MrMagounet

La P2S a une différence de prix principalement lié au l'ajout d'un ecran tactil TFT de 5" la tête qui intègre la calibration du débit en temps réel du filament pendant l'impression que la P1S n'a pas et le support soft mise a jour s'arrêtera sur la P1S d'ici fin 2027 alors que sur la P2S il y plus loin vue que la machine est a peine sortie. La calibration du débit permet de corriger en temps réel les variations du diamètre de ton filament ce qui apporte un meilleur régularité, donc dans certains cas avec du filament pas top cela apport un réel plus, mais si tu utilise du filament de qualité cela n'a pas forcement un impact supplémentaire, perso sur la U1 l'on a pas d'ajustement auto du débit en cours d'impression et je fais d'aussi belle impression que sur la A1 par exemple, mais je connais mes filaments. Tu peux me dire ce que tu veux savoir exactement sur ces 2 points la ? Enfin, quelles contraintes s'attendre avec chacune des marques et compatibilité avec logiciel et marques de filament. Pour finir, les coûts à l'usage ? Pour ce qui est des K2 Plus, A1, et Snap U1 ce sont 3 machines que j'ai dans mon atelier et pratique notameent leur soft dont hésite pas a posé toutes questions sur ces machines

La U1 tu as mon test si tu l'as pas dejà regarder présent sur le blog, mais après si tu as des question hésite pas elle a déjà 400h dans les dents la mienne c'est une super machine, y a une autre bête a surveillé qui va arrivé sous peu la FlashForge Creator 5 Pro et Creator 5 j'en ai parlé ici

Salut @gilf je vais essayé de dégrossir le sujet pour que tu est les idées plus claires. Ce que j'aimerai gagner : de la vitesse dans les impressions alors ne t'en fait pas sur l'on parle d'une ender 3 / 3 Pro basic ou tu vera un belle évolution en terme de vitesse quelque soit la machine actuelle que tu séléction. de la qualité de rendu visible à l'œil nu pour avoir des pièces vraiment propres et esthétiques Pour la partie rendu attention quelques soit la machine FDM et même en Impression en hauteur de couche 0.08mm tu n'aura j'amais un rendu lisse comme en Résine ou SLS l'empilement des couche restera toujours un peu visible, cependant en imprimant en 0.08 de hauteur de couche et en utilisant un filament non brillant charger fibre de carbone ou fibre de verre on a un rendu qui rend trait peu visible a l'oeil les couches. Pour la partie supérieur il y a la fonction ironing (lissage) si parfaitement ajuster ou ce que je fais perso j'essaie autant que possible d'imprimer la face visible d'un cache côté plateau texturé ce qui donne un aspect bien mieux fini je trouve. la possibilité d'imprimer un maximum de matériaux, certains réguliers, d'autres trés occasionnels mais j'aimerai ne pas être limité. du PLA, au flexible, à l'alimentaire, en passant par l'ABS, voir d'autres plus exotique comme bois pourquoi pas essayer Les filament chargé type bois etc demande juste une buse adapter en diamètre, ceux charger CF ou GF eux demande des buse en acier trempé minimum. Si tu vise jusque ABS voir ASA et ne cherche pas plus technique comme du PA, PPA, PPS, PC etc... alors une machine close est a privilégier mais un chauffage de caisson est facultatif lui. fiabilité 2vite la marque Artillery alors déjà sa c'est sur J'en dédie vue que tu parle de BBlab A1 qu'un format medium te suffit donc 250x250x250 sa passe ! La A1 est une excellente machine que j'aime beaucoup mais je te la recommande pas si tu veux gérer de l'ABS et ASA mieux vaut un imprimante close, ce que tu évoque comme filament qui casse dans les PTFE si tu le laisse des semaines tu y a le droit aussi sur la A1 avec l'AMS Lite par exemple (j'ai du semaine dernière retire dans l'un PTFE 5 ou 6 morceaux de filament casser d'une bobine qui etait la depuis plus de 6 semaines et qui avait pas tourné) pour éviter cela le mieux étant dans ce cas d'avoir peut être un dryer de filament et alimenter la machine depuis le dryer . Si tu n'as pas de réelle besoin multi couleur (bien que moi perso les AMS et compagnie me servent uniquement pour des utilisateur couleur a changement a hauteur de couche données type ecriture logo etc...) alors tu peux te passer ce ces solutions qui ajouter mini 200€ a la facture tout de même certain intègre malgré tout des fonction dryer, mais comme dit précedemnt tu peux simplement utiliser un Dryer a 50€ en mono filament sa va bien aussi. Mes choix de machine sans prise en compte système multi filament tu as : Creality K2 (mais au vue de sont positionnement tarifaire et qu'elle apporte rien de plus qu'une P1S j'ai toujours du mal a la recommandé perso) La P1S à 389€ sans AMS sera plus polyvalente que la A1 chez bambulab, car elle est close et gèrera l'ABS. La P2S à 519€ même format que la P1S mais elle intègre un écran tft tactile 5" en plus et utilise la même tête que la H2S qui comme sur la Série A1 intègrera l'ajustement automatique du débit en temps réel. La Elegoo Centauri Carbon V1 qui a 309€ permet de gérer les filaments que tu veux pouvoir gérer y a des utilisateurs qui largement dépasser les 1500h d'impression sans le moindre souci. on a Les Qidi Q2C ou Q2, la Q2 ajoute la caméra, en triple système de filtration et le caisson chauffer de la chambre en plus de la Q2C. Chez FlashForge on a que la 5M Pro aujourd'hui qui collerait a ton besoin, la Creator 5 Pro est pas encore arriver et sera hors budget pour toi je pense. On a fait le tour des machines qui sont correcte côté fiabilité et dont le prix dépasse pas 600€ sans multi filament, il y en a d'autre comme la Kobra S1 de Anycubic mais certaines série on eu un peu plus de soucis. Pour le fait que tu imprime dans un bureau qui reste un pièce de vie pour l'impression PLA y a rien de particulier a fait pour les ASA ABS (même un peu le PETG) on a des rejet en effet qui reste bien plus faible qu'en impression résine mais qui sont la quand même, certaines des machine cité sont équié de filtration charbon + Hepa si c'est le cas on est pas trop mal, après d'autres machines n'ont que de la filtration charbon dans ce cas il suffit d'apporter un petit modif ou ajouter un filtre Hepa de catégorie 12 voir 13 pour être tranquille Si tu as d'autres question précise hésite pas !

