MrMagounet

Pour les projets de Lgargo il l'a expliqué certaine pièce lié a des projet de restauration demande de gros volume. La chambre chauffante est obligatoire pour certaine filament dit technique, et pour des filament plus simple comme l'ABS ou la PA12 permettent malgré tout d'avoir une meilleur adhésion intercouche lors de l'impression. Les Dryer sont pas forcement obligatoire si tu imprime et place ta bobine dans un sachet hermétique après chaque utilisation ou que tu imprime des projet qui consonne assez rapidement tes bobines de filament. Mais si comme moi tu as par exemple entre 60Kg et 80Kg de filament en stock avec 30aines de variété ou couleur de filament différentes cela impose des ouverture multiple de bobine et passer sont temps a les mettre sous sac hermetique tu le fait un temps puis tu abandonne, et quand tu as des filament sur des impressions multicouleur ou matière que tu utilise régulièrement mais petite dose et qui reste donc des semaines sur la machine cela prend toujours un peu d'humidité surtout quand tu habite un département humide comme c'est mon cas. L'autre chose a prendre en compte c'est la nature du filament un filament PLA prend l'humidité au fil des jours/semaines, mais un filament PA6 absorbe assez d'humidité en quelques petites heures suffisante pour dégrader l'esthétique d'un pièce ou cause des soucis d'impression plus grave. Pour le Slicer perso j'ai utiliser plusieurs année Cura, puis Ideamaker, prusaslicer ou superslicer mais a présent j'utilise uniquement les slicers sur base de Orcaslicer ou Bambustudio que je trouve plus ergonomique et efficace. Mais c'est un choix personnel le slicer en réalité. Le PLA est une filament très simple la plus simple a imprimer, le souci c'est qu'il est par nature très très rigide et que plus un filament est rigide plus il est cassant, dérrière cela la PLA a un transition vitreuse qui ce situe a environ 55°c c'est a dire qu'il commence a ce déformer a cette température, la ou le PETG est a 70°c le TPU 80°c l'ABS/ASA dans 100°C et le PA12 vers 110°C ..... Le TPU est un filament qui demande un apprentissage, il préférable d'avoir une imprimante avec un extrudeur direct drive, une alimentation direct au dessus de l'extrudeur pour la bobine pour optimisé le processus et d'imprimer avec un profile d'impression lent et bien pensé. Oui le PAHT-CF est un filament très technique quelqu'un de technique comme Lgargo devra procéder a différent test pour réussir a bien le maitriser.

Salut Alain, quand tu dis j'ai intervertis les axe X et Y qu' as tu fait exactement comme manipulation ? cela permettra de mieux éliminer ce qui n'est pas en cause. Le Printer halted kill() est une mise a sécurité de l'imprimante car elle detecté un incohérence de fonctionnement, donc le firmware par mesure de sécurité fait un arrêt d'urgence. As tu tester de tourner l'axe moteur X a la main voir si c'est fluide ou si tu sens des résistances ou à-coup qui indiquerait un soucis mécanique du moteur. Dans la globalité les raison possible : driver X defaillant (tu dis l'avoir vérifié) carte fille sur le croisement Z X la ou tu as la moteur X le nappe qui remonte le bord de Z jusque la carte fille si un pins est endommager le courant peu ne pas bien passer et mal alimenté le moteur la carte fille de jonction dans le boitier sous le profiler Z gauche la carte mère la liasion carte mère vers certe fille sous le Z gauche Le moteur X tu l'ensemble des élément possiblement en cause

sur de la pièce esthétique cela ne pose pas de soucis sur de la pièce necessitant une résistance a des contrainte mecanique ce sera moi résistance que de les imprimer a plat en effet, après cela dépend de la matière imprimer par exemple du TPU vue la puissance de l'adhésion intercouche et sa souplesse sa pose 0 soucis, le PLA lui très rigide c'est différent et sera moins bien mois résistant, le PA est un peu entre les 2 lui.

