jp_math

Oui merci du conseil, elle est dans le panier ci-dessus : "une Obsidian 0.6 standard"! Je n'ai pas pris une "high flow", par contre, en me disant que se ça boucherait plus vite... Combien de temps le montage? Tu confirme des montages parfois pas top?

Bonjour à tous, Venant de Trèèèès loin (une CR10 ultra-moddée, et une Artillery Genius un peu moddée sur l'extrudeur) , je cherchais à m'équiper en core-XY "sans prise de tête". Notamment pour re-print des pièce de RC Cars en matériaux techniques pour mon gamin ou des pièces "de bricolage" solides. Je reluquais Prusa depuis un moment, mais l'enceinte "casse-pieds", ou la XL "too much" : non. J'ai profité de ma prime annuelle pour commander le kit Core One, un plateau texturé et des buses polyvalentes (Une 0.6 high flow, une Obsidian 0.6 standard). Je me suis fait un marathon de review Youtube : Thomas Salander (Prusa Fan), CNCKitchen (Bambu Fan), Les frères Poulain (Ils n'ont pas compris qu'il fallait ouvrir les aérations pour le PLA!), AuroraTech (qui ne la ramène pas mais dit plein de choses justes) et beaucoup d'autres. Toutes ces vidéos me semblaient aller dans le même sens : robuste, fonctionnelle et d'excellents résultats en matériaux techniques. Je n'aime pas le FW fermé de Bambu, et je préfère acheter Européen tant que c'est possible... (Mais pas maso non plus, je n'ai jamais approché une Dagoba même avec un bâton, faut pas déconner...) Le overhang de 80°, je m'en tamponne aussi : ça imprime mais de toutes façons, mécaniquement, c'est du caca : "use supports if required" Aussi, je me contrefous du Xmatériaux /Xcolors : Si je veux un truc multicolore, je peins, je ne gâche pas 3 tonnes de plastique contre la solidité de l'impression... (Je n'ai même pas pris la caméra : je ne comprends pas l’intérêt de cette merde sur une imprimante qui fonctionne correctement, pas plus que je ne surveillais mon enfant dans son lit... Prove me wrong!) J'espère vous donner quelques impressions sur le montage et l'utilisation d'ici quelques semaines...

Bonjour le slicer, c'est Cura. Je l'utilise toujours en anglais car c'est plus facile de trouver les infos sur le net. La fonction "combing" est dans la section "travel", elle défini le comportement lorsque la buse doit, sur une même couche, bouger mais arrêter d'imprimer. En français je crois que cela s'appelle "détours" L'idée pour le lithophane est d'éviter au maximum de repasser au même endroit, de faire de la retraction et de trop changer la vitesse d'extrusion/avance. Je pourrais partager un profil mais pas avant ce WE et mon retour au bercail. En attendant, je vous conseille de tenter un petit lithophave de test (genre 3*4 cm) pour voir! ItsLitho_ob_7987fd_einst-langue.stl

Salut. Quelques suggestions : - évidemment on imprimé debout et sens long selon l'axe Y ; - l'épaisseur min de 0.8 (ou 2x diamètre de buse): OK - on dit stop à la rétraction. on la limite au max, on ne met aucun zhop; la rétraction pour le litho, c'est le mal. - on met une épaisseur de mur équivalente à l'épaisseur max visée: 3.2 ou 4 mm en général ; -on vire la compensation d'extrusion si activée -on prend le mode combing : all -flow à 95% de ton flow habituel (si c'est 80 ->80x0.95 -vitesse max 30mm/s -hauteur de couche 0.12 Chez moi ça déchire.

Bonjour, un hotend tout metal, bien monté, c'est l'assurance de ne quasiment plus avoir besoin de changer son PTFE. Je ne peux plus m'en passer sur aucune machine, ça change la vie. Plus de sous-extrusion : une impression de qualité qui dure.

