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Petit mod du soir, j'ai des clips sur la chaîne qui tiennent le PTFE sur la droite au lieu du dessus, ça permet d'éviter de frotter partout. Sauf que y'a des especes de 'rivets' tranchants à droite du châssis qui a abîment le PTFE dans cette position. J'ai donc modéliser des petites protections en TPU, collées à la SuperGlue en 3 secondes, et plus de soucis

Tu dois pouvoir faire un nivellement manuel qui te donneras une bonne base saine pour la suite.

Oui avec le lien c'est mieux ... : https://makerworld.com/fr/models/1327789-ams-2-pro-filament-clip?from=search#profileId-1365484 Ma P2S est 'stock', je n'ai pas rajouté de ventilation auxiliaire. Elle est dans une pièce sans fenêtre, mais avec une VMC juste au dessus. Quand je fais de l'ASA ça pue un peu, mais j'entre-ouvre le dessus de l'imprimante pour évacuer l'odeur, et le temps que la machine refroidisse l'odeur s'en va.

Je profite que ça parle de fichier, j'ai récemment changé mon format d'export de STL à 3MF car apparemment ça donne des fichiers de meilleure qualité, ça aiderait pas dans votre cas ?

Je me permets de participer: - pour les buses, il n'y a que la 0.2 qui soit en acier inoxydable, tout le reste c'est de l'acier trempé, ce qui est une bonne chose, en particulier pour les filaments chargés en carbone ou en fibre (CF et GF). Pour l'ABS et l'ASA aucun soucis ce ne sont pas des filaments abrasifs, j'imprime d'ailleurs de l'ASA avec une facilité déconcertante avec ma P2S, un vrai plaisir. - pour les clips de filaments, j'utilise ce modèle imprimé en PETG, il a besoin d'un petit coup de pince plate pour bien s'insérer dans le trou de la bobine, mais permet à cette dernière de tourner librement dans l'AMS quand tu fais sécher.

C'était surtout histoire d'avoir des profils cohérent, comme tu dis y'a pas d'intérêt à avoir des profils bizarres entre les bobines. D'ou le fait de chercher à charger mon profil comme étant celui utilisé par défaut.

Impression de la dernière partie du berceau pour mon avion, comme vous pouvez voir ça prend tout le plateau et pas de warping avec la Cool Plate à 45° et la ventilation auxiliaire à 30%. Question: maintenant que j'ai un beau présent de filament PLA avec mes valeurs 'custom', y'a possibilité de dire a Studio de prendre ce profil automatiquement pour tous les PLA Basic à la place de celui par défaut ou je serais obligé de choisir à la main à chaque fois ? Quid du multicolore avec des températures de lit différentes entre les profils ?

L'odeur de l'ASA ne m'a pas sauté au nez, pas plus que du PLA, mais il est vrai que j'ai une VMC au dessus de l'imprimante, ça doit aider aussi.

Je n'ai jamais imprimé d'ABS mais avec tout ce que je lis, dont ici, à son propos, et les réussites que j'ai à imprimer de l'ASA avec la P2S, ça ne me donne vraiment pas envie de tester l'ABS ... Merci beaucoup pour ces partages en tous cas, c'est très instructif.

Hier j'ai eu l'occasion d'imprimer une pièce différente de mes boites de cartes, et qui prenait l'intégralité du plateau (un berceau pour pouvoir y caler le fuselage d'un avion RC) en utilisant cette fois la plaque Textured PEI et j'ai pris soin de laisser reposer toute la nuit avant de retirer l'objet. Non seulement je n'ai eu aucun décollement (rarement embêté avec la textured) mais laisser refroidir plus longtemps fait vraiment une grosse différence sur le warping dans mon cas. Imprimé en couches de 0.2 avec une buse en 0.4, 3 murs et 15% de remplissage giroide, ça m'a semblé cohérent pour avoir un peu de solidité mais laisser "respirer le plastique". Je dois faire la seconde partie du berceau qui prend aussi tout le plateau, je vais tester avec la SuperTack à 45°c, j'avais eu pas mal de réussite à cette température un peu supérieure.

Je partirais là dessus aussi, j'ai le même soucis avec des impressions TPU qui sont hautes avec des parois fines, arrivé à une certaine hauteur, ça bouge et la qualité est moins bonne

Pourtant chez Polymaker par exemple, ils donnent des profils dédiés à leurs filament qui sont justement adaptés au filament, et non à la machine. Est-ce que selon la machine on observera des changements si grands qu'il faille refaire des presets dédiés ? J'ai un doute ...

