhérique de la bête et les vibrations associées, je n'ai jamais perdu la buse...  Si c'est trop serré la partie céramique qui est vissée tourne en même temps que la buse et hop les fils....ben tu sais...

[Arkalys]

Le 12/05/2025 at 18:38, BO105cbs a dit :

Bah, je fais comme Creality, à froid et un serrage très modeste, malgré la vitesse stratospéhérique de la bête et les vibrations associées, je n'ai jamais perdu la buse...  Si c'est trop serré la partie céramique qui est vissée tourne en même temps que la buse et hop les fils....ben tu sais...

C'est exactement ce qui m'es arrivé .

Dès que le nouveau hotend arrive, je devisserai la buse, et la remonterai avec un couple un peu moins élevé 

[Arkalys]

Bonjour,

 

Nouveau hotend enfin reçu, et remonté.

Par contre j'ai toujours le problème qui m'avait fait démonté l'ancien: l'extrudeur (celui du kit pour le CFS) n'arrive pas à "attraper" le filament.

Quand je lance une impression, j'attends un grattement, comme si les roues dentées de l'extru grattaient sur le filament, mais celui-ci n'est pas entrainé vers la buse.

Par contre, si je tire sur la manette de débrayage, je peux rentrer le filament à la main, et lancer une impression sans problème.

Je l'ai ouvert, et je n'ai rien vu d'anormal.

Quelqu'un aurait t'il une idée d'où peut venir le problème?

Merci

Modifié (le) hier à 10:24 par Arkalys

[Francois211]

Respecte cette procédure car il me semble que c'est la bonne.

 

[Arkalys]

Il y a 2 heures, Francois211 a dit :

Respecte cette procédure car il me semble que c'est la bonne.

 

Oui, mais plus de multicolore possible.

Justement, cette extrudeur est sensé être automatique.

-----------------------------------------------------------

Bon, bah, problème résolu!!!

Comme un idiot, en déplaçant l'imprimante pour installer le nouveau hotend, j'ai un peu plié le PTFE entre le HUB CFS et "l'entré" dans l'imprimante.

Ca devait forcé suffisamment pour empêcher l'extrudeur de tirer sur la bobine, mais pas assez pour bloquer son arrivé jusqu'à l'extrudeur.

Merci à tous

Modifié (le) hier à 13:33 par Arkalys