MrMagounet

J'ai jamais vue tourner les guider de chez Flashforge je pourrais rien en dire en soit par contre FlashForge est une marque sérieuse et surtout avec un bon SAV.

oui elle imprime pas de façon horrible hein cela reste correcte mais derrière ce que j'ai sur toutes mes machines actuel au niveau rendu des impression que l'on ma fait voir.

@Pyxelito oui la AD5X demande bien plus de temps si jamais il y a besoin de démonter l'extrudeur, perso j'ai jamais eu a la faire mais attention ne pas laisser les bobines dans les PTFE si tu utilise pas l'imprimante pendant 2 semaine ou plus car c'est un coup a a avoir du filament cassant qui ce brise dans les PTFE au dessus de la tête et finir par faire tomber des débris devant de detecteur de fin de filament et la sa bloque. Sa m'etait arrivé 2 fois j'ai réussi réussi a chaque fois a sortir le bout de filament en usant d'une aiguille que j'ai remoter par le bas de l'extrudeur rapide car juste la buse a sortir et simple car demande pas de démontage. De toutes les machine que j'ai eu la K2 plus est la seule qui me permet de demonter l'extrudeur en moins de 15 secondes, la Artillery M1 Pro est la seule pour laquelle j'ai du démonter plus de fois l'extrudeur de toutes mes autres machine réunie. La A1 est une machine qui imprime a merveille une des meilleurs du marché sur la qualité d'impression, la SnapMaker U1 fait jeux egal, la AD5X est très bien en rendu qualité je la placerais un poil derrière que la A1 et la U1, mais cela reste une machine redoutable. Pour la Kobra X de ce que l'on ma reporter cela semble ce placer a un niveau comparable. A part quelques exceptions récente comme la Spark X I7 qui sont un cran derrière en qualité d'impression la plus part des machine récente on un niveau de qualité d'impression assez proche des unes des autres.

Salut @Pyxelito je vais te donner mon opinion. Pour Creality en effet a par la K2 plus qui reste une des meilleurs propositions de la marque a ce jours (mais pas adapter a ce que tu recherche), les autre machine dans ton budget n'apporte rien de plus ou qui ce démarque, la SparkX I7 en est un exemple flagrant elle fonctionne mais n'est pas la meilleur en qualité d'impression, n'est pas la moins chers, ni la plus moderne et ce qui est proposé côté marketing sur Ia ne sont réalité pas lié a cette machine mais lié a creality cloud. Quand a la A1 et A1 mini BBlab propose rien de plus pour le moment, mais en même temps à par Anycubic avec la KobraX qui apport une tête un peu travaillé et un prix agressif. Donc il n'ont pas de raison pour moment de sortir autres choses même si il préparerais une futur gamme, quand sortira la futur CoPrint Quadro la première imprimante iQex grand public, sa changera peut être la donne car il y aura 4 têtes d'impressions. Les Qidi Q2 sont pour moi la référence des machines mid-size pour impression Filament technique, la Q2c est un choix aussi envisageable si tu envisage de ne pas utilisé de filament très technique dans l'immédiat. La AD5X c'est une machine qui a été beaucoup sous estimer cette machine a un système IFS qui fonctionne plutot bien est assez compact, imprime bien et c'est une aussi une marque sérieuse comme Qidi. J'ai cette machine a côte la A1 et elle fait un super taf et fonction de base avec le système multi filament pour le TPU je vais peut être revendre la mienne non pas qu'elle est pas intéressante mais aujourd'hui j'utilise plus beaucoup la AD5X et la A1 mini depuis que j'ai la U1 dans l'atelier. (plus quand la U1 est déjà prise). Donc oui cette machine vaut le coup, le kit pour fermé la machine est pas très chers de mémoire. La Anycubic KobraX pour revenir à elle, a un prix très agressif la tête est intéressante elle aussi dans sa conception qui a une distance de coupe du filament très courte la possibilité de placer les 4 bobines sur le dessus de base et la possibilité de gérer jusque 13 bobines via l'ajout de 3 ACE 2 Pro. Maintenant la machine est récente et impossible d'avoir une avis sur la fiabilité a longterme sur la machine.

Attention depuis les dernières version même si il est pas recommander de dryer en impression c'est devenue possible si je dis pas de bêtise, mais a confirmer. @pollux59510 je pense que tu fais bien de débuter en FDM la P1S est une machine fiable et abordable, pour l'AMS @hyoti ta donné la principal différence.

Quand j'ai vendu ma Creality Halot One Plus, un acheteur potentiel ma demandé d'imprimer une pièce d'un crane d'un petite squelette l'usage qu'il avait pour l'achat de la machine il m'a fournit le STL, j'ai effectué une impression et lui est envoyé quelques photos du résultat ce qui la convaincue il passer acheter l'imprimante. Bon comme il etait novice je lui ai donné quelques conseils pour bien débuter. Mais tu as raison c'est une excellente pratique si la personne ne veux pas le faire faut ce poser des questions. Après faut par contre demander l'impression d'un petit modèle car j'imprimerais pas un fichier de 10h pour un futur acheter potentiel ?

