MrMagounet

Ila manque d'autres filament dans cette liste comme pour n'en cité que quelques un parmi d'autres les PCTG, TPE, PVB, PP, PEI, PEKK, Hips, PVA, TPC ... (et j'en oublie bien sur), beaucoup sont des filament cousin d'autres types si on y regarde de plus prêt. Il y a des sous catgorie dans un type par exemple le PLA (tu as les Rapid PLA, Light-PLA, PLA+, 3D850, 3D 870...), pour le Nylon PA (on a les PA6, PA6.6, P12, PA HT...) et on a des version charger particule diverse esthétique comme utile particule bois, pierre, metal, GF (fibre de verre), CF (fibre de carbone). Les données de ton tableaux sont in complète et non valable suivant la sous catégorie de filament ar exemple juste pour la PA un PA6 est plus résistant au choque et a plus de souplesse qu'un PA12 qui lui sera moins hygrofill et conservera une précision dimensionnel plus fiable, la PAHT quand a lui supportera de plus haute temp° comme la PA 6.6 mais il demanderont une temp° de buse dépassant les 300°C souvent. Si l'on prend un Filament CF il sera plus résistant il sera plus résistant chimiquement lié au carbon présent, bien plus résistant a l'abrasion sa c'est sur, mais il sera pas forcement plus résistant au choc que sont homologue non CF, ici il faut prendre en compte que c'est pas du carbone continue mais juste des particules de carbones présente dans le filament sans liaison entre elle, la présence de Carbone rend la pièce plus rigide et ce qu'il faut savoir c'est que plus ta pièce est rigide plus elle est cassante par rapport a ce même type de filament dans une autres version. Les Temp° de Buse sur des machine moderne a impression rapide sont a prendre sur la valeur la plus haute voir peuvent être monter de 10°c pour certaines, la temps du Lit tu peux prende la valeur la plus haute et y place une fourchette entre cette dernière et au mieux retirer 20°c la PLA par exemple 55-60°c sont courant sauf avec certaines surface de bed adapter tu peux descendre a 40°C par exemple le PA en dessous de 90°c sa ce complique, le PC je testerais pas sous les 100°C etc. Modifier un plateau chauffant sur certaines machine moderne imposera parfois de devoir demonter pas mal de chose et d'être bon bricoleur mais cela reste faisable en soit, pour la buse cela ce complique plus car les mahine on souvent des type de buse proprietaire avec des hotends adapter pour le refroidissement, un cartouche chauffant ceramic assez puissante l'alimentation qui suit, une sonde capable de lire les donner correctement et donc un carte mère adapter pour le relever, par exemple les machine pro dépassant les 350°C celle qui vont a 400°c et plus sont equiper de refroidissement liquide watercooling, sa fait des très lourde modification réserver a des experts et étant prêt a y mettre le prix aussi faut dire. Et oui avec le temps j'en suis arrivé la j'ai en permanence de 4 a 8 machine dans mon atelier, dans mon cas actuellement j'ai de la machine technique comme ma K2 Plus combo, de la petite pour des petit projet PLA/PETG la A1 Mini, une autres qui gère les même chose que la A1 mini mais le TPU sur sont IFS la AD5X, et ma dernière FDM la Snap Maker U1 la machine dédier au filament allant du PLA a l'ABS mais etant capable de gérer 2 bobine a la fois et de mixer matière et couleur au fonction des besoins par exemple PETG+TPU, a cela s'ajouter actuellement mon unique imprimante résine ma Saturn 4 qui me sert surtout que du ludique de la figurine, mais parfois j'ai sortie des pièce plus fonctionnel comme des engrenages en PA Like par exemple. P.S : attention tu a parler de engrenage ou pièce mecanique en filament CF si tes autres pièce ne sont pas CF elles vont ce faire limer par ta pièce en filament CF. Désole, tes questions étaient assez intéressantes et un peu différentes des questions habituelles j'ai peu être été trop loin dans mon explication

Oui l'appli je l'ai regardé c'est pas mal fait et c'est suffisant en soit l'on a pas un trop grosse épaisseur qui poserait soucis potentiellement en limitant la puissante de l'aimant sur la plaque PEI je me dis.

Sa a été annoncé hier dans les réseau Creality, mais je m'en etait apperçu de l'arriver du PI X4L semaine dernière sur des boutique chinoise quand j'ai regarder la concurrence pour avoir plus d'objectivité et de transparence dans mon test du Chitu E1 , par exemple sur Geekbuying tu l'as a 105€ en preco sachant que j'ai eu mon E1 a 101€ en promo et que la Sunlu S4 ce negocie a environ 105€ aussi au mieux en ce moment je me suis dit que c'etait un bon prix si l'on compare au PI X4 qui est jamais descendu a moins de 140€ de mémoire

Oui j'en ai vue pas mal avec de bon résultat mais j'en ai vue un ou deux ou il avait 0.450 mm de variance et ou les acheteur était assez déçu d'avoir payé si chers pour avoir a peine mieux ou pareil. Il semble très bien ce bed malgré tout il est juste hors de prix par contre.