Oui, le dernier, c'est le v6. La sortie est mieux dirigée vers le buse, le flux plus direct. Et il y a quelques ailettes à l’intérieur qui font un peu baisser le bruit en créant quelques turbulences. Un fang en arc de cercle, faudrait étudier l'encombrement... Mais avec le seul 4020 d'origine comme ventilo, j'ai peur que trop de déviations et de pertes de charges, ça ne soit pas plus efficace. Honnêtement, à voir. (En prenant exemple sur l'existant, tu peux remixer)

Oui c'est pas faux, c'est plus complexe, mais il y a eu pas mal d'essais avant d'arriver à un ajustement correct de l'ensemble des fixations qui soit satisfaisant. C'est probablement pour ça que je suis grognon. Tu as aussi raison sur la Genius... Le fait que le BL-TOUCH soit pré-cablé, et les dimensions plus compactes jouent probablement. Franchement, je reste bluffé par cette machine, vraiment impeccable et polyvalente avec quelques modifs mineures et qui complète vraiment bien ma CR-10.

Sans soucis, on peut débattre, les forums c'est aussi fait pour cela. Je comprends ce que tu dis mais l'objectif était pour moi de faire quelque chose d'esthétique, adapté à mon usage et d'efficace mécaniquement pour protéger la nappe. Sur une Genius avec BL-Touch, je pense que c'est plutôt réussi. Je n'utilise pas le BL-Touch pour la planéité d'un bed de 225*225 non plus, mais uniquement pour éviter d'avoir à régler ma première couche au fil du temps autrement qu'en jouant sur le Z offset en fonction de mes filaments (exception faite des démontages de la buse ou un recalibrage est nécessaire, mais depuis que je suis passé en full-metal, et buse en cuivre nickelé, ça m'arrive peu, je fait mes gros prints 06 ou 0.8 avec ma CR10) . Je ne défends pas spécialement mon design ou son utilité, mais sur mes choix de conception, là oui, j'avoue être un peu plus chatouilleux. Bloquer le câble au plus près comme tu le dis pourquoi pas, mais uniquement si "ne pas le faire" donne un rayon de courbure plus petit à la nappe en X_MAX, et ici ce n'est pas le cas. Mon support est serré sur sa partie renforcée de la nappe (flèche rouge), qui n'est pas sensée se courber à l'origine, et qui exerce un effort de flexion (flèches jaunes) sur le connecteur, délétère à long terme sans renfort mécanique, on est d'accord là dessus. J'ai évidemment fait l'exercice de déplacer au min-max de l'axe X lors de la conception, et je maintiens que tu ne perds pas un poil de rayon de courbure de la nappe avec ma solution. Ensuite les deux flèches vertes indiquent les vis qui font que le capot est encastré au PCB, tout comme le support proposé par @Gunship. Donc je pense l'inverse de toi : pour la durabilité de la nappe, la solution utilisée sur mon capot est équivalente, c'est mieux intégré que la plupart de celles que j'ai vu, et ça n'empêche pas d'aérer correctement le moteur PAP (même si je pense que la première action pour limiter son échauffement est probablement de régler le VRef de l'extrudeur à une valeur correcte). Bref, rien n'oblige à monter ce capot, mais je préfère qu'on critique un travail de conception mécanique sur des faits avérés. L'esthétique et l'utilité, ça c'est subjectif, chacun fait ce que bon lui semble...

Bonjour, Je ne comprends pas trop le problème ou les perturbations supplémentaires dont tu parles. Le bloqueur de nappe ne fait que séparer la fonction "maintien mécanique" de la fonction "transmission électrique" qui devrait être le seul rôle du connecteur dans une bonne conception. Le capot et la carte du connecteur sont de toute manière déjà solidaires... Je ne comprends donc pas trop tes réticences. La séquence de montage c'est : (1) j'enfile la nappe correctement et en butée; (2) je ferme le bloqueur de nappe. Par ailleurs il est dimensionné pour serrer sur la partie renforcée de la nappe, et évidemment il ne faut pas le serrer comme un bourrin. Enfin, l'utilisation du bloqueur de nappe est facultative, si tu ne l'utilise pas le capot a juste... une fente verticale!

Bonjour. J'ai évité l'offset à 0 sur X pour pouvoir voir l'extrusion ! Mais ce doit être faisable. Pour info, un nouveau fang est dispo, plus efficace que le premier. Bons prints!