@Iro alors pour la J1S oui elle est plus présente sur le site Snapmaker EU elle y etait encore en novembre etrange, on la ici. Je peux comprendre tes inquiétudes je vais te partagé mon avis et expérience (qui n'est pas absolue et m'est propre), je vois passer un nombre d'imprimante entre mes mains supérieur a la moyenne, alors j'ai pas mal d'ami qui ont des chaines youtube qui en vois passer 3 a 4 fois plus que moi aussi, mais j'ai tester, acheter, utilisé ou former des amis sur leur imprimantes 3D et j'ai donc vue passer plus d'une 30aines de machines en 5 ans, j'ai eu la possibilité de bien suivre les évolution des première ender 3 a nos machines actuelles. Et en effet on y vois de tous des ultra gros flop, a de réel banger mes constats: Les machines anciennes type ender 3 ou Artillery Genius / X1 necessitait de les réglé régulièrement et manuellement mais elle été facilement réparable et souvent au composant. Les machines récentes nécessite en cas de réparation des cout plus important car ce sont des composant uniquement dispo pour la machine et souvent regroupent pas mal de chose. Les dernier modèle sont truffer de capteur automatisant les processus mais ne rendent pas les machines plus simple a réparer sa c'est sur. Si je prend les machines que j'ai eu ces 3 dernières années les 2 plus gros flop machine que j'aurais jamais souhaité testé au final ce sont la KLP1 de Kingroon et la M1 Pro de Artillery qui sont juste des hontes je recommande 100 fois une Ender3 pro a ces 2 machines merdique. Si l'on prend les machines qui mon le plus marqué ces 3 dernières années, bien j'en ai 3 qui me viennent en tête la A1/A1 Mini, la K2 Plus et la U1. La A1 mini est pas chers compact et ultra efficace et fiable, la K2 Plus si l'on exclus les petit couac parfois du CFS, est dans mon cas une de mes machines préférer, fiable efficace grande et polyvalente, que ce soit la A1 ou la K2 Plus ce sont 2 machines ou je lance mes impressions et sur lequels j'ai pas de doute que l'impression ira au bout, et la dernière la Sanpmaker U1, quand je l'ai acheter j'ai fait un petit pari dessus c'est toujours le cas en kickstarter mais j'avais peu de doute car Snapmaker n'a jamais sortie de mauvaise machine et toujours eu un excellent SAV j'ai donc craqué, la machine que j'aimerais pouvoir essayé un de ces 4 serait la Prusa Core One + avec Kit INDX. Maintenant ce que je peux te dire sur la U1 c'est que comme pour ma K2 Plus ou ma A1 mini je lance une impression les yeux fermé, snapmaker a bien pris en compte les différente remonté de petit souci et nous apporté une correction adapté de ce côté ils sont largement plus efficace que Creality et sont plus comparable a Bambulab sur le suivie soft (pour le moment en tout cas), la machine dans sa conception est beaucoup plus simple a démonter que la plupart des Bambulab si l'on a besoin d'intervenir pour remplacer une pièce c'est vachement plus facile (on voit qu'elle a clairement été conçu pour pouvoir assez facilement être dépanner). Ensuite le système de tools changeur, c'est pas quelque chose de nouveau en soit en industrie on a depuis des lustres ces technologies, mais ces nouveau en effet pour le grand public, perso je trouve ce type de technologie bien plus fiable que les systèmes a changement de buse comme pour la AtomForm Palette300 qui arrive en kickstarter la en effet j'ai des inquiétude sur les risques de pannes et le blocage complet de la machine le cas echéant. Sur la Palette300 un soucis entraine un blocage complet, sur la U1 une tête en panne tu peux imprimer avec les 3 autres en soit le temps de réparer la tête en panne, de plus si l'usage premier d'un grand nombre d'utilisateur est en effet le multi couleur, j'ai échangé avec un autre utilisateur de U1 qui lui a l'inverse s'en sert pas mal pour de l'impression de pièce en matériaux mixte je m'explique impression de pièce PETG avec zone en TPU et le tout supporté par du PLA pour les porte à faux, enfin une Idex n'est pas plus fiable qu'un système de changement d'outil pour moi. Enfin après je ne sais pas si la U1 est adapter a ton usage et besoin tu es le plus apte a le savoir, la U1 est une bonne machine, dans mon cas j'ai imprimer un TopHat qui est essentiel pour moi (surtout si l'on veux de temps en temps imprimer de l'ABS) et elle n'est pas parfaite dans le sens ou cette machine seule ne réussirait pas a satisfaire tout mes usages et besoins mais pour être franc aucune de mes machines ne le permettrait seule, si aucune Bambulab même la H2C car je trouverais sont volume trop limité parfois par rapport a ma K2 Plus. Mais c'est compliqué avec un budget de 1000€ y a de moins en moins de Idex de sipo et encore moi close les tools changer arrive comme la Prusa XL, la U1 la Core One + INDX etc... ou les solution a changement de buse aujourd'hui.

