Vilab

Bonjour, PrusaSlicer est une alternative gratuite massivemment utilisée avec des temps et masses utilisées plus fiables le slicer IdeaMaker en est une autres moins connue

Bonjour, ta "hotend" est mal montée, même si ton tube PTFE n'est pas endommagé, je te conseille de suivre ce sujet afin de voir comment bien démonter et remonter cette partie :

Tu peux passer quelques heures et quelques dizaines de grammes de mtière à ajuster le flux en aveugle, ou passer 4 min et 3g à calibrer l'extrudeur à vide...

La "correction" d'un excés de matière se fait par la calibration à vide de l'extrudeur et réglage des step/mm, à faire pour chaque matière / filament Réalise des tours de calibration en temperature afin de trouver la temperature d'impression idéale ( compromis aspect / finition / solidité ) Durant l'impression de "colonnes", les couches ont moins de temps pour refroidir, il faut donc baisser la vitesse d'impression et/ou augmenter le refroidissement de la buse je ne sais pas à quoi servira ta "colonne" mais rappelle toi que les objet imprimé en FDM ont en gros une résistance 2 à 3 fois moindre si solicitée dans le sens Z ( rotation autour de Z / tension sur Z / flexion ), il font donc réfléchir aux contraintes à venir lors du positionnement de l'object dans le slicer, voir optimiser sa conception dés le départs en pensant à la fois contraintes finales et contraintes lors de l'impression

Bonjour, règle générale : ventilateur plus silencieux = ventilateur moins efficace Les noiseblockers sont réputés pour leur silence, et leur manque d'efficacité ( sur la tete d'impression ) L'un des "bon standart" est la marque noctua, qui offrent une bonne efficacité avec un bon rapport efficacité / bruits ( utilisés sur les Prusa Mk3 notamment)

bonjour, avant la vitesse, c'est surtout l'accélération et le "jerk" qui sont critiques sur de telles machines pour indication : 500 et 10 sont des valeurs plutôt conservatives pour des machines plus petites l'option de "relevage de la buse lors de la rétraction" peut également causer des décalages de couches autre remarque non liée : ta première couche me semble un peu moche, as tu bien réglé la hauteur de ton plateau / calibré ton extrudeur ?

Bonjour, je t'invite à calibrer ton extrudeur, car cela pourrait être du à un énorme manque de matière je chargerais également un fichier STL "facile" genre cube de calibiration / benchy réduit à 50% en taille... le slicer avec les paramètres standarts et lancer l'impression ( 20-30min ), ton objet est tellement horrible que c'est peut être le gcode sur ta carte SD qui est mauvais ton filament ( PLA ? ) peut également avoir pris énormément en humidité ( le filament est alors cassant et " sec" en apparence ) ce qui provoque une irrégularité du débit à cause de l'évaporation de l'eau ( tu devrais entendre des crépitement durant l'impression )

Bonjour, un réglage de l'extrusion se fait " dans le vide" en faisant une marque sur le filamant à 120mm de l'entrée de l'extrudeur et en demandant à ton imprimante de pousser 100mm à la température d'extrusion après l'action de l'imprimante, tu calcules la longueur réellement extrudée et tu appliques une règle de trois pour modifier les step/mm de l'extrudeur au vu de la photo, il s'agit de sous extrusion ( trous dans les parois, lignes de la surface supérieur peu collées entre elles => trous et déformations des détails ), ta machine poussera probablement entre 80 et 90mm au lieu de 100mm

Bonjour, la base : as tu bien paramétré ton slicer afin qu'il sache que tu utilises une buse 0.2mm ? en réduisant le diamètre de la buse, tu réduits le débit de matière, mais tu augmentes considérablement le rapport contrainte / débit de matière et donc l'effort de l'extrudeur, il faut donc réduire ta vitesse d'impression et éventuellement augmenter la température d'impression afin d’augmenter la fluidité du fil fondu de manière à imprimer correctement. Les extrudeurs ( pousseur de filament ) de base de nos imprimante " accessibles" sont rarement de qualité, un extrudeur de qualité correcte avec un ratio 3 : 1 permettrait d'éviter tout problème de claquement ta buse pourrait également avoir un diamètre bien éloigné des 0.2mm indiqués, il y a eu des test montrant que les buse "chinoises" indiquées 0.2mm pouvait n'en faire que 0.15mm et vice-versa, j'ai moi même reçu une buse "0.4" qui a la gueule d'une 0.8mm