Bonjour, je me permet de partager ce design, adapté du design original de Joel Nicklasson. J'y ai passé pas mal de temps, et je suis preneur de vos retours ici ou sur Thingiverse. Son avantage est de permettre une installation du BL Touch "au plus près de l'extrudeur". Ah oui, et il est super classe et bien intégré aussi! https://www.thingiverse.com/thing:4558243

Bonjour. Je me suis fait très peur. Si vous avez modifié la partie extrudeur plusieurs fois et que vous avez un extrudeur qui claque... Revérifiez en enlevant le filament, voire tout l'extrudeur Titan, mais conservez l'extrudeur assemblé pour pouvoir le chauffer et actionner l'extrusion "à vide". Si cela claque toujours moteur à vide, ce n'est peut-être pas un problème mécanique, mais peut-être votre nappe électrique qui est très légèrement endommagée... Une fois le pin redressé, plus de soucis... Et Voilà!

Merci pour vos retours. Je suis à fond pour le made in France. Zimple n'a pas répondu à mes questions. Leur surface est lourde et inutile. Je reste sur ma surface Artilllery, et tout va bien à part la perte d'euros. (M'en fout mon divorce est fini!!!)

Bonjour les amis imprimeurs. En ces temps de disette, j'ai voulu acheter Français, et ai installé un tapis Ziflex 235x235 sur ma Artillery Genius pour me "simplifier la vie". Bah... C'est la pire surface sur laquelle j'ai jamais imprimé, et aussi la plus chère, et la plus lourde (+ 400g sur mon plateau). Impossible de trouver une hauteur ou l'accroche est correcte, dégradation rapide. Bref, sur ce coup là, je conseille de s'abstenir d'acheter Français... Je leur ai écrit pour en discuter, aucun retour. Un petit Mamorubot, un PEI chinois ou le bed d'origine font 5 fois mieux. Voilà, de mon point de vue, à éviter...

Bonjour, Vérifie peut-être la longueur de ton PTFE (CF mon post sur le sujet)?

Bonjour, Quel heatbreak utilises-tu, et y a t-il des inconvénients par rapport au montage avec PTFE? Du coup il faut uniquement du PTFE Dans la partie supérieure j'imagine?

Bonjour, Je viens de recevoir ma Genius d'Allemagne (245 roros sur Gearbest). J'ai du procéder à quelques réglages pour obtenir un bon alignement de l'axe X par rapport au portique, rien de bien méchant (enlever la courroie de synchro, faire tourner un peu, remettre la courroie). Par contre j'ai eu un soucis beaucoup plus embêtant: Impossible d'imprimer le cube de test correctement! Ou plutôt pour être précis, il s'imprime mais pas "super" et le remplissage (qui est fait à 100mm/s) ne sort pas du tout, beaucoup de sous-extrusion... Au final une pièce presque parfaite en apparence (si ce n'est quelques indices de sous-extrusion et un motif répétitif selon Z) mais très peu solide!!! En appuyant sur deux cotés avec deux doigts, elle s'est ouverte comme une boîte (voir photo). J'ai soupçonné une sous extrusion, et j'avais lu dans un test que les buses Artillery d'origine étaient médiocres... Après démontage de l'extrudeur et du hotend, j'ai une toute autre explication : j'ai trouvé du PLA entre la buse et le PTFE qui vient dans le heatbreak (voir photo, le "bouchon" était entre les deux pièces). Sur une machine toute neuve, ça la fout mal. Bref, j'ai pris quelques mesures, et effectivement, le PTFE d'origine, en plus d'être coupé de travers aux deux extrémités (au moins le guignol qui a fait ça est constant), est trop court d'au moins 1mm. Il fait 45mm. J'ai recoupé un morceau de Capricorn à 46.2mm, et remonté l'extrudeur, et : "Feu Maurice!". Bah le résultat est nettement meilleur, plus de problèmes, et venant de ma CR10 un peu "tunée" à la "Jacky Touch", c'est mon meilleur print depuis toujours. Le seul défaut visble est le "Seam", soit le point de départ/arrêt des couches, mais c'est un problème de slicer, pas d'imprimante. Un petit Benchy pour confirmer avec un profil d'Ender 3 un peu adapté... Et oui, la qualité est définitivement au RDV (ça imprime toujours...). Bref, mon bloc d'extrusion avait le label QC passed, mais in fine, je ne pense pas que la Q.A. soit au niveau chez Artillery. C'est très dommage car une fois bien réglée, la machine me semble une vraie tuerie, axes très stable malgré les montages "en plastique" (ce qui est,à mon avis, une excellente idée de la part des ingénieurs d'Artillery). Elle imprime parfaitement et en silence. Seule inconnue : qu'en sera-t-il dans 2 ans? Ma CR10 a mis 2 ans pour montrer des signes de fatigue... On verra à l'usage, mais en tout cas si vous savez régler une imprimante et bidouiller un peu, c'est pour moi un excellent rapport qualité/prix.