@Kazaam alors tiens c'est marrant je viens de finir d'écrire l'article de test sur le dryer que j'ai pris hier il sortira d'ici quelques jours sur le blog. Pour ma part j'ai choisi le Chitu Filapartner E1 que j'ai acheter début décembre et reçu juste avant les fêtes, je l'ai eu en promo a 101€ sur leur site mais sinon il est généralement trouvable entre 115 et 130€. Ce dryer ce compose d'une base et de 2 drybox, sont avantages versus la concurrence comme le SunLu S2 il a 2 zone de dryer indépendant comme pour la Space Pi X4 et X4L, l'autre avantage on peut fermer par des plaque magnetique les 2 ouverture sous les box pour les rendre hermetique et conservé ces bobine au sec de façon passive et les placer dans des lieux différent pour alimenter des imprimantes différentes, c'est une des grosse raison de mon choix, et tu peu acheter des drybox supplémentaire pour faire tourner les bobine a sécher et utiliser . Le E1 est adapter au filament PLA, TPU, PETG, PCTG, ABS, ASA, PA (cela demande un peu plus de temps car la limite de 70°C rallonge un peut le temps pour du PA). Sinon comme la dis @JoOj y a le Space Pi X4 qui dry 4 bobine sous 2 zone distinct mais c'est un format mono bloc, sa force par contre il monte jusque 85°c ce qui le rend parfaitement compatible avec le PA et le PC, après c'est nouveau mais Creality a sortie un PI X4L qui a le même boitier que le PI X4, mais avec un ecran et une interface un peu plus simple et une limite a 75°c de chauffe sont avantage il est moins chers que PI X4

A ce que mon ami @pascal_lb a dit on peut ajouter le risque de délamination des couches de la pièce (mauvaise liaison inter couche)

En pas chers pour le PLA j'utiliser le deeplee et le elegoo assez souvent, en petg le rapide PETG Deeplee sa va assez bien. En filament de haute qualité PLA Eryone, Polyterra sont mes préférer, mais Sakata, Conjure, Kexcelled, Hyper PLA de Creality sont très bien aussi. En ABS j'utilise LDO mais ta machine est pas adapter et en TPU Eryone ou Giantarm.

oui je peux te dire quoi modifier dans le source tu peux m'envoyé le fichier configuration.h de ton firmware installer ?

@fresco oui c'est bien les bon driver les MKS 2226 vont bien pas de soucis, par contre sur ton liens on ne voit pas et ne mentionne pas la présence des dissipateurs qui reste plus que recommandé au pire tu en as ici aussi

@Bretzel64 merci pour ces précisions. Alors la P2S est une excellent machine la P1S aussi mais la P2S a une calibration automatique du débit de filament en temps réel en plus et sera suivie plus longtemps pour les mise a jours. Elles ont l'ecosystème de plus simple d'utilisation et le plus complet comme la souligné @Premium Même si ce choix reste très intéressant, par expérience certaines pièces pour de réparation Véhicules électroménager et usage avancé peuvent nécessité des filament plus technique que de L'ABS, comme différente Nylon (PA6, PA12, PAHT) ou du PC, si tu veux qu'il ne soit pas trop limité et lui permettre d'avoir la possibilité d'imprimer des filament plus technique dont il faudra faire une apprentissage le Choix de la Qidi Q2 est pas negligeable comme la indiqué @JoOj. Les 2 machines sont assez simple a l'usage, la P2S est plus tourner sur l'utilisateur des fonctions ludique, la Qidi Q2 est plus pour permettre d'avoir accès a tous les filament technique accessible pour une usage particulier a semi pro. La P2S permet de multi filament facilement (mais attention au gaspillage matière et temps qui s'allonge) que tu peux prendre en option, la Q2 a la Qidi box aussi a présent mais elle gère pour le moment moins bien les chose que chez Bambulab. Je te conseillerais donc ces 2 orientations aussi au final

Je vais pas te sortir toutes la doc technique, mais pour faire simple les TMC 2208 et 2225 sont quasiment les même les 2225 sont revue pour avoir un TDP plus faible (il chauffe moins en gros), pour les 2209/2226 pareil les 2226 sont conçu pour avoir un TDP plus faible. Entre un 2208 et un 2209 qu'est ce qui change le 2209 support des courant plus important ils sont donc capable d'alimenter des moteurs qui consomme plus que ce que permet les 2208, les 2208 permet de supporté des courant équivalent a ce que les AT2100 permettes. La différence en des Clone AT2100 d'origine et des TMC 2208/2225/2209/2226 ces TMC peuvent supporter l'UART (sur la carte mère d'origine de la X1 l'UART est pas gérer, mais moi je l'avais activer sur ma Genius equiper d'une SGenL V2 32bits avec des 2209, cela permet d'indiqué dans le firmware les valeurs exacte de courant que j'affectais au moteur plutot que de configurer le Vref a la mano) mais dans ton cas tu peux toujours regler le Vref des drivers a la main. Les 2208/2209 etc sur une carte avec support uart permet le support du sensorless homing, sur ta carte mère c'est pas present. Ensuite les 2209 par exemple en comparaison a ceux d'origine sont des drivers qui permette de rendre les moteur encore plus silencieux (si on les configurer en Stealthchop 2) et les mouvement sont plus smooth y a moins de saccade. Autre points important il sont plus fiable dans le temps que les AT2100, les 2226 seront encore plus fiable vue que leur conception reduisant le TDP. Sinon cela te permet pas d'imprimer plus vite ou mieux si la machine est bien optimiser.

