MrMagounet

Alors oui les bambulab sont sur un environnement clos, mais le suivie software est la alors qu'il n'y a plus d'évolution sur les modèles que tu évoque la, de plus sur les bambulab A1 par exemple toutes les pièce sont dispo chez le fabriquant et des tarifs plutôt correct comparer a ce que l'on vois chez d'autre parfois. Si tu veux du Klipper plus ouvert la CC alors sera plus interessante que celle ci et le projet Open Centauri permet de passer sur du 100% opensource, après pour avoir quelques chose d'ultra simple d'emplois et efficace la A1 dans cette gamme est ce qu'il y a de mieux. Perso je plus système ouvert mais j'ai il y a 2 ans décidé de tester la A1 mini je l'ai acheter et même si le firmware est clos j'ai jamais regretter d'avoir acheter cette machine.

@Toad3 sur la face avant et arrière et les côtés plexi et panneaux seront collé au silicone directement sur le dessus et 3/4 avant ils sont juste posé mais il y aura un joint en mousse auto collant sur le plexi ce qui evitera le bruit de vibration du plexi

Nouveau Firmware pour la U1 et Nouvelle version SnOrca le Slicer cepuis ce matin. Le liens vers la page Wiki qui vous fait un etat des modification

salut @Idealnight j'ai rien de mieux a proposer que ce que Pascal a dit la A1 est le premier choix logique qui permet m'impression PLA PETG sans soucis, le TPU en mode standalone sans passer par l'AMS sa le fait bien. Si il envisage par la suite l'impression ABS dans ce cas la CC est la seule dans le budget que l'on peu conseillé en effet. Je dirais que si le multi couleur est option interessante dans un second temps et que l'ABS est pas forcement envisager la A1 reste ce qui apporter l'ecosystème le plus complet et la qualité la meilleur en impression, car en plus de l'auto leveling tu as surtout l'ajustement du debit automatique en temps réel . Pour le Slicer le choix que je recommande aujourd'hui c'est les utilisation de Bambu Studio ou Orca Slicer (qui sont sur la même base de Sli3r) qui offre le plus de confort et de fonction aujourd'hui.

@Filou47 je vais me permettre d'intervenir car c'est un sujet pour lequel je peux apporté certaines infos, déjà concernant les imprimante ouverte tu peux y imprimer les PLA et dériver (suffisant pour de la figurine et décors), les TPU (fléxible), et les PETG et PCTG qui sont des filament plus résistant que les PLA pour un usage plus utilitaire (et qui support mieux la chaleur 70-75°c avant transition vitreuse), donc prendre un machine close pourquoi pas mais cela ne sera utile que si tu pense vraiment avoir besoin de faire des impressions ABS et ASA. Comme la très bien dit @JoOj pour ce qui concerne de la qualité d'impression de figurine les machine bambulab a calibration auto en temps réel du débit sont ce qui est plus efficace en FDM, tu as les A1 (première machine a avoir la fonction), la P2S et les H2 mais comme cela t'a été dit seule la A1 et A1 mini rentre dans ton budget. Pour imprimer personnellement des figurines dans mon cas de 8cm a 40cm (donc un peu différent des table top qui sont souvent en 28mm et 50mm) et des dioramas je peux te dire que l'impression de décors y a aucun soucis c'est vraiment bien, par contre même en buse de 0.2mm sur de la figurine de petite taille perso je trouve que l'on perd pas mal en détails j'ai fait du test a l'époque si la figurine est très basic 7-8cm sa reste correct en buse de 0.2mm mais si tu table sur du table top 28mm ou 47mm avec un peu de détails perso (la je parle pour moi) la qualité n'est pas suffisante car on reste 4 fois plus grossier en résolution X Y par rapport a de la résine, perso j'ai une machine résine en parallèle pour de la figurine principalement (même si je fait d'autre chose avec). (j'ai moi même un A1 mini encore actuellement avec des buse en 0.4mm et 0.2mm dans mon parc de machine et j'ai utilise les P1S aussi la A1 est clairement au dessus pour cette usage de figurine) Je te dis cela pour que tu sache vers quoi tu vas et ne pas être déçu ou surpris. Ce qu'il faut aussi prendre en compte c'est quand buse de 0.2mmil faut être très très vigilant sur les paramètre et la qualité du filament tu as beaucoup plus de risque de fails qu'avec les autre diamètre de buse c'est a prendre en compte. J'ai fait les même remonter a un autre membre en début d'année qui a attaquer avec une FDM de type P1S (pour avoir un machine close et polyvalente) et qui au final a été déçu par le rendu des miniature qu'il imprimait et a pris en parallèle une résine. Mais la résine faut avoir un espace dédié car cela reste bien plus nocif pour santé. Pareil si les figurine on vocation a être peint ce sera galère, car avec les couche la peinture ce place dans les rainures et l'on peu pas avoir de peinture propre sans appliquer de mastic bombe mais dans ce cas le souci est que sur de la petite figurine le poncage est pas réellement possible donc ce sera pas propre et gâchera encore plus les détails. Donc pour moi c'est ok si tu veux imprimer de la figurine qui sera utiliser pour jouer pour faire de la masse de troupe qui on pas besoin d'être parfaitement belle et qui ne necessite pas de peinture, mais t'attend pas a avoir de la figurine type warhammer que tu peindre et avoir un super rendu la c'est non.

