Mauvaise qualité d'impression - Surface rugueuse d'un plateau de jeu

[Tof30]

Bonjour à tous

 

Novice dans la discipline, je suis au début de mes impressions via une BAMBU LAB A1.

 

J'ai effectué un achat de fichiers STL (lien ci-après) pour réaliser un plateau de jeu. Pour information, via le slicer (Bambu Handy), j'imprime ces pièces avec des dimensions augmentées à 140%.

 

Concernant les pièces de petite taille, je ne rencontre aucune difficulté. Cependant, dès que j'imprime des pièces de plus grandes dimensions, certaines cases de la pièce ont un rendu rugueux, filamenteux voire des détails qui ne sont pas imprimés correctement.

 

Dans les photos jointes, j'ai fait un essai en réduisant la vitesse à 50% (couloir 4 cases), le résultat est meilleur qu'à la première impression de la pièce mais pas parfait pour autant.

 

Je précise que l'imprimante est placée sur une surface plane, qu'elle n'est jamais déplacée et que j'ai fait les opérations d'étalonnage à plusieurs reprises et de lubrification.

 

Je vous joins l'ensemble des photos de mes paramètres d'impressions et des pièces imprimées qui sont plus explicites qu'un résumé écrit.

 

Je vous mets en lien le PLA que j'utilise (configuré en SUNLU PLA+ 2.0 dans la configuration de la machine)

 

https://www.amazon.fr/dp/B0B1ZV3C46?ref=nb_sb_ss_w_as-reorder_k1_1_3&amp=&crid=2D9DCLPONGXQ9&sprefix=sun&th=1

 

Et les pièces que j'imprime :

 

https://dragons.rest/products/hvac-tunnels

J'ai fait une nouvelle impression hier soir à 100% de la vitesse.

J'ai effectué calibration de la dynamique de débit et de débit entre-temps.

J'ai relancé une impression à vitesse normale.

C'est mieux mais ce n'est pas encore ça.

Dans l'attente de vos réponses, merci d'avance.

[Axel42]

Bonjour Tof30,

Peut être que tu imprime un peu trop chaud. Tu devrais essayer d'imprimer plus froid sans dépasser la température minimale recommandée par le fabricant de ton filament.

Bon courage

[Tof30]

Le 26/01/2026 at 20:11, Axel42 a dit :

Bonjour Tof30,

Peut être que tu imprime un peu trop chaud. Tu devrais essayer d'imprimer plus froid sans dépasser la température minimale recommandée par le fabricant de ton filament.

Bon courage

Bonjour Axel42,

J'ai suivi ta recommandation et j'ai lancé une impression à 205°C. C'est mieux mais ce n'est pas encore "parfait". Je ne comprends pas pourquoi ce phénomène n'apparaît que sur les "pièces" qui comprennent dès lors, 4 "cases".

Le phénomène n'est pas marqué sur les couloirs de "2 et 3" cases. Ce qui est particulier aussi, c'est que cet aspect "rugueux" n'apparaît que sur les 2 cases aux extrémités de la pièce.

Je joins les photos du couloir de 4 cases imprimé à 205°C ainsi qu'une photo comparative avec 2 autres couloirs imprimés eux, à 220°C.

Je ne comprends vraiment pas d'où vient le problème, j'ai diminué la vitesse d'impression, la température mais le phénomène est toujours présents.

Merci d'avance à tous ceux qui apporteront leur lumière à ce sujet.

[JoOj]

Salut !

Je suppose que la géométrie de ta pièce influence le flux de la ventilation de buse. C'est pas la solution mais c'est possiblement la cause. Ca expliquerait pourquoi la baisse de température d'impression améliore les choses (en diminuant l'impact de la ventilation).

Tu peux tenter une solution en orientant un peu différemment la pièce sur l'imprimante, genre en lui donnant un quart de tour ?

Sinon, as tu fait une calibration de température ? Tu peux potentiellement descendre à 200 et même en deçà, selon ton filament. A fortiori si tu as réduit les vitesses d'impression. Sur une vieille machine qui imprime autour de 70 mm/s, il était pas rare que la température idéale soit à 190°.

Modifié (le) jeudi à 10:39 par JoOj

[Tof30]

il y a 11 minutes, JoOj a dit :

Salut !

Je suppose que la géométrie de ta pièce influence le flux de la ventilation de buse. C'est pas la solution mais c'est possiblement la cause. Ca expliquerait pourquoi la baisse de température d'impression améliore les choses (en diminuant l'impact de la ventilation).

Tu peux tenter une solution en orientant un peu différemment la pièce sur l'imprimante, genre en lui donnant un quart de tour ?

Sinon, as tu fait une calibration de température ? Tu peux potentiellement descendre à 200 et même en deçà, selon ton filament. A fortiori si tu as réduit les vitesses d'impression. Sur une vieille machine qui imprime autour de 70 mm/s, il était pas rare que la température idéale soit à 190°.

