MrMagounet

Alors toutes mes machines sont dans mon atelier non chauffer et non isoler mais mitoyen a ma maison et celle du voisin l'hiver au plus bas je suis a 8°c dans l'atelier quand on a -4 à -7°c dehors, le taux d'humidité peux parfois dépasser les 75% et j'ai jamais eu un souci. La chauffe du caisson nécessite pas forcement une isolation supplémentaire en tout cas sur les machines de 260x260x260 voir même de 300x300x300 la différence de consommation n'apporte pas grand en economie, mais sur un gros volume de 500x500x500 cela peu permettre d'atteindre plus facilement et rapidement la temp° cible. Sur la K2 Plus qui fait 350x350x350 tu as des panneau ABS sans isolation complémentaire sa pose pas de souci particulier tu sens la déperdition sur les parrois mais la temp de la chambre reste stable. Sous le bed mettre un isolent en coton avec film alu est utile sur les machines ouvertes pour limite la perte et optimiser la chauffe, c'est moins utile sur une machine close, cependant sa cout quasiment rien et dans certain cas sa a un avantage, la chauffe du bed peu gagner quelques secondes et sur des projet comme celui que je reboot le THE100 qui est la construction d'une imprimante 3D a haute vitesse sur structure imprimer cela évite de trop faire rayonner la chaleur du bed sur le support de plateau imprimer en PLA (pour la version standard dans mon cas c'est de l'ABS qui sera utiliser) et qu'il y ai des déformations. Donc pour isolant sous le plateau pourquoi pas car sa te coutera une poigné d'euros, isole tout le caisson fait le que si c'est vraiment utile, surtout qu'un grand partie de la chauffe du caisson est géré par le chauffage optionnel de la chambre qui a une alimentation indépendant de l'imprimante elle même.

Je peux te guide si tu veux t'y essayé le plus rapide et simple a comprendre pour une première est peut être la partir sur le firmware que tu utilise déjà vue qu'il est prévue pour le TouchMi a apporté les modification pour les drivers et axes donc. Dans ce cas il va te falloir l'environnement Visual studio Code avec les extensions Plateform IO et Marlin autobuild, une fois que tu as raussi cela tu dois télécharger tous les sources du firmware sur le github que tu m'a indiqué car tu partira que la configuration qu'il a fait côté marlin et aussi du profile platforme IO ce qui t'évitera a devoir te prendre la tête a définir l'environnement. Une fois fait je t'expliquerais quoi changer dans le configuration.h et comment compiler

Je suis beaucoup plus modérer que toi sur cette machine clairement les premier retour fiable que j'en ai ne sont pas exceptionnel, la SparkX I7 introduite comme une nouvelle marque du groupe Creality au départ qui au final on ne sait pas si c'est une gamme ou une marque Creality nou a présent une nouvelle Ender3 tunable fin d'année dernière puis nous voila avec la SparkX I7, qui du marketing vendais du rêve réduction drastique de dechet, temps d'impression réduit grandement, Machine a la Sauce IA ou limite on lui envoyait un photo et un modèle 3D été imprimer, mais dans les fait ces un peu différent tout cela. Voici ce que je peux dire de cette machine pour le moment : La partie soft est pour le moment très perfectible (firmware) comme souvent pour les machine Creality a leur arrivé (la K2 Plus etait mieux lotie) mais cela évoluera dans le temps. La Qualité d'impression lié au firmware et au profile ne sont aussi bonne que sur la A1 mais cela évoluera dans le temps je pense. La partie IA n'a rien a voir avec la I7 c'est lié au creality cloud et donc utilisable pour tout imprimante et soumis a abonnement ou de l'achat de coins, et absoluement pas intégré dans la machine elle même et sa n'en fait pas plus même moins que du côté de Bambulab et makerworld Ensuite la réduction de déchet par rapport a la K2 Plus la buse etant courte ici la purge est inférieur a ce que l'on a sur la K2 Plus mais sa purge pas moins que sur une A1 Le gain de temps, le temps d'impression est réduit un peu par rapport a une K2 Plus car l'on 4 PTFE qui arrive on remonter donc juste de quelques mm le filament pas passer le suivant et l'on purge moins donc le gain est vs une K2 Plus en multi couleur, mais versus une A1 le volume de purge etant un réglé au plus bas (trop d'ailleurs parfois) cela pernet de gagné quelques minutes sur une impression de plusieurs heures mais la différence est presque nul. A lors quoi dire contrairement de la I7 le CFS Lite permet d'avoir un système protégeant les bobines comparer a l'AMS Lite de la A1 (sauf que sur les A1 on peu les AMS 1 et 2 Pro maintenant), le CFS Lite ne posera pas de soucis de rembobinage de filament car ici on ne le rembobine pas au changement de couleur on le retract justqe de quelques millimètre, mais pour le reste la I7 est juste un clone de la A1 sans y intégré le système de calibration automatique du debit qui fait la force de la A1. Donc les seule plus de la I7 versus la A1 ce sont le prix plus faible, le CFS lite close tout le reste ne fait pas mieux et ce contente juste de cloné sans tout reprendre d'ailleurs. Je comprend pas d'ailleurs la présence de la I7 versus la HI, la I7 est une HI lite pour moi, au final Creality reprend ces travers, a sortir des machines qui ce concurrence toutes seuls Ender3 (nouvelle gen a venir), SparkX I7, HI combo 3 game de machines qui ce concurrence. J'en ai fini avec le HS @JoOj, je voulais juste en profité pour dire que creality me frustre a partir dans tous les sens pour rien et reprend ces travers a faire du marketing tapageur pour rien derrière , au final je trouve que Anycubic avec la Kobra X et sa tête Ace Gen2 nous quelques chose a différent avec un réflexion plus pousser de comment réduire le temps d'impression je préfère cette approche perso (après savoir si la machine est fiable c'est autre chose faudra attendre encore un peu)

