deamoncrack

La U30 pro est une très bonne machine (équivalent de la LK4 pro chez Longer3D), elle à une électronique un peu plus avancée que les U20/U30 de base et en règle générale, c'est une machine très fiable. Pour l'achat, je recommande toujours de passer par un magasin Français plutôt que par une plateforme (a plus forte raison si c'est une plateforme chinoise) même si c'est plus cher, pour la simple et bonne raison qu'en achetant en France, tu profite des 2 ans de garantie légale et que c'est toujours bien plus simple en cas de souci d'avoir un interlocuteur Français ou encore mieux, qui a pignon sur rue (je pense notamment à compozan qui propose la LK4 pro qui à l'air de te plaire et qui à sa boutique à Lyon, donc pas si loin de chez toi) Sinon de manière générale @fran6p a entièrement raison, tourne toi vers des marques connues et reconnues car tu rencontrera inévitablement des petits soucis pour lesquels tu aura probablement besoin d'aide ou de conseils et dans ce cas là, il est toujours mieux d'avoir une machine connue avec une communauté qui pourra te venir en aide plutôt qu'une machine que personne ne connait et sur laquelle on aura pas d'infos techniques.

Hello ! Et bien tu sais quoi ? T'es pas si loin de la vérité. Hormis quelques faiblesses assez connues et assez simples a fixer, ce sont pour la plupart de très bonnes machines et globalement leur rapport qualité/prix est clairement avantageux pour le client au regard de ce qui se fait ailleurs. Cependant, je dirais que @Raph-38 à eu une excellente intuition en renvoyant cette U20 one car s'il y a bien un modèle à fuir, c'est bien celui là. Il a été évoqué dans le fil qu'en effet Alfawise était une marque appartenant à Gearbest et qui faisait construire ses machines par Longer3D... Sauf la U20 one qui résulte d'un partenariat avec un autre fabricant et là, c'est pas la même sauce... Bref, dans l'absolu une Alfawise ou une Longer3D, oui... Tant que c'est pas une U20 one Voilà, bonne recherches !

Hello. Problème abordé maintes fois, il suffit de flasher la carte mère (procédure dispo sur le forum) avec le firmware version 2.14 (pour U20 mais fonctionne aussi sur U30) qui permet de recalibrer l'écran. Une fois calibré reflasher la carte mère avec une version firmware récente et correspondante à ta machine, on trouve toutes les versions sur le site Longer3D. Bon print.

Hello ! Désolé ça fait un bail que j'ai plus trop le temps de passer ! Derien. En revanche la version direct drive si elle a bien été tentée a très vite laissé apparaitre des difficulté de conception relativement insensées aux vues des solutions déjà existantes pour ce type de montage (blower, bruyant mais efficace et compact. On peut pas tout avoir !). Plus que tendu si tu veux mon avis. Selon moi la meilleure solution si on veut profiter du fang et de ce qui se rapproche de plus d'un direct drive, la solution de @Argonaute est sans aucun doute la meilleure, bien vu l'aveugle J'ajouterais que si l'on veut gagner encore un peu en rigidité au niveau du PTFE on peut imaginer un tube imprimé qui viendrait se visser sur le hotend à la place du pneufit et dans lequel on laisserait passer le PTFE afin de conserver un bon coef de glisse. En réalité c'est la seule raison d'être du bowden, alléger la tête pour atteindre des vitesses plus élevées. Cela étant la vitesse max dépend entièrement de la machine en elle même et de sa rigidité. Plus elle le sera plus les défaut inhérents à l'inertie apparaitront tardivement. Vala vala. a plus !

Hello ! Tu as de la chance, je dois avoir ça en stock ! En revanche c'est une version U20 donc pense à bien repasser sur une version U30 ensuite (pas de risque, c'est la même électronique, c'est juste la taille qui change) Enjoy 181008_U20_FW_V2.14.zip

Hello ! Tu as en effet été victime d'un des plus gros défauts de ces cartes, leurs connecteur d'alimentation sous dimensionné. Comme tu l'as constaté, une partie est soudée sur la carte et il te faut dessouder les deux points de l'image suivante afin de remplacer le connecteur par un nouveau : Sinon il faut savoir que Longer3D vient de sortir une nouvelle version de ses cartes V0x avec de nouveaux connecteurs (le faisceau est fourni avec), on peut les trouver ici : Carte-mère Alfawise Longer3D U20-U30-U20plus (V0H) originale (compozan.com) Voilà, bon courage !