Ah ils les ont rajoutés pour la P2S ? J'ai pas vérifié récemment mais je pensais qu'on avait encore que Bambu et Generic

Aucun changement par rapport aux boites précédentes, débit et nivellement automatique en début d'impression, buse en 0.4mm, couches en 0.2mm et SuperTack Pro nettoyée juste avant l'impression, vraiment aucune différence avec le run précédent hormis la bobine, qui elle même est stockée dans l'AMS avec ses copines à 15% d'humidité. Pour le coup je les ai eu en réduction en achetant la machine donc ça valait le coup, mais en ce qui concerne la gamme PLA Basic je suis loin d'être impressionné par la qualité obtenue. Autant avec le TPU, l'ASA et le PETG j'ai aucun soucis, autant pour mes prochaines commandes de PLA, j'irais surement voir du côté de Sunlu ou PolyMaker ...

La suite des aventures des boîtes de cartes, j'ai repris le dernier travail d'impression en mémoire dans la machine avec lequel je les avais imprimées en vert et qui m'avait donné satisfaction, mais cette fois-ci je fait du noir. Autant j'ai pas de décollement avec la jupe et le plateau à 45 degrés, autant les vaguelettes sur le fond ... Jamais eu sur les autres couleurs ! Je suis sidéré de voir à quel point j'ai des différences de comportement alors que j'ai tout imprimé en PLA Basic, seule la couleur change.

Je profite de la question pour en poser une complémentaire : j'ai toujours posé mon AMS à droite de ma P2S, mais est-ce que le fait de le poser dessus à une influence sur l'imprimante et la qualité d'impression dû au poids en plus haut perché ?

Je suis bien d'accord avec toi, mais du coup comment on imprime en même temps qu'on sèche ? Ca doit d'ailleurs être pour ça que la température est plus basse dans ce cas de figure

ça veut aussi dire que l'on est plus obligé de retirer les filaments des feeders pour activer le séchage ? Parce que de ce que j'ai compris, même quand on active pas la rotation des bobines, il fallait tout de même virer le filament du feeder et l'attacher a la bobine

Merci, je regarde ça dès que j'ai le temps. Après en soi ma version, bien que pas optimale d'un point de vu impression, est tout à fait utilisable et fonctionnelle pour ce pour quoi je l'ai créer : ranger des cartes. Mais c'est un bon exercice et à l'avenir je tiendrais compte de tes conseils

C'est là ou je me trompais alors, je pensais qu'un mur = 1 ligne, donc qu'il fallait 2 murs pour faire une paroi extérieure + intérieure, d'ou mon incompréhension, merci pour les explications.

Je comprends l'idée, et prend toujours les conseils avisés. Une chose m'échappe toujours avec Bambu Studio, c'est la façon dont il gère le nombre de murs. J'ai tendance, à tord ou à raison, à rajouter des murs pour la solidité, mais c'est récurant que je n'observe pas le nombre de murs demandé une fois slicé. C'est peut être dû a la géométrie des pièces.

Pour compléter tes dires j'ai observer un peu hier et j'avais pour cette dernière impression un plateau Supertack à 45 degrés au lieu de 40, une température de caisson approximative de 32 degrés. Pour reprendre tes propos, je pense qu'effectivement ce qu'il manque a ma pièce et mes designs en général, c'est du remplissage et non pas des murs pleins !

Ok je comprends, autant ça fait quelques temps que j'imprime, autant ce genre de choses pour la conception de pièces, ça m'est totalement inconnu, je confesse ... Par contre j'ai laissé refroidir sans ouvrir le caisson, et miracle ... Tout à tenu sans warper ! Déjà ça !

@Premium si je comprend bien tes recommandations, le principe c'est d'avoir toujours du remplissage entre les couches c'est ça ? Tu peux développer un peu la mécanique derrière ça s'il te plait ?

Bah j'apprends des choses ! J'ai surtout fait cette pièce avec des parois relativement fines pour l'imprimer avec un minimum de filament. J'avoue que les conseils que tu donnes me sont inconnus, j'aurais jamais pensé à inclure ce genre de contraintes.