@fresco ok donc tu sais pas forcement comment compiler un firmware tu sais juste comment l'installer ? Si oui dans ce cas le plus simple sera peut être que je te compile un de mes firmware pour la SW X1 en version 2.1.2 qui sera plus récent que le firmware que tu as la. Tu peux juste me redire ce que tu as modifié exactement : - 3Dtouch ou Touchmi - Driver quelle modèle et sur qu'elles axes - Carte mère d'origine ou pas ETC... Cela me permettra de configurer les élément correctement de compiler le firmware et de te transmettre le .hex

salut @allemain alors ce sont des question légitime mais y a pas de réponse toute fait a la question de base qui est qu'elle est la meilleur imprimante 3D pour un débutant complet Le tous dépend de tes besoin immédiat et futur a moyen terme. Je pense malgré tout sauf dans des cas exceptionnel ou l'on a des projets avancé qui sera nécessite une machine avancé et grand volume, qu'il n'est pas judicieux de partir sur une machine a 1000€ et plus, quand on début car si tu n'accroche pas ou n'utilise pas l'impression 3D a terme mettre par exemple 2700€ dans une H2C ou 1300€ dans une K2 Plus combo n'ont pas de sens a part avoir claquer un gros billet et de pouvoir dire j'ai la plus grosse . Le meilleur choix de machine sera celui adapter a ton usage a ton besoin de volume et a ta fréquence de d'utilisation de ta machine. Ce que tu peux prendre en compte plus un plateau est grand moins tu as de change d'avoir une bonne planéité, même avec des marque premium de machine sauf si tu que 256x256 à 270x270mm serait trop limité pour des projet que tu as en tête je te conseillerais de rester sur un format moyen de ce type qui généralement correspond a 85% des utilisateurs et usage. vue que tu évoque pouvoir aller pourquoi pas sur du filament un peu plus technique je te dirais que partir sur une machine close de type Core XY est a prendre en compte dans ce cas. Si tu pense imprimer de temps en temps et cherche une machine polyvalente pas très chers mais tu fait le taf la Elegoo Centaury carbone est un choix interessante si le multi couleur na pas d'utilité pour toi. Sinon tu as les P1S (avec ou sans AMS), la K2 (avec ou sans CFS), et la Q2C (avec ou sans Qidi Box) : - P1S elle est fiable ecosystème complet et de bonne facture. - K2 qui est un concurrente direct elle en fait pas plus pas moins, est plus récente mais on a moins de retour fiabilité dans le temps (je dis sa car elle diverge pas mal de ma K2Plus peux donc pas réellement me basé sur ma Plus) - Q2C est une machine permettant d'aller un peu plus loint en filament d'impression supportable car buse a 370°c contre 300°c pour les autre et evolutive ne Q2 en ajoutant le système de chauffe caisson et filtration (ou passer directement a la Q2 alors) Y a d'autre possibilité d'imprimante oui a voir de ce que tu nous dira de tes réel projet envie et besoin. Evite par contre toutes les machines Kingroon, et la M1 Pro de Artillery ce ne sont pas des machine fiable et bien pensé.