Je pense que ton analyse est assez bonne, pour répondre a ces questions. Les bambulab sont assez orienté userfriendly en effet bien qu'une Creality Qidi ou Flash forge soit pas beaucoup plus dure a utilisé de nos jours c'est juste que pour les gamins sur maker world si ils voient une creation qui leur plait il suffit de sélectionner ton modèle télécharger dans Bambuslicer et tous est déjà prérégler. Pour toi je pense pas que tu trouvera plus dure l'un ou l'autre. La P2S a un avantage comme les A1 ou H2 de chez bambulab ce sont les seule machine a avoir la calibration du débit en temps réel constant intégré dans la tête. Pour les projet plus grand que ton volume surtout si c'est du cosplay ou figurine très grande taille je te conseillerais de regarder la solution Soft "Split3r", c'est un outils dont j'ai eu la chance de gagné une licence a vie de l'outil au fête de noël, il est conçu pour automatisé la découpe de pièce de grande taille en plusieurs pièces adapter a ton volume d'impression Enfin attention conseil ne te repose pas trop sur les fonction de détection par IA, sur beaucoup de machine elles fonctionne mal voir pas et parfois même pire elle te font planté la machine en plein print c'est le cas sur la Artillery M1 Pro la fonction est pourrie et met a genoux le CPU de la carte klipper, cependant sur certaine machine y a des chose qui fonctionne bien sur les Snap U1 ou les BBlab ce qui est pratique c'est la detection d'oublie de pièce sur le plateau qui placer l'impression en pause au démarrage si le plateau etait pas vide, sa ma déja eviter 2 fois une connerie sur la U1 ou je lançais un print mais j'avais oublié de retirer le précédant La detection de fin de filament fonction en générale mais ce qui pèche parfois c'est quand un filament est coller sur sur la bobine en fin de bobine cela bloque l'écoulement du filament et détectera pas la fin de bobine dans ce cas, les Timelapse sa fonctionne souvent plutot bien mais a part montrer ces print au autres moi par exemple cela me sert pour les video de test par exemple mais dans les fait habituelle c'est peu utile. La detection de spaghetti etc c'est très variable et je me repose pas dessus voir carrément je désactive ces fonction la perso.

