Buse bouchée

[gri3d]

Bonjour, j'étais en train d'imprimer sur 20h.

Mon filament a arrêté de sortir (esun ePLA-CF).

Impossible de le sortir à la main buse chaude.

Comment je fais ? Je ne voudrais pas faire une conn...

Et je suppose qu'il me faudra nettoyer la buse; avec quoi ?

Merci

Bon, j'ai tenté de chauffer à 250 pour tirer sur le filament : rien

J'ai passé l'aiguille et retenté de tirer, c'est pas mieux. Il me faudrait démonter la buse, mais je ne sais pas comment faire.

 

[JoOj]

Salut ! On parle bien de ton ender 3 v2 ?

Le PLA-CF (et les matériaux chargés en général) doivent s'imprimer avec des buses spécifiques (plus dures) ou alors le filament va éroder la buse très rapidement (20h d'impression ca me semble énorme pour une buse laiton, si c'est bien ce que tu as utilisé). Si je prend ta question sur le nettoyage de la buse : il faudra probablement la changer car elle ne doit plus du tout être à la dimension intérieure attendue et même un nettoyage approfondi sera difficilement parfait

Si tu as bien sur une ender 3 v2, il faut démonter le carter de protection du hot end. Tu devrais y trouver un genre de radiateur au bout duquel est vissé une buse recouverte d'une chaussette en silicone. 

Et pour le reste, tu devrais pouvoir te laisser guider par ceci (bien lire en entier avant de commencer  ) : 

 

Modifié (le) lundi à 10:37 par JoOj

[gri3d]

Bonjour @JoOj merci.

Oui ender3v2, oui buse originale, oui, j'ai bien retiré le carter et la chaussette (et surprise le ventilo ne semble pas fixé = c'est un peu galère pour réenclencher le carter. 

En fait mon souci est que je n'arrive pas à tirer sur le PLA CF même buse à 250 °C, impossible de le sortir.

J'ai tenté de dévisser le tube au dessus du radiateur, mais j'ai peur de forcer...

Quelle buse utiliser pour du CF ?

Et je ne comprends pas ton lien vidéo, entre les vidéos animalières, des gadgets secrets, des dents,cache cache et des essais machines ... Je tombe sur des vidéos qui ne me semblent pas en rapport avec mon pb... et bien lire quoi ?

Merci

[JoOj]

euh... j'ai pas posté de lien vidéo, si?

je le remets là : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/25380-tuto-titis-procédure/

Pour des filaments chargés / abrasif, une buse en acier trempé (par exemple) permet d'imprimer quelques kilos quand une buse en laiton tiendra au plus quelques heures. Celles là par exemple. J'ai pas d'expérience de ces matériaux mais il me semble par ailleurs qu'il faut préférer des diamètres de buse plus gros, genre 0,6 ou 0,8. Et je ne suis pas certain que l'extrudeur de la V2 soit adapté à ce type de filament. Je crois que @RFN_31 en avait une, il saura peut être t'en dire plus ?

Quand au démontage, c'es tpas simple. Tu peux tenter d'y aller au décapeur thermique, mais je te recommande d'avoir démonté le bloc de chauffe et tout ce que tu peux autour pour ne rien abimé : en effet, si ton bouchon est remonté dans le heatbreak, même avec la buse à 250 tu ne doit pas avoit assez d echaleur en haut du bouchon.

Après, te fait pas trop trop de mourron non plus : au pire ca se remplace assez facilement avec ce type de kit à 20€

 

Modifié (le) lundi à 13:59 par JoOj

[RFN_31]

Sur une ender 3 v2, sortir le heat break n'est pas compliqué... On peut ne changer que le heatbreak.

Mais si tu changes l'ensemble, je te conseille de récupérer la thermistance et la cartouche chauffante pour ne pas avoir à refaire le cheminement des fils...

Concernant le PLA CF, j'en ai très peu imprimé (en 0,2 mm) mais aucun problème particulier.

Modifié (le) lundi à 14:58 par RFN_31

[gri3d]

OK, merci. impossible de mettre mon texte après l'étiquette RFN31 

@RFN_31

Donc, RFN31, on est d'accord que le Heat break est pris dans le radiateur... du coup comment je le démonte ?

il y a 17 minutes, RFN_31 a dit :

Mais si tu changes l'ensemble, je te conseille de récupérer la thermistance et la cartouche chauffante pour ne pas avoir à refaire le cheminement des fils...

