MrMagounet

Perso si j'ai des pièces sans aucun surplomb et pas trop petite je suis parfois même avec ventilation a 0 Alors oui un ventilo de recirculation d'air qui revoie la chaleur vers le vas est un bonne idée cependant pour me pas interagir avec ton impression ,je te conseillerais un ventilateur pas trop petit genre a 120mm avec une vitesse de rotation assez faible pour descendre la chaleur vers le bas sans soufflé trop fort sur la zone d'impression. en générale quand un support tiens pas soit c'est si c'est intégrale la première couche etait pas optimum pour le support, si c'est cassé soit le etait avec des formes de surplomb trop prononcé erreur du slicer (assez rare mafois) soit la buse l'a heurté plusieurs fois ce qui a conduit a une rupture de la parois, tu peux dans ce cas modifier les support et ajoute un remplissage leger pour les renforcé.

J'ai déjà vue cela avec des support qui ce télescope quand Deux pièce sont trop proche et qu'il y a pas assez de place pour les supports

Oui tu as 2 type de branchement Les 2 cable gris ne seront pas utiliser sauf si tu veux utiliser des menu marlin directment, pour te branché a la place de celui d'origine tu utilise le cable noir qui vient ce branché sur la carte mère comme l'ecran d'origine

@xaxa13 les ecran sont de base déjà equipé du firmware BTT qui est compatible de base, ce qu'il faut juste faire j'ai indiquer la bonne vitesse de communication 250.000bauds sur une SW X1, sur la X2 avec firmware artillery c'est 115.200bauds et la X2 avec mon firmware est en 250.000bauds. y a donc rien de flasher normalement

@xaxa13 les tft avec puce STM32 sont normalement plus vendu depuis un moment sauf a tomber sur un très vieux stock retrouver tous les MKS TFT 28 actuellement trouvable sont en GD32, sur mon tuto pour les SW X2 je met les liens vers les firmware TFT issue du portage BTT pour ces ecrans ce qui fonctionne assez bien (et ce qui est valable pour la SW X2 l'ai pour la X1 question ecran ). Cependant sur les TFT avec GD32 il y a plusieurs version de bootloader et je sais que certaines pose un soucis obligeant a garde la SD dans le port de l'ecran pour que l'ecran boot au démarrage. Après il est toujours possible de brancher de façon transparent les écran BigTreeTech TFT35 (attention pas les version SPI), TFT43, TFT50 et TFT70 qui sont encore trouvable dans le commerce mais cela demandera d'imprimer un support pour adapter au boitier.

Salut @Lgargo très sympa comme retour que tu nous a fait, et oui je veux bien croire que c'est un beau bébé déjà quand je vois le poids et le volume de ma K2 Plus dans mon atelier alors la SV08 Max c'est un level au dessus encore. Ton meuble Sur base de Flycase franchement magnifique, sa ma rappel l'univers audio dans lequel j'ai bosser 15 ans . Pour ton rendu ABS, alors déja sache que l'on peux renforcer les point d'encrage des contours sur les angles au pire, après comme tu as pas de chauffage actif ? peux tu monter la temp° a 50 voir 55° le souci est que si tu as pas de recirculation de de l'air chaud cela sur tendance stagné sur la partie haute du caisson surtout avec un volume comme ici. Pour le rendu tu as déjà potentiellement ton Débit a ajuster en effet cela pourrait amélioré la qualité, après cela dépend aussi du filament que tu as la marque jours pas mal, en ABS j'ai Test du eSUN, Ariaplast, Geeetech avant de passer au LDO. Le eSun un cata j'avais un rendu dégelasse même avec un débit ajusté et cela d'un variation constante et assez important dans le diamètre du filament, chez Arianplast un poil meilleurs que chez eSun mais qui restait décevant pour moi, j'ai eu du Geeetech en ABS+ c'etait pas parfait parfait mais beaucoup plus propre, j'ai vue que Myrigs3D.com (boutique fr) vendait de l'ABS LDO a un prix plus faible que tous les autres revendeur j'ai décider de tester vue que ce fabriquant fournit surtout pour les projet Voron et j'avoir être tomber amoureux de ce filament super qualité et régularité comme y avait un promo de 10% quand je me suis reappro j'en ai profiter car 19€/kg -10% de la valeur de la commande j'ai pris 8Kg direct.

