Gege34

Vraiment super de proposer cette machine à gagner, merci aux organisateurs et à la société Longer. J'aimerais tester la découpe de plexi ou bois.

@MrMagounetJe l'ai commandé sur le store de Trianglelab sur Aliexpress. @J-Philippe La surface d'impression réel de l'Artillery est plus proche du 230*230 que du 220*220. Perso je fais notamment un nettoyage de la buse sur la limite du bord gauche, donc bon tu me dira c'est pas grave je peux décale cette plaque sur le coté gauche ou décale ma bande d'essuyage. Mais bon au final j'en ai pas besoin, la lisse me suffit. D'ailleurs il va falloir que j'écrase un peu plus la 1ère couche car je trouve moins beau le rendu dessous avec le Two trees qu'avec le plateau d'origine.

Il y en a de plusieurs taille disponible, mais je me suis gouré, j'ai pris une 220*220 au lieu d'une 235*235. Je vais d'ailleurs la mettre en vente.

Oui la mienne c'est une Two trees lisse des 2 cotés, un coté or (avec la feuille PEI de collé) et l'autre argent (c'est le métal direct). J'ai aussi une Triangle Lab (que j'ai jamais utilisé car trop petite, je me suis gouré dans la taille) qui est granuleuse des 2 cotés (peinture PEI).

Je me demandais d'ailleurs sur cette plaque de métal, il n'y a une feuille de PEI que sur un coté il me semble ? Vous avez essayé d'imprimer sur l'autre coté ?

J'ai rien rajouté en température car je suis déjà à 70°, mais dans ton cas (55°) je dirais 5° de plus. J'ai pas découpé la base magnétique pour la mettre à 230, ça ne dépasse vraiment pas de beaucoup et ça n'est pas du tout gênant.

Je viens de recevoir mon Two Trees en 235x235 aussi pour ma Genius. Premier test, j'ai imprimé les 5 carrés de calibration du bed, pas eu de problème (juste un nettoyage à l'isopropylique avant), c'est quand même agréable de pouvoir décoller la pièce sans attendre. Merci le bl-touch pour avoir refait le niveau tout seul. @Neo-FX pour le montage, repérer une 1ère fois où ça va tomber sur le plateau, par exemple sur la genius avec le plateau de 235x235 tu as environ 1mm tout au tour en plus. Ensuite tu nettoie bien le plateau d'origine (alcool ou autre c'est juste pour bien nettoyer). Ensuite tu retire un peu de la protection du double face sur un coté, que tu commence à coller et ensuite tu tire le reste en même temps que tu applique le reste de la surface magnétique (je sais pas si je suis très clair dans mes explication, mais le but c'est de ne pas retiré toute la protection du double face en une fois, histoire de pas la coller partout sans faire gaffe). Eh oui il faut augmenter un peu la chaleur car l’épaisseur à chauffer et un peu plus épaisse. Et je dirais qu'il vos mieux faire un préchauffage avant de lancer son impression histoire que la chaleur se répartisse plus uniformément.

Je n'ai pas e modèle 3D du rouleau mais c'est une bonne idée, merci. Je viens de faire un essai en ajoutant un offset plan et c'est exactement ce qu'il me fallait

J'ai démonté et remonté la tête et en ai profité pour changer la buse. J'ai imprimé 2 pièces, c'est des guides de centrage pour quand je veux tracer le milieu sur du bois. Le fichier gcode est le même pour les 2 filaments, les réglages de l’imprimante aussi (fait avec le ICE blanc d'ailleurs). J'ai slicer avec IdeaMaker et j'imprime à 205° et 70 pour le bed. Comme vous pouvez le voir j'ai du manque de matière sur les 2 piliers, en fait pour les imprimer l'imprimante passe de l'un à l'autre à chaque couche. Donc dans ce cas je dois avoir trop de rétractation je pense (je suis pourtant toujours à 1.7). Bien sur avec ce manque de matière les piliers ne sont pas solide du tout et partent en lamelles. Et voici la même pièce mais avec mon filament noir (qui je pense est du dalyfil) : Cette fois si les piliers sont nickel mais j'ai pas mal de filament entre les 2 piliers, surement pas assez de rétractation cette fois entre les 2 piliers. Et je rappel tout ça avec exactement le même fichier et les même réglages. Ce qu'il faut retenir je pense c'est qu'il n'y a pas de réglages miracle et qu'il faut les faires pour chaque marque de filament et donc éviter d'en changer tout les matins. Perso je ne pense pas racheter du ICE, je trouve que mes réglages sont plus adapté au noir (dailyfil) et je trouve son rendu très bien, en plus il est super bien bobiné alors que le ICE est mis comme une merde et avec le ICE j'ai eu 2 fois des croisement du fil qui c'est coincé. Le mieux est d'en acheter une bobine et de l'essayer, ce n'est pas un filament catastrophique, moi il ne me convient pas. @Titi78 c'est un NCC-1701 le 2ème ? Il a l'air pas mal, tu l'a modèlisé où c'est un modèle que tu as ?