... heu comment ?

Après, effectivement 19.99 le système complet c'est pas la ruine; mais bon, si c'est pour reboucher...

Qui peut me renseigner pour imprimer avec du PLA CF sur quelle buse avec ender 3v2 ?

Je crois que @pjtlivjy    m'avait parlé du PLA fibré C dans le post "Dans quel sens imprimer"... ce que j'étais parti pour essayer avec 20h d'impression...

Impossible de supprimer ce qu'il y a dessous.

@RFN_31

@RFN_31

[RFN_31]

il y a une heure, gri3d a dit :

Donc, RFN31, on est d'accord que le Heat break est pris dans le radiateur... du coup comment je le démonte ?

Le heatbreak se visse dans le bloc de chauffe (cube en aluminium) et il est maintenu dans le radiateur par une vis de pression. Il faut d'abord enlever les 2 vis sous le bloc de chauffe, dévisser la vis de pression sur le radiateur : tu peux alors retirer du radiateur le heatbreak avec le bloc de chauffe. Ensuite, le heatbreak peut être dévissé du bloc de chauffe.

il y a une heure, gri3d a dit :

... heu comment ?

La cartouche chauffante est maintenue par une vis de pression (encore une) une fois enlevée, tu devrais pouvoir retirer la cartouche chauffante du bloc de chauffe. Si ça résiste, c'est que du plastique a pénétré : en chauffant un peu, ça devrait venir.

La thermistance quant à elle est maintenue par une vis à collerette sur le côté du bloc de chauffe. Attention en remettant cette vis à ne pas trop écraser l'isolant des fils de la thermistance.

Le PLA CF peut s'imprimer avec une buse normale laiton, éventuellement il faudra la changer si tu notes une abrasion : suintement ou trait de filament imprimé trop large (normalement le trait de filament devrait faire 0,42 mm de large, mais ça peut varier selon ta hauteur de buse). Sinon, tu passes à une buse acier, mais compense en montant de quelques degrés la température de buse.

Modifié (le) lundi à 16:25 par RFN_31

[gri3d]

 

il y a 30 minutes, RFN_31 a dit :

La cartouche chauffante est maintenue par une vis de pression (encore une) une fois enlevée, tu devrais pouvoir retirer la cartouche chauffante du bloc de chauffe. Si ça résiste, c'est que du plastique a pénétré : en chauffant un peu, ça devrait venir.

La thermistance quant à elle est maintenue par une à collerette sur le côté du bloc de c

Ok j'ai visualisé je reviendrai vers vous demain merci

[gri3d]

Bonjour, çà a été la galère pour se connecter au site ce matin.

@RFN_31

Bon, tout va pas bien :

Il y a 19 heures, RFN_31 a dit :

Il faut d'abord enlever les 2 vis sous le bloc de chauffe,

coché

Il y a 19 heures, RFN_31 a dit :

dévisser la vis de pression sur le radiateur

non coché : la clé tourne dans l'empreinte de la vis = impossible de désolidariser le HB du radiateur.

J'ai dévissé la total de son support.

Je subodore qu'il va me falloir acheté un kit suggéré par @JoOj   

Il y a 21 heures, JoOj a dit :

avec ce type de kit à 20€

Ou je tente :

Il y a 20 heures, RFN_31 a dit :

je te conseille de récupérer la thermistance et la cartouche chauffante pour ne pas avoir à refaire le cheminement des fils...

et

Il y a 21 heures, JoOj a dit :

Tu peux tenter d'y aller au décapeur thermique, mais je te recommande d'avoir démonté le bloc de chauffe et tout ce que tu peux autour pour ne rien abimé :

 

Au passage, j'ai vu que vous aviez répondu à mon post "Y a d'la tension dans l'air", merci mais bon il me faut régler mon pb de HB...

 

Et au fait, le ventilo de façade n'était plus vissé au capot : une vis est tombée, l'autre dévissée; je crois même qu'un logement de vis est cassé, et je n'ai que 2 vis; y en avait il 4 ?

[RFN_31]

Je n'ai plus cette tête d'impression, mais il me semble me souvenir qu'il n'y avait que 2 vis sur le ventilo...

