Bouss31

Hihi ma coque de clé a 8 ans et pas cassée... comme la 500! Mais bon ça peut servir

Pensez à vérifier l'état des dents de votre molette d'entraînement. Elle peut se bouffer assez vite si ça claque trop. Et là forcément, ça patinera de plus en plus. Solution 1: la décaler pour avoir des dents pas usées Solution 2: le remplacement, pièce Dagoma ou emotion tech (moins de dents mais ça marche bien)

Commence peut etre par desserrer les tiges dans les montants (sur un support plat), et "tord" la bécane dans le bon sens. Vérifie sommairement ton equerrage, en mesurant les diagonales par exemple, et resserre le tout. Les renforts peuvent aider à maintenir l'equerrage, mais il vaut mieux qu'il soit deja propre sans renfort sinon tu ne fais que rajouter des contraintes, et donc des torsions diverses

Joli! Ce sont les supports x qui ont du trop warper. Machine livrée montée? Direct contacte Dagoma. C'est pas compliqué, y'a juste ces supports à changer (ptet qu'un de foiré mais tant qu'à faire) Je veux bien que le PLA puisse bouger un peu dans le temps mais que la bécane soit sortie comme ça, y'a eu un trou dans la raquette!

Certes! mais ça fait un converto de plus, donc des pertes, un risque de panne... et c'est tellement plus logique (niveau rendement) de faire descendre du 230 en 24 que de remonter du 12 en 24. Surtout que, fondamentalement, ton courant, à un moment tu vas le tirer en 12V. Donc grosse alim dans tous les cas.

inversement des contrôles? ce qui s'est passé chez moi c'est que après l'allumage, le plateau n'a pas cherché à aller en butée X et Y (forcement il avait déjà un signal donc il a interprété ça comme: "je suis en butée X et Y") donc j'ai du mettre X min en Y max en false et là il a bougé comme il faut. J'ai des butées "normalement fermées" (NF / NC) J'ai pas mis un firmware "dunmac approved", j'ai fait les modifs à la mano dans le config.h

Non c'est l'inverse. Au repos ça veut dire "non sollicité", c'est à dire sans rien qui appuie dessus. Donc une butée "normalement ouverte" devient fermée (au niveau électrique) quand la tête est en butée sur le capteur et une butée "normalement fermée" devient ouverte (non passante) quand la tête est en butée sur le capteur.

C'est ductilité publique! (ferme pas j'arrive ) Ouais bon, sur 12h d'impression... c'est mieux, mais négligeable Moins de courant dans la carte, moins de chauffe des composants, même s'il en faut un peu Une ptite photo Vos oeils avisés auront noté les paliers Z noirs... en PolyMax, ils sont plus "longs" coté double douille, et vont chercher la tige plus bas. Mon moteur X a aussi 4 points de fixation. Je les mettrai sur thing un de ces 4

Alors (Bonjour déjà) il est possible que ça soit ma molette d'entrainement qui était "émoussée". Cause ou conséquence du blocage de filament, j'ai eu d'autres blocages qq temps après. J'ai donc monté une molette Emotion tech que j'avais eu l'extrème intelligence nez creux de prévoir... Moins de dents mais même diamètre, ça entraine... mais j'ai plus de PLA Opti Autre hypothèse, 4mm de rétractation (le param std de Dagoma) c'est peut-être beaucoup et ça ferai ptet trop remonter le filament dans la partie froide. Et vu que ma pièce de test comportait plein de "petits plots" avec donc de nombreux retraits, je suppute qu'au bout d'un moment ça bourre. Bref faut ptet pas jeter le bébé avec l'eau du bain

pour mémoire la procédure de montage de la tête E3D http://wiki.e3d-online.com/wiki/E3D-v6_Assembly

