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  1. La tête des CR10 V2 est différente d'une E3D V6. Creality actuellement ne la met pas (encore) en vente sur leur site mais au moins un revendeur sur Ebay en propose (complète ou tête seule). J'en ai donc acheté une pour voir de quoi il en retourne. Voici la tête à la réception du paquet provenant du Royaume-Uni (le restera-t'il, that is the question) : Premier désassemblage (après avoir chauffé le bloc de chauffe avec le pistolet thermique de ma station de soudage pour dévisser la buse): Second désassemblage, démontage du bloc de chauffe du radiateur en dévissant les deux vis qui le maintiennent: Le bloc de chauffe est différent des blocs habituels, le passage des deux vis avec leur entretoise (quelle matière ?, j’espère simplement qu'elle est capable de subir les températures d'extrusion sans dégradation) est muni d'un épaulement intérieur. Cela permet de régler l'espacement entre le bloc de chauffe et le bas du radiateur. On peut le deviner sur la photo (floue) ci-dessous : Le heatbreak est de type «bore»: le PTFE le traverse de part en part pour aller au contact de la buse. Avantage: le PLA glissera facilement jusqu'à la buse. Inconvénients: températures d'extrusion limitées à moins de 250°, obligation de mettre le PTFE (son extrémité ayant évidemment été coupée d'équerre) en contact avec la buse sous peine de colmatage et de sous-extrusion voire plus d'extrusion du tout. Comparaison des radiateurs CR10V2 / E3DV6 : Les dimensions des radiateurs sont proches mais pas identiques: hauteur (E3DV6 42.75mm, CR10V2 43mm), diamètre identique (22.3mm). La E3DV6 est munie de 11 ailettes de refroidissement, la V2 de 10; la dixième et onzième sont fusionnées pour permettre le taraudage des passages des vis de maintien du bloc de chauffe. On peut noter aussi que le passage externe du heatbreak est cylindrique pour la V2, tronconique pour la E3D. Sur la E3D, le heatbreak est vissé à l'intérieur du radiateur; sur la V2, il est totalement libre et n'est maintenu que par les vis du corps de chauffe. Mon avis (tout le monde ne le partagera probablement pas): c'est une tête hybride; pseudo radiateur E3D actuellement introuvable seul, corps de chauffe idem. Pourquoi Creality qui utilise des matériels E3D (extrudeur Titan original pour la tête «direct-drive» de la V2) n'a pas mis une E3DV6 (ou un clone de bonne qualité (Triangelabs, Mellow store)) ? Même erreur que la tête des CR10S Pro avec son filetage au pas «étrange». Je pense à terme remplacer la tête de ma CR10 V2 par une E3D (pas originale mais par un clone de qualité ou une XCR-BP6 ou la Dragon Hotend ou la Crazy Hotend )la hauteur «hors-tout» (62.5 - 63 mm) des deux têtes complètes est quasiment la même (de toute façon, j'utilise un BLTouch) et surtout les pièces de remplacement sont facilement trouvables (et à des prix raisonnables).
  2. Bonjour Quel Hotend me conseillerez-vous en remplacement de celui d'origine sur une Ender3 et qui accepte des buses nitro ? Merci de vos conseils
  3. Invité

    nouvelle hotend Nova

    bonjour a tous ! a la recherche d'une nouvelle expérience , et sans vouloir retourner sur les mêmes valeurs a chaque fois , j'ai donc entrepris d'aller voir un peu si les choses changeais un peu cotés hotend , profitant donc de mon temps libre j'ai donc cherché et trouver quelques chose pour une fois , dans la conception , une petite hotend qui a l’ère d’être pas mal conçue ... https://3d-passion.myshopify.com/collections/store/products/nova-hotend si certains ont un avis sur la chose , je serais intéressé de le connaitre , surtout si il y a des retours ! je suis en pleine construction d'une bonne grosse mémère , et la je doit dire que j’hésite , pas pour une histoire de vitesse d'impression , mais surtout par la fiabilité de cette hotend assez prometteuse ... étant équipé que ce soit en e3dv6 , mk10 etc etc goutter a un autre plat me tente assez sur le coup un avis ?
