MrMagounet

oui mais sa pas tout le monde fait des machines comme la The100 les rook ou T250

Alors Mingda est une marque d'imprimantes qui a vendu pour du grand public ils ont eu 2 modèle qui fonctionnait mais avait demandé quelques modif pour évité des soucis depuis plus de 2 ans maintenant ils ce sont recentré que sur le segment pro car il tenait plus le rythme trop concurrentiel. Après je ne sais pas ce que valent ces modèles pro je ne les ai vue que en photo et jamais fonctionné. La Guider 3 ultra étant sortie en été 2023 (aout) c'est en effet possible, je sais que les Guider 4 sont en préparation, qu'une version standard suivie d'une pro sont prévue et qu'un Ultra suivra probablement, par contre elle arriveront au plus tôt cette été possiblement an aout 2026 je dirais et donc si une ultra arrive ce sera pas avant fin d'année je pense.

Non tu dis pas de bêtise, tu aussi avoir encore plus de volume avec la Qidi max 4 par rapport a Plus 4 mais a voir si necessaire et l'envie de mettre ce budget.

L'assemblage de la the100 avance ici la base, depuis les pied on été imprimer et installé, l'a j'avance sur la partie haute du chassis je mettais des photos plus précise quand j'aurais avancé et monté tous les structures. J'avais du faire une pause semaine dernières, jusque milieu de semaine pour des raison de projet de vie perso . Mais on reprend l'avancement du projet j'ai déjà 3/4 élément de la partie haut d'imprimer me manque le derniers morceaux et les connecteurs

Les amis @PPAC & @Motard Geek on raison le fait que aujourd'hui 90% des clé usb dispo chez soit et dans le commerce reste en USB A fait que si l'on ne fournit pas d'adaptateur et que l'on en a pas chez soit ont est obliger d'en acheter un ou acheter un clé USB C pour pouvoir faire la mise à jour, c'est la raison de mon point négatif. Après en effet @RFN_31 faut relativisé sur ce point noir, pour 2 raisons la première c'est qu'il y aura peux de mise a jours sur ce type de produit, et que dans mon cas ma machine possédais déjà la dernière MàJ système. Et bon tu l'auras compris avec mon test c'est un produit que j'aime beaucoup, qui est très polyvalent car ces box peuvent être placer comme on le souhaite, que le système de contrôle automatique de l'humidité permet au dryer de ce mettre tous seule en route et de maintenir ces bobines au sec même si tu part 3 semaines en vacances etc... Puis quand je l'ai acheter a 101€tu avait que le SunLu S4 moins polyvalent a une prix comparable car le Space PI X4 etait a 160€ et le PI X4L est sortie 2 - 3 semaines plus tard.

Pour la CC2 je t'invite a aller dans la section Elegoo mon copain @PPAC la test en ce moment tu toutes les première infos utile sur le retour qualité de la machine. En soit la A1 na rien a prouver sur la qualité d'impression j'ai des machine qui aujourd'hui font aussi bien comme ma Snapmaker U1, et d'autre qui sont a une niveau très proche d'impression comme ma K2 Plus ou ma AD5X sans être a 100% aussi efficace en rendu constant de surface (en chipotant a la louche). La ou la A1 a de grosse limite par contre c'est sur la partie filament technique necessitant un controle de l'environnement un caisson fermé est conseillé pour de l'ABS/ASA voir parfois un système de chauffe pour optimiser certain type d'impression ou imprimer des filaments plus technique que de l'ABS.

Merci pour toutes ces infos test et retour @PPAC je dois dire qu' première vue elle semble fonctionner aussi bien que la CC 1 le système canvas éprouve quelques difficulté sur du TPU 95A au final alors ? car sur l'IFS sa passe pas mal en dessous par contre pareil faudra y aller en direct. Moi la chose qui m'a le plus étonné sur tes photos et commentaire de l'archi matériel c'est que l'alim est de seulement 100w alors oui le plateau est alimenté en 230v et on a pas de caisson chauffant mais je m'attendais a 150w de façon a avoir une cartouche chauffant de 70w et d'alimenté l'electronique sans soucis et avoir un peu de réserve.