Je viens juste de lire ta demande, c'est un beau cadeau . Pour la question sur le filament en soit si la machine utiliser du filament 1.75mm ce qui est le cas de toutes les imprimantes récente grand public tu n'as pas de limite particulière, sauf a prendre du filament d'un minimum de qualité, je pourrais te donner un accès au tableau que j'ai créer qui recense une patie des filament courant que j'ai tester et mon avis sur ces dernier. @JoOj ma devancé un peu mais pour être réellement pertinent sur le conseil, il faudrait savoir ce qu'il compte imprimer avec la machine pour savoir quels type de matériaux il devra utilisé et donc quelle machine est la plus intéressante, pareil pense tu qu'il est besoin d'un solution multi filament dans l'immédiat ou l'avenir, et quelle surface d'impression maximal lui sera utile 200x200, 250x250, 300x300 ou plus. être bricoleur et connaitre l'informatique ne sont pas forcement aussi important qu'avant aujourd'hui chez certain fabriquant on a des tuto et et un interface d'utilisation assez user friendly, mais sa peu toujours être utilisé surtout pour la maintenance et la réparation en cas de panne . Donc apport moi quelques réponse de plus et j'irais te donné mon avis qui rejoindra peut être cela de @JoOj.

Salut et bienvenue dans le monde l'impression 3D @Lgargo. Alors sa va être assez rapide pour le choix de la machine, car en 500x500x500 en machine close a moins de 1200€ y a rien d'autre. Si tu as besoin d'avoir une large gamme de support de filament technique, attention tu sera limité par les capacité de chauffe de la buse limite a 300°c si rend certain filament Technique comme le PPS le PP ou certain PA HT difficile a utilisé car il demanderont plus de 300°C de buse, la chauffe du Lit a 100°c est aussi limitante pour certain filament : Voici les plage de temp° nécessaire (note que pour le PPS en réalité même avec un caisson a temp° plus faible sa peu passer hein) autant te dire que les filament technique même pour quelqu'un comme moi je suis pas a l'abri d'une surprise il faut être très vigilent avec ces filaments mais si en plus ta machine a des limites attention sa rajoute de la complexité. Il faut prendre un autre point en compte certain filament comme les PA et encore plus le PA6 sont très hygrofill il absorbe très très vite l'humidité il est donc vital de prendre en compte qu'il est préférable de les placer dans un dryer adapter (pour le PA il faut un dryer supportant mini 70°C, mais un modèle supportant 85°c sera plus pertinent avec certain filament comme le PC et le PPS voir le PAHT mais sa je sais plus si il demande une temp° supérieur au PA6 et PA12). La Sovol SV08 et 08 max sont des machines exploitables mais elle demande un peu d'apprentissage en maintenance et utilisation voir optimisation, ce ne sont pas des machine que je recommande généralement a un débutant car il est préférable d'avoir des bases, mais après rien d'impossible avec la motivation. Pour être très honnête avec le profile de filament que tu vise dans ton message je t'aurais plus orienté vers une Qidi comme la Max 4 qui va sortir sous peu (en générale je parle pas d'une machine sur laquelle on a pas encore de retour, mais c'est la grand sœur des Qidi Q2/Q2C et Plus 4 que l'on connais déjà dont y a un ADN que l'on connais), les Qidi sont les machine assez accessible les mieux pourvu pour le filament technique car de bas support plateau a 120°c, buse a 370°C et caisson chauffant de base, de plus elles sont devenue de plus en plus simple a prendre en mains avec un bon SAV. Le souci la Qidi Max 4 est loin des 500x500, on est a 390x390x340 ce qui est déjà énorme, perso j'ai la K2 Plus en machine technique qui fait 350x350x350 c'est déjà un beau bebe.

Désole j'utilise plus Cura depuis des années préférant largement Orca slicer, par contre tous ce qui est envoi en ligne etc ne sera pas possible avec cura sa c'est sur.

Sa ce sont bien les drivers d'origine, il existe des drivers plus récent et performant oui comme le TMC2209/2226 par exemple mais si tu passe sur des 2208/2209/2225/2226 alors il faudra modifier le firmware Marlin en conséquence les 2208/2209 ont un mecanique de fonctionnement inversé a ceux d'origine des clones AT2100 qui fonctionne comme les A4981.