Le soucis que tu décris n'est normalement pas situé côté firmware (mais en cas de doute tu peux toujours reflash le firmware)le tactil est gérer par le TFT lui même donc normale la carte du FT n'est pas non plus en cause. Je sais qu'il y a eu des soucis parfois avec l'appui ou le contact du chassis sur les bord du TFT, peux tu vérifier une chose débranche l'imprimante ouvre le boitier et dévisse l'ecran du chassis, puis imprimante sur le côté rebranche et allume l'imprimante et regarde si cela ce produit encore ?

Le TPU vieilli pas trop mal mais il faut bien le déshydrater avant usage car si il prend l'humidité tant qu'il y en aura tu ne peux pas avoir de bon résultat. Pour le TPU plus le chiffre est haut plus ton filament est rigide plus il est faible et plus il est souple sauf qu'il y a 3 type de Shore dont 2 présent pour les bobine grand public le shore A et le D, en D les filament sont plus rigide que en A a valeur identique, pour te simplifié la compréhension je te joins un tableau très bien fait. En générale on utiliser le plus couramment du 95A qui passe dans tout les extrudeur dual gear comme sur la SW X4 plus assez facilement et reste l'un des moins compliqué a utiliser, tu peux aussi descendre sur du 90A, en dessous cela devient plus dure et sur la SW X4 Plus tu sera pas capable de gérer sous 80A de toutes façon. On notera sur sur les machine équipé de système type AMS seule le 98A et plus sont utilisable, donc par exemple sur une A1 combo pour utilisé du 95A ou 90A on utilisera la bobine hors AMS.

Pour du filament Chargé Carbon de fibre de verre il te faut des buse renforcé soit avec pointe en acier tremper soit 100% acier trempé mais oublié les buse laiton qui tienne que quelques gr dans ce cas ou les buse en full placage nickel sans pointe acier tempé car elle seront HS en moins d'un KG. Le PLA ce dégrade pas forcement aussi vite qu'on le dit en extérieur mais comme la dit RNF sont plus gros soucis est la transition vitreuse qui ce situe vers 55°c (temp° a laquelle il commence a changer d'etat du solide vers le liquide donc il ramolie), la ou le PETG a une transition vitreuse situé vers 75°c. Donc en effet en extérieur exposé au soleil si en plus tu a une couleur de filament foncé c'est pas bon mais en blanc par exemple cela tiens mieux. Après il y a aussi une alternative au PETG pas très connue qui a du sens parfois c'est le PCTG ce filament est PETG amélioré en gros, a savoir transition vitreuse 5 a 10°c supérieur au PETG, filament plus résistant au choc et la traction que le PETG, meilleur résistance chimique que le PETG et beaucoup moins sujet au stringing. Enfin le PETG classique j'en utilise peux je suis pas fan a cause de sa disposition au stringing a son débit volumique faible qui fait que l'on imprime lentement, a défaut j'utilise le plus souvent du Rapid PETG, mais encore plus souvent de l'ABS que je préfère travaillé mais qui lui demande un environnement clos et contrôler ce qui est pas le cas des SW X4. Example de ce que je te demande sous Orca ou les trancheur issue de Orca, exemple ici pour une SW X4 Pro que j'avais voila ou trouver le Start Gcode les ligne M140 et M104 sont pas pour indiqué la consigne de chauffe de la buse et du plateau mais les ligne M190 et M109 elles sont la pour dire d'attendre d'atteindre la temp° ciblé pour commencé l'impression.