Merci pour ces infos, je vais regarder tout ça et je vous tiens au courant. Dans tous les cas, merci à toi et à Axel42.

[Kachidoki]

Question bête, est-ce que c'est pas simplement du warping ?

Toutes les photos étant prise vue de dessus c'est difficile à voir, mais celle-ci laisse penser que c'est le cas :

On voit une ligne sur le mur, avec plusieurs couches écrasées.

Le warping est généralement plus prononcé sur les grandes pièces, ce qui tend à confirmer l'hypothèse.

Même un léger warping de quelques dixièmes de millimètres peut donner une couche supérieure moche, les couches s'écrasant entre-elles.

Modifié (le) samedi à 18:14 par Kachidoki

[Tof30]

il y a 13 minutes, Kachidoki a dit :

Question bête, est-ce que c'est pas simplement du warping ?

Toutes les photos étant prise vue de dessus c'est difficile à voir, mais celle-ci laisse penser que c'est le cas :

On voit une ligne sur le mur, avec plusieurs couches écrasées.

Le warping est généralement plus prononcé sur les grandes pièces, ce qui tend à confirmer l'hypothèse.

Même un léger warping de quelques dixièmes de millimètres peut donner une couche supérieure moche, les couches s'écrasant entre-elles.

Bonsoir. Merci pour les infos. Étant débutant, comment corrige-t-on ce problème de warping ?

Bonsoir à tous. Merci pour vos commentaires. Je ne suis pas disponible ce we mais je vais essayer de gérer tout ça dès lundi. Je vous tiens au courant, et encore merci à tous. Bonne soirée à vous.

[Premium]

Il faudrait déjà nous mettre une photo du dessous de ta pièce afin de vérifier si c'est bien du warping (ce qui semble être le cas)

[Tof30]

Il y a 22 heures, Premium a dit :

Il faudrait déjà nous mettre une photo du dessous de ta pièce afin de vérifier si c'est bien du warping (ce qui semble être le cas)

Bonjour à tous, comme convenu, je vous envoie des photos des pièces sous plusieurs angles. Dans l'attente de vos retours, merci à vous et bonne journée.

[Premium]

Sur tes photos on voit bien le décollement par endroit. C'est ce qui donne l'état de surface une fois imprimé.

Pour contrer ce phénomène de warping il faut éviter un refroidissement trop rapide et non uniforme.

- Nettoyer sa plaque avec du savon liquide et de l'eau

- imprimer dans une atmosphère chaude et sans courant d'air. Confiner un peu son imprimante, à l'époque j'avais des carters en carton qui servaient de "caisson" à mon imprimante ouverte. 

- Minimiser la massivité des pièces en allégeant entre autre le nombre de couches basses. Je veux dire une base de 3 couches, des alvéoles 10/15% et ensuite 3 couches pour la partie supérieur ( et non 5 selon le profil de base Bambu). 

- Mettre des jupes dans les coins afin de tenir les angles sur le plateau

- Utiliser de la laque pour bien fixer sa pièce au plateau

- Laisser refroidir lentement la pièce avant de la retirer du plateau

- Après 10mm d'impression, baisser ou couper le plateau chauffant afin de rigidifier la base en refroidissant

Modifié (le) hier à 10:30 par Premium

[Kachidoki]

Il y a clairement du warping, ne cherche pas plus loin.

J'ajoute à ce qui a été dit d'utiliser une plaque d'impression lisse. Le texturé n'est pas l'idéal pour les grandes surfaces en PLA.

 

il y a 11 minutes, Premium a dit :

- Après 10mm d'impression, baisser ou couper le plateau chauffant afin de rigidifier la base en refroidissant

Baisser pourquoi pas, mais couper je ne pense pas. Chez moi sur le texturé les pièces se décollent d'elles-même du plateau après refroidissement.

[Premium]

Il y a 4 heures, Kachidoki a dit :

Il y a clairement du warping, ne cherche pas plus loin.

J'ajoute à ce qui a été dit d'utiliser une plaque d'impression lisse. Le texturé n'est pas l'idéal pour les grandes surfaces en PLA.

 

Baisser pourquoi pas, mais couper je ne pense pas. Chez moi sur le texturé les pièces se décollent d'elles-même du plateau après refroidissement.

Avec de la laque, la pièce colle au plateau.

[V3DP]

Il y a 17 heures, Premium a dit :

Avec de la laque, la pièce colle au plateau.

Pas en refroidissant.

De plus couper le plateau va augmenter le warping : le warping c'est le retrait du matériau en refroidissant. Si on coupe le plateau, la pièce sera moins chaude (et l'ambiante aussi) et le plastique va se rétracter. Comme les couches se refroidissent plus au fur et à mesure que l'on monte dans la pièce, ça crée une flexion de la pièce, qui va se décoller sur les bords. Tous les thermoplastiques le font, plus ou moins et c'est plus ou moins marqué en fonction de la taille / forme de la pièce.

