Artillery M1 Pro, le Test Complet ...

[Skidouille]

Pour info, certaine piece ne sont plus commandables sur le site artillery pour la M1 pro (ex : la hotend) et il font la promo pour la M1 pro S1

[pijalu]

Il y a 11 heures, archi111 a dit :

pour ma part je n'ai pas vos connaissances techniques aussi poussées je suis autodidacte en la matière et j'ai lu attentivement vos commentaires riches en informations.

Et c'est très bien - maintenant - attention a certain points que je dois clarifié:
- obsolescence: je ne parle pas du manque de pièces mais du fait que le eMMC est sous charge d'écriture *continue* dans le FW Artillery, hors il ne devrait servir qu'a la lecture - l'imprimante va avoir une durée de vie très proche des 2ans et puis c'est fini - elle est pour la poubelle: Le refus d'honorer la GPL rend tout le HW comme proprio, et la carte contrôleur va mourir en fin de garantie.
- AI: le choix de la carte (et de ses soucis en charge documenté depuis des années) rend l'idée non seulement ridicule *MAIS* va généré des soucis lors d'impression plus technique: risque accrus de perte de connexion. Et pour l’intérêt, la charge nominale de l'imprimante, en idle, est absolument incroyable. Le LCD et l'AI même désactiver approche la charge maximal.

Le reste est une loterie - le lit, par exemple, s’améliore ou se dégrade avec le temps suite a l'usage d'un laminé (tu as des points de tension). Les mesures étant prise à température incorrecte - tu va avoir un coefficient multiplicateur des erreurs: Un lit droit/l'impression sur une zone stable au travers des températures va permettre au sondage de rester dans des différences acceptables (aka: une erreur entre mesh et réalité en dessous de 0.05) - la mise à niveau du Z étant faite à température avant le début d'impression - mais en cas contraire - le lit va démontrer des différences trop importantes et l'imprimante va se mettre à rater de plus en plus d'impression. 
Le problème d'une chauffe non homogène étant juste une complexité supplémentaire.

Et c'est un point a tenir en compte: j'ai vu de nombreux utilisateurs passé d'un paradis à un enfer suite à ce type de dégradation "attendue". 
(et c'est la beauté: un gain à la loterie n'est que temporaire)

On a essayé d'avoir des rapports constructifs avec le constructeur - proposé des rustines - demandé l'ouverture des codes pour permettre un approche plus constructive mais la seule réponse a été de fermer plus en avant l'imprimante et de bannir les utilisateurs démontrant les lacunes.

Ma M1 fonctionne - j’espère que le groupe communautaire crée permet au personne ayant fait le (mauvais) choix de pouvoir malgré tout imprimer avec une certaine qualité mais que personne n’achète cette imprimante - c'est une ford pinto qui ne tourne qu'a gauche
 

[archi111]

 obsolescence: je ne parle pas du manque de pièces mais du fait que le eMMC est sous charge d'écriture *continue* dans le FW Artillery

J

 obsolescence: je ne parle pas du manque de pièces mais du fait que le eMMC est sous charge d'écriture *continue* dans le FW Artillery

Je suis tout à fait d'accord avec toi mais je souhaiterai que tu me fournisses le nombre théorique d'écritures/ réécritures sur cette EMC pour que je puisse estimer la durée de vie de mon imprimante car je n'ai pas accès à cette info.

Concernant le lit ce que tu dis est une réalité non spécifique à la M1 pro c'est le cas pour toutes les marques non pro elles doivent avoir les mêmes fournisseurs de lits .

Pour le HW c'est vrai car les cartes vont être modifiées en fonction du cycle produit c'est du grand publique donc suivi aléatoire après la mise en vente d'un nouveau model , mais ca on le sait avant d'acheter.

Avec ma TRONXY je suis souvent passé d'un enfer à un paradis et vis versa sans savoir pourquoi c'est le problème des marques grand publique ou les contrôles qualités sont insuffisants 

A propos des licences et des codes tout le monde s'inspire du voisin au mépris des GPL puis s'en attribut la paternité . 

EN AUCUN CAS JE CONSEILLERAI TELLE OU TELLE IMPRIMANTES CAR JE N'AI PAS LE NIVEAU D'EXPERTISE SUFFISANT. 

C'EST UNIQUEMENT UN RETOUR D'EXPERIENCE 

[archi111]

Retour d'expérience

Ce weekend, Jai fait plusieurs impression avec ma M1 pro upgradé S1

Impressions avec SUNLU easy PA (bed première couche 90 suivantes 85 , caisson 45° ,fila première couche 280 puis 275),filament préchauffé à 65 avant et pendant impression , caisson fermé, plateau PEI texturé d'origine.

