MrMagounet

Salut @dba59 peux tu répondre a quelques question ? as tu tenter de faire un chargement déchargement de filament, pour être sur que tu n'est pas de blocage extrudeur, depuis l'écran? as tu tenter de faire un home individuel des Axe X Y et Z depuis l'écran ? pour être sur que les axe bouge bien et que que les endstop soit tous ok as tu tenter de demande de réimprimer un ancien print que tu as aurais de stocké dans l'imprimante ? Tu peux passer par l'interface Fluide pour voir tout les gcode déjà envoyé et stocker sur ta machine.

Je fais quasiment que du mono couleur aussi sur ma K2 Plus et je suis tellement focalisé sur la U1 en ce moment que j'ai pas trop le temps de tester ces points de blocage sur la mienne, mais faudra que je le fasse.

Perso c'est une machine qui m'aurait plus aussi j'ai fait le choix perso de partir sur un S4 non ultra pour des raisons de coup j'investie deja pas mal de budget dans les machines FDM donc madame aurait tiquer si j'investi trop dans des machines résines

Salut @daemon22, pour te répondre rapidement Isidon n'est pas le seul a avoir eu des soucis et indirectement Elegoo l'a reconnue sans le dire réellement en sortant la S4 Ultra 16 dont le principale bute etait de corriger ce souci en réalité (l'ajout du bac chauffant etait un plus pour faire passer la pillule). Je dis pas que certaine ne fonctionnement pas mais surtout que les même slicer donnait facilement des résultats différent d'un coup sur l'autre. Pour la petit histoire il y a quelques mois j'avais mis en garde un membre du forum qui a pensé faire un deal en achetant une S4 Ultra a bon prix, au final après en avoir parler longuement avec lui et le fait qu'il avait beaucoup de mal de sortir quelques chose de potable avec, il a suivie mon conseil et revendu la S4 Ultra et a prix une S4 non ultra et la miracle il a de suite eu des résultat concluant avec cette machine. Comme je le lui avait indiqué et vue que tu est comme moi ou ce membre la vitesse tu t'en moque royalement pourquoi pas partir sur la S4 non ultra a la place, si tu tiens réellement a partir sur la S4 Ultra prend la Version 16k mais pas la 12k, mais perso moi je ne veux pas entendre parler de ces machine S4 Ultra en raison de leur ecran tilt qui bascule, une connaissance en a fait les frais y a plusieurs moins sont fep c'est percé et verdict la résine c'est répandu dans la machine il a du tous démonter et nettoyer méticuleusement durant tout un week end. A prendre en compte par contre tu parle d'une véranda et au vue de tes dire je pense qu'elle est pas chauffé ? si c'est le cas alors il faudra prévoir un système de chauffe (sauf avec la Saturn 4 Ultra 16k qui en a déjà un de base), après il y a le système de chauffe de chitu qui va bien pour cela, sur une saturn 4 je te recommanderais aussi de passer au Bac Hoopat X4 par la suite pour plus de facilité et confort sur le changement de film fep et avoir un bec verseur plus pratique (le X4H est pour la Saturn 4 Ultra 16k et intègre la chauffe du bac gérer par la 16k). Filtré l'aire en sortie ok pas de soucis mais je t'invite aussi a faire une aération manuel en plus un fois les impression fini et résine sortie du bac. Attention aussi a un autre point les capot des Saturn 4 comme de beaucoup de machine récente filtre pas super bien les UV qui dit véranda dit plus d'exposition a la lumière donc une petite tente souple en pourrait être utile dans ton cas. Si tu as d'autres questions hésite pas.