[JoOj]

Franchement, moi je tenterai de récupérer la thermistance et le bloc de chauffe comme le suggère @RFN_31 (parce que c'est hyper pénible de repasser tous les câbles jusqu'à la carte). Mais le reste je l'installerai en neuf. Si plus tard tu as envie de passer le tout au décapeur thermique, tente toujours, ca te fera des pièces de dépannage. Mais c'est long et pénible de nettoyer tout ca proprement, avec un filament tenace et abrasif en plus. Donc pour le prix je pense que je n'hésiterai pas plus que ca. 

J'ai pas cette tête là, moi j'ai une Ender 3. Mais les ventilos sont produits de série avec un emplacement de vis à chaque angle. Maintenant, ca me surprendrait que tous ne soient pas utilisés. Quoiqu'il en soit, j'ai pas l'impression que tu ferais une grosse bêtise en laissant que 2 vis sur 4. 

edit : 

sur cette vidéo, à 15:30, on le voit démonter sa tête et y a en effet que 2 vis sur le ventilateur 

 

Modifié (le) hier à 11:57 par JoOj

[gri3d]

il y a 3 minutes, JoOj a dit :

je tenterai de récupérer la thermistance et le bloc de chauffe comme le suggère @RFN_31 (parce que c'est hyper pénible de repasser tous les câbles jusqu'à la carte.

Oui j'en suis là, j'ai enlevé la vis de pression de la cartouche chauffante, enlevé la vis de la thermistance, mais en tirant dessus çà vient...

[JoOj]

aaah pardon, c'est la cartouche de chauffe qui veut pas venir ? Au pire, tire dessus, et ca casse... je vois pas trop quoi faire d'autre. Et puis si ca casse, refaire le chemin de câble, c'est pénible mais absolument rien de difficile en soit.

[RFN_31]

Le logement de la cartouche chauffante n'est pas débouchant ? Si oui, il te reste à pousser de l'autre côté .

Sinon moi, je lançais carrément la chauffe de la cartouche en tenant le bloc avec une pince. Normalement ça vientvers 140/150 °C. Dès que ça vient, couper la chauffe car la thermistance va voir que ça refroidit et la chauffe va s'emballer.

[gri3d]

ok, j'ai tiré, c'est v'nu

donc pour résumer 

1°) achat de hotend+ender+3+v2 

Le 25/08/2025 at 15:36, JoOj a dit :

avec ce type de kit à 20€

et, j'ai cherché sur le site officiel de creality, mais pas trouvé... un autre endroit en dehors d'amazon ?

2°) défaire l'ancien et remonter à l'identique

 

Mais un doute m'habite : pensez vous que le simple fait d'avoir utilisé du PLA CF avec une buse d'origine laiton soit à l'origine de mes déboires ?

La tronche de ma buse (et qui abuse boira, c'est bien connu ) :

Désolé la 2ème est pas nette, mais vous avez l'oeil expert !

Bon si c'est pas bon, je prends

Il y a 22 heures, RFN_31 a dit :

Sinon, tu passes à une buse acier, mais compense en montant de quelques degrés la température de buse.

J'étais à 210, c'est suffisant pour l'acier ?

Bon effectivement après m'être rappelé qu'il y a une buse de rab dans le paquet d'origine, l'autre est pas noire... Mais est ce un dépôt de plus longue date ?

Pour rappel j'ai suivi les préconisations du fabricant : 60°C, 210°C ventilo 100%...

 

[RFN_31]

Pour la buse, si en laiton, tu étais à 210° C, alors en acier, il faudrait être un poil au-dessus, peut-être 215° C, car l'acier conduit moins la chaleur que le laiton. La thermistance mesurant la température dans le bloc de chauffe (en non sur la buse), il faut donc compenser la mauvaise conduction de l'acier.

Après, je ne pense pas que ton problème vienne uniquement de la matière du filament. Je pense que tu as dû avoir une fuite dans le heatbreak. Donc pense à bien assurer l'étanchéité au niveau où arrive ton tube PTFE.

