Tout d'abord merci à vous deux pour avoir pris la peine de me répondre.

Je peux comprendre que cela soit irritant d'avoir le sentiment de devoir répéter tout le temps la même chose. Toutefois, dans la forme des réponses (ne le prenez pas mal) j'ai trouvé cela violent.

Quand même; relativisez un peu; je n'ai que 8 messages à mon actif. C'est ma première imprimante; je découvre le monde de l'impression 3D.

Je cherche, je me renseigne (parfois mal), je pense avoir compris et au détour de la lecture d'un autre post je remets en question ce que je pensai avoir compris, je suis souvent perdu... À titre d'exemple; il m'a fallu plusieurs semaines pour comprendre comment régler les steps de mes moteurs (même si j'ai lu le post sur le sujet, je n'ai jamais compris où trouver les informations pour des formules comme :

Citation

steps_per_mm = (pas_moteur_par_tour * nb_de_micropas_driver) / (pas_courroie * nombre_de_dents_de_la_poulie)

Bref, je me suis investi (à mon niveau et surtout, sortit les doigts) pour sortir un caisson, car j'imprime dans mon garage et avoir une certaine stabilité de température (surtout avec l'arrivée des jours froids) me paraissait utile.

Je me suis effectivement posé la question de la régulation de l'air du caisson (mais j'ai peur de faire chuter la température intérieure).

Sinon, je ne suis pas strictement sur de l'ABS, c'est juste que j'avais acheté en même temps que mon imprimante un rouleau ABS et un rouleau PETG (car je savais qu'il y avait un PLA livré en échantillon). Je voulais simplement tester et voir comment c'était. J'avais commencé par le PLA (car c'était le plus petit rouleau); ensuite j'ai galéré sur l'ABS. En ce moment je teste du PETG mais je vais sûrement revenir au PLA.

Enfin, bref, tout ça pour dire que maintenant, j'ai le sentiment de passer pour le blaireau de service (attention, je ne dis pas que c'était votre intention, c'est juste comme cela que je l'ai ressenti) et que je ne vais plus oser poser une seule question sur le forum par peur de passer pour un con.

Cordialement

Ne prends pas celui qui est dans "tout sur l'afawise U20", il ne donne pas de bons résultats car pas assez de polygones :

Prends plutot CELUI CI qui est bien lisse :

Il y a 4 heures, CacaoTor a dit :

Quid de la qualité de souffle ?

Alors, à mon dernier test d'effort, c'était pas trop mal.
Ah pardon, tu parlais du ventilo...

Blague à part, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a plus de puissance.
Et je le sens bien, car quand je regarde un print en cours de très prés, j'ai pile poile la sortie du déflecteur en plein dans le pif !
Et je suis plus gêné qu'avant. C'est un signe....

Après, techniquement parlant je suis pas un grand spécialiste du sujet.
Mais dans le domaine technique, j'ai généralement un bon feeling qui permet de ne pas trop me gourer.

Ah sinon, je me concocte un nouveau déflecteur qui ira souffler vers l'arrière... M'enfin !
Fixation par combinaison de deux vis du boitier et de plaques aimantée à coller vous voyez où... (De chez cultura, ou autres magasins d'art créatifs)

A suivre, pour ceux que ça intéresse...

Pas de problème à ce jour avec du PLA. Je pense que @deamoncrack a également conservé le fang que j'avais coulé de la même manière. La seule critique qu'on peut faire à ce système est son inertie due à la taille, qui oblige à serrer sévèrement les deux fixations sur le radiateur.

Accessoirement, pour ceux qui ont un compte Autodesk, il est possible de tenter une réparation en ligne. C'est efficace pour réparer un STL mal foutu, à condition toutefois qu'il ne soit pas trop endommagé.

Ci dessous, le fichier issu du STL de Thingiverse et importé dans SK.. Il y a deux composants, le fang proprement dit, et le support pour le PCB. Il suffit donc de masquer celui qu'on ne veut pas avant de faire un export STL.

Fang pour 4020 avec support PCB.skp

Salut,

il y a 47 minutes, obi_one a dit :

Si j'ai bien compris tu rajoute une sonde. Tu l'as met où : sur le dissipateur du hotend,

Exact, il suffit de la fixer à cet endroit (colle thermique, Kapton ou autre).

il y a 47 minutes, obi_one a dit :

Tu utilises quoi comme logiciel pour faire tes schémas, simulations et PCB ? Est-il possible d'avoir les fichiers gerber ?

