Titouvol

Sinon pour répondre à ta question concernant le perçage : oui c'est plutôt normal pour plusieurs raisons dont certaines ont déjà été évoquée. 1. en perçant au milieu de ta pièce, tu es dans une zone "faible", c'est à dire que tu n'as que les lignes des couches supérieures et inférieures, et entre les deux juste un remplissage basique. Si tu ajoutes un modificateur pour avoir un remplissage plein par exemple tu auras de la matière pour résister. 2. un foret métal (ce qu'on utilise tous en général pour percer tout et n'importe quoi) est inadapté pour le plastique (même si on s'en sort la majeure partie du temps). Pour t'en rendre compte, si tu as déjà essayé d'agrandir un trou dans du plastique, tu as déjà du rencontrer le cas ou le foret commence à percer comme tu le souhaites, puis avance d'un coup avec la pièce que tu perces qui vient se bloquer contre le mandrin de ta perceuse. C'est lié au fait qu'un foret pour plastique ne doit pas avoir une gorge en forme de spirale qui tourne tout autour comme nos forets classiques. Elle doit être beaucoup plus verticale et aller de bas en haut sans faire le tour complet. Il me semble que c'est ce qu'on appelle des forets à angle faible (à valider). Ca permet d'éviter que le foret s'accroche à un copeau pas encore décroché, s'en serve comme point d'accroche et le fasse coulisser dans sa gorge. 3. si c'est à la compression que ça casse, il faut prévoir 2 choses : le trou doit laisser passer librement la vis (ne pas prévoir un poil plus petit pour ne pas avoir de jeu), sinon ça va écarter les couches et/ou les lignes de filament, et ensuite si tu as un remplissage faible, le serrage va écraser la pièce au niveau du remplissage, et déformer la couche extérieure au point de facilement décoller les lignes entre elles (la couche en contact avec le tableau de bord ne doit pas trop souffrir). Pour contrer ça 2 solutions : 1/ percer à chaud effectivement, ça évite les contraintes/efforts lors du perçage, et en plus ça consolide la liaison entre les couches à cet endroit, par contre ça ne résout pas les problèmes structurels pour le serrage : si tu sers sur du remplissage peu important (beaucoup de vide), ta pièce va se déformer au serrage avec un très gros risque de fentes. 2/ prévoir les trous lors de la conception et donc à l'impression, et là tu résous tous tes soucis, car pas de perçage à faire donc pas d'efforts sur la structure, et le slicer va mettre des périmètres autour du trou, ce qui va faire une sorte de remplissage plein à cet endroit, tu pourras donc serrer (presque) aussi fort que tu veux, ça ne se déformera/s'écrasera pas, puisque plein. 'Pour le moment tiens bien" ... attends un peu, on n'est que fin avril !

Si c'est bien ce à quoi cela ressemble (un intérieur de voiture, à ma vue du Neyman et des fusibles (à l'ancienne)), sache que le PLA ne résistera pas à la chaleur d'un habitacle en plein soleil cet été. Il va se ramollir et se déformer. Pour ce genre d'usage, il faudrait passer à l'ABS ou à l'ASA. Il me semble que le PETG non plus ne convient pas même si il résiste un peu mieux à la chaleur que le PLA.

Une solution abordable, avant de décider d'acheter ou non un AMS Lite, serait d'équiper tes 3 machines de buses de 0.2mm et de faire des tests comparatifs, même en monocouleur, pour voir si tu as déjà des différences notables au niveau du résultat.

Je ne connais pas la Ender3 V3 Plus et si j'ai bien compris tu veux déplacer la bobine. Dans ce cas la partie pneufit sur la tête ne changera pas, donc si tu veux créer une pièce pour accrocher l'autre extrémité du PTFE, alors n'importe quel pneufit fera l'affaire puisque c'est à toi de définir le perçage. Malheureusement pour toi il n'y a pas qu'un seul filetage unique et standard. Donc il faut que tu regardes dans la fiche descriptive des pneufits que tu as acheté, il doit y avoir les caractéristiques du filetage. Au moins le diamètre, pour le pas soit tu as un petit accessoire que j'adore pour le mesurer, soit tu mesures l'écart entre 2 filets au pied à coulisse.