  4. Bonjour, Je réalise une imprimante RepRap et j'ai trouvé des hot-ends Aliexpress a de très bons prix : https://fr.aliexpress.com/item/Lastest-E-V6-Version-J-head-Hotend-Bowden-1-75mm-filament-0-2mm-0-3mm-0/32808829577.html?spm=a2g0w.10010108.1000023.3.3b0432afUUARLG. Cependant j'ai pu trouver sur le forum de très bons articles sur la différence de qualité d'usinage des buses, mais rien sur la qualité des impressions que ces buses réalisent Je souhaitais vous demander s'il existe des vendeurs qui ont des buses où la qualité des impressions est au rendez-vous Avez-vous testé cette Hot-end, que pensez-vous du refroidissement, quels sont vos retours ? Cordialement Fanfoi
  5. imprimante 3D tevo banggood
  6. Bonjour , ça faisait un petit moment que j'étais sur un MOD pour la CR10, j'avais déja fais un support complet pour installer la hotend ,le capteur Touch_MI et le fan duct. J'ai retravaillé l'ensemble, le plus gros changement se situe au niveau du fan duct et le ventilo de la hotend. le flux est divisé en 2 et il se rencontrent face a face en sortie il est aimanté en 3 points afin de le sortir sans outils ( pièce bleu & rose) Le support de la hotend est pourvu des fixations pour le ventilateur 25mm et le 30 mm avec flux dirigé. Je vous laisse le soin de voir le travail. https://sketchfab.com/models/6dcd191e7b324c6cb586e7f4f8bb3cd0 Si vous voulez essayer les STL sont içi >>https://goo.gl/4QatJB
  7. Salut Bon, je continue mes errances. Aujourd'hui, j'ai un problème de sonde de température suite à une tentative d'upgrade. Plus précisément, j'ai mis de la pâte thermique autour de la thermistance et, plus ou moins comme prévu, il y a un court-circuit. Donc, -14°C de température (à la buse). Et forcément, impossible de chauffer sans thermistance de contrôle. Du coup, j'ai mis une thermistance dans le heatblock et fait chauffer un coup, mais après plus de 1h de chauffe à 230°, j'ai toujours le -14° sur l'autre. Donc, la question est, combien de temps ça prend pour cuire, car il m'avait semblé lire ici que c'était rapide... Merci Sébastien
  8. Salut. En me baladant sur les sites des différents fournisseurs, outre les blocs en aluminium, on peut voir du laiton ou du cuivre nickelé. Quel est l'intérêt d'utiliser ces matériaux et lequel privilégier ? Il y a forcément la conduction thermique qui change. Mais quoi de plus ? Sébastien
  9. Je suis assez étonné de ne pas voir de post sur ces solutions innovantes que propose Zatsit dans la section dédiée aux bons plans et crowdfunding. Je me permets donc de relayer ici. https://www.kickstarter.com/projects/396334038/zatsit-the-awesome-delta-robot-and-3dprinter-with/ Parmi les contributions on trouve notamment: Le haut d'une hotend avec tout son système de watercooling (pompe, tuyau, réservoir, etc...) pour transformer simplement et à moindre frais une hotend classique en version refroidie par eau. Le support "flystruder" oscillant pour titan ou autre extruder de même format Le support oscillant pour ventilateur d'impression Le support oscillant pour un extrudeur fixe Le kit mécanique pou de la delta Zatsit Le kit mécanique pour une triple delta Zatsit etc. Il y a aussi des contributions plus modestes qui permettent de soutenir ce projet. Par exemple un support pour smartphone. Vous trouverez tous les détails sur ces liens: http://kck.st/2PdQBDy http://www.zatsit.fr https://www.youtube.com/channel/UCAIVa1BAAJNsdKfP1bFljKQ Et les discussions en cours sur ce forum (j'espère ne pas en avoir oublié):
  10. Bonjours à tous, Je ne sais pas si vous êtes au courant mais à l'occasion de la sortie de la nouvelle hotend de chez Hotends.fr, ces derniers organisent un concours sur Facebook pour tenter d'en remporter une. Sur la photo: à gauche la S1 première génération, à droite la nouvelle: Le concours facebook se passe ici. Concernant la Hotend en elle même, que pouvons nous prédire? Que la qualité sera présente comme tout les produits que sort hotends.fr mais je pense que la personne la plus à même de nous en parler c'est @Fourmi, donc si tu passes par ce post hésite pas à nous donner des infos sur ta bestiole, car pour ma part je sais d'avance qu'elle sera mienne.