Ok je comprend mieux @assurtourix donc sur sur ta pièce en bout de tube qu'il te faut quelques chose de très rigide dans ce cas oublie sur cette partie l'utilisation de PETG et ABS qui seront trop souple pour moi ici y a que le PC (polycarbonate) que je verrais si tu dois résisté a plus de 50°c de température

hop hop attention comme expliqué dans mon sujet mon firmware est calibrer pour fonctionné en vitesse de communication de 250.000bauds, il est donc préférable d'utiliser le firmware TFT BTT et pas celui d'origine et de réglé la vitesse de communication sur 250.000bauds. J'avais fait cela car cela permettait d'avoir un seule firmware TFT compatible avec mes firmware SW X1 et X2 côté marlin. Artillery ayant eu l'intelligence de configurer en 250.000bauds la communication de la X1 par defaut mais a 115.200bauds celle de la X2. Donc mon firmware sa fonctionné si régle bien la communication ecran carte mère mais tu ne peux pas utiliser le firmware TFT artillery.

salut @Razowski perso je comprend la pas le positionnement et même l'arriver de la SparkX I7, presque 2 ans et demain après la sortie de la A1 mini et 2 ans après la A1 creality sort une machine qui apporte rien vs la Série A1 et qui est même moins optimiser. A la limite, la Kobra X elle apporte un tête qui essaie d'optimiser la réduction de poops et le temps d'impression permet le support de 4 a 13 filaments pour un prix plus faible, mais oui la A1 reste pour moins la référence dans ce type de machine. La K2 de creality (alors que la K2 Plus reste une de mes machine préférer) pour moi a un positionnement tarifaire trop haut la P1S fait tous pareil avec l'ecosystème bblab et la fiabilité éprouvé de la machine, la CCarbone 2 je me prononce pas la V1 fonctionnait pas si mal mais la multi filament a mis sont temps. Après en version P1S combo ou la CC2 on dépasse ton budget mais si tu veux imprimer parfois du filament ABS ou ASA faut une machine close.

@ascgu comportement étrange donc si je résume si tu lance une chauffe depuis le TFT c'est ok mais pas depuis Pronterface, ce qui est non sens normalement car l'ordre est envoyé par la même commande Gcode normalement, si encore tu n'avait pas de communication et et donc rien qui ce passe et aucune erreur alors on serait sur un soucis de définition de vitesse de communication mais cela semble pas le cas. Si tu crée un Fichier Gcode d'impression donc tu semble avoir le même soucis c'est bien cela ? sauf que dans ce cas c'est bien l'ecran via le port USB qui envoie les commandes ! donc encore plus etrange. Le Error:Printer halted. kill() called! c'est en gros l'arrêt d'urgence système quand marlin detecte que l'imprimante ne renvoie pas un état attendu donc par mesure de sécurité il coupe tout jusque au prochain redémarrage. Si c'est pas fait peux tu installer les firmware pour SW X2 que j'ai créer pour la communauté présent ici et bien sur faire un reset eeprom et refaire les calibration et test voir si c'est ok.

@Nossolov oui tu as raison le PETG est moins rigide que le l'ABS et le PLA, le PLA restant le plus rigide des 3 matériaux, l'ABS ce situe a mi chemin du PETG et du PLA. après le PC est très rigide bien plus que la PLA et ABS, par contre faut de l'expérience pour imprimer ce filament et surtout une machine capable comme les Qidi Q2, Plus 4 et Max 4 ou la K2 Plus par exemple.

@assurtourix alors pour la partie lié au télescope ce sera a voir et a tester. Pour les figurine de 20cm j'en ai fait en FDM c'est loin d'être dégueu, tu peux soit utilisé un filament silk qui a une couleur bronze, soit utiliser des filament avec particules métallique mais alors buse renforcé oblige, la 3 eme option celle que je ferais perso en FDM impression en PLA classic un cout de mastic fluide en bombe de carrosserie de marque Motip pour lisser le tous puis un coup d'apprêt et de peinture noir ou une base plus claire adapter et un coup de cire effet bronze qui donnera une patine et un effet bronze avec du relief et un coup de vernis mat pour finir.

@assurtourix bien le bonjour monsieur le barde . Alors oui si tu as des contraintes thermiques alors de ABS ASA ou a minima PETG est nécessaire du PA voir PV pourrait être parfois utile pour plus de résistance ou rigidité, le CF apport un résistance plus a l'usure au frottement qu'au choque ou force. Tu parle d'anneau de 38cm qui viennent ajouté une rigidité, si tu le fait en 2 parties alors tu part sur du collage et je te dirais a voir si y a de la force exercé a voir comment cela tiendra. Dans ce cas une machine qui irait serait la Qidi Max 4 qui fait 390x390x325mm de volume mais bon on dépasse 1000€. Sinon oui si le collage est possible et donc le découpage alors tu peux partir sur de la machine plus petite, dan ce cas une machine close Centauri Carbone ou P1S peux faire le taf jusque a PETG et ABS, si tu veux aller plus loin la Q2 sera bien plus interessante. Pour de la figurine en filament bronze si c'est de la figurine de taille moyenne pas trop petite sa fait le taf.

J'ai jamais vue tourner les guider de chez Flashforge je pourrais rien en dire en soit par contre FlashForge est une marque sérieuse et surtout avec un bon SAV.