@Fabvm la A1 est une machine qui fait des merveilles et elle a une calibration auto du débit. La KobraX a elle un tête intéressante qui permet de gérer 4 filaments par le dessus j'aime beaucoup l'idée mais je ne serais me prononcé sur la fiabilité.

@PPAC tu bien tous résumer j'ai rien a ajouté et je confirme ce que tu indique la gâchette de mosfet est une raison très fréquente de panne sur cette carte mère.

@Robin T pour la figurine de 28mm vue que tu es en 0.2mm de hauteur de couche le résultat est cohérent, pour ce type de figurine travailler en couche de 0.08mm surtout, et a la limite si tu as un buse de 0.2mm passer même en 0.06mm de hauteur de couche c'est que qui te permettra d'avoir les meilleurs details en FDM sur ce type de projet.

Salut @pollux59510 J'utilise les 2 types d'imprimantes a savoir les Filaments FDM et résine MSLA. Perso j'utilise la résine a 90% de pour de l'impression de figurine et le reste du temps pour de la pièce technique soit qui demande un etat de surface que j'aurais du mal a avoir en filament soit qui demanderait des détails trop fin. Pourquoi j'utilise pas plus mon imprimantes résine pour de la pièce technique, bien simplement car une imprimante Résine dès que l'on dépasse les 10" de taille d'ecran sa devient vite hors de prix même en entré de gamme, et qu'il est impensable d'avoir des machine de 350x350x350 par exemple, sa c'est la raison N°1. La 2 eme raison est que le prix au kilo de la résine si c'est de la résine technique par exemple cela va vite couté un bras par rapport a son pendant filament, par exemple en résine standard ou ABS Like on a du choix a moins de 30€ de KG mais les résine ABS Like premier prix on la les propriéter du filament ABS, pour avoir de l'equivalence faut doublé minimum le prix voir plus la ou en filament j'ai mon ABS a moins de 20€/Kg du rapide PETG a moi 13€/Kg etc... Bon perso je trouve les 2 techno complémentaire mais quitte a débuter faut voir quelques que tu veux faire principalement au début, si c'est des accessoires petit et ou de figurine type playmo ok résine c'est en effet mieux pour avoir un rendu ultra clean, si c'est pour pour de l'impression pour le bricolage tu as des résine prévue mais a quels prix ? je te vois mal acheter un machine a 350€ pour prendre de la résine très technique a 90-120€/Litre. Pour illustré ce que je te dis je te la un exemple d'impression résine et FDM, la grand figurine est en pure résine ABS-Like Sunlu peinte a la main elle fait la taille d'une bouteille de badoit de 1L pour l'echèle, la base de la grande figurine et la mini figurine sont imprimer en Filament PLA, la mini figurine fait 8cm de hauteur. C'est imprimer en 0.12mm de hauteur de couche avec buse de 0.4mm sur la Snapmaker U1 avec 4 filaments Donc réfléchit bien a ce que tu veux faire avant d'acheter ou prend une techno pour le moment en gardant que tu prendre l'autre techno plus tard. Pour ce qui est de machine Résine pas trop chers, perso je suis sur du Elegoo Saturn 4 non pro (avant Anycubic Photon M3), la MArs 5 Pro j'en ai pas eu de bon retour comme la Saturn 4 Pro d'ailleurs leur ecran tilte perso me font vomir trop dangereux pour la machine a mon sens, mais la Mars 5 non pro je sais pas ce qu'elle vaut. Après Je sais pas ce que vaut le nouveau concurrent de Amazon Joybuy mais y a des truc interessant en prix, exemple : anycubic photon mono 4 10k a 149€ anycubic wash-cure 3 la dernière version a 79€ ce qui te fait un pack complet a 228€ ce qui te laisse de l'argent pour de la résine et accéssoire, ou mettre le reste de côté dans l'hypothèse d'acheter un petite FDM a côté. P.S : Par exemple moi sur mes FDM je suis en cour d'impression et de construction d'une imprimante 3D dont le chassis est imprimer en ABS, ce projet aurais pas été faisable en Résine ou alors il m'aurait couté en résine ce que le projet entier me revient sans garantie avoir des pièces qui tienne les vibration en marche de l'imprimante. Attention aussi a 2 facteurs la résine emet des particules il faut utiliser cela dans une pièce de vie, bien ce protéger et aerer. Et si tu utilise ta machine résine dans une zone non chauffer sache que en periode hivernal surtout quand ta pièce est sous les 18°c cela deviendra compliqué d'imprimer sauf a acheter un petit système de chauffe d'appoint pour l'imprimante, ou prendre une machine avec chauffe du bac mais les prix seront pas les mêmes.