Au contraire il faudrait maintenir une certaine température autour de l'imprimante, avec un caisson par exemple, le plateau servant de chauffage. Sans dépasser pour le plateau la température de transition vitreuse du matériau.f

Et avoir une plaque bien propre, une première couche bien réglée.

Modifié (le) il y a 10 heures par V3DP

[Premium]

Il y a 1 heure, V3DP a dit :

Pas en refroidissant.

De plus couper le plateau va augmenter le warping : le warping c'est le retrait du matériau en refroidissant. Si on coupe le plateau, la pièce sera moins chaude (et l'ambiante aussi) et le plastique va se rétracter. Comme les couches se refroidissent plus au fur et à mesure que l'on monte dans la pièce, ça crée une flexion de la pièce, qui va se décoller sur les bords. Tous les thermoplastiques le font, plus ou moins et c'est plus ou moins marqué en fonction de la taille / forme de la pièce.

Au contraire il faudrait maintenir une certaine température autour de l'imprimante, avec un caisson par exemple, le plateau servant de chauffage. Sans dépasser pour le plateau la température de transition vitreuse du matériau.f

Et avoir une plaque bien propre, une première couche bien réglée.

Le problème du plateau chauffant c'est qu'en maintenant 50°, le plastique reste mou et va moins bien supporter les couches qui tirent au dessus. A l'opposé, baisser la température lentement va solidifier la base de la pièce et empêcher le warping. Si le plateau chauffant favorise l'accroche des premières couches, il n'a plus d'action après quelques mm d'impression. On a donc deux effets, l'une de maintenir une ambiance chaude, l'autre de maintenir la pièce molle, mais qui nécessairement devra refroidir, le tout est de trouver la méthode pour éviter au mieux les chocs thermiques.

J'utilise de la laque depuis 13 ans, elle colle à chaud comme à froid. A froid la laque colle très fort et devient cassante si l'on force.

[V3DP]

il y a 13 minutes, Premium a dit :

Le problème du plateau chauffant c'est qu'en maintenant 50°, le plastique reste mou et va moins bien supporter les couches qui tirent au dessus.

C'est pour cela qu'il faut que la température du plateau soit légèrement inférieure à la température de transition vitreuse de la matière. Il faut bien regarder les spécifications de ton filament pour adapter la température plateau. Et avoir vérifié que la température de consigne soit bien la température réelle du plateau de son imprimante, ou connaitre son écart.

il y a 16 minutes, Premium a dit :

J'utilise de la laque depuis 13 ans, elle colle à chaud comme à froid. A froid la laque colle très fort et devient cassante si l'on force.

Je n'ai pas ce problème avec de la 3D Lac; que ce soit sur du verre ou sur du PEI. A chaud ca colle, en dessous de 40°C, ça se décolle, comme l'a dit @Kachidoki. Sauf si on a tartiné comme un bourrin avec la laque.

 

il y a 20 minutes, Premium a dit :

Si le plateau chauffant favorise l'accroche des premières couches, il n'a plus d'action après quelques mm d'impression.

As tu déjà imprimé de l'ABS ou des matières plus techniques ?

[Premium]

Ma réponse était contextuelle, je parle de PLA, pas d'ABS.

Pour la 3Dlac, c'est historiquement de la laque pour cheveux qui fonctionne très bien à froid. Contrairement à ce que tu écris, c'est en tartinant qu'elle ne colle plus. Un simple voile de laque et c'est remarquablement efficace.

Après il n'y a pas de solution miracle, chacun doit utiliser toutes les options à sa convenance, en fonction de ses constats et de sa propre situation. Je veux dire que dans une enceinte fermée, la buse seule permet de maintenir une température favorable. Pour une imprimante ouverte, ce n'est pas le cas et la plateau peux bien entendu aider à maintenir une température optimale 

 

[V3DP]

il y a 21 minutes, Premium a dit :

Après il n'y a pas de solution miracle, chacun doit utiliser toutes les options à sa convenance, en fonction de ses constats et de sa propre situation.

Nous sommes d'accord.

il y a 21 minutes, Premium a dit :

Je veux dire que dans une enceinte fermée, la buse seule permet de maintenir une température favorable. Pour une imprimante ouverte, ce n'est pas le cas et la plateau peux bien entendu aider à maintenir une température optimale 

D'expérience, sur des pièces en PLA relativement grandes, il vaut mieux avoir une température de l'ambiante proche des 30°C et un plateau chauffé un peu en dessous de la température de transition vitreuse pour éviter le warping. Et dans mes Epsilon W50 j'en ai fait pas mal de grandes pièces en PLA qui ont nécessité presque tout le volume d'impression  pour rentrer (pas qu'elles faisaient tout le volume), sur un plateau verre + 3D Lac.