@Francois211 j'imagine qu'en allant chercher ta photo, tu as vu qu'il en existait différents types ... Donc en fait tu vas avoir 2 solutions : Soit tu reprends un composant existant ou que tu vas acheter spécifiquement pour brancher ton tube PTFE, auquel cas il faut chercher le type de pneufit pour lequel il est prévu, et acheter le pneufit ad-hoc. Soit tu comptes créer le composant où arrivera le PTFE, et dans ce cas tu peux prendre le pneufit qui t'arrange, par contre il faudra adapter le perçage/filetage sur ton composant en fonction du pneufit que tu auras sélectionné.

L'un des problèmes, qui relève très justement @divers, c'est le volume/poids ! Recycler c'est bien mais comme pour tout, cela ne peut fonctionner que si on arrive à baisser les couts, et cela passe forcément par du volume ! Nous autres makers (sauf exception) n'avons pas des kilos de chutes à donner chaque mois. Alors certes, même 200gr par an, multiplié par un grand nombre de personnes peut devenir intéressant, mais il faut aussi penser à la centralisation ! Si une société peut fournir des kilos chaque semaine ou mois, le transport peut devenir négligeable (ou tout au moins raisonnable). Mais mes 100gr par semestre (et encore je suis généreux !) ... avec potentiellement plusieurs matières (PLA-PETG-TPU), risquent de couter bien trop cher en transport, tri et traitement, pour pouvoir sortir un filament recyclé abordable et avoir une filière économiquement viable. Concernant la qualité, comme le relevait @Kachidoki quand tu as des makers "fidèles" qui n'achètent qu'une marque et que la marque reprend les déchets de ses filaments, tu peux certainement améliorer la qualité du produit recyclé, mais les marques ayant leurs recettes secrètes d'additifs dans les filaments, sont ils tous mixables, sans pertes de qualité à la fin ? Comment identifier et trier de manière sûre les différents déchets qui arrivent dans la société ? on ne parle pas d'un produit industriel avec un petit logo dessus ! Par contre comme beaucoup d'entre nous (j'imagine), je suis encombré de bobines vides, j'en "recycle" moi même pour enrouler les guirlandes, ou en créant des rangements mais ce n'est pas une solution à long terme, je n'ai pas besoin d'autant de bobines vides que j'en vide. Or comme cela a très justement été relevé, elles sont bien plus lourdes que nos chutes. J'imagine sans peine que pour la majorité d'entre nous, les bobines vides représentent bien plus de déchets que nos chutes/fails. Mais c'est toujours pareil ... le coût pour expédier 5 ou 10 bobines vides, sera probablement prohibitif et rendra le recyclage économiquement impossible. Parfois je me dis que (sauf exception), le recyclage n'est viable que sous perfusion (subventions, pardon).

@MrMagounet je suis tout à fait d'accord avec toi. Perso je préfère les outils simples mais efficaces, aux trucs qui font tout mais avec des contraintes inutiles. C'est comme l'idée à un moment de monter une broche de CNC sur une imprimante 3D ... bonjour les déchets sur l'imprimante ! @Sagat si c'est juste pour l'impression, je partirais aussi sur la X1C, qui est déjà une sacré machine ! Je me suis arrêté à la P1S, et c'est déjà top. Les petits avantages de la X1C comme le lidar ne me manquent pas. Je te rejoins sur l'AMS 2 Pro mais pas que pour la vitesse : le séchage et la prise en charge du TPU de l'AMS 2 Pro me semblent aussi justifier l'écart de prix avec l'AMS standard.

Si on parle uniquement impression, la H2D prend le dessus comme déjà dit sur la vitesse, le bruit, la gestion des poops et des couleurs, ainsi que son enceinte chauffée/régulée ... c'est déjà beaucoup, mais l'écart de prix et quand même plus que conséquent. Donc faudrait déjà faire le tri de ce qui t'intéresse réellement ... tu disais pour le volume : pas nécessairement (au moins dans un premier temps). Mais l'enceinte chauffée, n'est utilise que pour certains matériaux ... les utilises tu ? A quelle fréquence ? La double tête semble aussi changer largement la donne ... si tu imprimes souvent en multicouleurs, ou as besoin de multimatériaux. Par contre la grosse différence est sur la présence du laser ... qui n'existe pas sur la X1C ... tout comme le scanner ! Mais t'intéressent ils ? Donc comparer uniquement la partie impression est un peu déloyal et surtout rend la différence de prix difficile à justifier ... Mais peut être qu'ils sortiront une P1D ... avec la double tête et l'enceinte chauffée, mais sans le laser ni le scanner ?

