MrMagounet

@Lgargo ok hésité pas a nous faire tes retour oui, et par la suite avec plus d'infos je pourrais t'aider sur certains truc comme la modification de la config firmware etc..

en le faisant tu as 95% de chance que le moteur soit définitivement HS après normalement mais certain le fond pour voir ce qui c'est passer. Les moteur des SW X1 X2 sont pas mauvais en soit mais il ya eu plusieurs série réference de moteur au fil de la vie commercial des machines, et faut reste objectif cela ne vaut pas certain moteur LDO ou de marque equivalente non plus

Je n'émet que des hypothétique doute ou soucis ce qui peu poser soucis la SV Zero est en réalité un clone cheap de la Voron 0.2, j'ai par expérience plus confiance en ce qui touche les infos et qualité de kit de voron 0.2 LDO ou Siboor que de la qualité de l'ensemble des composants Sovol pour être honnête. Pour la Partie PTFE quand tu regarde l'eclater des hotend sovol y en a pas c'est du full metal donc pas de souci de ce côté la, sa semble good. Ce qu'i faut prendre en compte dans ta chauffe c'est que l'élément le plus limitant conditionnera le tout, par exemple si l'alim est trop juste tu va la fatigué a terme de de tiré dessus a pique plus longuement (je pense pas que ce soit un soucis ici), ensuite le refroissement de la hotend jour si tu as pas une conception permettant de coupé la monter de chaleur suffisament ton filament va ramolir dans la zone froide ou l'extrudeur ce qui te causera des panne a répétition. N'ayant eu entre mes main ni la SV08 Max ni la Zero je peux pas être catégorique surtout que Sovol est comme souvent avare en donnée fiable. Ce qui est sur c'est que les Sovol SV 08 (non max support pas ces temp°), les partie electronique MCU entre autre sont différentes sur la Zero la 08 et 08 Max et j'arrive pas a trouver de donné fiable sur leur composant et ou schéma, les carte mère sont très différente aussi ou est présent le mosfet de pilotage de la chauffe de la buse ? j'ai aujourd'hui beaucoup plus de question que de réponse, mais comme dit plus je pense pas que tu est de réel soucis a passer de 300°c a 320°c de ce que je vois.

@Lgargo alors oui et non il y a toujours des marges de sécurité sur les imprimantes 3D, beaucoup de modèle on depuis longtemps ete vendu en indiquant par exemple 270°c de temps de buse a oui elle les atteint puis au bout d'une heure la machine etait plus capable d'imprimer, la buse pouvait monter mais la conception de la tête non, créant de colmatage coté zone froide voir Extrudeur ou la dégradation du PTFE interne PTFE qui support 240°C maxi (c'est du teflon). Alors la je parle de machine d'il y a 2 - 3 ans ou plus, les machines plus récente on évolué côté tête plus de PTFE interne, mais sur certaine machine y a encore des hotend avec un refroidissement assez juste et qui aura du mal a atteindre les limites annoncés ou un chauffage assez limite créer un stabilité sur les temp° maxi de buse assez variable pas stable. Bon j'ai regarder comment était construite la tête de Sovol SV08 Max et de la O elle utilise les mêmes cartouche chauffante ceramique je ne sais pas pour la sonde celle de la 0 n'est pas indiqué, la construction est proche seul les point d'attache de la hotend semble différent. Si la sonde al SV08 max est bien un PT1000b alors de ce côté on aura pas de soucis, a cartouche développe 85w on peut donc tenter de voir a porter la temp° max de buse a 320°C au dela la puissance peut être juste et nécessiterai de trouve une cartouche de 100w ou plus, l'incertitude avec les sovol pour moi c'est plus la partie electronique a voir. Donc pour résumer oui cela semble possible a première vue mais sans garantie certaine d'atteindre les 320°C qui suffira a ton besoin de PAHT quel qu'il soit au dela ne joue pas trop au apprentie sorcier conseil. On est par contre sur un système de corps laiton qui support un buse type MK8 je suis pas ultra fan pour les débutant c'est souvent source de fuite lors des changements de buse si mauvais montage, tu semble avoir l'expérience pour faire ce qu'il faut donc conseil quand tu changeras de buse un jour on desserre la buse a chaud 140°c environ, on pré visse a la main la nouvelle a froid on met en chauffe a 140°c et un sert avec un couple de serrage compris entre 1.8Nm mini et 2.5Nm maxi de couple de serrage. Pour les modif de limite firmware c'est une modif simple qui pourrait demander un ajustement du PiD pour être bien calibrer c'est tout.