Bonjour à tous, Après un remontage de l'axe Z et un réglage des axes, j'ai été confronté à ce problème sur ma CR10 (sans double axe Z). J'ai fait 2 manips : Remontage du coupleur Z avec "précontraine" : - Déstresser la vis guide de l'axe z; - Utiliser deux petits tournevis plats et les insérer dans la fente sur deux diamètres opposés du coupleur pour forcer la partie ressort à s'étendre un peu; - Serrez la vis Z après l'avoir bien ammenée en contact sur l'axe du servomoteur; -enlever les deux tournevis, voilà le coupleur est précontraint, il "plaque" légèrement la vis Z sur l'axe du servo. Desserrage de l'excentrique pour être tout juste en contact sur deux roues coté excentrique; ça se joue à pas grand chose mais effectivement, à vouloir trop bien guider, on fini par faire plus de mal que de bien. Ci dessous, le après/avant. Merci pour vos conseils j'étais en train de chercher des réglages de température!!!

Bonjour à tous... C'est bon, je peux ré-imprimer!!! Tout fonctionne. Je laisse ici à tout hasard mon Marlin V1.1.9 reconfiguré pour une CR10 "génération 1" avec une carte mère de CR10s (V2.2 chez moi), en version binaire à injecter directement ou en sources à recompiler/modifier. J'ai fait quelques ajustements : - perso des image d'accueil et de status, - réglages PID pour CR10 d'origine avec isolation plateau chauffant et chaussette silicone sur hotend; - changement des paramètres de commande pour s'ajuster à la molette tournante de la CR10 et à sa sensibilité; - ajout des fonctions auto-leveling 9 points sans bl-touch; Si cela peut aider un geek dans le besoin... NB : penser à brancher la prise de l'écran à l'envers, en éliminant le détrompeur; et brancher les ventilos alimentés en 12v continu sur un des prises prévues à cet effet ou sur l'alimentation directement. Reproduire le câblage du bornier vert de la CR10 sur la CR10s ne fonctionnera pas !!! Marlin.ino.mega.hex Marlin.ino.with_bootloader.mega.hex Marlin_CR10_w_CR10sboard.7z

Ah désolé pour le double post... J'ignorais que c'était un soucis de mettre à jour ses infos comme ça. Bref, je viens de flasher la Carte Mère de CR10s (destinée je le rappelle à une CR10), cela s'est bien passé. Juste une petit soucis d'écran (il faut monter la fiche avec le détrompeur de l'écran CR10 à l'envers dans la prise CR10s... Certains conseillent de forcer, j'ai préféré jouer de la lime) et de ventilos alimentés en 12v continus (les deux du boitier plus le refroidissement hotend) qu'il fallait rebrancher ailleurs. Tout fonctionne bien avec un Marlin 1.1.9 mixé entre CR10s et CR10, sauf le servo de l'extrudeur qui ne répond plus!!! Argghhhh. Ce qui m'inquiète, c'est qu'en branchant la nappe "E" dans le boitier sur la seconde fiche Z de la carte mère, le servo fonctionne très bien, et suit celui de l'axe Z. Je suis preneur de toute idée pour dépatouiller le truc. EDIT : C'est très simple : j'essaie d'actionner l'extrudeur, mais je n'ai pas fait chauffer l'extrudeur... Une fois celui ci au dessus de 180°C, comme définin dans le firmware, c'est OK!!!