  11. Bonjours a tous, Je suis aujourd'hui confronté a un problème qui dépasse mes compétences... J'ai une CR-10 depuis Décembre 2017, et je suis du genre... très malchanceux.. Depuis le début cette p*** d'imprimante ne fonctionne pas comme elle devrais. J'ai eu tout les problèmes possible et imaginable qui existe sur cette machine. Depuis peu j'ai régler le problème qui m'as causer le plus de soucis : le hotend qui se bouchais. Cela a fonctionné parfaitement depuis 2 semaines mais aujourd'hui... J'imprimais un bébé groot de petite taille dans son pot, le print s'est détaché, jusque la pas de souci, je relance alors une impression, et au bout de même pas une demi heure le hot end a décidé de ne plus chauffer, la CTN de rester a 235°. J'ai alors tout éteint, tout démonté pour la nième fois, et il s'avère que la cartouche de chauffe était sectionnée, j'ai alors remplacer l'ensemble cartouche + ctn. Ceci fais, et après deux heure ou la machine n'as pas tournée, je la redémarre : toujours affiché 235°, cependant maintenant cela ossile entre 234 et 236. J'ai regardé la carte éléc dans le détail, rien a cramé. Lorsque je débranche les câbles partant du boitier de contrôle allant jusqu'au hotend cela ne change rien. J'ai effectuer un test ou je monte mon hot end au dessus de ce que annonce la CTN et la MIRACLE, le hot end a chauffer et j'ai pu sortir du plastique. Je pense a mon umble avis, que la CTN s'est "décalibrée" et elle ne m'annonce pas la température ambiante car si je met les doigts dessus on reste autour de 235° mais alors que faire ? Je vous remercie de vos réponses...
  12. Bonjour Je mets en vente un châssis d hypercube en profilé alu avec tout ce qu il y as sur les trois photos , neuf ! J en demande un prix correct de 80€ hors frais éventuels d envoi et de paypal Merci de votre attention
  13. Bonjour,J'ai été durant un peu moins de deux semaines, l'heureux possesseur d'une I3 Mega Ultrabase.Pris par le "démon" de la 3D, je l'ai remplacée par une PRUSA I3 MK2S en kit...Mais, pendant les deux semaines en question, comme j'ai eu plusieurs problèmes, notamment avec l'Ultrabase, j'en ai commandé une de rechange, ainsi que 4 hotends sur le site ALIEXPRESS.Les délais de livraison depuis la Chine étant ce qu'ils sont (longs, entre autre...), je me retrouve avec ces pièces, dont je n'ai plus l'usage (et je n'ai pas l'intention de me lancer dans la construction "ex-nihilo" d'une imprimante !)Si un Anycubiste est intéressé, je les revends 50€, et je m'engage à les livre RAPIDEMENT, moi ... et à ne pas en faire payer le port ...ALORS ? INTÉRESSÉ ?
  14. Bonjour, Je lance le sujet dans la section Anycubic car je trouve ce produit de chez hotend.fr vraiment sympa: Lien et en plus c’est français Et que j’ai passé commande pour tenter de l’installer sur nos i3 Mega, j’ai pris le modèle 12v déportée. par contre je suis pas sur de pouvoir le faire tant que je n’ai pas le firmware Marlin pour modifier le numéro de thermistance, vous confirmez?
  15. Tiens, mais qu'est-ce que c'est que cette pièce : le Heatbreak ? Il s'agit de l'embout final de la tête d'impression (la hotend) qui reçoit la chaleur qui fait fondre le filament et ensuite le dépose sur la pièce en cours d'impression. Dans le cas de la Tornado, il s'agit de 2 pièces serrées l'une contre l'autre. Le problème de cette configuration est qu'il peut arriver un bouchage de la heatbreak. Cela m'est arrivé en imprimant du PTEG et en voulant supprimer le "stringing" (petits filaments). En mettant une distance de rétractation trop grande, j'ai bouché la tête ... J'ai donc cherché une évolution qui réduise fortement ce genre de désagrément. Et j'ai trouvé une pièce en 1 seul morceau ! Avant de décrire cela, quelques fondamentaux à retenir (avec le heatbreak d'origine) : - ne pas dépasser 9mm de distance de rétractation, - ne pas dépasser 250°C de chauffe de la tête car le tube en PTFE (Téflon) où circule le filament ne supporte pas plus de 250°C, - le tube en PTFE doit être enfoncer tout au bout du heatbreak afin de ne pas laisser de "jeu" où la matière fondue ferait une boule/déborderait. On peut trouver cette pièce ici : Heatbreak pour filament 1.75mm (livré en 4 exemplaires). Et pour comparer avec les pièces d'origine : Cela donne cela une fois monté : Voilà.