difficile d'être catégorique Alain, mais oui c'est une possibilité le moteur au vue des symptomes sa fait clairement pense a un souci de driver, cablage ou moteur, vue que tu as vérifier le cablage et le driver en effet on peux ce poser la question. Pour le firmware logiquement tu ne devrais pas avoir de soucis sa bouge pas logiquement mais sa coute rien d'essayé.

Pour les projets de Lgargo il l'a expliqué certaine pièce lié a des projet de restauration demande de gros volume. La chambre chauffante est obligatoire pour certaine filament dit technique, et pour des filament plus simple comme l'ABS ou la PA12 permettent malgré tout d'avoir une meilleur adhésion intercouche lors de l'impression. Les Dryer sont pas forcement obligatoire si tu imprime et place ta bobine dans un sachet hermétique après chaque utilisation ou que tu imprime des projet qui consonne assez rapidement tes bobines de filament. Mais si comme moi tu as par exemple entre 60Kg et 80Kg de filament en stock avec 30aines de variété ou couleur de filament différentes cela impose des ouverture multiple de bobine et passer sont temps a les mettre sous sac hermetique tu le fait un temps puis tu abandonne, et quand tu as des filament sur des impressions multicouleur ou matière que tu utilise régulièrement mais petite dose et qui reste donc des semaines sur la machine cela prend toujours un peu d'humidité surtout quand tu habite un département humide comme c'est mon cas. L'autre chose a prendre en compte c'est la nature du filament un filament PLA prend l'humidité au fil des jours/semaines, mais un filament PA6 absorbe assez d'humidité en quelques petites heures suffisante pour dégrader l'esthétique d'un pièce ou cause des soucis d'impression plus grave. Pour le Slicer perso j'ai utiliser plusieurs année Cura, puis Ideamaker, prusaslicer ou superslicer mais a présent j'utilise uniquement les slicers sur base de Orcaslicer ou Bambustudio que je trouve plus ergonomique et efficace. Mais c'est un choix personnel le slicer en réalité. Le PLA est une filament très simple la plus simple a imprimer, le souci c'est qu'il est par nature très très rigide et que plus un filament est rigide plus il est cassant, dérrière cela la PLA a un transition vitreuse qui ce situe a environ 55°c c'est a dire qu'il commence a ce déformer a cette température, la ou le PETG est a 70°c le TPU 80°c l'ABS/ASA dans 100°C et le PA12 vers 110°C ..... Le TPU est un filament qui demande un apprentissage, il préférable d'avoir une imprimante avec un extrudeur direct drive, une alimentation direct au dessus de l'extrudeur pour la bobine pour optimisé le processus et d'imprimer avec un profile d'impression lent et bien pensé. Oui le PAHT-CF est un filament très technique quelqu'un de technique comme Lgargo devra procéder a différent test pour réussir a bien le maitriser.

Salut Alain, quand tu dis j'ai intervertis les axe X et Y qu' as tu fait exactement comme manipulation ? cela permettra de mieux éliminer ce qui n'est pas en cause. Le Printer halted kill() est une mise a sécurité de l'imprimante car elle detecté un incohérence de fonctionnement, donc le firmware par mesure de sécurité fait un arrêt d'urgence. As tu tester de tourner l'axe moteur X a la main voir si c'est fluide ou si tu sens des résistances ou à-coup qui indiquerait un soucis mécanique du moteur. Dans la globalité les raison possible : driver X defaillant (tu dis l'avoir vérifié) carte fille sur le croisement Z X la ou tu as la moteur X le nappe qui remonte le bord de Z jusque la carte fille si un pins est endommager le courant peu ne pas bien passer et mal alimenté le moteur la carte fille de jonction dans le boitier sous le profiler Z gauche la carte mère la liasion carte mère vers certe fille sous le Z gauche Le moteur X tu l'ensemble des élément possiblement en cause

sur de la pièce esthétique cela ne pose pas de soucis sur de la pièce necessitant une résistance a des contrainte mecanique ce sera moi résistance que de les imprimer a plat en effet, après cela dépend de la matière imprimer par exemple du TPU vue la puissance de l'adhésion intercouche et sa souplesse sa pose 0 soucis, le PLA lui très rigide c'est différent et sera moins bien mois résistant, le PA est un peu entre les 2 lui.