Tu as 2 types de heatbreak : le premier, à éviter amène le ptfe au contact de la buse. Avec ce type, il ne faut pas dépasser 240° C sinon ton ptfe va s'abimer. L'autre type de heatbreak arrête le ptfe dans la partie froide, il ne s'abime plus et c'est le heatbreak lui-même qui assure l'étanchéité au contact de la buse. D'ailleurs pour mémoire, la buse ne doit pas venir en butée contre le bloc de chauffe : tu montes le heatbreak dans le bloc de chauffe et la buse doit venir en butée contre le heatbreak.

La Titi'procédure disponible sur ce forum peut t'aider à bien faire le montage.

Modifié (le) hier à 14:57 par RFN_31

[JoOj]

Difficile de dire, mais j'ai l'impression dans ce que tu dis que tu n'as jamais changé la buse depuis ton achat ? Après 3 ans à imprimer, dont 20h de PLA CF, c'est pas déraisonnable de penser que de toute manière elle a fait son temps ^^

Normalement, une buse doit être propre. Dans les faits, elle ramasse de temps en temps un peu de plastique, et petit à petit elle peut avoir ce genre de dépôt. Mais vue ta photo, a moins que tu ais déjà nettoyé, y a eu une fuite assez haut dans le heatbreak.

Difficile de voir à l'œil nu si elle a été abrasée, mais de toute manière tu ferais mieux d'en changer. Ca coute 40cts pièce, ca permet de repartir propre, avec a minima un z-offset à refaire bien sur. Pense à bien suivre la procédure "titi" que je t'ai partagé plus haut pour le remontage : un mauvais remontage peut entrainer des fuites (et donc plein d'emmerdes).

 

il y a 22 minutes, gri3d a dit :

J'étais à 210, c'est suffisant pour l'acier ?

eSun donne la réponse ^^ : plutôt 215° avec une buse acier (qu'ils recommandent d'ailleurs)

il y a 22 minutes, gri3d a dit :

et, j'ai cherché sur le site officiel de creality, mais pas trouvé... un autre endroit en dehors d'amazon

T'en trouveras sur Aliexpress et autres site de ce genre. 
Celle d'Amazon est celle que j'ai commandé pour mon ender 3 (qui a le même hotend) et pas de souci. 

Modifié (le) il y a 23 heures par JoOj

[gri3d]

il y a une heure, RFN_31 a dit :

Donc pense à bien assurer l'étanchéité au niveau où arrive ton tube PTFE.

Alors voilà ce que j'ai dans l'bouzin :

On voit bien 2 gros pâtés noirs dans le PTFE dont 1 à l'entrée... est ce là le signe d'une fuite du HB ?

il y a une heure, RFN_31 a dit :

le premier, à éviter amène le ptfe au contact de la buse

A priori en mettant en // l'écrou de serrage du PTFE et son bout de tube sur le radia le tube semble s'arrêter à hauteur de la vis de serrage de la thermistance : le tube ne serait pas au contact de la buse (qui a buse... oui je sais, je l'ai déjà faite) mais pas loin de la partie de chauffe...

Par contre quelle graisse est entre le tube et le radia ? M'est avis que le radia étant là pour dissiper la chaleur il faut une graisse spéciale... je me disais qu'en retirant le tube de son écrou (facile, on vire le cavalier bleu en plastique, on fait pression entre la collerette blanche et l'écrou et hop le tour est joué (vous voyez, je finis par trouver des techniques tt seul ) je pourrai enlever les 1,5 cm de PTFE encrassés et repartir comme à neuf... bon... je vous sens dubitatifs.

Je vais pas chauffer mon PTFE pour faire fondre le PLA carboné quitte à n'avoir plus que du carbone, à raz !!

il y a une heure, RFN_31 a dit :

la buse ne doit pas venir en butée contre le bloc de chauffe

Effectivement il y a un poil de buse entre les 2

il y a une heure, JoOj a dit :

tu n'as jamais changé la buse depuis ton achat ?

Oui. Les 20h j'ai pas eu le temps de les faire : à mon réveil la buse planait à 2 cm au dessus de mon impression sans cracher le moindre plastique... d'où mon post.

il y a une heure, JoOj a dit :

a moins que tu ais déjà nettoyé,

Bah... non

il y a une heure, JoOj a dit :

eSun donne la réponse ^^ : plutôt 215°

J'ai les mêmes infos sur l'etiquette du PLA CF esun :

210 étant la moyenne, j'ai cru bon de..

