BO105cbs

Alors j'avais une E3S1 non pro, mais en fait identique sauf la temp maxi . Je ne connais pas du tout ce logiciel de tranchage, ce qui fait que j'ai un peu de mal à me repérer surtout dans les unités, mais des choses m'ont surpris La rétraction par exemple 5 mm à 50 mm/min, j'étais pour du pla à 0.8 mm et 45mm/sec, j'ai bien du mal à me représenter comment fait l'imprimante pour rétracter cette distance à cette vitesse... Tes photos montrent du délaminage de couche, généralement du à un trouble de chauffe généralement. Je sèche un peu là...

@Johnny Dos Passos Bon, là au vu des images, bloc chauffant revêtu ou non, ben.............. Je vois que déjà au début que ton impression me semble avoir mal débutée par l'aspect de la bordure. Cette imprimante à déjà fonctionné et c'est très bien. Tu avais donc imprimé du fil souple juste avant . Peut il rester du "tpu" dans le système, probable, possible même, le "tpu" matériaux génial, à des fois des cotés maléfiques... surtout quant il est trop fait usage de rétraction. Il m'ast arrivé d'avoir aussi une impression qui part en coui.... , pas simple de trouver surtout quant les précédentes se sont bine terminées. Z-Offset trop bas, mauvais profil utilisé (tpu à la place de pla ?) bref, ton extrudeur poussait, mais le filament, ben y sortais pas par l'ouverture de la buse ou pas assez par rapport aux paramètres employés. Par acquis de conscience, tu peut toujours explorer ton fichier gCode objet de ton souci dantesque , pour voir si le bon profil à été employé sait on jamais. J'ai eu des bouchages, mais franchement je ne rappelle plus pourquoi, en tous cas ta courroie neuve n'est pas en jeu, le "clic-clic" de l'extrudeur t'indique un souci dans ce dernier, morceau de filament, ou autre. Donc effectivement avec de refaire une impression, un démontage de ce dernier s'impose. c'est une opération simple, il faut prendre son temps c'est tout. Tu devrais trouver sur le Tube, des infos à ce sujet. lui explique bien, en plus c'est une S1-PRO https://www.youtube.com/watch?v=0goTwwAVb58 Autrement en ce qui concerne la série S1, Creality à sa chaine Tubesque https://www.youtube.com/@crealityafter-sale5706/search?query=ender 3 S1 Allez bonne séance de découverte du fonctionnement de la tête sprite et bonnes impressions après.

Bah, je fais comme Creality, à froid et un serrage très modeste, malgré la vitesse stratospéhérique de la bête et les vibrations associées, je n'ai jamais perdu la buse... Si c'est trop serré la partie céramique qui est vissée tourne en même temps que la buse et hop les fils....ben tu sais...

Vi, vi, je me suis aperçu de mon erreur après avoir posté. Mais si tu fait la manip (qui est sans risque en plus) citée plus haut, tu à la V.F. sans soucis.