Pour être 100% transparent, pour le moment je me concentre sur le test d'impression de la machine, voir le comportement firmware et slicer, je vous remonter ici les information important, mais l'ecriture du test en lui même et la sortie de l'article lié au test de mon imprimante ne ce ferais que début Janvier 2026 pas avant car écrire un test objectif d'une machine demande de la tester un minimum et comme tu l'as dis juste avant les fêtes impose qu'il y a moins de temps dispo

ce qui evitera que ton PTFE s'use trop vite mais attention un PTFE s'use malgré tous

@TooFoo la mention M1 Pro S1 kit upgrade est présent comme indiquer sur le communiquer officiel de Artillery ce qui ici nous ramène a une machine qui corrigera les plâtres matériel essuyé par les premiers acheteurs, clairement les premier acheteur de M1 Pro ont ete pris pour des beta tester ce qui est assez honteux pour moi après de dire que seule ceux ayant la facture d'achat a leur nom y auront le droit ceux qui ont racheter une machine d'occasion n'ont a aller voir ailleurs. Au moins tu as eu un réponse la sa c'est cool

salut @Dgils alors moi ce qui m'interpelle c'est que tu indique usage régulier voir intensif, et en effet la tu pose un bonne question car une machine pour un usage occasionnel ou intensif c'est pas forcement pareil. Autant pour un usage occasionnel je te dirais que tout peuvent faire le job, autant si c'est pour un usage intensif c'est loin d'être pareil. Déjà la SV08 est une machine recommandable pour les bidouilleurs elle nécessite d'y mettre souvent les mains je ne la recommanderais pas facilement (elle peut être très efficace mais demande de la connaissance), les Kobra S1 est pour moi pas recommandable en usage intensif du tout, CC si l'usage est impression 12h par jours 7 jours par semaine j'aurais tendance a me dire qu'il faudra un entretiens rigoureux en usage intensif elle risque de vieillir vite même une K2 Plus est pas forcement prévue pour usage intensif non stop c'est dire. Pour le Prix la CC est pas une mauvaise machine loin de la j'ai pas mal de personne que je connais qui ont dépasser les 1500h d'impression sans réel soucis avec leur CC, après dans ta liste tu évoque la X1C aussi très bonne machine, mais elle n'a plus d'intérêt actuellement un P2S sera moins chers et préférable a la X1C, sinon y a toujours la P1S qui est premier prix qui reste très intéressant en comparaison au CC par exemple. Les Bambulab reste des machines fiable avec une disponibilité des pièces bonne et des rappel d'entretiens par le firmware quand nécessaire, malgré cela ne pas perdre de tête que comme pour la Creality K2 plus qui dit usage intensif dira usure plus rapide potentielle de la machine. Ce qui nous manque surtout pour d'aider c'est le type d'impression la fréquence et budget prévue.

