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Filament ABS

deamoncrack

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À propos de deamoncrack

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    DeamonWise U20 !

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  1. Tout est indiqué dans la notice fournie avec le fang !
  2. Effectivement, vu les nombreux défauts visibles sur tes pièces, tu semble avoir quelques soucis avec ta machine. Peut être n'est-ce qu'une question de réglages, tu devrais tout reprendre depuis le départ je pense. Pour ce faire, je t'invite a suivre le tuto ci dessous qui est assez complet et permet de partir sur de bonnes bases, ainsi après cela si tu rencontre encore des soucis, on pourra éventuellement chercher le problème ailleurs. Bon courage !
  3. La vache, tu es partout toi ! Pour la version en 3 parties, tu n'as quasiment pas besoin de supports, c'est tout l'intérêt de la chose ! Pour leur densité, je n'ai plus la valeur en tête, 25% semble une bonne base mais tu peux mettre plus. Pour l'espacement ça dépend de ton filament, température, vitesse toussa toussa. Chaque filament réagira différemment selon ses paramètres et collera plus ou moins aux supports. En général moi j'utilise une valeur qui correspond à une hauteur de couche et ça se passe assez bien. Ne pas hésiter a aller jusqu’à 2 hauteurs de couches si tu imprime en couches très fines. La encore et comme bien souvent, l’expérimentation est la meilleure école ! Sinon aucune modif à faire dans marlin, tout se passe physiquement avec le endstop effectivement ! Bon courage !
  4. Salut. Les valeurs d'offset que tu as trouvé sont pour les BLtouch et TouchMi, elles servent à indiquer à la machine l'emplacement du palpeur de ces capteurs par rapport a la buse ! En ce qui concerne le décalage de la buse suite au passage du montage d'origine au fang, il est quasiment inexistant (et donc négligeable) sur X et Z. En revanche sur Y il est assez conséquent (de l'ordre de 10mm), du coup la buse se retrouve en dehors du plateau. Pour y remédier, il suffit de décaler le endstop Y vers l'avant de la machine de manière a ce qu'il se déclenche lorsque le coin du plateau tombe pile sous la buse lorsqu'elle est en position home. Voila voila !
  5. Salut ! Oui j'ai eu le même problème la semaine dernière. Il faut aller dans le pins.h de la MKS SBASE et commenter la ligne n°28, 29 et 30 : //#ifndef MCU_LPC1768 //#error "Oops! Make sure you have the LPC1768 environment selected in your IDE." //#endif Après cela, ça devrait fonctionner sans souci ! C'est du au fait que le pins.h de la SGEN renvoie a celui de la SBASE, mais que celui de la SBASE est programmé pour balancer un message d'erreur si on ne sélectionne pas le LPC1768... Du grand art...
  6. si ta pince est passé près des fils du corps de chauffe, cela a pu créer un court circuit avec le bloc de chauffe qui lui est a la masse. Ça ça dépende de toi, si tu souhaite plus tard faire évoluer ta machine, il peut être judicieux de passer sur une MKS ou une SKR. En revanche si ta machine te convient telle qu'elle est et/ou si tu n'es pas trop bricoleur, autant rester sur une carte d'origine.
  7. Salut ! Il aurait fallu suivre les instructions de mon tuto ici : Il y est clairement dit qu'il faut couper l'alimentation de l'alim avant d'intervenir sur le hotend, plus précisément, faire chauffer, couper l'alim et ensuite démonter. Ainsi on profite de la chaleur résiduelle pour démonter la buse sans risquer de créer un court circuit ou un arc électrique fatal pour la carte mère... Du coup tu es bon pour changer la carte mère ! Bon courage !
  8. Salut @Hobi ! Pour info, ne me compte pas dans le lot, je suis l'aventure vraiment pour le coté technique et parce que je suis toujours impressionné par vos prouesses électroniques à tous, mais je n'ai plus de carte mère d'origine depuis un bail, je tourne sous MKS Sgen. Donc dans l'absolu je ne me servirai probablement jamais de ce PCB, garde le pour quelqu'un qui en aura réellement l'utilité, ça fera un heureux !
  9. Salut ! +1 pour moi, juste par curiosité !!
  10. Salut, Il n'est pas certain que le souci se trouve au niveau du slicer, as tu déjà calibré ton extrudeur et tes axes ? En effet, un débit mal contrôlé ou des axes aux fraises pourraient expliquer tes soucis d'assemblage puisque cela fausse les dimensions des pièces obtenues... Pour calibrer l'extrudeur c'est assez simple, c'est la première chose a faire sur une imprimante. Pour ça, je t'invite à suivre ce tuto : Ensuite, il te faut régler ton débit afin d'obtenir des parois de la bonne largeur : On imprime un cylindre ou un cube avec la fonction "vase en spirale" de votre logiciel de tranchage On mesure l'épaisseur des parois obtenues avec un pied à coulisse digital ou un micromètre On ajuste le "flow" (toujours avec une règle de trois) dans son logiciel de tranchage (paramètres filament) et on en imprime un nouveau pour tester On réitère à partir du point 1 jusqu'à ce que la paroi fasse l'épaisseur souhaitée, c'est à dire celle de sa buse +10% Pour les axes X, Y et Z il te faut imprimer une pièce aux dimensions connues (par exemple un cube de calibration 20x20x20) puis vérifier que les dimensions de ta pièce sont correctes, si ça n'est pas le cas, il faudra régler ton imprimante en conséquence avec la même méthode que pour l'extrudeur. Voila, avec tout ça on sera sûrs que tu pars sur une bonne base, si ça ne regle pas le souci alors on pourra aller voir plus loin ! Bon courage !