Oui car comme tu es sur une pente à 45°, chaque couche déborde juste un peu de la précédente, donc elle a quand même de quoi être déposée, donc pas besoin de supports. Les supports ne sont nécessaires que pour démarrer, pour les parties qui ne reposent sur rien.

Alors je ne vois pas trop ce que tu entends pas "sous l'écriture", car je ne sais pas où elle est sensée être. Cependant, 2 choses : 1/ l'imprimante fonctionne sur le principe du dépôt de filament. C'est à dire qu'il lui faut une surface pour déposer le filament. Si tes lettres sont en façade sans rien en dessous, le logiciel peut avoir rajouté des supports (à détacher une fois l'impression terminée). 2/ d'un filament à un autre, les températures peuvent varier (y compris d'un PLA à un autre, pas uniquement quand tu changes de matière), ce qui peut expliquer des différences de résultat. Vérifie sur tes bobines la plage de température recommandée pour chaque bobine, peut être que l'échantillon demandait une température inférieure et qu'il faut que tu augmentes un peu la température avec ton filament.

Salut, Je ne connais pas ton imprimante, mais cela me semble étrange, car normalement que ce soit en bowden ou en direct drive, tu n'es pas sensé avoir de zone ou le filament peut partir de travers. Il est sensé être guidé de A à Z. Donc il faudrait regarder si tu n'as pas un souci de montage de ta tête, es tu certain que ta buse est montée correctement ? Tu dois avoir 3 morceaux principaux : heatbreak, bloc de chauffe (avec sa cartouche) et la buse. Quand tu vis la buse, elle ne doit pas se serrer sur le bloc de chauffe (flèche verte), elle doit venir en butée sur le heatbreak avant (flèche bleue). Si ce n'est pas le cas, tu auras effectivement un espace entre le heatbreak et la buse et le filament aura l'occasion de se mettre en travers. Comme tu pars d'un truc enroulé, il n'est jamais parfaitement droit, donc en sortant du heatbreak, une fois qu'il ne sera plus guidé, il prendra la tangente et n'arrivera pas dans la buse.

Il faut regarder chez le fabriquant, pour voir quelles sont les caractéristiques et les spécifications d'utilisation. Concernant les caractéristiques, généralement ce qu'ils appellent PLA Plus est un PLA qui est sensé être un poil plus résistant et souple que du PLA classique. L'Hyper PLA je ne connais pas, mais peut être que c'est une version destinée aux hautes vitesses d'impression ? Le mieux est d'aller voir sur le site du fabriquant ou la fiche produit du vendeur, tu devrais trouver les infos sur ce que cela change. Sinon concernant les spécifications d'utilisation, tu as par exemple chez Sunlu un tableau comme celui ci, qui regroupe leurs filaments et leurs besoins. https://www.sunlu.com/fr-fr/pages/filament-guide Tes filaments ont probablement besoin de températures légèrement différentes pour le bed et la buse, donc tu devras dupliquer ton profile de PLA Basique pour te créer un profile dédié avec les bonnes températures.

Alors, existait déjà ... d'accord Avec tous les bons paramètres ... matière d'impression, peut être, mais en ce qui concerne l'estimation du temps d'impression, de toute évidence, non. Ils ont peut être mis/laissé des valeurs par défaut pour les possibilités d'accélération et de vitesse max. Dans ce cas en gros le calcul est fait avec des valeurs trop optimistes et donc le résultat faux. En gros imagine estimer un temps au tour avec une voiture qui fait un 0 à 100 en 10", un 60 à 120 en 6" et une vmax de 180 ... alors que dans ton soft tu as des valeurs de 4.5" pour le 0-100, 3" pour le 60-120 et une vmax de 250 ... ton temps au tour sera faux de chez faux ... c'est un peu ce qu'il t'arrive ici. Donc les valeurs sont très certainement fausses et/ou par défaut. J'ai créé des profiles pour mes imprimantes qui n'existaient pas dans le trancheur, sans toucher aux vitesses et accélérations ... mes impressions sont bonnes, mais pas les temps annoncés (mais pas aussi faux que les tiens).

Ah non désolé, c'était plus des idées partagées qu'une offre ... Je n'ai vraiment pas le temps de me lancer dans un projet de la sorte, je n'ai déjà pas assez de temps pour faire tout ce que je voudrais !

Pffffff ... tout ça parce que tu ne veux pas faire la vidéo du lavage de dents au blaireau !