Normal @Iro c'est le début de commercialisation et avec 20 millions d'euros de machine pré commandé via le kickstarter sa fait un sacré paquet de machine qu'il a fallut gérer en fabrication et livraison

Si c'est du Hype PETG alors c'est un PETG rapide comme les HS et Rapid PETG que j'utilise perso, assure toi d'avoir un peu plus de temp° de buse sur la première couche par rapport au suivante, et la première couche lente. En effet sur tes photos on voit a certain endroit pas de liaison entre les lignes adjoint a une adhérence pauvre parfois cela créer de potentiel soucis.

@Pierrolito il nous faudrait plus de détail quels filament exactement tu utilise, car par exemple un PETG basic ou un Rapid PETG s'imprime pas du tout de la même façon. Un PETG classic demandera une impression assez lente et biensur la temp° adapté.

@Lgargo ok hésité pas a nous faire tes retour oui, et par la suite avec plus d'infos je pourrais t'aider sur certains truc comme la modification de la config firmware etc..

en le faisant tu as 95% de chance que le moteur soit définitivement HS après normalement mais certain le fond pour voir ce qui c'est passer. Les moteur des SW X1 X2 sont pas mauvais en soit mais il ya eu plusieurs série réference de moteur au fil de la vie commercial des machines, et faut reste objectif cela ne vaut pas certain moteur LDO ou de marque equivalente non plus

Je n'émet que des hypothétique doute ou soucis ce qui peu poser soucis la SV Zero est en réalité un clone cheap de la Voron 0.2, j'ai par expérience plus confiance en ce qui touche les infos et qualité de kit de voron 0.2 LDO ou Siboor que de la qualité de l'ensemble des composants Sovol pour être honnête. Pour la Partie PTFE quand tu regarde l'eclater des hotend sovol y en a pas c'est du full metal donc pas de souci de ce côté la, sa semble good. Ce qu'i faut prendre en compte dans ta chauffe c'est que l'élément le plus limitant conditionnera le tout, par exemple si l'alim est trop juste tu va la fatigué a terme de de tiré dessus a pique plus longuement (je pense pas que ce soit un soucis ici), ensuite le refroissement de la hotend jour si tu as pas une conception permettant de coupé la monter de chaleur suffisament ton filament va ramolir dans la zone froide ou l'extrudeur ce qui te causera des panne a répétition. N'ayant eu entre mes main ni la SV08 Max ni la Zero je peux pas être catégorique surtout que Sovol est comme souvent avare en donnée fiable. Ce qui est sur c'est que les Sovol SV 08 (non max support pas ces temp°), les partie electronique MCU entre autre sont différentes sur la Zero la 08 et 08 Max et j'arrive pas a trouver de donné fiable sur leur composant et ou schéma, les carte mère sont très différente aussi ou est présent le mosfet de pilotage de la chauffe de la buse ? j'ai aujourd'hui beaucoup plus de question que de réponse, mais comme dit plus je pense pas que tu est de réel soucis a passer de 300°c a 320°c de ce que je vois.

@Lgargo alors oui et non il y a toujours des marges de sécurité sur les imprimantes 3D, beaucoup de modèle on depuis longtemps ete vendu en indiquant par exemple 270°c de temps de buse a oui elle les atteint puis au bout d'une heure la machine etait plus capable d'imprimer, la buse pouvait monter mais la conception de la tête non, créant de colmatage coté zone froide voir Extrudeur ou la dégradation du PTFE interne PTFE qui support 240°C maxi (c'est du teflon). Alors la je parle de machine d'il y a 2 - 3 ans ou plus, les machines plus récente on évolué côté tête plus de PTFE interne, mais sur certaine machine y a encore des hotend avec un refroidissement assez juste et qui aura du mal a atteindre les limites annoncés ou un chauffage assez limite créer un stabilité sur les temp° maxi de buse assez variable pas stable. Bon j'ai regarder comment était construite la tête de Sovol SV08 Max et de la O elle utilise les mêmes cartouche chauffante ceramique je ne sais pas pour la sonde celle de la 0 n'est pas indiqué, la construction est proche seul les point d'attache de la hotend semble différent. Si la sonde al SV08 max est bien un PT1000b alors de ce côté on aura pas de soucis, a cartouche développe 85w on peut donc tenter de voir a porter la temp° max de buse a 320°C au dela la puissance peut être juste et nécessiterai de trouve une cartouche de 100w ou plus, l'incertitude avec les sovol pour moi c'est plus la partie electronique a voir. Donc pour résumer oui cela semble possible a première vue mais sans garantie certaine d'atteindre les 320°C qui suffira a ton besoin de PAHT quel qu'il soit au dela ne joue pas trop au apprentie sorcier conseil. On est par contre sur un système de corps laiton qui support un buse type MK8 je suis pas ultra fan pour les débutant c'est souvent source de fuite lors des changements de buse si mauvais montage, tu semble avoir l'expérience pour faire ce qu'il faut donc conseil quand tu changeras de buse un jour on desserre la buse a chaud 140°c environ, on pré visse a la main la nouvelle a froid on met en chauffe a 140°c et un sert avec un couple de serrage compris entre 1.8Nm mini et 2.5Nm maxi de couple de serrage. Pour les modif de limite firmware c'est une modif simple qui pourrait demander un ajustement du PiD pour être bien calibrer c'est tout.