Le fameux HeatBreak qui évite d'avoir un morceau de ptfe traversant le radiateur https://www.amazon.fr/Creality-Bimétallique-Heatbreak-Compatible-Imprimante/dp/B0B2NT4XQX?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=NTMNRWH8GIHQ&dib=eyJ2IjoiMSJ9.MrAAqlDScM3Dzr6L9otIiFdtwgYL-w2U_0Mi3YcDGgZ8d17yrpVF4vLWTy5iI9tUp2TVnp894pzRta9o_GSzf5tmIITYDKLbbTzc9X7uWl-ofY8_YpG-BBLXD3JNuww31vDoI0zPDK0YHZm0OY0MU04UmDm40kVfs_YkF0BjoSxpZU7dK9Zg5HkUa-J-CAutwpEaxiTgKjag3XJFCFniffPXDzbUAGkY9wrpviH9q0wUQJs5-FZoGz5o0Ow0SuA0b10roxplOn7NTKQLJg6M0jUytLyMl8WtZtHo5YOkvaY.pjQvXhrgtnyaBdGQuBtjfK8EqSd70XOgb32ZtvnJSOc&dib_tag=se&keywords=heatbreak+ender+3s1&qid=1747066237&sprefix=heatbreak+ender+3s1%2Caps%2C63&sr=8-6 Le bloc chauffant cuivre revêtu. https://www.amazon.fr/BZ-3D-Chauffant-Extrudeuse-Bimétallique/dp/B0BQF4Q5NJ?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=NTMNRWH8GIHQ&dib=eyJ2IjoiMSJ9.MrAAqlDScM3Dzr6L9otIiFdtwgYL-w2U_0Mi3YcDGgZ8d17yrpVF4vLWTy5iI9tUp2TVnp894pzRta9o_GSzf5tmIITYDKLbbTzc9X7uWl-ofY8_YpG-BBLXD3JNuww31vDoI0zPDK0YHZm0OY0MU04UmDm40kVfs_YkF0BjoSxpZU7dK9Zg5HkUa-J-CAutwpEaxiTgKjag3XJFCFniffPXDzbUAGkY9wrpviH9q0wUQJs5-FZoGz5o0Ow0SuA0b10roxplOn7NTKQLJg6M0jUytLyMl8WtZtHo5YOkvaY.pjQvXhrgtnyaBdGQuBtjfK8EqSd70XOgb32ZtvnJSOc&dib_tag=se&keywords=heatbreak%2Bender%2B3s1&qid=1747066237&sprefix=heatbreak%2Bender%2B3s1%2Caps%2C63&sr=8-52&th=1 Pour les buses, j'ai toujours mis du laiton standard, les changeant souvent aussi. Bon, j'avais (enfin j'ai toujours dans les pièces détachées que je vend avec ma S1) toujours deux ensembles cartouche chauffante complète, heatbreak, buse de montée, au cas zou... Bref, si soucis, hop j'enlevait la "vieille", mettais une neuve, continuais mes impressions et m'occupais (éventuellement) de l'ancienne... La visserie, qui peut aussi servir pour d'autres trucs sur l'imprimante https://www.amazon.fr/dp/B08T9CPYF2?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_12 Bon je sais, toujours chez Amazon, mais j'habite la pampa, ou le nombre de sanglier est plus important que le nombre d'habitant , le premier magasin pour espérer trouver un truc sur l'impression 3D est à 200 km/AR....

https://www.creality.com/pages/download-software?spm=..page_1936959.header_1.1&spm_prev=..page_1934481.products_display_1.1

Bonjour, J'ai pas la max mais la C, c'est pareil, donc j'ai ça, le minimum syndical. START_PRINT EXTRUDER_TEMP=[nozzle_temperature_initial_layer] BED_TEMP=[bed_temperature_initial_layer_single] T[initial_no_support_extruder] M204 S2000 M104 S[nozzle_temperature_initial_layer] G1 Z3 F600 M83 G92 E0 G1 Z1 F600 Mais si tu utilise creality Print, c'est d'origine dans le choix de la machine.

Tu m'étonne qu'à moitié , J'ai eu une fuite sur ma S1, avant de monter un heatbreak tout métal (Oublié le ptfe dans la tête) J'avais fait chauffer le tout à fond, et à la brosse métallique les petites bien sûr, pout tout enlever.. Efficace, mais quand la petite vis de mer... est foirée...Mais là je suis scié.... A chaque changement de cartouche chauffante, ayant opté pour les nickel-cuivre je ne sais plus enfin du bi-métal, les éventuelles traces de pla, petg, tpu ne tenait pas sur le revêtement. Un petit coup de cutter et hop tout s'en va. Bref, il ne faut pas beaucoup serrer ces vis lors du montage, c'est des pans minuscules et surtout il faut une trèèèèèèèèèèèèèèès bonne clé à Allen, je les changeais systématiquement, en cas de changement de la platine chauffante, (c'était avant les bi-métal)

Bah si un peu tout de même, la série ENDER 3 depuis le départ sont des bed slinger à portique. Les seules choses qui ont changées (ou améliorées) sont les performances, mécaniquement elle sont toutes sur le même principe. Pour ma modeste expérience, je n'ai jamais aimé le porte bobine sur le portique, Un bon kilo en haut, sur ma S1 poussée au maxi de sa vitesse, avait parfois une influence néfaste sur la qualité d'impression (surtout avec une bobine neuve). Ton imprimante est "rigidifiée" sur le portique c'est une bonne chose, option que beaucoup faisaient eux même à une époque. Ta bestiole est "rapide" et cela n'engage que moi évidemment , éviter de mettre du poids sur le portique ne me semble pas stupide au demeurant, vu les vibrations. Tant qu'à faire, sur ta modification, j'aurais à minima pris en compte le centre de gravité de la bobine, pour qu'il se situe dans l'axe du portique, et non pas en porte à faux. Ainsi le report du poids serais plus équilibré sur le portique. Même si ce dernier est "costaud".