Hello ! Lol, pas de souci t'inquiète, je t'en veux pas En principe en chauffant ça devrait se ramollir. Sinon tu peux toujours essayer à l'alcool isopropylique. Non, le PID est à ajuster quand on a des différences sur la taille du corps de chauffe, la valeur de résistance de la thermistance ou une cartouche de chauffe qui ne correspond pas à l'originale. Comme je l'abordais plus haut, le PID sert à corriger l'inertie de la chauffe et du refroidissement en calculant les temps de cette inertie afin de garder une température stable. Si un des paramètres cités au dessus diffère de l'origine, le PID est faussé et doit être revu. Si on conserves les paramètres d'origine, l'inertie de chauffe reste identique et donc, tout roule ! Pas de quoi !

A mon avis, il s'agit de PLA qui a surchauffé et dont les composants se sont séparés, j'ai déjà observé le phénomène. Il est toujours judicieux de suivre mes conseils. ...Et de ne pas écorcher mon pseudo Pour info, si tu tapes un @ suivi d'un pseudo, tu pourras automatiquement notifier la personne que tu veux citer Globalement, pas besoin de mettre beaucoup de sous pour avoir quelque chose de correct et le mK8 d'origine est un bon hotend. Sur le lien que j'avais donné plus haut, on est pas sur du haut de gamme certes mais ça fera au moins aussi bien le taf qu'a l'origine

En principe ce câble est fourni oui. Il s'agit d'un câble bleu en silicone. toutefois la connexion USB entre le PC et les machines Longer3D n'a jamais été réputé pour sa fiabilité, le top est un raspberry avec octoprint si tu veux faire de la commande a distance. Si il n'est pas fourni, tu peux utiliser un câble type USB B (câble d'imprimante standard en fait). En ce qui concerne ton problème en lui même, si tu peux nous faire une photo du hotend en question, ça pourrait aider. Sinon ton souci pourrait ressembler à une cartouche de chauffe fatiguée ou une thermistance "mal" calibrée. Si tu ne connais pas bien l'historique de la machine, le plus simple est bien souvent de repartir sur un montage propre et d'origine, tu trouvera facilement un hotend neuf de bonne qualité pour pas cher. Un petit lien parce que je suis de bonne humeur : Kit complet Hotend MK8 Creality, Alfawise/Longer3D 24V originale (compozan.com) enjoy !

Hello ! Sauf erreur de ma part le PID n'est pas réglable sur le firmware d'origine (il n'accepte pas les commandes d'auto-tune), il faut passer sous marlin pour avoir la main dessus. Quoi qu'il en soit, le PID sert à calibrer le temps de chauffe en fonction du hotend afin de conserver une température stable donc si tu utilises toujours le hotend d'origine, il n'est pas utile d'aller toucher au PID, puisque ce dernier est déjà réglé d'usine pour ce hotend. PS, ca fait un bail que j'avais pas posté, ça va les filles ?

Comme tu y vas En tout cas c'est sympa de la part d'Elegoo de réagir, on voit qu'ils sont à l'écoute !

Hello ! Étonnant que le problème se présente d'un coup comme ça. Ca laisse assez peu de doute sur le fait que quelque chose à changé quelque part sur ta machine, mais quoi ? Ta thermistance aurait elle bougé, s'exposant un peu plus au flux d'air qu'avant ? Changement de buse et de sa matière ? Sinon je sais pas, bizarre... Cela étant personnellement je dépasse assez rarement 70% de ventilation avec le PLA, ça suffit largement, même pour les ponts. Je suis même obligé de descendre à 50% avec certains filaments sinon j'ai des souci d'accroche entre les couches...

Alors globalement j'ai jamais essayé donc je sais pas si la cartouche d'origine trianglelab en est capable, il faudrait essayer. Dans le pire des cas elle n'arrivera juste pas à atteindre la température demandée, pas de risque de casse en principe. Si jamais elle ne parvenait pas a atteindre les 300, tu peux essayer celle là : cartouche de chauffe Sinon pour le reste oui, il faut juste modifier le "max temp" dans marlin pour la définir à 300°.

Salut. Inutile de renvoyer les messages plusieurs fois ou de m'envoyer des MP dans la foulée, si je ne répond pas, c'est que je ne suis pas disponible Pour le reste, une U20 d'origine ne peut pas atteindre de telles températures, d'une part le firmware te bloquera à 230 ou 240° je ne sait plus, et d'autre part, la cartouche de chauffe d'origine sera incapable d'atteindre cette température. Sans compter que le hotend MK8 d'origine possède une heatbreak PTFE et que le PTFE, au dessus de 250°, il se liquéfie... Bref, si tu veux approcher les 300° sur une U20, le minimum c'est heatbreak full metal, cartouche de chauffe de bonne qualité et marlin. Voilà, @+ EDIT : Je masque le double post....