@Iro alors pour la J1S oui elle est plus présente sur le site Snapmaker EU elle y etait encore en novembre etrange, on la ici. Je peux comprendre tes inquiétudes je vais te partagé mon avis et expérience (qui n'est pas absolue et m'est propre), je vois passer un nombre d'imprimante entre mes mains supérieur a la moyenne, alors j'ai pas mal d'ami qui ont des chaines youtube qui en vois passer 3 a 4 fois plus que moi aussi, mais j'ai tester, acheter, utilisé ou former des amis sur leur imprimantes 3D et j'ai donc vue passer plus d'une 30aines de machines en 5 ans, j'ai eu la possibilité de bien suivre les évolution des première ender 3 a nos machines actuelles. Et en effet on y vois de tous des ultra gros flop, a de réel banger mes constats: Les machines anciennes type ender 3 ou Artillery Genius / X1 necessitait de les réglé régulièrement et manuellement mais elle été facilement réparable et souvent au composant. Les machines récentes nécessite en cas de réparation des cout plus important car ce sont des composant uniquement dispo pour la machine et souvent regroupent pas mal de chose. Les dernier modèle sont truffer de capteur automatisant les processus mais ne rendent pas les machines plus simple a réparer sa c'est sur. Si je prend les machines que j'ai eu ces 3 dernières années les 2 plus gros flop machine que j'aurais jamais souhaité testé au final ce sont la KLP1 de Kingroon et la M1 Pro de Artillery qui sont juste des hontes je recommande 100 fois une Ender3 pro a ces 2 machines merdique. Si l'on prend les machines qui mon le plus marqué ces 3 dernières années, bien j'en ai 3 qui me viennent en tête la A1/A1 Mini, la K2 Plus et la U1. La A1 mini est pas chers compact et ultra efficace et fiable, la K2 Plus si l'on exclus les petit couac parfois du CFS, est dans mon cas une de mes machines préférer, fiable efficace grande et polyvalente, que ce soit la A1 ou la K2 Plus ce sont 2 machines ou je lance mes impressions et sur lequels j'ai pas de doute que l'impression ira au bout, et la dernière la Sanpmaker U1, quand je l'ai acheter j'ai fait un petit pari dessus c'est toujours le cas en kickstarter mais j'avais peu de doute car Snapmaker n'a jamais sortie de mauvaise machine et toujours eu un excellent SAV j'ai donc craqué, la machine que j'aimerais pouvoir essayé un de ces 4 serait la Prusa Core One + avec Kit INDX. Maintenant ce que je peux te dire sur la U1 c'est que comme pour ma K2 Plus ou ma A1 mini je lance une impression les yeux fermé, snapmaker a bien pris en compte les différente remonté de petit souci et nous apporté une correction adapté de ce côté ils sont largement plus efficace que Creality et sont plus comparable a Bambulab sur le suivie soft (pour le moment en tout cas), la machine dans sa conception est beaucoup plus simple a démonter que la plupart des Bambulab si l'on a besoin d'intervenir pour remplacer une pièce c'est vachement plus facile (on voit qu'elle a clairement été conçu pour pouvoir assez facilement être dépanner). Ensuite le système de tools changeur, c'est pas quelque chose de nouveau en soit en industrie on a depuis des lustres ces technologies, mais ces nouveau en effet pour le grand public, perso je trouve ce type de technologie bien plus fiable que les systèmes a changement de buse comme pour la AtomForm Palette300 qui arrive en kickstarter la en effet j'ai des inquiétude sur les risques de pannes et le blocage complet de la machine le cas echéant. Sur la Palette300 un soucis entraine un blocage complet, sur la U1 une tête en panne tu peux imprimer avec les 3 autres en soit le temps de réparer la tête en panne, de plus si l'usage premier d'un grand nombre d'utilisateur est en effet le multi couleur, j'ai échangé avec un autre utilisateur de U1 qui lui a l'inverse s'en sert pas mal pour de l'impression de pièce en matériaux mixte je m'explique impression de pièce PETG avec zone en TPU et le tout supporté par du PLA pour les porte à faux, enfin une Idex n'est pas plus fiable qu'un système de changement d'outil pour moi. Enfin après je ne sais pas si la U1 est adapter a ton usage et besoin tu es le plus apte a le savoir, la U1 est une bonne machine, dans mon cas j'ai imprimer un TopHat qui est essentiel pour moi (surtout si l'on veux de temps en temps imprimer de l'ABS) et elle n'est pas parfaite dans le sens ou cette machine seule ne réussirait pas a satisfaire tout mes usages et besoins mais pour être franc aucune de mes machines ne le permettrait seule, si aucune Bambulab même la H2C car je trouverais sont volume trop limité parfois par rapport a ma K2 Plus. Mais c'est compliqué avec un budget de 1000€ y a de moins en moins de Idex de sipo et encore moi close les tools changer arrive comme la Prusa XL, la U1 la Core One + INDX etc... ou les solution a changement de buse aujourd'hui.