@Vydoc salut, sur la série SW X4 pro et plus on a certain plateau d'origine qui avait une adhérence pas exceptionnel la ou d'autre très bonne, on a même eux des plateaux dont l'enduit PEI ce décollait de la feuille d'acier, donc le soucis peu venir d'un défaut, dans ce cas précis l'utilisation du bâton de colle peu aider un peu. Sinon comme mes camarades l'on dis il nous faut plus détails, voir une video du début d'impression, pour rappel les soucis d'adhérence au plateau peuvent venir : d'une température de plateau trop faible, 60°c 65°c est une bonne base sur cette machine pour du PLA. d'un mauvais ajustement du Z-offset, si la buse est trop loin du plateau sa n'accroche pas, si la buse et trop proche sa n'accrochera pas non plus (car trop de matière qui pousse la matière deja déposer) un plateau gras mal nettoyé pose souci, un coup d'IPA avec un chiffon propre (ou un nettoyage avec une éponge neuve du liquide vaisselle a l'eau tiède, mais attention les liquides vaisselles avec certain additif pose souci) Si la machine est pas neuve, une buse user dont l'orifice de sorti ne fait plus 0.4mm et qui a tendance a s'ovalisé posera des soucis d'accroche au plateau de la matière car elle ce déposer mal. Comme tu le vois il y a plein de raison possible et encore d'autre qui dépende de certaines choses.

@Orionis sur la SW X2 comme la X1 si tu n'utilise pas de heatbreak bi metal il est souvent préférable de remplacer le PTFE interne au heatbreak bore d'origine au changement de la buse si tu imprimer a des temp° de 230°c ou plus ce dernier commencera a ce dégrader progressivement c'est l'un des plus gros defaut de la tête de ces machines qui si l'on imprimer de temps en temps du PETG par exemple impose un remplacement régulier du PTFE ou la mise en place de Heatbreak bi metal.

Du Rapid PETG oui cela suffit amplement au besoin et cela me permettait de tester ce filament.

Les pièce du TopHat sont imprimer et assemblé il s'agit du concept du Coréen Srin Faut que je coupe le plexy pour la face avant et supérieur et le contre plaqué ou plexy sur le côté je sais pas encore

La AD5X est une machine que j'aime particulièrement dans les modèle entré de gamme, elle fonctionne aussi bien en qualité d'impression que la 6M Pro de la même marque que j'ai eu et tester aussi, elle a un des système multi filament les plus efficace et un des rare capable de travailler avec le TPU (filament flexible) en tous cas le 95A standard passe bien en dessous de certain 90A passe mais sa ira pas plus bas. pour Rappel par exemple ma A1 qui est une de mes machine préférer pour le PLA n'est pas capable via les AMS ou son AMS Lite de gérer le TPU il faut passer en manuel. Le seule défaut que cette IFS (que l'on retrouve aussi avec l'AMS Lite de BBlab) c'est que le filament est exposer a l'air et l'humidité, mais tu peux dans un second temps résoudre ce souci en couplant la machine a un Dryer 4 filament come le SunLu S4 ou le Chitu Filapartner E1 par exemple (j'en ai commander un pour aller sur ma Snapmaker U1 perso) en evitant l'humité les bobine resteront protéger en restant connecter a l'imprimante évite l'humidité ce qui evite la dégradation de la qualité, la présence de stringing ou de rendre le filament cassant ce qui serait une source de souci en moins, mais le filament prend l'humidité en plusieurs jours le PLA en tous cas ;). La AD5X comme la A1 sont de bonne machine pour du PLA, et du PETG (le rapid PETG est plus pratique), pour le TPU la AD5X est plus pratique car pas besoin de passer en manuel. Pour le slicer d'un côté tu as bambustudio pour la A1 et de l'autre Un fork de Orca Slicer ils sont très proche, les 2 sont facile a utiliser la A1 a pour elle une calibration auto en temps réel du filament et un ecosystème plus complet avec app mobil cloud etc, la AD5X est par contre plus compacte avec sont IFS que la A1 et reste agréable a utiliser. Si tu as des questions précise pose les

c'est plus la 2eme raison mon capitain