@Mankra bien le tilt justement j'ai une connaissance a qui le fep c'est percé a cause d'un soucis de slicing et d'un fep un peu usé mais fonctionnel qui avait une S4 Ultra et le verdique a été Un week end entier a démonter toutes la machine pour tous nettoyer c'etait un cata et heureusement qu'il etait pas loin quand c'est arrivé il s'en a donc de suite rendu compte et a arrêté l'impression pour pas que la résine polymérise dans la machine. Perso je préfère la qualité a la rapidité, dans mon cas je fais de la figurine de 20 a 40cm de haut donc une grand machine est préférable pour moi et j'ai fait 3 ans avec un capot cloche j'en pouvait plus ce qui m'a dirigé vers la S4 non ultra car la GK3 Pro etait hors de mon budget établie (vue le nombre d'imprimante que j'ai de base madame n'aurait pas apprécié ). la S4 est ce qui cochait le plus de case simple mais efficace qualité d'impression largement au dessus de mes besoin capot a charnière et possibilité d'y placer un chauffage interne maison, j'ai avec le kit de bac a changement de fep rapide Hoopat X4 que j'ai eu en test c'est top (et pas de tilt ) , moins rapide pas de wifi et de caméra, mais wifi et caméra pour de l'impression résine je m'en cogne royale y faut dire. Pour le leveling Auto c'est objectivement un faut débat, si je te dis que sur ma Anycubic Photon M3 j'avais fait le leveling du plateau au déballage et j'y ai jamais retouché en 3ans, sur une machine résine c'est pas comme une machine FDM ou un auto leveling ou manual leveling dois être effectué de temps en temps pour différente raison, de plus le leveling est très simple a faire et prend a peine 5min sur une machine de ce genre, donc objectivement l'auto leveling j'ai rien contre mais pour moi cela n'apporte pas réellement de plus value. Pour ce qui est de la S4 et sa lenteur VS un Mars 5 Ultra ou Photon Mono 4 ultra, alors oui la machine est plus lente mais le temp d'impression en résine dépend uniquement du nombre de couche Z au totale (a résolution Z egal bien sur par exemple 50µm de hauteur de couche), tous cela pour te dire que si sur une mars 5 ultra ou une Mono 4 Ultra il te faut 2h (le temps est pour l'exemple) pour imprimer imprimer une figurine warhammer, il te faudra toujours 2h pour en imprimer 6 par exemple si tu peux en placer jusque 6 sur ton plateau. Pour une S4 si il te faut 3h30 pour imprimer une figurine oui pour une figurine le temps sera bien plus long mais il t'en faudra toujours 3h30 pour en imprimer 10 sur le volume totale du plateau, la S4 a un plateau 40% plus grand environs. Donc si l'on ramène a la rentabilité temps par figurine en remplissant le plateau, c'est comme si il t'avait fallut 20min pour imprimer une figurine en remplissant un petit plateau sur une petit machine rapide, et 24min par figurine en remplissant le plateau de la S4 car tu en imprime plus a la fois même si plus lente, donc dans ce cas l'impact vitesse face a une machine plus petite est bien plus réduit (je sais pas si c'est claire). Après bien prendre en compte que pour imprimer au max des vitesse de ces machine Mars 5 et Mono 4 il faut imprimer en couche de 100µm (pas 50µm) et que cela entraine généralement une petit perte de qualité comme un très léger flou sur les petits détails.

Le PETG a une résistance plus important que la PLA car il a plus de souplesse donc résiste mieux, il support jusque 70-75°c avant transition vitreuse (changement d'etat donc ramolir)

Je te rassure c'est pareil avec la Snapmaker U1 par exemple

Salut @Mankra bon alors imprimer en résine dans une zone froide je le fais mon garage est mon atelier et n'est pas chauffer, l'usage d'une PTC avec ventilateur soufflant peu fonctionner, j'ai sur la Saturn 4 fabriquer et installer une PTC de 70w avec une régulateur et une alim externe qui m'auront couter moins de 30€ et une modélisation de support et boitier en ABS qui font le job dans mon cas je ne chauffe que l'enceinte de ma S4 donc les 70w suffise si tu veux chauffer un caisson il faudra adapter la puissance de la PTC. Si tu parviens a avoir dans les 22°c tu es tranquille Pour le choix de la machine perso j'ai bien Elegoo de base mais la Mars 5 Ultra a eu des modèle pas ultra stable comme la Saturn 4 Ultra 12k ce ne sont pas les modèle que je conseillerais le plus, la Saturn 4 (non ultra oui sa très bien) ou la Ultra 16k (mais le prix monte la). Si c'est pour du wargame en effet pas forcement besoin d'une grosse machine dans ce cas je te conseillerais plus al Photon mon 4 ultra de Anycubic dans les compact (seule gros soucis pour moi le capot cloche je deteste cela perso car c'est chiant j'ai eu 3 ans cela sur ma précedente machine), sinon la Saturn 4 non ultra peu être un bon choix aussi qui permet d'imprimer plus de figurine d'un coup (mais sa apportera pas forcement du plus sur le reste). La Sunlu ABS-Like est en effet recommander si c'est pour des figurine que tu manipulera car la standard est trop cassante, fait toi la main avec elle et après pourquoi pas passer sur la Sunlu ABS Like 14k a voir (faut que je la teste elle). J'ai de la Resione 74 tough et TH72 et de la Frozen RPG ce sont des résines top pour le table top mais entre 40 et 60€ /L donc en effet commence a la Sunlu ABS et au pire evolue en ABS 14k par la suite ce sera plus rentable. P.S: Saturn 4 ultra, ces machine utilise un ecran dit Tilt qui pivote je déteste cette techno car si ton fep ce perf tu as de résine qui ira partout dans l'imprimante

