Eric26

Le calibrage avec les roues ”crantées” se fait une seule fois pour être sûr d'avoir des axes de travail bien perpendiculaires et une buse qui ne s'écrase pas sur le plateau.

En principe ton imprimante le fait systématiquement si l'instruction est incluse dans le batch de démarrage. En général c'est le cas pour le slicer Creality mais pas pour Cura ou il faut l'ajouter dans les instructions.

Un Raspberry avec octoprint c'est parfait chez moi.

Il est bien connu que le plateau de cette imprimante (et beaucoup d'autres) est légèrement bombé.

En plus du z offset, les températures ont une importance significative sur l'adhérence du PLA et en fonction de sa qualité. Temperature plateau entre 50 et 55° et température buse entre 200 et 215° pour mes expériences.

Plus ton axe des Z sera horizontal, meilleur sera ton impression. Plutôt que d'aller chercher des tutoriels, je te recommande les vidéos de Creality.

Il faut parfois un peu de temps pour s'approprier le langage adéquat. En l'occurrence je crois qu'il s'agit du remplacement de la buse et non de la tête.

Effectivement, je n'avais pas mis à jour mon profil. Voila qui est corrigé.

Avec Cura tu peux tourner ta pièce dans tous les sens et la déplacer sur le plateau. Je te recommande aussi d'activer si ce n'est déjà fait les support en contact avec le plateau. Un plateau bien propre et un bon réglage de sa température te permettra d'obtenir une bonne adhérence qui dépend de l'environnement et du matériaux utilisé pour réaliser ta pièce.

Bonjour, J'ai la même imprimante que toi et j'ai aussi un léger jeu à cet endroit. En fait j'ai réglé l'excentrique pour avoir le minimum de jeu. Je pense que c'est peut-être volontaire de la part du constructeur pour éviter de massacrer ton plateau et ta buse si jamais tu as un mauvais réglage du Z. Mon imprimante fonctionne très bien avec ce léger jeu vertical. Le poids de la tête lui permet de se trouver toujours en bonne position puisqu'il ne doit pas y avoir de pression au niveau de la buse.

Tu n'aura pas besoin de tout ça et le prix me parait un peu élevé pour du matériel d'occasion. @fran6p t'as donné les bonnes info. Ce n'est pas très difficile mais il faut un peu de patience. Pour ma part, j'ai choisi une Webcam classique sur port USB pour pouvoir la fixer librement.

Personnellement j'ai opté pour un petit Raspberry PI qui permet d'héberger Octoprint (serveur d'impression). Ce n'est pas très cher, la liaison avec l'imprimante se faite avec le câble USB. Cela permet d'ajouter une webcam comme ça je peux tout faire à distance. lancer une impression, surveiller avec la Webcam etc.. J'avoue que j'aurais du mal à revenir en arrière.

Si ton imprimante est très récente, vérifie la tension des courroies et le bon serrage des vis. j'ai rencontré se problème lors de la réception de ma CR10S pro V2.

Tu devrais regarder les paramètre des logiciels que tu utilises.

Il y a plusieurs slicer et chacun peut donner un Gcode différent pour un m^me fichier STL. Je ne suis pas encore expert mais pour ma CR10S Pro V2, j'ai pris un cube de calibration en STL sur Thingiverse puis je l'ai slicé avec plusieurs logiciels différents, Cura, Symplify 3D, Prusa et Créality Slicer. Finalement, j'ai obtenu le meilleur résultat avec Créality Slicer (moteur à base Cura) et en plus il est super simple à utiliser. Alors pourquoi faire compliqué. Pour l'instant je fais des impressions très correctes et je passerais à plus complexe quand j'aurais déjà assimilé les bases.

Ce n'est pas l'auto leveling sinon tu aurais le problème avec tous les fichiers Gcode. Quel Slicer utilise-tu

Alors peut-être un problème de paramètres de ton Slicer.

Lorsque j'ai mis en route mon imprimante il y quelques semaines, j'avais des problèmes similaires aux tiens sur ma Creality cr10s pro v2. A bien y regarder les deux-roues de l'extrudeur n'étaient pas bien en face. En fait lune l'une des deux n'était pas bien serrée et était descendue. Du coup mon filament était tracté d'un côté sur la partie crantée et de l'autre sur une partie lisse. Une fois les deux roues remises correctement, le filament est tracté correctement et tout rentre dans l'ordre.

J'ai pas beaucoup d'expérience en flash des imprimantes mais je crois que octoprint doit faire ça direct via l'Usb au moins pour la carte mère sinon utilisation de la carte sd ce qui sera le cas pour l'écran qui a aussi une carte sd.

Essaie quand même de flasher la carte mère. Sinon la CR10S PRO V2 300x300x400.

Cest parfait, cest le lien qu'il me fallait. Mais du coup j'ai besoin d'un éclairage supplémentaire sur les firmwares. Cest quoi celui de ma machine. Pourquoi certains changent. Marlin / tinymachines...

Bonjour, Je possède depuis peu une très belle CR10S PRO V2 et je dois dire que la bête est fonctionnelle, mais comme j'aime bien comprendre, mettre les mains dans le cambouis et apporter quelques touches perso. Du coup j'aimerais bien pouvoir comprendre au moins les essentiels du Gcode et particulièrement les spécificités de mon imprimante.

Bonjour, Pour éviter de laisser mon imprimante CR10S Pro V2 brachée en permanaence, j'ai acheté un SmartPlug TP-LINK P100. Je pense l'avoir configuré correctement en installant le plugin TP-Link Smartplug: 0.9.20 sur Octoprint mais il ne commande pas ma prise. Je suis obligé de par l'application dédiée TP-Link "TAPO" pour commander ma prise.

Mon imprimante est une CR10S PRO V2. Au début, j'ai eu des problèmes de régularité qui étaient du aux deux petits galets qui entraînent le pla. L'un des deux était un peu dévissé et n'étant plus en face de l'autre. Les grip étant décalés le filament n'avançait pas de façon régulière. Envoyé de mon SM-T725 en utilisant Tapatalk

Pas facile avec mon anglais de débutant des années 70, mais finalement j'ai réussi. Avec encore quelque pertes du service de temps en temps. Envoyé de mon SM-T725 en utilisant Tapatalk