Bonjour, Comme déjà dit, tout ce petit monde bosse en 24 volts continu et normalement à part si l'objet alimenté à un sens de rotation, la polarité n'est pas importante. Bon, par acqui de conscience, je viens de regarder ma cartouche d'avance ainsi que ma MicroSwiss, absolument rien n'indique sur les fils (tous blanc, sauf ceux en Cu) une polarité quelconque. C'est une bonne chose à savoir. Tu en as sur Amazon. là et livré rapidement. https://www.amazon.fr/chauffant-imprimante-changement-résistance-températures/dp/B0CZMY62FC Mais pour le peu de différence de prix je te conseille celle là, avec le nouveau heatbreak https://www.amazon.fr/Chauffant-Integrated-Chaussette-Compatible-Imprimantes/dp/B0CZDV5MSX/258-4729660-0708416?pd_rd_w=cMcru&content-id=amzn1.sym.4e3a5592-2463-4291-a0f2-dfe2f1ad87af&pf_rd_p=4e3a5592-2463-4291-a0f2-dfe2f1ad87af&pf_rd_r=4TBWC2AP93NDESNFVTWP&pd_rd_wg=xxIu8&pd_rd_r=752a2a75-b4d9-4797-b170-f4ff6dba075c&pd_rd_i=B0CZDV5MSX&th=1

La hauteur maximale imprimable, là peut être que ton système avec le détecteur de fin de filament est trop bas. Ce qui fait que la barre de l'axe "Z" ou circule la tête une fois vers sa hauteur maxi, le ptfe serait trop tordu. Sincèrement je me serais inspiré du système de la ender 3S1, qui était très pratique, il n'y avait pas en plus de ptfe, le fil suivait la tête sans soucis, bon, ne connaissant pas cette machine, peut il en faut un petit bout de quelques centimètres à peine sur la tête. A voir. Mais il y a de l'idée dans ta modif.

En fait, tout n'est qu'une question d'habitude. J'ai été pendant des siècles un fervent utilisateur de Cura avec mes ender 3 mais Marlinesque, et là avec une K1C klipérienne, ça reste dans le domaine de l'extravagant, pas infaisable, mé bon... Bref ORCA ou CREALITY PRINT ? That is de question, les deux sont similaires et il a bien fallu s'habituer ergonomiquement surtout (venant de Cura), car les deux sont frères , j'ai pesté contre l'un et l'autre ne retrouvant pas mes marques, mais à la finale, j'ai réussi... Finissant par utiliser CREALITY PRINT, s'il existe à pièce identique et paramètres d'impression identiques entre ORCA et CP, ORCA est légèrement défavorisé, car moins rapide c'est dû à des valeurs Jerk, vitesse, plus "soft" privilégiant la qualité à la vitesse. Je te rassure ont ne parle que de minutes et pas des tonnes non plus A mon avis tous les slicers sont bons, leur paramètres de base assurent dans 99% des cas une impression réussie, à condition d'y avoir prêté attention et je pense que c'est ce qui est demandé par les utilisateurs. Après reste les possibilités de modifs (pour rester poli et courtois ), bon soyons honnête dans tous les slicers la modif d'un paramètres influe sur d'autres, les interactions sont fort nombreuses. L'ayant parfois amèrement constater même avec Cura que je connaissais bien. Conseiller un slicer plus que l'autre est ma fois fort difficile, il faut vraiment être impartial, avoir fait d'énormes tests comparatifs et pas que sur la durée d'impression, c'est beaucoup trop simple et ne fait ressortir à mon sens les véritables performances, surtout entre ORCA et CP. Pourquoi j'ai choisi Creality Print plus que ORCA, pour une simple raison ergonomique, la bande des infos est à droit comme dans Cura, c'était pour plus "naturel", enfin celle qui m'agaçait le moins.... Après (n'imprimant pas en couleur) Cura reste au Top, grace à ses Add-Ons surtout. Pour conclure essaie les deux et tu verras bien celui qui te convient le mieux, celui avec lequel tu te sent le plus à l'aise et on oublie pas que majoritairement les problèmes ou troubles d'impression ne proviennent pas du slicer, ni de la machine (sauf petit troubles, que tu a résolus) mais d'ailleurs.... NB, à part une version de Cura qui offrait l'opportunité de régler précisément (une tonne de paramètre à renseigner...) une imprimante rapide, si ton imprimante ne figure pas dans la liste, ben.....