  11. Lis le devant le logiciel, en avançant en même temps que le tuto, ça t'aidera a mieux comprendre ce qu'il faut faire ! Globalement, il est difficile de faire plus simple que ça, le moindre clic y est vraiment expliqué !
  12. Heureux de pouvoir t'aider ! La pièce parait impressionnante comme ça mais en réalité tu verras que ce n'est pas si compliqué ! Bon courage !
  13. Merci ! Globalement les deux logiciels semblent assez comparables en terme de performances, du coup si tu es a l'aise sur DesignSpark je pense qu'il y a peu de raisons valables de changer effectivement, mais il peut être utile de savoir manipuler les deux ! Pourquoi pas, comme ça je testerais DesignSpark !!
  14. Bonjour à tous ! Voyant le nombre de demandes qui m'ont été faites et devant le fait que pas mal de débutants rencontrent souvent des difficultés à modéliser ce qu'ils souhaitent, je me suis attelé à pondre un petit gros tutoriel (très) détaillé pour Fusion 360. Alors tout d'abord, pourquoi ce logiciel en particulier ? Déjà parce qu'on peut l'obtenir gratuitement (et légalement !), ce qui en soit est déjà un argument de poids. Ensuite parce qu'hormis le fait qu'il soit en anglais, ce logiciel est en réalité très simple à prendre en main une fois que l'on a compris les bases (que nous allons voir ici). Et enfin parce que ce logiciel est tout bonnement hyper complet et qu'il permet aussi bien de faire des pièces basiques que des designs très, très poussés. Pour réaliser ce tutoriel, j'ai choisi une pièce assez simple mais qui me permettait d'aborder plusieurs techniques et approches de modélisation, il s'agit d'un support PCB sur mesure que l'on m'avait demandé. En parlant techniques vous verrez que j'ai par moment utilisé des outils plutôt que d'autres qui auraient pu être plus simple à mettre en oeuvre, c'est d'une part pour vous présenter ces outils et voir comment les utiliser mais également pour montrer qu'il n'existe pas qu'une seule façon de faire et que l'on peut utiliser bien des techniques différentes pour obtenir un même résultat. J'ai également volontairement crée ce guide au format PDF et ce pour deux raisons : Déjà, il existe pas mal de tutoriels Fusion 360 en vidéo (peut être pas aussi détaillés mais bref) et ensuite, il est souvent compliqué de suivre une vidéo et d'être en même temps sur le logiciel, on rate souvent une info, on doit revenir en arrière pour reprendre ou mettre pause si ça va trop vite et tout ça est peu pratique et nous sort de notre concentration. Ainsi avec ce PDF il est aisé de suivre les étapes pas à pas, avancer à son rythme et il est même possible de l'imprimer (attention, 37 pages tout de même !) pour le garder constamment sous les yeux. En ce qui concerne le niveau du guide, il s'adresse clairement à ceux qui DÉBUTENT et/ou ceux qui n'on pas compris la logique du logiciel lors d'une première approche. Il peut également s'adresser à ceux dont le niveau permet de "bricoler" une modélisation plus ou moins approximative de ce qu'ils ont en tête et qui voudraient approfondir un peu leur technique. Ça parait évident mais je préfère le dire clairement : Ceux qui se baladent déjà sur le logiciel n'y apprendront au final rien du tout. Il est donc inutile de m'interpeller avec des trucs du style "il est moisi ton tuto, j'ai rien appris..." c'est normal. Le but ici est simplement de voir les bases de la modélisation, les techniques pour travailler sur une pièce cylindrique ou sur une arête, créer différentes formes en utilisant différents outils et au final apprendre à se débrouiller seul pour dessiner ses propres pièces. A ce titre vous verrez qu'au départ, le guide est extrêmement détaillé, en fait chaque clic y est décrit, illustré et expliqué, puis petit à petit au fur et à mesure qu'on avance et qu'on utilise des outils déjà abordés, le guide vous lâche un peu la main et vous pousse à avancer un peu par vous même. Le but étant biensur qu'une fois le guide terminé vous soyez en mesure, avec ce que vous y avez appris, de dessiner (presque) ce que vous voulez. Pour finir, n'hésitez pas à revenir donner votre avis, me dire si vous avez rencontré des difficultés particulières ou si des étapes ne sont pas assez claires. N’hésitez pas non plus à laisser un petit like si vous avez apprécié ce travail. Et pour le PDF, il est disponible ici : >>> Guide Fusion 360.pdf <<< Enjoy !
  15. Je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses effectivement ! Pour le reste, tu doit maintenant avoir les droits pour éditer ton premier message !
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