Allez à moi! Donc j'ai refait un plateau en alu de 3, bien allégé à la scie cloche, monté sur les rails Dagoma. Là dessus un pare chaleur de carénage moto: http://www.gentlemen-riders.com/pare-chaleur/5141-plaque-adhesive-pare-chaleur.html entretoises de 10mm en... peek, la maison ne se refuse rien, à mon taf on en crame des kilos, donc petite récup à la benne . Taraudage M3 de part en part, vissé dessus dessous, histoire de conduire au mini la chaleur. Et donc le mk3 là dessus, avec sortie des cables bien enkaptonés à l'arrière, avec une belle boucle avant de rentrer dans le chassis sous l'arrivée filament. Cablage sans soucis (l'inter coupe le 230V comme @La Bidouille, firmware dunmacisé avec les fin de course... inversées ce qui me fera 2 ptits trous dans le Buildtak (qui a supporté le transfert de l'ancien plateau au mk3) L'alim 20A rigole, super stable, calée à 13V pour éviter les chutes de tension, mais vu qu'elle bouge pas, ptet redescendre un peu. Et donc ben que du bonheur, beaucoup moins de stress, ça colle comme pas permis et je peux enfin me lancer dans mes grandes impressions en PET. ça a tourné toute la nuit à 70°, sous une table Ikea plexisée, pas de transmission de chaleur inopinée à la base

hé oui faut il le rappeller, pour nous aut', Montauban c'est le noooord (déjà Fronton...) Ouélecomeu

Punaise c'est génial, on va finir par se prendre pour Neo dans la matrice Merci maître Morphéus

Plop plop, Ben moi, comme tout le monde, j'ai un trou du c**, et un avis Ok les tiges filetées et le wooble, c'est mal. Mais fondamentalement, en z, on a aucun besoin de vitesse. La précision en z, on est largement suffisant, de ce coté ça sert à rien de faire mieux, on doit pouvoir faire des couches de 0,05 mais à quoi bon, le lissage peut se faire par ailleurs. C'est stable, on a un effet ressort pour que la tête se soulève en cas de souci, on peut régler le // à l'aise... bref je vois plus d'avantages que d'inconvénients. Peut-être que du point de vue prix de revient c'est mieux sans les tiges, mais zut flute, le mieux est l'ennemi du bien, et (méditez la celle là, ça se vérifie depuis 20 ans dans mon taf) NE RIEN FAIRE C'EST PRENDRE DE L'AVANCE Donc les idées d'amélio de la V1 vont ptet plus dans le bon sens: augmentation de l'inertie tout en conservant la souplesse nécessaire à des pièces "pas-usinées-en-métal-au-centième", triangulation, augmentation de l'emprise des guidages (écartement des douilles), stabilisation de l'ensemble mobile X... Mais bon sang elle marche pas si mal cette V1! ok ça ne devrait pas marcher, et ça et ci, on aurait pondu ça à l'école en cours de méca on se serait fait allumer par les profs, mais pourtant ça marche, elle est comme nous: pas parfaite... et c'est ptet pour ça qu'on l'aime On roule tous avec des bagnoles qui ont des guidages moisies, des géométries à des années lumière de ce qu'il faudrait faire pour que ça tienne la route (j'ai fait de l'ingénierie de voitures de course), et pourtant on s'amuse quand même, et on en achète quand même de ces trucs "mauvais"... ben parce qu'on a pas que ça à foutre d'acheter une Ferrari. Sans oublier de ramener ça au BESOIN. Qu'est ce que qui est le mieux entre une Lada et une Ferrari? Vous avez une ptite idée hein? sauf que si le besoin, c'est de trimbaler des patates dans un chemin de terre, la Lada l'emporte haut la main! Notre besoin est donc de faire des pièces plastique, à 70% pour la forme et l'esthétique, à 30% pour des choses "mécaniques" précises. On cherche pas à imprimer de la pièce de vol en titane, donc bon. Faisons avancer le schmilblick, avec nos petits bouts de ficelle pour que ça coute le moins cher possible, découvrons et essayons des techniques pour déplacer cette buse/pièce (franchement une delta c'est pas un truc dont on révait y'a 20 ans?), plantons nous, et recommençons!

jolies photos @Nimbus2815 Et comme on dit en Motardie "ça passait c'était beau" Compliqué à gérer ce test V2. il aurait fallut un github ou un truc dans le genre, un versioning pour suivre les MAJ. Mais la critique est facile