Je vous mets une image du trou du HB : on voit le jour

Bon, j'ai finalement commandé un set de chauffe et des buses acier 0,4 chez amazon : entre les fournisseurs de tromp (j'adore quand Bertrand Badie l'appelle truumpe en insistant sur le u, ça donne une autre image de la présidence ricaine) et les chinoiseries parfois douteuses quand à l'origine des fournitures, on a pas trop à tergiverser.

Je pense effectivement comme @JoOj que c'est foutu.

 

 

 

La tronche de la buse une fois grattée à  l'ongle jusqu'où j'ai pu :

[pjtlivjy]

bonsoir @gri3d

Il y a 4 heures, gri3d a dit :

Mais un doute m'habite : pensez vous que le simple fait d'avoir utilisé du PLA CF avec une buse d'origine laiton soit à l'origine de mes déboires ?

alors il est certains que la sortie de ta buse n'est plus un alésage de diamètre 0.4 mm, le laiton ne résiste absolument pas aux fibres de carbones

[gri3d]

Bonjour. Merci @pjtlivjy

Deux questions subsidiaires :

j'ai cherché sur le site, mais je n'ai pas le terme exact de la pièce : comment remet on la protection plastique ( silicone ?) sur le corps de chauffe ? Elle était collée je crois... quelle colle ? 

Je n'arrive pas à savoir si le ptfe colle à la buse dans https://www.amazon.fr/Creality-Officiel-Upgrade-Ender-3-Imprimante/dp/B09RXRQ5HM/ref=sr_1_4?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=Q3YJH728HJ33&dib=eyJ2IjoiMSJ9.MKfaYQ2FsQF_nzSBTctr3AwKvVe7s5OQ9nJYDjyXCwkauaDHLaS3PABwJ7TCxOfBBYt1ZM6TTuYaKi_PslrVnWDeGSGCCBN9IvsEsTaPk3jVrl_C4CPUQvFRsWE_IjB6k94OZN2oATY9zrqPtd5NClfEdZmAbtIWsbwZLv2Z7gz3QWWfBgS4eXGi4IY5O3az1UdbNDiq-g2kN1b4hCqMSjYCSCq25EtKWWNi0IBC_kTzMTLH8WHXHbyE110o-LqdaW1buL7HejQYDlcvRfXn4CDYwg5UOYSS1IX_I6qVDMg.bQTxrbruoQHexCEWJfMWh7DsxqMiJil9GBPIRrpH700&dib_tag=se&keywords=hotend%2Bender%2B3%2Bv2&qid=1756128846&s=industrial&sprefix=hotend%2Bender%2B3%2Bv2%2Cindustrial%2C80&sr=1-4&th=1&tag=imp3dforum-21

que m'a donné @JoOj

Merci.

 

[pjtlivjy]

non ça n'est pas collée, c'est une chaussette @gri3d

le problème de ce genre d'extrudeur c'est le tube PTFE qui dans le temps se déforme car même si on prétend que le PTFE résiste à 250 degrés (certains tubes n'en s'ont même pas) mais il y a différent grade et la réalité 

Beaucoup de tubes vendus comme "PTFE" sont en réalité du mélange (PTFE + charges, ou même FEP bas de gamme) → plus rigide, mais ramollit/dégrade dès 220 °C.

Comme le tube est en contact direct avec la buse/heatbreak → il subit non seulement la température, mais aussi la pression et l’abrasion du filament.

La conduction thermique locale peut dépasser la température affichée par le thermistor → le bout du tube "voit" facilement 20 à 40 °C de plus que la consigne et le PTFE finit toujours par se déformer, brunir, puis se pyrolyser → dégagement de gaz toxiques (notamment PFOA si la qualité est douteuse)

[gri3d]

Ok. Question de nez au feet : l'avantage du tube ptfe "collé" à la buse serait il d'éviter que du plastique obstrue le HB ?

Ou au contraire le fait de ne pas être en contact avec la buse permet il au tube de moins chauffer ? 

Ou bien autre chose ?

Ou alors peu ou pas d'avantage ?

Et si c'est important (ça doit l'être si on l'évoque) comment savoir cette donnée en achetant un kit de chauffe ?