L'utilisation de AMS pour gestion de filament de support genre PLA avec PETG ou l'inverse oui mais c'est casse gueule avec les AMS et compagnie sinon il faut aller sur de la sup purge de filament pour eviter les contamination et les soucis qui en découle, la ou avec un machine comme la U1 la question ne ce pose pas.

Salut @JuCtn je vais te donner quelques avis relatif a ta demande et au conseil de @JoOj Déjà il faut prendre en compte que ton Budget présent quelques limites si l'on dois intégrer le multi filament et un peu de matière technique car pour 600€on trouve de bonne machine Core XY adapter a tout les matériaux qui te serait utile, jooj a bien résumé les filament qui semble te correspondre bien que le TPU pourrait aussi avoir un intérêt pour du cosplay et pas que. PAr contre si l'on prend en compte la gestion multi filament cela ce complique un peu. Tu semble indiquer que tes besoin multi filament sont avant tous multi couleur et principalement pour des pièces de Cosplay, en générale sur du Cosplay si l'on veux un rendu parfait on y va avec du poste traitement mastic bombe fluide, ponçage, et peinture et vernis au pistoler ou aerographe pour finition maximum, après tu ceux qui cherche juste a avoir un rendu apporté par du filament sans besoin de post-traitement qui cherche pas la qualité de rendu parfaite mais quelques chose de correcte et simple (ce que je fais personnellement sur les masques ou pistolet de starlord que j'ai imprimé, car je cherche pas a avoir un rendu concour), faut donc réfléchir a ce que tu veux en rendu. Pour de la Figurine perso sortir des buste de 20cm OK en FDM pour le reste moi je peux pas je cherche trop a avoir un rendu parfait d'ou le fait que les figurine même de 30 ou 40cm c'est que en résine pour moi, mais si tu fait de la figurine de 20cm et plus le FDM peut être acceptable si tu es plus tolèrent que moi . Pour les autres cas évoqué pas de soucis, alors le mieux en effet est de partir sur une Core XY close le chauffage actif du caisson est pas absolument nécessaire en effet. Si tu prévois de faire beaucoup de multi couleur l'usage d'une machine multi tête ou buse est en effet sacrément pratique et économe dans le temps, car pour l'exemple sur une machine avec AMS ou equivalent une simple figurine de 37gr peut entrainer plus de 200 voir 250gr de perte de filament en purge diverse suivant la fréquence des changement par couche, ce qui va très très vite représenté des Kg de filament perdu, la Snapmaker U1 est une machine qui fonctionne super bien et est ce que l'on trouve actuellement de mieux a moins de 1000€, mais côté budget on est a 845€ de base si tu dois imprimer de l'ABS il faudra prendre en compte qu'il te faudra soit imprimer un TopHat comme je l'ai fait soit en acheter une officiel ou de chez biqu ce qui ajoutera en cas d'achat 140€ de frais en plus, en en imprimante un ou utilisant des box comme on peu le voir cela reste très economique. Dans la liste des machine indiqué par JoOj, je vois par réellement l'intérêt de la Creality K2 pour être franc face a la P1S (certe plus ancienne mais qui fait autant, j'adore ma K2 Plus qui apportait du lourd mais la K2 apporte rien de plus que la P1S) surtout que l'AMS ou AMS 2 Pro sont quand même un cran au dessus du CFS de creality, vue que l'on ai sur la même gamme de prix autant partir sur la BBlab dans ce cas, même si perso j'utilise que très rarement dans des cas bien ciblé qui ne provoque pas de perte de filament que l'utilise les fonction multi couleur de ces système. La AD5X a une système multi filament qui fait bien le taf, elle est en effet fermable mais cela demandera de l'investissement personnelle de ta part et l'achat des panneaux de la visserie et du filament nécessaire compte au moins une 100€ et beaucoup de temps, de plus le volume de la AD5X est un peu plus petit limité a 220x220x220mm, donc a toi de juger. La P2S est capable de tous ce que tu veux et avec la série A1 et la Snap U1 reste les machine les plus précise que j'ai déjà utilisé ou utilise a moins de 1000€ (même certaines machine a 1500€ ou plus font pas mieux sur ce point), mais ici pour reste dans ton budget faut la prendre en standalone sans AMS donc a toi de voir. La Centauri Carbon 2 j'ai pas d'avis comme la dis JoOj pas trop de retour encore. La Qidi Q2 est une super machine technique qui en fait largement plus que ce que tu demande, mais la Qidi Box est a avis variable j'en connais qui ont pas de soucis réel avec et d'autre beaucoup plus de galère, comme les filament ultra technique sont pas forcement dans ton programme l'intérêt est plus pondéré pour toi. En multi filament comme la U1 y a des projet qui arrive la FlashForge Creator 5 Pro par exemple qui serait a 100% parfaite pour ton besoin mais dont le prix sera equivalent ou légèrement sup a la U1 donc hors budget, les Prusa Core one+ et kit INDX ont en parle pas non plus côté budget. Donc bon voila il va faloir réflechir a tes besoins multi couleur et prendre une décision.