  16. Bonjour, Quelqu'un aurait-il déjà rencontré un problème similaire au mien ? Ma hotend ne monte plus au dela de 125°C ! Les précédents print se sont déroulés correctement mais ce soir...impossible de monter au delà de 125°C ! Pensez vous que la cartouche de chauffe est HS ? Merci de votre aide.
  17. DCH78

    Complètement bouché

    Je me suis un peu emballé dans un post précédent, en disant que je n'avais plus de problèmes de buses bouchées, mais voilà, j'ai parlé trop tôt. En fait, merci à ISA3D de fournir un kit de rechange car grâce à cela, j'ai pu faire différents remplacements des éléments de la tête d'impression au fur et à mesure des besoins. Là, je suis un peu bloqué : Les impressions d'hier ont été de très mauvaise qualité bien que faites en .2. En gros, ça manquait de filament bien qu'en apparence, rien ne posait problème. Il faut dire que je pars au taf en lançant une impression et que je ne vois le résultat que via ma caméra. Donc pas non plus super top côté résolution et vision de ce qui se passe. Je fais un replay, et j'entends (car elle enregistre le son aussi) que ça claque vers la fin. Après avoir relancé une impression pour savoir, c'est au niveau de l'extrudeur. donc c'est assez logique. Pourquoi ce claquage ? Du coup, je démonte toute la tête. La buse OK La throat OK Par contre, le radiateur ... contient un boudin de filament tortillé. Forcément, ça n'avance plus ! Bon, un petit coup de briquet à gaz, et hop, le filament se détend gentiment, et j'arrive à aller le récupérer doucement pour ne pas qu'il casse. Je passe un coup de débouche buse (la partie la plus grosse passe au travers. Pas de soucis. Je remonte le tout, et hop une impression gentillette. PAF ! 2 heures plus tard, clac clac clac Et c'est la même cause qui donne la même conséquence. C'est rassurant, mais ça ne résoud pas mon problème. J'ai testé le ventilo de droite (celui que j'avais justement remplacé) et il tourne bien (autant que je peux le constater en tout cas). Après, on peut se poser des questions sur le filament qui doit commencer à prendre un peu d'humidité à force de rester à l'air libre depuis 10 jours (penser à faire un caisson porte filament rapidement), mais je ne sais pas si ça peut faire ça. Autre constat aussi, une forme de laitier qui se dépose sur le bloc de chauffe. Un dépôt jaune/brun clair/caramel qui ne part pas. Est-ce un signe de quelque chose ? Un point qui peut être important, je n'ai pas encore fini mon caisson, et si le ventilateur se déclenche bien dès qu'on dépasse les 30°C à l'intérieur, son petit copain qui est sensé extraire l'air, n'est pas encore alimenté, donc ça sort comme ça peut avec l’entrebâillement que je laisse au niveau de la porte de devant. (Oui je sais, c'est pas comme ça que je vais faire un vrai circuit d'air dans mon caisson. Le défaut sera corrigé ce week-end. Enfin, est-ce un des fameux défauts d'une J-Head V5 et dois-je passer à une V6 pour corriger cela ? C'est pas trop le prix qui me gène, c'est plus l'adaptation et surtout le fait de savoir si ça a du sens ou pas. Merci de m'éclairer de vos lumières. SVP !!! HELP !!!
  18. Comment mesurer la température réelle de sa buse ? j'ai essayé avec un thermomètre à infrarouge mais sans succès. Les soudeurs utilisent des crayons dont la marque change de couleur dés que la température est atteinte (crayons tempilstick) ces crayons doivent pouvoir marcher aussi pour les lits chauffant (à partir de 79 °C) avez-vous testé ? ou bien avez-vous une autre technique ?
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