Ah oui et j'oubliais : des précautions à prendre pour remplacer la buse laition du kit cité au dessus par une buse acier ? (lien @JoOj)

Vous aurez lu laiton...

[RFN_31]

La dernière photo d'Amazon dans le lien que tu donnes montre que le tube PTFE vient en appui sur le heatbreak et donc seul ce dernier vient au contact de la buse. 

Donc le tube PTFE n'est pas soumis à la chaleur... c'est le montage que je préconisais. 

Mais si tu conserves la tige chauffante et la thermistance, ce dispositif devrait suffire : 

https://www.amazon.fr/Redrex-dextrusion-pour-Ender-Printers/dp/B07Q4P4LKC/ref=pd_sbs_d_sccl_2_4/257-5009728-7965066?pd_rd_w=irezK&content-id=amzn1.sym.a42e8b37-d3d3-4f9a-8311-e1db829f7bde&pf_rd_p=a42e8b37-d3d3-4f9a-8311-e1db829f7bde&pf_rd_r=QKR20MC02D4C0F95YWA8&pd_rd_wg=E5DAT&pd_rd_r=be5f67a8-cceb-46f1-84da-259050c14292&pd_rd_i=B07Q4P4LKC&psc=1

[JoOj]

Alors : 

Sur ce modèle : la chaussette en silicone sur le bloc de chauffe est juste enfilée, pas de collage. Tu as pu avoir l'impression qu'elle était collée, mais ce sont des résidus un peu "gras" de PLA et autres filaments qui ont suinté dedans. 

C'est un Hot End avec PTFE traversant. Autrement dit quand tu vas serrer la buse, elle va se serrer contre le PTFE directement. Pour t'en assurer, il faut descendre le PTFE jusqu'à le laisser dépasser un peu du Heat break. Puis, tout en laissant le pneufit libre (donc le PTFE doit pouvoir remonter librement), tu va visser ta buse dans le bloc de chauffe. Normalement, la buse va donc repousser en arrière le PTFE jusqu'à ce qu'elle soit serrée contre le Heatbreak. Au moment de faire le dernier tour de vis, tu bloques le pneufit. Ainsi le dernier tour de vis va serrer fort le PTFE et devrait assurer qu'il n'y a pas de fuite.

Le tout à chaud !

Tu vas arriver dans la position du schéma de la titi's procédure. Exécuté correctement, ce montage ne me pose pas de souci à l'impression ensuite. Un point d'attention cela dit : le bout du PTFE doit être coupé parfaitement perpendiculaire à son axe (de mémoire, j'avais un outil de coupe de tube Bowden avec mon imprimante quand je l'ai reçue, peut être toi aussi ?)

 

Si tu pars sur un hotend neuf, il arrivera déjà monté : le heatbreak et la buse devraient être parfaitement assemblés, donc pas d'inquiétude jusqu'au prochain changement de buse.
Si tu changes pour une buse acier, pas de précautions supplémentaires car la mécanique d'assemblage est strictement la même. Il faudra simplement pas oublie d'imprimer un peu plus chaud. 

L'avantage du tube "collé" c'est globalement sa simplicité et son prix. Mais moins fiable que des solution plus modernes, moins capable à hautes températures, etc. 
Et si tu veux changer le mode d'extrusion pour en trouver plus moderne, sans PTFE traversant, va plutôt falloir aller taper dans les 100 / 150€ avec ce genre d'upgrade : https://www.amazon.fr/Creality-Official-Sprite-Extruder-Feeding/dp/B0B6R6V5ZB. C'est pas tout à fait le même plan du coup ^^

il y a 4 minutes, JoOj a dit :

Et si tu veux changer le mode d'extrusion pour en trouver plus moderne, sans PTFE traversant, va plutôt falloir aller taper dans les 100 / 150€ avec ce genre d'upgrade : https://www.amazon.fr/Creality-Official-Sprite-Extruder-Feeding/dp/B0B6R6V5ZB. C'est pas tout à fait le même plan du coup ^^

Et je vois que tu as ouvert un autre sujet et que la tête sprite est déjà proposée, my bad ^^

Modifié (le) il y a 5 heures par JoOj

[RFN_31]

il y a 4 minutes, JoOj a dit :

C'est un Hot End avec PTFE traversant.

Je n'ai pas l'impression qu'il soit traversant :