Bien l'orbiteur V1.5 de mémoire a un point total contenue entre 150 et 160gr suivant le moteur utiliser ce qui reste acceptable (150gr fort possible le moteur fait 100gr de mémoire) et en effet il est fort possible que par la suite j'essaie de le placer en direct drive dans mon cas les moteurs choisi devrait géré l'excèdent de poids J'ai un BMG dont il me manquait juste le pignon moteur mais je trouve très approximatif la plus part des clone BMG, et comme celui de trianglelab n'est pas arriver j'ai pris sa pour un signe de tester autres choses.

@Nossolov j'ai bien prix ton commentaire comme ton expérience lié a ce que tu avait ou pouvais utiliser pour réduire le coup sans impacté la qualité et pas comme une critique sur mon projet Tes retour sont très interessant, et cela pourrait finir d'ailleurs par mettre le doigts sur des choses que je n'aurais pas pris en compte. Mon projet est en perpétuelle évolution pour preuve j'ai recu ma commande d'extrudeur Vendredi que j'ai du renvoyé samedi car je devrais recevoir un kit complet HGX Lite avec moteur noname et j'ai reçu que le moteur noname dans le colis, donc demande de remboursement et retour obliger. Du coup nouvelle commande d'extrudeur ce matin après le BMG cloe Trianglelab jamais arrivé, le HGX Lite Twootrees dont j'ai recu uniquement le moteur, ce matin j'ai vue une offre qui ma interpeller promo + code mon permis d'avoir un Orbiter V1.5 avec moteur LDO pour 27€19 j'ai donc sauter le pas sur la boutique du revendeur Blurolls sur ali, ici l'avantage par rapport au HGX Lite le moteur LDO est une valeur fiable l'Orbiter V1.5 concerne un fort couple capable de pousser 10Kg grace a sont rapport transformation de 7.5:1, si je perd un peu en couple par rapport au HGX Lite cela reste largement sur dimensionné et l'entrainement planaire et le moteur LDO rajoute de la sécurité et fiabilité a long terme donc pour 10€ cela reste très interessant en espérant recevoir un kit complet cette fois

Salut @Nossolov merci pour ton retour, je vais te donné quelques raison de certain élément, Comme dit je ne cherche pas a atteindre 100k d'accélération mais ici je vise malgré tout les 30k avec une vitesse potentielle de 350-400 mm/s, ici le projet est d'obtenir quelques choses de compact et un peu plus performant que mes machine dans mon atelier (qui sont toutes des machines rapides aujourd'hui), ici c'est un projet un peu fun et challenge. Pour les vis trapézoidale perso je l'ai avait reçu en test et elles sont parfaitement droite, comme je l'ai avait en stock autant les utiliser, le but du projet est aussi surtout d'avoir une machine performante a coups réduit, je prend note de l'idée du trou dans le chassis et du roulement pourquoi pas je vais si je les coup ou fait comme tu dis par la suite, pour les tige linéaire dans mon cas je vais sur un format plus compact que toi mais dans la réflexion d'origine l'etait parti sur un format extend avec surface de 230x230 et la aussi en affet pour le Z je m'etait dis il faudra passe a du 10mm ou 12mm en effet, dans mon cas je pense mais je verrais a l'usage que les 8mm feront le taf car ici le chassis est plus compact et que sur l'arrière j'ai prévue des profiler 2020 qui permettront un équerrage plus propre et de rigidifié un peux la structure, surtout que moi j'ai prévue l'impression en ABS LDO pas en PLA et l'ABS est moins rigide que le PLA c'est une fait. Je verrais possiblement devoir augmenter un petit le taux de remplissage que ce qui est prévue de base pour compensé l'utilisation d'ABS, par défaut je partirais sur un remplissage Gyroide qui permet d'avoir un renforcement équivalent dans tous les directions. Je part sur la carte mère que j'ai en stock la Manta M4P j'ai donc que 4 drivers présent je resterais donc sur 2 moteur Z piloté par un seul driver 2209, pour le choix du Capteur le 3Dtouch Trianglelab je le connais bien c'est un clone parfait du Bltouch avec un précision qui est de tous les clones la plus proche de celui du Bltouch de antclabs, j'aurais pu en effet partir sur de l'inductif voir sur du BTT Eddy ce dernier pour des raisons de budget que je veux assez compact a pas été retenue, et les inductif classique sa fonctionne mais j'ai fait pas mal de test par le passer leur précision reste inférieur a ce que donne ce 3Dtouch et leur poids est supérieur sur une machine comme la The100 en format compact il n'y a pas de réel besoin de faire des ABL régulier une fois bien régler cela bougera peu donc je me suis dis que le ratio poids précision et tarif sera ok dans mon cas et pour la configuration côté Klipper pas de soucis avec ce dernier . La partie cablage et et réglage configuration des fichier Klipper seront en effet ce qui prendra possiblement le plus de temps humain dans le projet tu as raison, mais je suis pas presser ici c'est projet que je veux fun et pédagogique . Et oui comme toi je trouve le taff de Matt magnifique y a un temps dingue de réflexion sur ce projet, et son Projet T250 semble encore plus pousser mais je suis rester sur la The100 perso qui permet un budget bien plus contenue. P.S : pour avoir utiliser des vis agglo tu as modifier le perçage ? je retiens l'idée c'est intéressant même si j'ai pas mal d'insert en stock et de la visserie de M2 a M5 l'idée est interessant et pourrais me servir même sur d'autre projet.