merci ça va m'aider, je pense que l'étape que j'ai pas faite c'est de créer un nouveau "offset plane" et de mettre mon spire dessus, je vais voir ça.

Je voudrais réaliser un bouchon pour un rouleau à pâtisserie (oui on fait mieux ). Voici le rouleau dont il faut un bouchon : Je ne peux pas (il me semble) utiliser la fonction filetage vu que ça n'a rien de standard. J'ai donc utilisé la fonction spire avec comme opération couper. Mais je n'arrive pas à la déplacer après. Pareil si je le fais en dehors de la forme en tant que nouvel objet et qu'après je la déplace, il ne m'est pas possible de le remettre en opération couper. Ca donne donc ça : Je précise que je débute sous Fusion 360 et donc je n'utilise peut être pas la bonne technique. Si vous avez des idées, je vous mets le fichier Fusion ici. Merci.

Moi j'ai une Genius donc pas de bidouille pour mettre le bl-touch

Moi j'ai eu ce problème avec ce firmware et ça craint plus qu'une fin de filament. Il faudrait brancher un PC et regarder les commandes qui passent aussi bien sur la sortie série (usb) de la carte mère que entre le lcd et la carte mère, mais c'est un long boulot à faire.

J'ai de temps en temps ce problème avec ce firmware, mais ça ne m'arrive que quand je navigue un peu trop rapidement dans les menus pendant que j'imprime. Je pense que la pauvre carte mère 8bits et raz la gueule et rate des commandes.

J'ai pas plus d'autres idées, et de mon expérience il vos mieux en avoir une d'avance, attention de bien prendre la V1.

Pour le remplissage en Gyroid les infos que je t'ai donné c'est pour prusa slicer vu que tu as dit que tu utilisais celui-la. Sur ideamaker c'est pareil par defaut il fait du Gyroid (Edit du Template et dans Infill tu as Infill pattern type). Mais bon c'est juste pour voir si le bruit que tu entends viens de ce type de remplissage (que je trouve très bien d'ailleurs), mais ça t'aideras pas pour l'accroche de la pièce. Essaye de rajouter un brim (platform additions dans ideamaker).

En effet peut être le mode de remplissage (ça me le fait des fois aussi). Essaye autre chose que le Gyroid (Print Settings/Infill/Fill pattern)

Je me demande si ce firmware Molise (qui est très bien) n'en fait pas un peu trop pour cette carte mère 8bits et que dû coup elle rate (ou interprète mal) des commandes. Par exemple, lors d'une impression si je me balade un peu trop vite dans les menus, j'ai le droit à un "une erreur perte de filament" (ce qui n'est pas vrai). Donc je me demande si ce matin j'ai pas lancé un peu trop rapidement la chauffe de l'ensemble et que la carte mère n'était pas complètement initialisé et aurait raté quelque chose.

La température de la Buse ne semble pas être encore bonne et comme dit Kachidoki ça voudra pas extraire si la tête est pas chaude. Je parle pas de la chaleur de la tête qui peut être chaude mais de la température vu par la carte mère, ici -15°. Comme tu as changé toute la tête on va dire que la sonde de température est bonne, je pense donc à un problème de carte mère.

Nouvel essai, je lui demande de monter à 50°, il monte à 54° et redescend à 50° et si je baisse à 30° ça y va aussi. Donc je ne sais pas ce que j'ai eu et pourquoi ça c'est emballé (cramé de PLA) au début. Par contre je crois que je suis bon pour démonter toute la tête pour la vérifier, le PTFE a surement pris cher. Si vous avez une idée du pourquoi ça c'est emballé au début ?