je suis pas 100% d'accord avec toi, c'est pas lié en soit a la vitesse rapide des machines actuelles, mais a plusieurs paramètres pour moi, cela m'arrivais parfois sur la Genius et la CR10C Pro avant de remplacement leur surface d'impression par exemple. Sur les machine récente que j'ai tester par exemple la K2 Plus la 5MPro la AD5X la A1 j'ai jamais de soucis de ce genre. Par contre ce la m'est arriver récement sur la U1 en retournant le PEI texturé d'un côté pas de soucis que l'autre accroche un peu moins bonne sur certaines zones, sur la SW X4 Plus pas eu de soucis mais sur la Pro le PEI etait moins bon, mais a côté de cela un membre etait revenue vers moi avec un souci de PEI qui accrochai pas sur la SW X4 Plus et quand sa accrochait sur des zone sa lui arrachait l'enduit. Oui les paramètres peuvent avoir une incidence, et oui Gærbek les machine récente imprime plus vite et donc il ce passe moins de temps entre la 1er et 10eme couches que sur des machines plus anciennes tu as raison, mais je pense aussi que dans certain la qualité des revêtements PEI de certain constructeur ne sont pas toujours de qualité suffisante.

Salut @Iro alors cela existe mais dans ton prix le choix est pas fous tout dépend le type de filament que tu utilise le plus aussi. Dans ton budget j'ai bien 2 machine qui pourrait convenir chez Snapmaker la J1/J1S qui est une core XY Close Idex et la nouvelle U1 qui est une machine 4 têtes interchangeables donc aucun souci de pollution de matière ici. Snapmaker est une marque fiable et réputer avec un bon SAV, si tu as des questions pour la U1 je peux facilement y répondre j'ai la machine et la test depuis fin novembre (je l'ai acheter les première minutes du kickstarter ), pour la J1S je peux juste te donné les retour que j'en ai ne l'ayant pas tester. Sinon chez Bambulab y a que les H2D et H2C mais c'est totalement hors budget chez toi, Atomform sort sur kickstater la palette300 imprimante 12 buse a 1000€ en early bird mais quand arrivera elle chez les acheteur sera t'elle fiable sachant qu'elle est issu d'une marque de robot aspirateur qui sort leur première imprimante 3D, la WonderMaker ZR Ultra avec sont caisson en option tard a arriver on a peu de retour. FlashForge a arréter les Creator, et les autres idex sont souvent des machine ouverte de type bedslinger.

Sur Orca 2.3.1 tu as la Q2 de référencé J'ai eu le même souci sur plusieurs des derniers fork de Orca de constructeur tiers comme Chez Creality ou Snapmaker par exemple qui sur certain antivirus déclenche un faux positif, perso j'ai déclarer des exceptions. Pour ce qui est de Creality je te donnerais un recentie qui est le miens tu as d'excellente machine mais pas toujours, ma K2 Plus est une de mes machines préférer et ma machine de référence 2025 elle m'a réconcilié avec la marque d'ailleurs la K2 Pro est interessante en soit la K2 un peu moins car elle apporte rien de plus de la P1S et pour un prix similaire, la HI a sont interêt en bed slinger, mais y a des machines qui fut une époque je comprenais pas leur intérêt dans la gamme Ender par exemple. Et malheureusement la ou je pensais que Creality avait compris de ces erreur passer arrête de sortir 50 versions de machines et apporter une vraie continuité bien c'est pas forcement le cas de ce que je vois en ce moment, car par exemple la SparkX I7 maintenant que l'on en a découvert plus a que très peu d'intérêt et utilité je trouve. Pour la faire courte on ce retrouve avec une Creality Hi version lite qui ne supportera pas plus de 4 bobines et qui clone a 99.99% la A1 de bambulab sans rien apporté de plus et pour le moment sans avoir une qualité parfait pour le moment (sa devrait progressivement s'amélioré), mais en dehors du CFS Lite qui apporte une différence par rapport a la HI et sont CFS, mais les autres arguments de la SparkX I7 son purement marketing et sans fondement pour moi. Je m'explique sur la I7 il mettent en avant l'economie de matière perdu mais c'est exagérer l'economie sera de 5% par rapport a la HI a cause de la différence de tête entre les 2 machines et le temps lui sera réduit un peu car il y aura moins de retraction de filament du CFS Lite, mais les gain par rapport a une A1 sont nul, et pour l'autre aspect marketing l'IA générative mise en avant cette dernière est en réalité lié a Creality Cloud soumise a abonnement ou coups ponctuel et accessible pour toutes les machines de la marque mais pas que d'ailleurs, donc c'est plus nous vendre de la poudre au yeux pour être franc.