Impressions avec ERYONE ASA GF glass fiber (bed première couche 100° suivantes 100° , caisson 45° ,fila première couche 260 puis 260),filament préchauffé à 65 avant et pendant impression , caisson fermé, plateau PEI texturé d'origine. 

Pour les impressions j'ai utilisé la colle sur le bed et toutes mes impressions, pièces pour coupe bordures, pour pompe à eau, supports divers et variées et je n'ai eu aucun problème ni d'accroche sur le bed ni décalage de couches pour des impressions de 30 mn à 5h

Bien entendu, je restais à coté de l'imprimante pour les premières couches puis surveillance vidéo occasionnelle 

Les pièces étaient conformes à mes attentes

Factuellement cette imprimante semble appropriée pour imprimer des filaments techniques ,pour le PLA avec la bobine fourni avec l'imprimante, j'ai fait quelques impressions sans problème mais pas suffisamment pour donner mon avis

Comme je l'ai dit précédemment elle fait le boulot pour ASA et le PA.  

[AlexUnderKH]

Le 05/02/2026 at 20:45, archi111 a dit :

 

De plus je n'imprime plus de PLA j'utilise que du PETG ,ABS ,ASA ,PA avec toujours les mêmes marques.

 

 

Bonjour. Veuillez m'excuser d'avance pour les fautes d'orthographe ; je suis ukrainien et mon français est très sommaire, à part quelques expressions. J'utilise donc Google Traduction.

J'ai commandé cette imprimante avant de trouver cette discussion, il est donc trop tard pour changer quoi que ce soit. La renvoyer coûte tellement cher que cela n'a aucun intérêt, et je ne sais même pas si c'est possible, car l'imprimante devrait traverser la frontière de l'UE. Bref, j'essaie de la faire fonctionner.

Auparavant, j'imprimais très bien (et je continue d'imprimer) avec une Flashforge AD5M. Comparée à cette daube, elle imprime parfaitement.

J'ai acheté et installé une buse de 0,6 mm sur la M1, et j'attends le kit de mise à niveau. Pour l'instant, j'imprime uniquement avec du PETGE, mais les résultats sont loin d'être satisfaisants. Le PETGE de Sanlu se comporte très mal. Peut-être avez-vous déjà imprimé avec ce filament et pourriez-vous partager vos paramètres ? En résumé, je pense qu'il serait judicieux de partager quelques paramètres d'impression qui ont fonctionné, car nous avons tous eu des déconvenues avec nos achats. Cordialement, Alexander.

[pijalu]

Hi - going for english to make it easier: Don't worry - as much as I hate Artillery approach, there are ways to make the M1 behaves reliably

Maybe join the FB group and ping me (Pierre): https://www.facebook.com/groups/artillerym1 so I can drive you to the specific problems and way to fix

[MrMagounet]

Hi @AlexUnderKH, i dont use Sunlu PETG, the standard PETG need to print slow with limited acceleration. From my side i don't use anymore standard PETG but i use Rapid or HS PETG because i can print it to the same speed of PLA. Currently i use Deeplee Rapid PETG or Jayo HS PETG and it's wok well on all my printer's, but i haven't use it on the M1 Pro because this printer is out of order.

[pijalu]

and I am the cheapstake running the cheapest basic PETG I can get on AliExpress - at 20mm3/s and full speed  
/hide

[AlexUnderKH]

Il y a 3 heures, pijalu a dit :

Hi - going for english to make it easier: 

Thanks. My english is much better) I joined to group, and I will ping you later. Thanks

Il y a 3 heures, MrMagounet a dit :

Hi @AlexUnderKH, i dont use Sunlu PETG, the standard PETG need to print slow with limited acceleration. From my side i don't use anymore standard PETG but i use Rapid or HS PETG because i can print it to the same speed of PLA. Currently i use Deeplee Rapid PETG or Jayo HS PETG and it's wok well on all my printer's, but i haven't use it on the M1 Pro because this printer is out of order.

I understood. I use different usual PETG on Flashforge. Some of them printing on 25-28 cubic millimeters. But I have problem on M1 Pro with the same plastics. Pressure Advance, poor seam quality, problem with retract etc.

I set extruder temperature to 255-260. PA 0.03, retract 2.0 mm 40 mm/s. But detail is worse, than I can print on Flashforge. 

 

I add some photo) Problem with vertical printing solved.

[archi111]

Hello AlexUnderKH

If it can help with my 2023 PETG sunlu Transparent, I use Artillery studio 1.00.11 (orca 2.30 modified by Artillery) with the preset settings for the SUNLU PETG bed 60° Temp 250 then 245.
My printer has been upgraded to S1 pro with firmware 2.00.12
On the other hand, for the SUNLU PETG 2025 grey or black, I had to change the temp to 245 and then 240 bed 60 because it is too fluid at 250.
Good luck

[MrMagounet]

@AlexUnderKH can you show us you filament en profile setting ?