Je vais te répondre en bloc :

• Pour la simulation, j'utilise LTspice
• Pour les schémas et PCB, j'utilise Diptrace (en version freeware limitée à 300 pin et 2 faces)
• Pour les fichiers Gerber, je ne les diffuse pas, je me garde la possibilité de proposer ces PCB à la vente.
• Tu peux aussi utiliser le logiciel en ligne Easyeda (très performant aussi)

Il y a 4 heures, Free66 a dit :

24 h ! c'est beau !

perso j'ai fait 20h, mais malheureusement pendant la nuit, le filament est sortie de la bobine et est venu s'enrouler autour de l'axe de mon dévidoirs ! c'est un peu le problème de faire des améliorations qui fonctionne trop bien !

c'est pourquoi j'essaye aussi de faire fonctionner la détection de fin de filament dans octoprint(je regarde aussi un autre post à se sujet), mais c'est pas évident ,d'ailleurs je comprends pas pourquoi c'est pas inclus dans le code de l'imprimante, elle pourrait envoyer un gcode au serveur qui indiquerait qu'il manque le filament, plutôt que de faire du bricolage  !

En fait c'est plus du 30h de mon côté, mais c'est beau ** J'ai imprimé des trucs pour Noël et la moitié de la famille m'a harcelé pour leur en imprimer ^^

Alors les impressions longues qui foirent, perso ça m'a toujours particulièrement énervé, surtout quand on a fait super gaffe.

Pour le détecteur de filament rien de sorcier, déconnecter le câble de la carte-mère pour le placer sur un pin du RasPi. Activer le pin en question, puis créer un GCode personnalisé dans Octoprint. Pas mal de vidéos sur le net sur la chose. L'idée est de simplement envoyer une "pause".

L'imprimante n'est pas faite pour envoyer des commandes à l'extérieur (du moins son firmware). Elle ne peut que remonter des informations par Serial/USB.

Mais il faut voir sur le forum, il y a un sujet en cours avec @Nafoot je crois.

Salut,

Normalement, je le reçois demain.

leur FB : https://www.facebook.com/IMDIMA.Impression3D/

cdlt

j'ai cherché un filament qui résiste a la chaleur et solide , et je suis tombé sur ça (voir dans la rubrique consommable du forum )

https://www.filament-abs.fr/boutique-filament-abs-pla/?filter_marque=sakata3d

https://www.filament-abs.fr/produit/filament-pla-udiamond/

et franchement , je ne regrette pas l'achat  contrairement a certains autres qui ont des soucis avec (je ne cite personne )

il y a 38 minutes, deamoncrack a dit :

Modification faite !

J'ai carrément repris le principe du fange CR10 et épaissi sensiblement la portée du ventilo, en éspérant que ça fonctionne mieux !

C'est déjà dispo en téléchargement sur le premier post !

YES !    > C'est parti pour 10H de print !

Les réglages Cura vous semble corrects ?

J'ai aussi donné.... 

Pour le futur après réparation, yadeuxtrucs que j'utilise et dont je ne saurais plus me passer vu que je change très régulièrement de buse.

un : mettre un peu de pâte/graisse thermique sur le filet de la buse assure l'étanchéité sans devoir "serrer à fond". Il suffit de serrer légèrement juste contre. Le gros avantage est dans le montage/démontage qui peut se faire à froid sans forcer.   L'astuce est de trouver une pâte qui résiste à une T° plus élevée que celles trouvées un peu partout. Par exemple celle-ci  qui supporte 340°C et se nettoie facilement avec de l'alcool isopropylique.. J'en met un peu sur la moitié avant du filet de la buse, et pas plus.

deux :  Pour ne plus abîmer les conducteurs, il faut placer avec précision la pince qui maintiendra le bloc chauffant lors du serrage/désserrage. J'utilise une  vise-grip IRWIN 5WR trouvée dans une surface de bricolage : 

Petite, elle me permet de la régler pour qu'elle reste sur le bloc une fois posée avec précision.  je m'occupe ensuite du désserage/reserrage  ( léger  ) de la buse sans plus me soucier d’abîmer les conducteurs.

Dans le fichier config_adv. h, au niveau de la ligne EO_Auto_Fan, il faut la dè-commenter, et a la place du -1, il faut mettre P2_06.

A partir de ce moment, le port E2 sert de connexion pour le ventilateur du E1. Il demarre quand E1 dépasse 50° et s'éteint quand ca passe en dessous de 50° (ce chiffre est modifiable qq ligne en dessous du E0_Auto_Fan dans config_adv.h)

Le 10/07/2019 at 13:25, jp73 a dit :

merci @deamoncrack ok j essayerais, c était pour refaire cet pièce qui à pas été imprimé dans le bon sens pour la solidité, un tendeur de couroi

pour ce qui d'imprimer ces pièces , essaye ces options dans cura , pour info vaut mieux faire couché ... mais avec ces options et de 70% a 100% de remplissage , j'imprime debout entre 80 mm/s et 140 mm/s , et ça tient aussi très bien et ce depuis des mois ( mais ça dépend aussi du filament , autre sujet , autre débat ) 

- Coque "alterner les parois supplémentaires" ;

- Remplissage "chevauchement du remplissage" ;  "imprimer le remplissage avant les parois" ;  

- Corrections "chevauchement des mailles fusionnées" 

exemple : impression debout a 120 mm/s , mais je le répète ,il vaut mieux imprimer dans l'autre sens