Ok alors en effet si les plus quanf pièce sont purement décoration sans contrainte physique important le découpage est pas un soucis dans ce cas et ta meilleur option technique pourrait être la Max 4 dans ce cas. Je ne saurais te dire si c'est la meilleur solution mais sa fonctionne bien, la colle bi composant + agraffage a chaud. après comme dans les pièce de Carlos c'est beaucoup de poste traitement, matic de carroserie fluide en bombe, ponçage et peinture.

@Fxr attention a une chose uniquement sur les Q2 c'est le Qidi Box si cette option a de l'utilité pour vos projets, il faut bien prendre en compte qu'il n'est pas aussi fonctionnel que celui de Bambulab par exemple. Mais Au vue de tes explications les AMS et autre outil du genre sont pas forcement utile pour toi.

salut @Fxr j'ai vue ton autre message et je t'ai répondu d'ailleurs et oui on va pas ce le caché la M1 Pro avait tous sur papier j'etais ravis de l'essayer mais j'ai très vite été deçu c'est il faut le dire juste une brique cette machine. Pour ta demande la P2S oui est parfaitement pour l'usage d'ABS, comme la P1S l'etait et l'est encore d'ailleurs, la Centauri carbone en parfaitement capable. Mais j'ai été interpelé par ta phrase : alors je me dis que tu peux être demandeur de supporter des filament technique plus complexe demande chambre chauffé voir buse a plus haute température. Dans ce cas j'aurais aussi a te conseillé la Qidi Q2 et la Q2C : Q2 est une machine fiable capable de supporter tous les filament technique courrant que ce soit ABS/ASA, PA, PAHT, PC, PP, PPS etc... car elle est equipé un plateau supportant 120°c, d'une buse HT 370°c et un caisson chauffage actif 65°c. elle reste simple d'utilisation et Qidi est réputer pour sont sav sérieux, si tu as besoin de plus que de l'ABS c'est a considérer. Q2C est une Q2 moins chers car les chauffage actif caisson, camera, et triple filtration ne sont pas la mais sont ajoutable en option par la suite si besoin.

@pascal_lb et @Kazaam les filament phosphorescent sont des filament dit abrasif (alors certes moins que les filament CF et GF) et donc comme tous filament abrasif ils sont totalement déconseillé sur les AMS, IFS et autre solution multi filament du genre car ils vont usé prématurément les pièces mecaniques d'entrainement du filament rendent ton AMS incapable de gérer tes filament a la longue.

Salut @Fxr les incapacité de Artillery côté SAV, la machine en mode Alpha pas une machine aboutie et commercialisable, les soucis de conception et d'extrusion récurrent de la l'extrudeur, il incohérence firmware sont en effet aussi ce que j'ai indiqué dans la conclusion du teste de la M1 Pro, j'ai soutenue les machine Artillery et sa communauté francophone depuis 2020, mais la M1 Pro est une vraie catastrophe et une des plus mauvaise machine que j'ai jamais testé avec la Kingroon KLP1. La mienne est en panne depuis Octobre après 1 gros mois d'utilisation soucis driver X ou Y sur la carte controleur, Artillery réagit pas a part me dire que qu'il fait pas faire plus de 5% de remplissage et pas de support arborescent une réponse juste honteuse et au final aucune action de leur part et perso mettre 90€ pour une carte sur une machine si mal foutu j'ai laissé tomber. Pour ton soucis lors de la calibration de l'input shapping cela semblez indiquer plusieurs soucis potentiel : un soucis de d'identification de de la puce accélérometre utilisé sur la tête, donc soit un puce non conforme a ce qui devrait être soit une configuration dans le klipper mal définit, il attend la valeur 44 et recoit la valeur 33 en guise d'indentification de la puce. faudrait voir si sur la carte de la tête c'est bien un lis2dw utiliser et pas un ADXL345 ou autres par exemple. l'autre possibilité peut être lié a un souci de communication (le cablage par exemple) entre la tête et la carte controleur. Donc oui si il y a un soucis de définition dans le firmware cela peux être une raison, comme un soucis de communication physique. Par contre le fait que la machine soit en attente sur ta 2 eme vidéo ne serait ce car elle attend de descendre a la temp° de consigne du plateau ?