difficile d'être catégorique Alain, mais oui c'est une possibilité le moteur au vue des symptomes sa fait clairement pense a un souci de driver, cablage ou moteur, vue que tu as vérifier le cablage et le driver en effet on peux ce poser la question. Pour le firmware logiquement tu ne devrais pas avoir de soucis sa bouge pas logiquement mais sa coute rien d'essayé.

Pour les projets de Lgargo il l'a expliqué certaine pièce lié a des projet de restauration demande de gros volume. La chambre chauffante est obligatoire pour certaine filament dit technique, et pour des filament plus simple comme l'ABS ou la PA12 permettent malgré tout d'avoir une meilleur adhésion intercouche lors de l'impression. Les Dryer sont pas forcement obligatoire si tu imprime et place ta bobine dans un sachet hermétique après chaque utilisation ou que tu imprime des projet qui consonne assez rapidement tes bobines de filament. Mais si comme moi tu as par exemple entre 60Kg et 80Kg de filament en stock avec 30aines de variété ou couleur de filament différentes cela impose des ouverture multiple de bobine et passer sont temps a les mettre sous sac hermetique tu le fait un temps puis tu abandonne, et quand tu as des filament sur des impressions multicouleur ou matière que tu utilise régulièrement mais petite dose et qui reste donc des semaines sur la machine cela prend toujours un peu d'humidité surtout quand tu habite un département humide comme c'est mon cas. L'autre chose a prendre en compte c'est la nature du filament un filament PLA prend l'humidité au fil des jours/semaines, mais un filament PA6 absorbe assez d'humidité en quelques petites heures suffisante pour dégrader l'esthétique d'un pièce ou cause des soucis d'impression plus grave. Pour le Slicer perso j'ai utiliser plusieurs année Cura, puis Ideamaker, prusaslicer ou superslicer mais a présent j'utilise uniquement les slicers sur base de Orcaslicer ou Bambustudio que je trouve plus ergonomique et efficace. Mais c'est un choix personnel le slicer en réalité. Le PLA est une filament très simple la plus simple a imprimer, le souci c'est qu'il est par nature très très rigide et que plus un filament est rigide plus il est cassant, dérrière cela la PLA a un transition vitreuse qui ce situe a environ 55°c c'est a dire qu'il commence a ce déformer a cette température, la ou le PETG est a 70°c le TPU 80°c l'ABS/ASA dans 100°C et le PA12 vers 110°C ..... Le TPU est un filament qui demande un apprentissage, il préférable d'avoir une imprimante avec un extrudeur direct drive, une alimentation direct au dessus de l'extrudeur pour la bobine pour optimisé le processus et d'imprimer avec un profile d'impression lent et bien pensé. Oui le PAHT-CF est un filament très technique quelqu'un de technique comme Lgargo devra procéder a différent test pour réussir a bien le maitriser.

Salut Alain, quand tu dis j'ai intervertis les axe X et Y qu' as tu fait exactement comme manipulation ? cela permettra de mieux éliminer ce qui n'est pas en cause. Le Printer halted kill() est une mise a sécurité de l'imprimante car elle detecté un incohérence de fonctionnement, donc le firmware par mesure de sécurité fait un arrêt d'urgence. As tu tester de tourner l'axe moteur X a la main voir si c'est fluide ou si tu sens des résistances ou à-coup qui indiquerait un soucis mécanique du moteur. Dans la globalité les raison possible : driver X defaillant (tu dis l'avoir vérifié) carte fille sur le croisement Z X la ou tu as la moteur X le nappe qui remonte le bord de Z jusque la carte fille si un pins est endommager le courant peu ne pas bien passer et mal alimenté le moteur la carte fille de jonction dans le boitier sous le profiler Z gauche la carte mère la liasion carte mère vers certe fille sous le Z gauche Le moteur X tu l'ensemble des élément possiblement en cause