Vi laquelle ?

@Tiberius Oui, c'est possible.. En fait dans leur compil ils ont oublié un fichier.... La dernière version en Français..... Bon la manip à faire. Désinstaller la dernière version Installer la version 6.1.0 (celle d'avant) Allez dans le répertoire lecteur\Program files\Creality\Creality Print 6.1\i18n\fr Copier le fichier CrealityPrint.mo sur le bureau Mettre à jour avec la dernière version (ne pas la démarrer), "ça désinstalle la précédente version en passant". Coller le fichier CrealityPrint.mo qui est en fait absent dans le répertoire cité avant (3,) tu constateras qu'il n'y a que 3 fichiers au lieu de 4 Démarrer Creality print dernière version et hop, normalement il est en Français ou tu le choisi. Voili-Voilou En tout cas cette version ne reproduit l'erreur dont j'avais parlé un peu avant, donc je vais voir son utilisation.

Heu je ne sais pas, mais la régularité des bandes me dit qu'il n'est toujours pas activé.. ou que la bestiole ne s'en sert pas...ou ne peux pas s'en servir.....

@Francois211 Bonjour. En soit ce n'est pas foncièrement gênant car ce "surplus" disparaît dans la masse, mais je comprend que tu cherches à obtenir mieux. 30% de réduction de "flux" est selon moi énorme, surtout que cette méthode comme tu as pu le constater se répercute ensuite sur la totalité de l'impression. Bon je ne connais pas bien ORCA Slicer, mais son frère de lait, qu'est Creality Print qui lui ressemble à s'y méprendre . Je part aussi du constat que tu as fait les "étalonnages" de ton filament, te permettant d'en déduire le rapport de débit approprié. Donc dans CP, et cela doit se situer aussi je pense dans l'Orque.. Dans parois et surfaces, tu peux moduler les débits des surfaces supérieures ou inférieures, c'est là qu'il faut intervenir. La "modulation" de débit n'intervenant QUE sur ces couches. Toutefois, regardant ton image, je trouve qu'il y a peut être un petit soucis de suralimentation de filament aux changements, peut être liés à d'autres paramètres, comme la rétraction, le pressure advance, bref, je pense que tu devrais refaire les procédures d'étalonnage de ton filament. Bon une vitesse de première couche me paraît un peu "faiblarde", mais pourquoi pas, c'est une vitesse que j'utilise pour des petites pièces, en mode "normal" je suis plutôt entre 40 et 60 mm/sec en fonction de mes profils. De toute façon le slicer va moduler le débit(1) en fonction de la vitesse d'avance choisie, il n'y a pas d'inquiétudes à avoir de ce coté. Refait donc un essai, à partir d'un profil non modifié par tes soins, en ne touchant que les paramètres Ad-Hoc cités plus haut. (1) Dans la limite des possibilités du filament,

Bon, là effectivement cela restreint pas mal de chose.. Il faut s'y connaître après, le "pingouin" m'est totalement inconnu comme langage, j'en reste aux traditionnels

@Francois211 Bonjour, Je ne serais pas aussi affirmatif que mes petits camarades , mais tout est "effaçable", le tout est de savoir sous quoi fonctionne ta bestiole le Marlin ou le Klipper, c'est une grande histoire marine l'impression 3D.... Il faut plonger dans les Abysses du firmware.. pour aller pêcher l'info.. Bon, de série, de base, c'est impossible....ils ont raison...

J'espère que tu avais sauvegardé tes paramètres 5.1. avant l'install de la dernière version. Si non avant, tu vas dans c:\window\utilisateurs\"ton nom d'utilisateur windows"\AppData\Roaming\Creality\Creative3D\5.0\Server_1\Orca\user\parampack\ Là, tu vas trouver des dossier K1C-04, K1C-06, etc, bref autant de dossier que tu as déclaré de buse. Dedans il y a trois autres dossiers Material, Override, Process. Le premier contient tes profils de filaments, le deuxième est vide, le troisième contient tes profils d'impression Car je ne sais pas s'il n'y a pas un écrasement des data lors de l'installation...Une précaution, vaut mieux que de tout se retaper.