je suis pas 100% d'accord avec toi, c'est pas lié en soit a la vitesse rapide des machines actuelles, mais a plusieurs paramètres pour moi, cela m'arrivais parfois sur la Genius et la CR10C Pro avant de remplacement leur surface d'impression par exemple. Sur les machine récente que j'ai tester par exemple la K2 Plus la 5MPro la AD5X la A1 j'ai jamais de soucis de ce genre. Par contre ce la m'est arriver récement sur la U1 en retournant le PEI texturé d'un côté pas de soucis que l'autre accroche un peu moins bonne sur certaines zones, sur la SW X4 Plus pas eu de soucis mais sur la Pro le PEI etait moins bon, mais a côté de cela un membre etait revenue vers moi avec un souci de PEI qui accrochai pas sur la SW X4 Plus et quand sa accrochait sur des zone sa lui arrachait l'enduit. Oui les paramètres peuvent avoir une incidence, et oui Gærbek les machine récente imprime plus vite et donc il ce passe moins de temps entre la 1er et 10eme couches que sur des machines plus anciennes tu as raison, mais je pense aussi que dans certain la qualité des revêtements PEI de certain constructeur ne sont pas toujours de qualité suffisante.

Salut @Iro alors cela existe mais dans ton prix le choix est pas fous tout dépend le type de filament que tu utilise le plus aussi. Dans ton budget j'ai bien 2 machine qui pourrait convenir chez Snapmaker la J1/J1S qui est une core XY Close Idex et la nouvelle U1 qui est une machine 4 têtes interchangeables donc aucun souci de pollution de matière ici. Snapmaker est une marque fiable et réputer avec un bon SAV, si tu as des questions pour la U1 je peux facilement y répondre j'ai la machine et la test depuis fin novembre (je l'ai acheter les première minutes du kickstarter ), pour la J1S je peux juste te donné les retour que j'en ai ne l'ayant pas tester. Sinon chez Bambulab y a que les H2D et H2C mais c'est totalement hors budget chez toi, Atomform sort sur kickstater la palette300 imprimante 12 buse a 1000€ en early bird mais quand arrivera elle chez les acheteur sera t'elle fiable sachant qu'elle est issu d'une marque de robot aspirateur qui sort leur première imprimante 3D, la WonderMaker ZR Ultra avec sont caisson en option tard a arriver on a peu de retour. FlashForge a arréter les Creator, et les autres idex sont souvent des machine ouverte de type bedslinger.