@cachalot la tienne est une bonne machine et tant mieux j'en suis heureux mais mais y a toujours un paquet d'utilisation avec des machines catastrophiques même avec le kit d'upgrade. Donc pour moi cette machine reste honteuse et catastrophique de manière générale.

En occasion tu peux regarde les Qidi Plus 3 et Max 3 qui sont de bonne machine capable d'imprimer tous type de filament technique comme plus basic, les flashforge 5M pro ou AD5X sont de bonne machine aussi, sinon la elegoo CC est dispo neuve a 300€ pour rappel.

Oui c 'est possible mais cela peuvent venir d'autre chose après le rendu en vidéo est trompeur on a pas le ressenti lié au touché donc difficile de te réponde mais oui il est possible que tu est un chariot pas optimal. Perso les Deux machine FDM qui le donne le plus de précision dans le détail sont les A1 mini et la U1, la AD5X ce défend pas mal est est juste derrière avec la K2plus (mais cette dernière demande un ajustement optimal et un bon filament)

Tu as rien a ajuster sur un système lineaire comme ici tu as un rail et un chariot qui vient s'emboité, le seul element qui peut poser un soucis est dans le cas ou tu as un perte de bille sur le chariot ou une usure avancé du rail et du chariot. Après suivant la qualité de fabrication du chariot tu peux avoir un peu plus de jeux. Après ce que tu montre sur ta vidéo me semble relativement faible malgré tout @LilYoda, tu as une qualité d'impression dégrader ?

Ernest, j'adore la A1 mini que j'ai depuis sa sortie mais la U1 c'est clairement un autre level je regrette pas de l'avoir acheter des les premières seconde du Kickstarter, pour répondre a certaines de tes questions, tu peux aussi aller voir mon test de la U1 sur le site. Pour le temps de démarrage la U1 est pas plus longue qu'un bambulab perso par contre je ne fait pas un ABL (auto leveling) avant chaque impression cela n'a aucun sens a par perdre du temps, j'en fait qu'un de temps en temps. Pour l'absence de TopHat il existe pas mal de projet de TopHat DIY de dispo j'en ai perso imprimer un et sa fait très bien le taf, après tu as le TopHat officiel avec les ventilation de recirculation d'air de présent, et biqu en sort un aussi sous peu, d'ailleurs Biqu sort d'autres accessoire a côté comme le panda breath pour la U1 c'est une système de chauffe du boitier cela peux permettre d'upgrade un peu la machine pour passer plus facilement des filament plus technique comme du PA ou PC. De base sans TopHat le PLA et PETG ne pose pas de soucis l'ABS demande le TopHat c'est sur sa par contre. Perso j'adore cette machine fonctionne du feux de dieux même ma A1 mini ne rivalise pas avec la qualité d'impression aussi bonne mais elle est plus rapide et pratique sur le multi filament, il existe des solution qui arrive dont j'avoue j'aimerais les mettre en concurrence avec la U1 si je peux me le permettre a savoir la Prusa Core One L + kit INDX car plus de tête et de volume cela peut être interessant. Ou encore la Futur FlashForge Creator 5 Pro annoncé qui d'après les infos que j'ai propose un format volume comparable a la U1 mais fourni avec le TopHat des tête haute temp° et le caisson chauffe activement de série.

Je suis plus tout jeune non plus tu sais , j'ai finit de présent les pièce que j'ai sélectionné en ajoutant mon choix de moteur et la raison de mon choix en essayant d'expliqué au mieux comment bien choisir un moteur . Et oui il possible que je tombe dans des pièges et toutes aide cela accepter avec joie . déjà dans un premier temps je vais commencé par imprimer ne PLA un proto de mon support de plateau avec peu de remplissage car ce sera juste pour m'assurer que cela semble ok, j'ai modifié le support de plateau prévue pour le projet The100 pour en avoir un qui accepte le plateau de prusa mini et aussi avoir un support plateau d'un seule pièce et non en 2 partie a assemblé, autant profiter du volume de ma K2 Plus pour avoir ici qui sera a mon sens mieux structurellement parlant.