Bonsoir LOLO710 Ok, merci beaucoup. J'ai fait les différentiel entre toutes les lignes de codes des deux machines, je pense pouvoir m'en sortir. J'ai trouvé la panne initiale. Dans le boitier, 3 cosses sont branchées sur le MOSFET. Celle du milieu qui va vers la prise de sortie (Vout) était mal fichue (matériel chinois...) La cosse était tordue, les deux fourches trop écartées et elle a été rentrée à force, du plastique s'est mis entre les contacts et du coup le bornier était mal serré. En deux ans d'utilisation, les contacts se sont oxydés, le plastique a comme fondu. Après ponçage des bornes et resserrage avec de la graisse elec, le lit chauffant chauffe très bien, mais je suis obligé de définir des températures fantaisistes, et j'ai perdu la régulation. Je pense avoir fait contact entre le +12v et une des bornes de la sonde de température C'est dommage, en voulant aller trop vite, j'ai cramé l'électronique de la sonde de température sur la CM. Sans cette fausse manip, je serais en train d'imprimer... En plus ma commande sur aliexpress ne semble pas prête d'arriver (Année du Rat oblige!). J'hésite à l'annuler et à chercher un peu plus cher, mais en Europe. Coucou, c'est re-moi! J'ai trouvé la même carte mère (CR10s - v2.2) ici : https://3delectroshop.fr/ La boutique a l'air sérieuse et cela me coutera à peine plus cher! Bref, je vais annuler ma commande aliexpress si je reçois la carte dans les 2 jours comme promis. <Modération> Il faut éviter les double posts . Durant une période de 12 heures, il est possible d'éditer / corriger / compléter son propos. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton «Editer» au bas du post. </fin>

Merci du lien, comme un c$%*llon j'ai failli acheter une CM 24v... Elle était pas cher sur Banggood, mais bon 24v... Avrel, je comprends ce que tu veux dire, mais bon, je suis habitué à ma CR10 avec ses step bruyants et son leveling manuel. J'imagine que pour une carte "non limitée", il faut en passer par une CM nouvelle génération et donc investir dans du matos suppélmentaire? Sinon, merci LOLO710, ton lien est le prix le plus bas que j'ai trouvé. J'y ai ajouté un MOSFET, au cas où. J'aurai voulu un magasin avec dépôt en Europe mais je n'ai rien trouvé je pense qu'il va falloir que j'attende la fin du nouvel an asiatique. Je reviens donc vers vous dans quelques semaines quand le matériel sera arrivé si j'ai des soucis. En attendant, si je comprends bien, je dois flasher la carte CR-10s avec un firmware destiné à la CR10, éventuellement avec quelques adaptations (différences de matériel entre les deux cartes)? Est-ce qu'un diff entre les deux configuration.h et quelques copier-coller suffiront ou je dois m'attendre à un truc plus sioux? Un conseil de firmware à choisir? Merci encore de votre aide.

Du coup je complète ma question : Je ne trouve pas de cartes "CR10" mais uniquement des cartes "CR10S". Est-ce que je peux en acheter une et la flasher avec un marlin pour "CR10", sachant que je suis un peu raide et que je ne compte pas investir en BL touch ou Axe Z supplémentaire.

Bonjour à tous. Je possède une CR10 (old version) depuis un peu plus de 2 ans. Mon lit chauffant est tombé en rade, et en voulant le tester par la prise "aviation" sur le boitier d'alime, je pense avoir créé un faux contact et cramé la fonction mesure de température du lit chauffant de ma carte mère (la mesure de température est fantaisiste à 68°C alors que la thermistance est OK, et le lit à 18°C). C'était probablement le MOSFET. Bref, je dois changer MOSFET et carte mère. Y'a-t-il une bonne âme pour me conseiller sur comment procéder et ou trouver une procédure? 1) Changer d'imprimante (!!!) 2) Installer du matos d'origine (où le trouver au bon prix?) 3) Installer une CM upgradée (je suis bricoleur mais je n'ai pas d'Arduino... Ni "beaucoup" de temps pour bricoler). Je ne trouve pas vraiment d'infos claire... Beaucoup de tutos d'upgrade vers CR10s... Mais tout ce que je veux, c'est rendre ma CR 10 opérationnelle pour pas trop cher si possible. Merci de votre aide et de vos conseils par avance. J'ai passé la soirée à Googler, mais c'est compliqué de s'y retrouver avec tous ces modèles. Un lien vers mes réalisations : https://www.thingiverse.com/jp_math/designs