Sur Orca 2.3.1 tu as la Q2 de référencé J'ai eu le même souci sur plusieurs des derniers fork de Orca de constructeur tiers comme Chez Creality ou Snapmaker par exemple qui sur certain antivirus déclenche un faux positif, perso j'ai déclarer des exceptions. Pour ce qui est de Creality je te donnerais un recentie qui est le miens tu as d'excellente machine mais pas toujours, ma K2 Plus est une de mes machines préférer et ma machine de référence 2025 elle m'a réconcilié avec la marque d'ailleurs la K2 Pro est interessante en soit la K2 un peu moins car elle apporte rien de plus de la P1S et pour un prix similaire, la HI a sont interêt en bed slinger, mais y a des machines qui fut une époque je comprenais pas leur intérêt dans la gamme Ender par exemple. Et malheureusement la ou je pensais que Creality avait compris de ces erreur passer arrête de sortir 50 versions de machines et apporter une vraie continuité bien c'est pas forcement le cas de ce que je vois en ce moment, car par exemple la SparkX I7 maintenant que l'on en a découvert plus a que très peu d'intérêt et utilité je trouve. Pour la faire courte on ce retrouve avec une Creality Hi version lite qui ne supportera pas plus de 4 bobines et qui clone a 99.99% la A1 de bambulab sans rien apporté de plus et pour le moment sans avoir une qualité parfait pour le moment (sa devrait progressivement s'amélioré), mais en dehors du CFS Lite qui apporte une différence par rapport a la HI et sont CFS, mais les autres arguments de la SparkX I7 son purement marketing et sans fondement pour moi. Je m'explique sur la I7 il mettent en avant l'economie de matière perdu mais c'est exagérer l'economie sera de 5% par rapport a la HI a cause de la différence de tête entre les 2 machines et le temps lui sera réduit un peu car il y aura moins de retraction de filament du CFS Lite, mais les gain par rapport a une A1 sont nul, et pour l'autre aspect marketing l'IA générative mise en avant cette dernière est en réalité lié a Creality Cloud soumise a abonnement ou coups ponctuel et accessible pour toutes les machines de la marque mais pas que d'ailleurs, donc c'est plus nous vendre de la poudre au yeux pour être franc.

Ok alors en effet si les plus quanf pièce sont purement décoration sans contrainte physique important le découpage est pas un soucis dans ce cas et ta meilleur option technique pourrait être la Max 4 dans ce cas. Je ne saurais te dire si c'est la meilleur solution mais sa fonctionne bien, la colle bi composant + agraffage a chaud. après comme dans les pièce de Carlos c'est beaucoup de poste traitement, matic de carroserie fluide en bombe, ponçage et peinture.

@Fxr attention a une chose uniquement sur les Q2 c'est le Qidi Box si cette option a de l'utilité pour vos projets, il faut bien prendre en compte qu'il n'est pas aussi fonctionnel que celui de Bambulab par exemple. Mais Au vue de tes explications les AMS et autre outil du genre sont pas forcement utile pour toi.

salut @Fxr j'ai vue ton autre message et je t'ai répondu d'ailleurs et oui on va pas ce le caché la M1 Pro avait tous sur papier j'etais ravis de l'essayer mais j'ai très vite été deçu c'est il faut le dire juste une brique cette machine. Pour ta demande la P2S oui est parfaitement pour l'usage d'ABS, comme la P1S l'etait et l'est encore d'ailleurs, la Centauri carbone en parfaitement capable. Mais j'ai été interpelé par ta phrase : alors je me dis que tu peux être demandeur de supporter des filament technique plus complexe demande chambre chauffé voir buse a plus haute température. Dans ce cas j'aurais aussi a te conseillé la Qidi Q2 et la Q2C : Q2 est une machine fiable capable de supporter tous les filament technique courrant que ce soit ABS/ASA, PA, PAHT, PC, PP, PPS etc... car elle est equipé un plateau supportant 120°c, d'une buse HT 370°c et un caisson chauffage actif 65°c. elle reste simple d'utilisation et Qidi est réputer pour sont sav sérieux, si tu as besoin de plus que de l'ABS c'est a considérer. Q2C est une Q2 moins chers car les chauffage actif caisson, camera, et triple filtration ne sont pas la mais sont ajoutable en option par la suite si besoin.