[archi111]

I have already had this problem.
The layer shift and the bad fusion of the walls came from a bad STL or 3mf file which gives a bad G file code to the slicing.
In my case I had to redo the model and then everything went back to normal

[AlexUnderKH]

 

il y a 7 minutes, MrMagounet a dit :

@AlexUnderKH можете ли вы показать нам свою нить в настройках профиля?

I guess 3mf will be easier. 

Cube.3mf

3 минуты назад archi111 сказал:

У меня уже была такая проблема.
Сдвиг слоев и плохое слияние стенок произошли из-за плохого файла STL или 3mf, что приводит к плохому коду файла G для нарезки.
В моем случае мне пришлось переделать модель, а затем все вернулось на круги своя

I printed that models many times on Flashforge. Difference is the slicer, because I use Artillery studio for M1 Pro, and Orca for Flashforge. Problem with vertical walls was solved after cutting out the plastic stops in the table base and manually leveling it (now the difference is 0.9 mm, and the corners are more or less even)

45 минут назад archi111 сказал:

I have already had this problem.
The layer shift and the bad fusion of the walls came from a bad STL or 3mf file which gives a bad G file code to the slicing.
In my case I had to redo the model and then everything went back to normal

I`m waiting for Upgrade kit now. 1-2 weeks and I`ll receive it (I believe)) I tried to downgrade firmware with my handmade cable, but nothing happend. Drivers ok, first steps ok, but when it comes to flashing the firmware itself, an error appears. The firmware program from the official website didn't work at all (there was a config read error, which prevented it from even being detected by Maskrom). So I found a slightly more recent version, which at least detected Maskrom, and I was able to at least try. After a couple of attempts, I gave up. I'll wait for their cable.

[pijalu]

for the cable: it's a known issue - the printer is extremely sensitive - in my case, my home made one had to be under 30cm to allow flashing.
I obviously run community fw with Orca 2.3.0 (AS does not work in dark mode)

For PETG: right now on some random black friday geeetech - flow ratio: 0.87 / PA: 0.055 / Noz: 265-250 / MaxVol: 20mm3s /Tex PEI: 85/80
I print door closed but topless (in a cold garage - temp are quite fine) - the flow is ridiculously low but was calc based on flexis test and does give me the best results.

Check the nozzle for leak - may need temp thigthing - mine was leaking/blobing with PETG on higher speed.
Cut AI / format the SD card FAT to lower CPU pression.

Check if the XY tension is correct / flush with the head full front / middle door - frame should touch both - if not... you will have to fix it.

My gcode zoff (aka: babystep not saved!) : 0.13 - zoff probe: 0 - zoff 0 in orca - you probably can play with zoff in AS if you can't get community - warning about bridge speed and retract in AS, they can be non-sensical


I do not use any release / glue - adhesion is pretty good / so far doing >24h prints without much issue.

Camera is shit and need help but there are work around possible (wake up scripts/usb power tweaks)

Dimension wise: my stepper_x was slightly off - so I had to fix the rotation distance

rotation_distance: 39.87 #40.0

and of course: The printer is very sensitive to layer shift - so yeah... any contact can lead to shifts... most of my issue was linked to PETG blobs and adhesion weakness

Modifié (le) mercredi à 20:31 par pijalu

[archi111]

I looked at your photo and your settings with the 0.6 nozzle and PETG SUNLU grey.
Your extrusion temperature is too high for the speed you use, I will do a first layer test 230 then 230 or even 225 or 220.
The 2025 gray PETG is smoother for me.
I think that the temperature displayed for the 0.6 nozzle is underestimated by 10° to 15°.
It won't solve all your problems but the print quality will certainly be better.
For my part, I use a 0.4 nozzle and I had to reduce the temperature of the layers.

[AlexUnderKH]

Il y a 20 heures, pijalu a dit :

community fw with Orca 2.3.0

With 2.0...firmware?

Il y a 20 heures, pijalu a dit :

flow ratio: 0.87

Very interesting ratio) 

 

Il y a 20 heures, pijalu a dit :

Check the nozzle for leak

I changed only nozzle from 0.4 to 0.6, no leaks for now, another hotend parts is stock.

Il y a 20 heures, pijalu a dit :

Camera is shit

You mean thermocamera?

Il y a 20 heures, pijalu a dit :

my stepper_x was slightly off

How about stepper_z? May be flow is so low because z steps is bad?

Il y a 20 heures, pijalu a dit :

The printer is very sensitive to layer shift

In my situation I have 2 printers on the same table...

Il y a 20 heures, archi111 a dit :

Your extrusion temperature is too high for the speed you use, I will do a first layer test 230 then 230 or even 225 or 220.