Oui le Smart app control est un plait dès que tu utiliser une application nom signé pour un editeur connue cela fait depuis mon passage a Win 11 que cette saloprie est désactivé chez moi. Sa fous même le bazar a titre pro sur des applis pro peu connu ou qui ont un certification qui expire.

Perso si j'ai des pièces sans aucun surplomb et pas trop petite je suis parfois même avec ventilation a 0 Alors oui un ventilo de recirculation d'air qui revoie la chaleur vers le vas est un bonne idée cependant pour me pas interagir avec ton impression ,je te conseillerais un ventilateur pas trop petit genre a 120mm avec une vitesse de rotation assez faible pour descendre la chaleur vers le bas sans soufflé trop fort sur la zone d'impression. en générale quand un support tiens pas soit c'est si c'est intégrale la première couche etait pas optimum pour le support, si c'est cassé soit le etait avec des formes de surplomb trop prononcé erreur du slicer (assez rare mafois) soit la buse l'a heurté plusieurs fois ce qui a conduit a une rupture de la parois, tu peux dans ce cas modifier les support et ajoute un remplissage leger pour les renforcé.

J'ai déjà vue cela avec des support qui ce télescope quand Deux pièce sont trop proche et qu'il y a pas assez de place pour les supports

Oui tu as 2 type de branchement Les 2 cable gris ne seront pas utiliser sauf si tu veux utiliser des menu marlin directment, pour te branché a la place de celui d'origine tu utilise le cable noir qui vient ce branché sur la carte mère comme l'ecran d'origine

@xaxa13 les ecran sont de base déjà equipé du firmware BTT qui est compatible de base, ce qu'il faut juste faire j'ai indiquer la bonne vitesse de communication 250.000bauds sur une SW X1, sur la X2 avec firmware artillery c'est 115.200bauds et la X2 avec mon firmware est en 250.000bauds. y a donc rien de flasher normalement

@xaxa13 les tft avec puce STM32 sont normalement plus vendu depuis un moment sauf a tomber sur un très vieux stock retrouver tous les MKS TFT 28 actuellement trouvable sont en GD32, sur mon tuto pour les SW X2 je met les liens vers les firmware TFT issue du portage BTT pour ces ecrans ce qui fonctionne assez bien (et ce qui est valable pour la SW X2 l'ai pour la X1 question ecran ). Cependant sur les TFT avec GD32 il y a plusieurs version de bootloader et je sais que certaines pose un soucis obligeant a garde la SD dans le port de l'ecran pour que l'ecran boot au démarrage. Après il est toujours possible de brancher de façon transparent les écran BigTreeTech TFT35 (attention pas les version SPI), TFT43, TFT50 et TFT70 qui sont encore trouvable dans le commerce mais cela demandera d'imprimer un support pour adapter au boitier.