Le réglage des step/mm se fait simplemment sur le panneau de commande des A10 buses simples, je suppose que c'est également le cas sur A10M tu traces une marque sur le filamant à 12cm de l'entré de l'extrudeur, tu demande à l'imprimante de tirer 10cm à température, tu mesure la différence et tu utilise une simple règle de trois pour corriger le step/mm des extrudeurs ( dans control ), j'ai déjà lu que c'était plus complexe que çà sur A20M, donc... à ce point, tu pourra exclure un problème de sous/sur extrusion, et te focaliser sur le reste ( températures, rétractions... ) avec des objects tests la "solidité" apparente et réelle de la pièce est surtout modifiée par l'épaisseur des murs / le nombre de lignes des murs ( paroies ) ainsi que la hauteur / nombre de couches des plafonds... Cura est sucuceptible de chauffer plus fort et de couper la ventilation de la buse sur les premières couches de l'object Si sur l'imprimante tu vois un Yo-Yo important de la temperature X / 205 , il conviendra de régler les PID ( lois de commandes de la temperature )

Bonjour, tu écrit tellement sur tout qu'il est difficile de voir quoi te répondre... Ne fait pas très attentions au matériaux listés sous chaque imprimante, pour imprimer du TPU tu doit avoir un extrudeur ( poussoir de filament motorisé ) de qualité ( 15-80€ ), il est optimale d'avoir un montage direct drive afin de raccourcir l'influence de la flexibilité du filament à quelques cm au lieu d'une 30 aine. Pour imprimer Polycarbonate, nylon... et même "seulement" pour avoir toute liberté sur les plages de température d'ABS et ASA, il te faut une hotend tout métal avec un heatbreack tout métal et sans PTFE en contact avec le bloc chauffant ( à cause d'une température d'extrusion > 250°C ) de qualité que la plupart des machines n'ont PAS d'origine ( voir AIO française, E3D originale Britannnique 60€ jusqu'à 285°C de base... ) Tu as également besoin d'un caisson tantot pour garder le volume d'impression en température ( attention au direct drive donc ), tantôt principalement ou uniquement pour éviter les courant d'air ( ASA, PETG... ), alors que d'autre matière doivent être refroidis efficacement PLA, TPU... ( caison à garder ouvert ou à enlever donc ) les caissons ont également souvent une notion de sécurité au niveau des émanations produites par la chauffe du filament lorsque associés à une extraction / filtrage Tu doit en effet avoir une buse dure ( usure de celle ci sur la couche imprimé ) >0.5mm ( bouchage, voir conseils du vendeur de filament ) pour imprimer du filament chargé, les buses sont des consommables ( sauf peut être Olson Rubis... jusqu'à casse ).

Bonjour, Tu parles de sous extrusion, as tu donc regardé au niveau des extrudeurs ( moteurs ) ? calibrage ( step / mm à temperature ) il semble que tu ait surtout un problème de "dépôt" de filament sur les zones où il y a de la rétraction - déplacement - impression ( les bras, corset, le haut des épaules - ailes, coiffure ) alors que les zones sans rétractions sont très bien ( hanches, visage )

@PrintItAll Bonjour, +1 en haut, ton imprimante va aussi " compenser le Z" pour permettre l'impression de couche parallèle à la surface du plateau ( et assurer l'accroche ), mais si ton plateau n'est pas droit, alors ton objet ne le sera pas non plus. le nivellement automatique sert surtout pour compenser la non planéité du lit ( concave / convexe de 0.1mm et + ) afin d'avoir une 1ere couche parfaite, et assurer une bonne hauteur de Z sans re-calibration pour tout changement de lit ( changement de lit pour changer de de matière / produire plus vite... ), pas pour garder le lit " à niveau" Ce n'est pas un outils miracle : si ton lit est plein de creux et de bosse, un nivellement auto de moins de 300 points de mesures ne fera qu'empirer les choses et devra être désactivé, la sonde sera alors juste un "endstop Z" de luxe ( comme chez moi ) jusqu'à ce que tu change pour un lit plus plat ( un mirroir est peu cher et plus plat que la majorité des lits d'origine )

Bonjour, Le probleme des extrudeurs "non compatibles" TPU est qu ils autorisent celui ci a se coincer autour de la roue cranté a cause d un mauvais dimensionnement, ce phénomène est accentué si le moteur chauffe et rend le filament encore plus flexible. Si ton extrudeur actuel ne laisse pas le filament s enrouler alors que tu bloques le filament a la sortie ( au doigt, au point d avoir mal) ni ne le ronge, et que le moteur ne chauffe pas trop en utilisation, il fonctionnera aussi correctement qu un système bowden le permet. Attention aux copies des bmg, ils sont souvent de mauvaise qualité

Bonjour, Ta nouvelle thermistance est indiquée pour e3dv6, c est donc une pour "j head" Tu dois flasher ton firmware, Regarde vers le debut de configuration.h sur ton marlin, tu auras un pavé de commentaires identifiant/thermistance. Il suffira de mettre le bon identifiant ("5" de tete) un peu plus bas