Ok, thanks. I will try low temperature

 

[pijalu]

As a maintainer of the community fix: I am stuck on 1.0.12.0 
(Which will work fine on new HW - only change being the removal of the temp sensor fix implemented in the community fix)

I have most of the HW of the S1 still in box, mostly because I have < 0.3 bed range (with middle around 0.08) : Tip was to replace the spring with flat yellow and remove internal support on the bed frame.

Also replaced X and Y tension screws (stock was complete shit - could not hold).

Hotend temperature is on the high side: best temp tower with most importantly, best strength on destruction/delim test.
For the flow: it's indeed WTF - YOLO get me around 0.94 but Flexi Flow (https://www.printables.com/model/1113488-flexi-flow-calibration-tool-v4-by-ck3d) went further down - got tired with too many issues with sticking in place (I had to move my zoffset down 0.02)

Note: My M1 is dedicated to batches of filaments (5kg) - I didn't redo the flexi test with others as I didn't had to printer flexi stuffs.

Dimension accuracy was correct on Z - only X was off

Nota: Not printing much precise stuffs so didn't go further than basic tolerance/cube test.
I see you do deeper tolerances check with your test print + know that i use an AliExpress caliper so accuracy is obviously not my top concern as long as my functional prints in home do fit.

z shift: I do run the M1 next to an Anycubic K1S on the same (shit) table: I'll take some cares but influence seems to be more on the K1S than the M1.
All shifts on the M1 could be linked to some form of blobs/unstable flow issues, which are, to this day / with my setup - gone.
Flow unstability was mostly visible within infills looking not very good... and leading to hard contacts - I went for higher temp instead of slowing down (on 0.4).

In 'printer' camera is shit: It will error out / get EMI and typically will usually get disconnected by the OS - Community comes with some fixes via udev power tweak + printer-patcher has now an action to ressuscite a dead cam without killing on-going print.

It will also get quite some frame corruptions - I suspect the whole thing is extremely sensitive to electric disturbance (some had good results on a conditioner but I like to live on the edge - and)

The RK3308 is known to experience USB issue under load - so I do have a disable AI service as well.

All to say: the M1 is very finicky - my approach is: buy filament in batch - do the complete calibration - z offset IS linked to your setting as well because the hotend fixation is sensitive to thermal expansion. 

The same for the bed - it's laminate alu so it's full of tension points... and will get better (or worse) based on heating cycles

[AlexUnderKH]

il y a une heure, pijalu a dit :

only change being the removal of the temp sensor fix implemented in the community fix

You mean that patcher can work on S1 firmware (2.0...) after remove temp sensor fix? Its very important question for me. I want to use fluidd, if new table with new firmware not support community fix, I`ll try to downgrade stock firmware.

il y a une heure, pijalu a dit :

< 0.3 bed range

I have 0.9, 0.3 its very very very good for this poor table

il y a une heure, pijalu a dit :

replace the spring with flat yellow

Can you give me a link?

il y a une heure, pijalu a dit :

remove internal support on the bed frame

I removed all supports on plastic frame

il y a une heure, pijalu a dit :

Also replaced X and Y tension screws

LInk pls, if its possible. Or photo with dimensions.

il y a une heure, pijalu a dit :

I see you do deeper tolerances

Its just for testing. Almost of my prints dont need very good tolerance, but I need to understand what tolerance printer can give to me.

il y a une heure, pijalu a dit :

i use an AliExpress caliper

Me too)

il y a une heure, pijalu a dit :

In 'printer' camera is shit

Oh, I understood. You mean videocam. Yeah, its a shit) I turn off it, because I can use it only throw Artillery Studio, which is working on notebook near the printer)

il y a une heure, pijalu a dit :

heating

I have termovision camera. I`ll try to look at the printer throw it later, and give pictures/video to this community, may be I`ll see something interesting on it

[archi111]

pour AlexUnderKH

Comme tes problèmes persistent je te suggère de reprendre les procédures à zéro après avoir fait une sauvegarde  tes paramètres.

1 remets les paramètres usines après avoir mise hors tension ton imprimante 

2 refais une calibration compléte car tu as changé ta buse d'impression par une 0,6

3 imprimes un benchy  avec le PLA  fournis avec ton imprimante en utilisant artillery studio et les paramètres du PLA artillery , puis vois si tu as toujours les mêmes défauts 
4 Si tu as toujours les  décalages de couches et autres problèmes la tu pourras modifier les paramètres de ton imprimantes.

5 si le benchy est satisfaisant cela voudra dire que la configuration pour ton PETG est mauvaise donc  imprime un benchy  avec ton PETG et une tour de température pour ton PETG pour avoir une idée des defaults

Sinon pourquoi une buse à 0,6 tu imprimes du TPU 85 

[AlexUnderKH]

Il y a 2 heures, archi111 a dit :

Comme tes problèmes persistent

I`m waiting upgrade pack now. No printing. After changing spare parts I will try to do something. 

Added some thermophotos...