mettre un jupe ok mais la bordure tu peux lui indiqué un offset un espacement avec ton print lui même, parfois il est utile de reduit cette distance que la bordure et la pièce fusionne un minimum. une chose que tu peux tenté aussi c'est dans le trancheur indiqué utiliser un shield autour de ta pièce. Perso je j'utilise cela pour limité les risques de warping sur du Rapid PETG Comme ici par exemple Pour ta question de ventilation perso je met la pleinne vitesse de ventilation qu'a partir de la 5eme couches pas avant sur mes print si tu as pas de porte a faux sur ta pièce essaie de limite a 70% la ventilation sur le reste de la pièce pour voir.

@JoOj oui tu as raison mais les pièces de l'ami Carlos ne sont pas soumise a contrainte Lgargo nous explique réaliser des pièces destiner la renovation de véhicule ancien, donc suivant le type de pièce si elle n'o pas qu'une visé esthétique mais soumise a quelques contrainte physique il est difficilement conseillable une découpe et un collage de pièce.

@Lgargo alors les ratrig sont d'excellentes machines ce sont les concurrentes direct des Vorons ce sont des machines modifiables et optimisables, la ratrig sont un peu plus accéssible par defaut car ce sont des machines dont le concepteur propose directement les kit a la vente ce qui garantie un kit conforme au attente du projet (donc sourcing déjà fait). J'en ai jamais eu ou utilisé perso même si sa me plairait bien de les tester un jours comme les VZbot, en version 500x500 la V-core 4 utilise un pad chauffant de 1500w pour le plateau ce qui permet de supporter les 120°C, pour la tête on est sur un Phaetus ces têtes sont logiquement capable de supporter jusque 350°C maxi mais je crois me souvenir qu'elles sont brider a 300°C par defaut par prévention pour eviter de de déformer les pièce de tête imprimer. PAr defaut elle ne sont pas equipé de chauffe de caisson actif ce qui sera un manque, le prix de la V-Core 3 500€ est surprenant car très bas, mais la V-Core 4 est mieux conçu sur l'aspect caisson et tête d'impression et sera plus apte de supporter du PAHT-CF par exemple car la chambre de la Vcore3 a du mal a passer les 50°C la pour la Vcore4 elle est prévue pour supporter facilement les 60-65°C avec son caisson. De plus la hotend de la Vcore 4 est une highflow de type goliath ou rapido 2 et avec un sonde de type PT1000 (par present de base et demande des connaissance pour faire la modif) pourrait en soit supporter 450°C voir plus (mais refroidissement liquide cartouche chauffante puissante etc necessaire). Donc pourquoi pas en soit mais attention cela demande plus de connaissance ce genre de machine en soit, côté firmware on est sur du RatOS une klipper a surcouche RatRig. Donc je suis pas sur que ce soit le plus adapter quand on début l'impression 3D, le Vcore 3 que tu as trouver sont pas chers du tout a voir comment elles sont côté etat de fonctionnement aussi, la Vcore 4 que tu as trouver est une version hybrid pas core XY de ce que j'ai compris tu utilise 2 moteurs positionne de façon core XY pour piloté l'axe X et 2 moteurs sur les côté en mode cartésien pour piloté l'axe Y, l'avantage avoir des courroies plus courte que de tous avoir en core XY ce qui evite certaine problématique. Pour la OrangeStorm c'est une machine ultra galère a utilisé sur la surface totale du plateau, sa constitution de bed sur base de 4 plateau alu de 400x400 et 4 plaque PEI impose des très nombreuse heures de réglage des différente zone du plateau, et les 4 plaque PEI independante peuvent être source de galère aussi, mon ami Isidon a la machine depuis la campagne d'origine et après plusieurs mois n'a pas réussi a avoir un résultat satisfaisant on a longuement échanger sur les galères de la machine et surtout de son plateau.