Salut, Ce matin je vais pour lancer une impression, comme d'habitude je choisi le pré-chauffage dans le menu (firmware Molise). La température monte, monte, et ça commence à sentir le cramé et de la fumé sort de la buse (en fait le filament crame). J'éteins l'imprimante en urgence (j'aime pas ça, le PLA bouillant va remonter dans le PTFE, mais bon pas le choix). Je rallume l'imprimante et là le LCD me dit qu'il trouve plus l'imprimante. Je laisse refroidir le tout, débranche le LCD et la nappe de la tête d'impression, la carte mère répond bien via la liaison série. Je rebranche le LCD et la nappe et cette fois si tout redémarre. Je fais quelques tests de mouvement des axes pas de PB. Je passe donc à la chauffe, le bed et la buse affiche 20°, je chauffe le bed à 40°, ça fonctionne. Je chauffe la tête à 50°, je vois bien la température qui monte sur le LCD et arrivé à 50° ça continu de chauffer, je coupe l'alim. Je comprends pas trop le problème, si le LCD m'affiche bien la température c'est que la sonde de température fonctionne et donc que la carte mère est bien au courant de la température de la buse. A l'allumage la température reste bien à 20° et quand je demande à chauffer ça chauffe c'est donc que la commande de la buse de chauffe se fait bien. Donc pourquoi arrivé à 50° la carte mère (qui est au courant de la température et qui semble pouvoir piloter la corps de chauffe) n'arrête pas la chauffe ?

Je suis à 1.7mm de rétractation et je n'ai rien changé entre les 2 impressions (la pièce en noir et le pikachu). Bon par contre ce matin autre problème, je voulais faire d'autres impressions pour vérifier cette histoire de stringing, je lance un préchauffage comme d'habitude et là l'imprimante est parti en fumée . La buse qui fumait beaucoup (le PLA qui crame, ça a été hyper vite). Et après rallumage, le LCD ne voit plus l'imprimante. J'ai plus qu'à tout démonter pour voir ce qui ne vas pas .

Hier j'ai imprimé un pikachu pour mon fils, il fait 10cm de haut et il est pas beau du tout (mon impression, pas mon fils ). Pourtant ça avait bien commencé mais à partir de la moitié, j'ai eu pas de la sous extrusion et pas mal de stringing entre les supports. Le filament est du PLA de marque ICE. Bien sur j'ai déjà tout réglé (step/mm, extrudeur, ...) et j'arrive à imprimer sans problèmes des pièces un peu plus haute (13cm) comme ce manchon d'aspirateur avec en plus du PLA inconnu (lot de 10kg, mais je pense que c'est du PLA dailyfil mat). J'avais fais tout mes réglages avec ce filament ICE (l'extrudeur, le linear advance, la calibration, ...). J'avoue que ce filament ICE me plait de moins en moins, en plus il est enroulé comme une merde et je me demande si c'est sous extrusion ne viendrait pas de là (parfois les fils se croisent), mais bon ça n'explique pas les problèmes de stringing que j'ai eu. Quand pensez vous ?

3D Touch c'est ce que j'utilise (ainsi qu'un collègue) sur ma Genius, ça fonctionne très bien. Si t'es pas pressé tu peux le commander en chine pour 10€ (j'ai eu le miens chez Trianglelab). Le nylon (carbone ou pas) il va te falloir en effet une autre buse plus solide et pas mal monter en température (260/100), le bed peut y arriver, la tête de chauffe je pense aussi mais le ptfe d'origine va pas aimer. Donc un heatbreak bi-metal. Ca fait partie de mes prochain achat : heatbreak bi-metal et buse volcano (j'ai déjà du ptfe capricorn) toujours chez trianglelab.

La delta qu'il avait trouvé 339€ sur Amazon (donc déjà hors budget des 300€) et la X1 sur Gearbest (livraison France) c'est 345€ donc on est pas loin. Après quelque soit l'imprimante, en dessous de 1000€ (une prusa monté calibré) ça reste des machines où il va falloir passer du temps à régler, améliorer, ... Le changement de filament est faisable mais comme dit @Bosco2509ça se fait pas tout seul, il faut être présent devant la machine, le prévoir dans le g-code, ... Il y a certaine imprimantes qui ont 2 extrudeurs, ça permet d'avoir 2 couleurs plus simplement mais ça augmente le budget.