Bonjour, Avec quel type de filament ? Quelle vitesse ? etc, bref, il manque quelques éléments complémentaires pour réfléchir à ton problème.

@Andréa Revient à la version 5.1.7.10514, elle est peut être mal "francisée" mais parfaitement fonctionnelle avec la K1C. jusqu'à la version 6.0.2.1574 ça fonctionnait bien après...................... J'avais installé la toute dernière version en date et une ou deux fois, elle n'envoyait pas le fichier, CP restait figé.... J'active ma version 5 et hop j'imprime direct....

@Coryseth Bah, avec une buse de 0.8, il ne faut pas attendre trop de détails non plus, et avec une buse de 1, encore moins. Par contre la pièce est costaude

Bonjour Ma K1C imprime tout fermé, il y a quelques ouïes sur la réhausse, mais pas grand chose, je n'ai jamais dépassé les 37°C sur de très longues impressions (max 8 heures), l'imprimante est dans ma maison, pas dans un atelier ou un espace dédié non plus, bon je n'ai jamais rencontré de souci, sauf avec le TPU, mais c'est de l'histoire ancienne pour moi. Toutefois depuis ma "modif" Noctuatesque sur l'extracteur, j'ai modifié mes profils de filament, et il se met en route dès 25°C en silence en plus

@LaMergouille Bonjour, Difficile le choix d'une imprimante !!! Tout va dépendre de ce que tu veux imprimer, de la figurine, des pièces usuelles en remplacement, des trucs puis en quoi, ça doit être solide, très très solide, souple, avec plein de couleurs, etc, etc.. La deuxième question est : Dois-je mettre les mains dans le cambouis pour que la belle imprime bien, ou je ne veux pas m'embêter, ce qui est un sentiment louable. Les essais sur le tube Franchement, je pense que les gens sérieux se compte sur les doigts des deux mains au maximum.. Bref, la Creality K1C ! Je peux en parler, c'est l'imprimante que j'ai, évolution notable depuis que je fais de l'impression 3D, 7 ou ans à peu près. de machine étrange à Crealty Ender 3, Ender 3S1 et la K1C. C'est vrai que j'ai exploré ses entrailles, sa conception, etc et l'ai aussi un poil bricolé, mais quasiment rien à la finale, par rapport au deux autres. Je n'ai jamais rencontré de réel souci avec et cela dès le départ, certes ont peux lire deci-dela que la belle aurait un plateau en montagne Russe, ce n'est pas tellement vrai. Si dans mes posts j'annonce que j'ai "retouché" le mien, c'est par pur plaisir, car elle n'imprime pas mieux.... Ce que j'aime sur une imprimante, c'est balancer le fichier que j'ai conçu, "slicé" avec savoir et m'en aller faire autre chose, mon ex E3S1 (toujours à vendre ) me le permettait, la K1C aussi, mais en mieux en plus rapide, par contre un poil bruyante à haute vitesse, c'est un peu logique, n'étant pas un testeur-youtubeur c'est un paramètre important, elle bénéficie d'un mode "silencieux" qui réduit très fortement son bruit de fonctionnement. Pour une personne "bricoleuse" moyennant quelques serteces, elle s'est vue greffer des ventilateurs qui la rendent vraiment silencieuse au point que parfois j'oublie de l'éteindre. Mais t'ention à 300 mm/sec de vitesse d'impression la belle fait du bruit, pas plus que les autres machines qui vont à ces vitesses. En conclusion c'est une bonne imprimante, surtout pour débuter, la mienne à passé ses 10 kg de pla, petg, tpu sans faillir, j'avais besoin hier d'entretoises pour des prises électriques, je conçoit la pièce, les "slice" et 3 heures après elle étaient prête. respectant les cotes et tout le toutim. L'entretien ? Pas plus qu'une autre, un coup d'aspirateur dedans, lubrifier les axes, bref que du classique. Ha j'oubliais ! Quant j'ai une pièce qui dépasse sa capacité d'impression, ça m'est déjà arrivé, comme écrit, je la découpe en morceau soit à la conception, soit par le "slicer" (mais plus rarement) puis la colle et ça fonctionne très bien après. Allez bon choix, te trompe pas surtout

Il reste aussi le "tripotage" des fichiers, créer une machine que Creality Print ne connaît pas..(encore). Réalisé dans Creality Print 5,