@Orionis laisse tombé direct normal que tu arrive a rien c'est du filament Polycarbonate (PC), ce Filament impose une chambre fermé avec une température stable car c'est un filament technique sujet a fort warping et delamination si l'environnement est pas idéal. De plus si tu as pas un tête Full Metal c'est mort le PTFE interne de la buse d'origine ce désagrégera et le filament sortira plus correctement, aussi il faut sur du filament carbon une buse en acier trempé car un buse en laiton classique ne supportera que quelques gramme de filament avant d'être inexploitable. Ton filament est étrange par contre pour du PC car si la température moyenne de 260 a 270°c pour la buse est en effet OK logiquement le PC demande un plateau a entre 100°C et 120°c hors le plateau de la SW X1 ou X2 ne monte en théorie que a 100°c max mais surtout il est limité par le plateau qui conduit mal la temp° et on peux facilement avoir 15 - 20°c d'écart sur les bord de ce dernier vs le centre du plateau. Pour pour l'impression de PC il faut si je résume, une machine close avec une température de caisson d'au moins 45 à 50°C stabilisé un filament bien dryer une tête avec un extrudeur full metal sans PTFE et une buse en acier trempé pour les version carbone un plateau capable de support 100-110°c stable généralement La SW X2 est clairement une machine capable d'imprimer ce type de filament, seule les filament Carbon de type PLA et PETG pourrait être utilisable, imposant une buse en acier trempé et un extrudeur full metal pour le PETG de préférence malgré tout.

Salut @Gilloubell alors au vue de ton budget assez important j'allais te dire de regarder vers la GK3 Pro qui avec sa longueur d'onde de 385µm semble d'après mon ami isidon permettre de sortir des impression de qualité même sans hautement optimiser ces réglages ou prendre de la résine de haute qualité. La Mars 5 Ultra je te la conseillerais pas forcement perso la Saturn 4 (non ultra je l'ai elle fait très bien le taf j'ai ajouter un système de chauffe maison), la Saturn 4 16K semble avoir des retour positif (ce qui n'est pas le cas de la Saturn 4 Ultra 12k), par contre j'aime pas le système d'écran Tilt des S4 ultra en cas de perforation du fep tous l'intérieur de la machine sera baigné dans la résine (y en a qui en ont fait les frais). Plus le plateau et l'ecran sont de grand taille plus la maitrise du slice et des paramètre est important, mais tu as raison il y a pas plus de complexité a utilisé un GK3 qu'un Saturn 4 ou une autre machine en soit l'homogénéité de l'eclairage UV la qualité de la diffusion des UV et leur stabilité sera des facteur de stabilité dans la qualité d'impression. Après oui y a pas de secret tu auras un apprentissage a faire . En soit sinon toute les machine récente auront largement assez de résolution et donc une qualité largement suffisant a ton besoin même en 8k tu verrais pas le moins defaut

ultimaker et raise sont des gammes pro qui m'étonne pas de trouver dans une entreprise comme renault en effet.

Bonne année a toi aussi. Bonne nouvelle pour ceux qui l'attende . Moi avec l'impression du jour en cour (28h celle ci en mono couleur assez colossale pour la machine donc) je serais a pas loin de 220h d'impression sur la machine et pas un souci avec (je touchais du bois en l'écrivant au cas ou )

c'est simple c'est indiqué regarde tu a indique sur le coté droite de connecteur l'axe moteur dirigé le premier est donc X puis Y puis Z puis E0 (extrudeur) et enfin E1 (le second moteur Z), les drivers suive ce même ordre

@SwordFire bon j'ai pas tester la P2S mais pour moi les retour lié a du décollement sont surtout lié a un seul élément (surtout avec le PETG qui y est sensible) pour moi le fait que la P2S souffle de l'air frais venant de l'extérieur par l'auxiliaire et a une ventilation de matériaux plus puissante que la P1S au niveau des fanduct de la tête. Ce souci est donc pour moi lié surtout a un mauvais ajustement de la ventilation a savoir absolument coupé la ventilation aux avec le PETG et limite la ventilation de la tête a 20%, ce qui fait warpé le PETG ce sont les variation importante de temp° qui un phénomène de contraction de la matière. (soit dit en passer c'est aussi valable pour pas mal d'autre machine en soit, les utilisateur ce fit trop au profile par défaut sans faire de test parfois) Pour ce qui est des promo d'une P2S tu as même pas 0.01% d'en voir avant les soldes d'été en encore de pas grand chose au moieux on aure des promo sur le cout du combo au black friday 2026, les machine bambulab sont réputer et bien suivie matériellement et logiciellement et ont donc un décote parmis les plus basse du marché comme prusa, sauf que les prusa ce sont des utilisateur avertie en générale alors que BBlab toutes la commu reste sur le qui vive même en occasion les prix sont haut souvent.

Je serais mort de rire de voir bambulab sortir une A2C en gros une A1 avec un kit vortek comme la H2C (en soit ce serait techniquement possible en ajoutant un accéssoire a gauche de la machine qui permettrait de place une des 4 buses vortek couplé a un AMS Lite 2 un peu dans le stype de CFS Lite de creality, ou une tête intégrant dans la tête le changement des filament comme le ACE Gen 2) ce serait techniquement possible mais le coup serait pas negligeable et pas sur que ce soit interessant ou alors un projet concurrent au IQEX de coprint. Mais a part pour intégré un système multi buse ou multi tête je vois pas ce que cela apporterait de plus une A2 vs la A1, sauf si l'on a un modèle 300x300. on verra bien BBlab aime resté mystérieux.