Sur la U1 j'ai depuis le début pris le partie de la laissé d'origine sur le firmware pour voir la régularité et evolution des mises a jour apporté par snapmaker, car quand je venais a mettre les main côté fimrware ou configuration des printer.cfg j'en arrivais a ne plus suivre ce que faisait la marque, ce qui avait été le cas sur la Artillery SW X4 Pro Plus et M1 Pro (bon en même temps Artillery et firmware sa n'a jamais été magnifique). Et la U1 est une machine qui m'impressionne assez par la qualité et le suivie des mise a jour pour le moment c'est supérieur a ce que creality a produit pour la K2 Plus supérieur a ce que FlashForge a donné sur la AD5X aussi, @Toad3 comme toi l'exclusion Object est un option qui manquait gravement et qui dévrait être en place sur tous les imprimantes modernes je rongait mon freins a ne pas l'ajouter moi même, même si en soit je n'ai jamais réellement eu de souci et echec d'impression sur un pièce sur la U1, mais cela pourrait arrivé ne serait ce que pas erreur de ma part, et quand on imprimer une 10 aine de pièces si les support sont en echec sur l'une il est préférable de pouvoir l'exclure pour ne pas perdre le reste des impressions.

Salut @tortuegéniale perso je ne connais pas bien les principe du moulage et autre donc je ne saurais te dire ce qui est le plus adapter. Pour ce qui est etape de surface lisse touts imprimantes SLA et MSLA récente d'au moins 4k franchement on un rendu de surface souvent largement suffisant. Ce que je peux te dire c'est que si tu es dans un garage en effet l'hiver il est préférable d'avoir une machine intégrant une chauffe dans mon cas sur la Saturn 4 j'ai modéliser un support pour une PTC de 70w controler par un boitier externe qui inclus une alim et un controleur sa fait bien le taf pour 35€ de matos et un peu de modésilation et bricolage, mais il y a des machine qui intègre des bac chauffé en effet. Pour le Capot bien filtrant les UV c'est plus dur, Elegoo et Anycubic ont des capot assez décevant sur les machines actuels, après tu peux aussi te tourné vers de la bonne occasion comme par exemple un uniformation GK3 vendu ici par le copain Thierry. Cette machine a une bonne filtration et une ecran chauffant, le plus absolue pour moi un capot a charniere. Pour tes moules en silicone regarde du côté des résine dites castable elles sont a base cire et fonde rapidement a la chauleur ce qui permet de concevoir des moules détaillés que l'on vide facilement ou que l'on peux remplir de matériaux chaud qui evacue cette cire, mais c'est pas dit que ce soit utile dans ton cas.

Alors c'est assez simple, sur tous les slicer Orca Bambustudio ou dérivé fork comme Snorca tu as ici le champs Décalage Z Si tu met de dans -0.005 par exemple il viendra descendre ta première couche de -0.005mm par rapport a Z offset de ta machine, et bien sur toutes les couches suivantes seront aussi descendu de -0.005mm pour que cela reste parfaitement cohérent sur l'ensemble de l'impression. C'est une méthode rapide simple pour ajuster ta première couche sans avoir a revoir manuellement ton Z-offset sous Fluidd et de sauvegarder la valeur pour qu'elle reste en mémoire, et a avoir a intégré un ajuster dans ton start Gcode qui souvent est executé par une macro dans ton printer.cfg. C'est donc plus simple et éfficace et a la porté de tous sans bidouille

Pour le fichier printer.cfg de la U1 non pour le moment je me suis pas mis dessus a l'étudié j'avais pas assez de temps en ce moment pour m'y mettre vraimeent je m'y attaquerais a partir d'avril j'aurais un peu plus de temps de dispo. Par contre tu peux ajuster ta valeur de Z-Offset sur Snorca ou Orca, tu peux ajouter un valeur aditionnel a ton Z-offset dans les parametrages machine. Pour ce qui est de ton expérience avec une bobine de filament Silk, perso sur la U1 j'ai enchainé envirions 150h d'impression de pièce en filament Silk de Marque Ziro et Kexcelled et un peu de Silk Eryone en parallèle, j'ai pas eu un seule soucis d'adhérence au PEI texturé. Comme la dit @loick2000 il est pas impossible d'avoir une bobine avec un additif mal dosé qui pose souci, d'expérience j'ai déjà eu un déconvenue avec 2 bobine Sunlu Silk en Gold & Silver l'adhésion intercouche etait totalement pourrie quand j'imprimais j'avais une impression propre en apparence pas de sous extrusion ni rien mais juste a retirer l'impression du plateau suffisant a briser l'impression comme si les couches de filament etait a peine tenue par de la colle UHU . J'avais testé sur plusieurs machines et plusieurs parametres toujours pareil un vraie cata ce filament. Perso j'ai souvent rencontré des comportements différents sur une même gamme de filament Sunlu d'un batch a l'autre, c'est pour cela que j'ai utilise presque plus perso.

@Lubox40 ravis de voir qu'elle te plait cette machine