MrMagounet

j'ai pas bien compris ta question la.

Salut @Nyko Alors oui sur beaucoup de machine grande taille tu perd clairement en résolution, que ce soit la Elegoo Jupiter SE (6k), que ce soit la M7 Max (7K), ou la Phrozen Mega (8K, et en plus vendu plus de 1100€), l'une des raisons (surtout que les modèles les moins chers) c'est que le plus souvent ces machine sont prévus pour les utilisateur qui souhaite faire des pièces XL et pas un plus gros lot de miniature. Quand on imprime de la figurine, plus elle sera grosse moins on trouve de micro détails et donc mois une haute résolution est nécessaire, il faut une bien plus grande précision et finesse de pixel sur de la miniature de 28mm qu'un même figurine de 400mm . Il y a quelques modèles XL qui allie des fonctionnalité avancé et un grand volume à une résolution important mais on sera sur de la machine a plus de 1000€ voir qui dépasse parfois les 1500€, une des machines qui allie tes demandes est la Uniformation GK3 Ultra par exemple qui est vendu 1199€. Pour la partie nivellement automatique personnellement, c'est une option qui en réalité a que très peu d'intérêt, je l'ai sur la Saturn4 et je l'aurais pas eu que cela m'aurait mais alors pas gêné le moins du monde, sur ma Anycubic Photon M3, ou ma Halot One Plus 2 machine que j'ai utilise 3 ans et 2 ans avant de les revendre toutes les 2 pour avoir un peu plus de volume avec la Saturn4, j'avais pas de nivellement auto, on faisait le réglage manuellement oui mais tu faisait une fois et cela bougeait jamais, donc réglé ton nivellement 2 a 3 fois dans la vie de ta machine n'est pas plus un contrainte que cela perso. (par contre quand tu du nivellement auto et que cela déconne accroche toi la ) Dans mon cas je fais de la figurine allant de 150mm a 400mm dans 95% des cas une middle size est donc plus pratique pour moi après la vitesse est secondaire a la qualité d'impression et la fiabilité, et les caméra, pompe et autres accessoires on peu d'intérêt pour moi. Le seule qui a de l'importance en accessoire c'est le capot a charnière qui est indispensable a présent pour moi

J'utilise la A1 depuis la sortie de a machine soit plus de 1 an et demi elle est dans le garage et pas de souci, c'est une bonne machine et pas que pour débutant je suis un utilisateur que l'on considérer comme avertie et je l'utilise toujours régulièrement, elle est un peu plus limite que d'autre machine que j'ai et la K2 Plus est passer depuis un moment comme étant ma machine préférer que je ne me vois pas me séparer mais la A1 reste mon top 2 de mes machines utilisés par bon nombre de point elle est même supérieur au P1S en gestion d'impression PLA / PETG et sont AMS Lite est plus agréable a utilisé.

oublie pas de changer ton imprimante dans ton profils comme cela on sera ce que tu as comme machine si tu pose des question ou autre .

Je suis habitué a juger a l'oeil donc cela m'apportera rien de plus en soit , mais oui tu as raison d'essayé c'est pas parce que j'en aurais pas une réel utilité que cela ne peux être utile a d'autre

Alors en soit ce système fonctionne avec toutes bobines de 1Kg avec un marge de précision lié a la largeur du spool et la qualité de l'enroulement. Mais se ne sera pas plus précis que je jauger a l'oeil. Surtout que avec les système multi filament comme la souligné @Carlito06 le fils etant dérouler reenrouler dans tous les sens la qualité de l'enroulement en prend un coup.

Pour le fais de partir sur une A1 et voir le jours ou tu as besoin d'imprimer de l'ABS partir l'imprimer chez un tiers j'ai pas d'avis a toi de faire ton choix, perso je suis piqué a l'impression 3D et j'aime faire les choses moi même donc au final j'essaie d'avoir les machine les plus adapter dans mon atelier a mes besoins. Pour la partie AMS, je vais te redonner mon avis perso, j'ai l'AMS Lite, je connais et est utilise l'AMS V1, j'ai pas tester le l'AMS 2 Pro mais j'ai les retour de mes copains . L'AMS Lite : l'inconvénient tu as les bobines a l'air libre donc elles prennent plus vite l'humidité, par contre la gestion des types de bobines carton ou plastic, rebobinage de la bobine lors de la retraction (via un effet ressort), support des diffèrent format de spool (diamètre spool, diamètre trou interne via adaptateur, largeur bobine etc...) sont plus simple et efficace sur l'AMS Lite. L'AMS 2 Pro : l'avantage vs le 1, est qu'il permet de gagné jusque 30% de temps sur les changement de bobine lors de l'impression (attention acheminement mais pas la purge hein), et il a sa fonction dryer. Fonction Dryer qui est sont très gros defaut pour moi car inutilisable en cours d'impression, et la machine dois être allumé je trouve cela débille le dryer doit pour moi pouvoir être utilisé en impression comme machine éteinte. Après reste le souci inerrant a ce type de système multi filament AMS, AMS 2 ou CFS et Ace pro, le rembobinage des bobines pose parfois souci cela patine, tous les format de bobines ne passe pas toujours bien. L'AMS V1 : par defaut pas de fonction dryer, un peu moins rapide que le 2 Pro lors des changement de bobine, mois tolérant que l'AMS Lite sur les format de bobine. Avantage clos moins de risque d'humidité, surtout que il y a des possibilités de Dryer Actif alors chez Sunlu pour la moins chers ou chez Eibos pour le système 4 compartiment bobines indépendant. Il existe des systèmes et mod pour que l'AMS Lite soit placer dans un dryer Sunlu S4 par exemple dans ce cas on obtient un AMs Lite Close a dryer actif, on a les option pour l'AMS V1 qui arrive ou sont arrivés. Du coup pour moi AMS 2 Pro est clairement Useless lie au fait que sa fonction dryer ne peux être utilisé que hors impression et machine allumé. Prend bien en compte que BBlab a clairement confirmer que 3 eme trimestre devrait arriver un MaJ qui rendra compatible l'AMS 2 Pro pour la Série A1, le présume et j'espère que la l'AMS V1 sera aussi compatible, dans ce cas même sur la A1 tu aurais l'embarras du choix.

Je pense que le système sera similaire a la Solution Eibos, a savoir tu prend un AMS Première version tu défais les vis du capot et tu viens placer le nouveau capot conçu par Sunlu. Ce dernier intégrera très probablement une PTC qui servira de fonction dryer actif avec un alimentation indépendante tous sera intégré au capot Sunlu, et l'on aura soit un ecran de controle dans le capot soit le plus probable déporté. Dans ce cas l'écran pourrait accueillir le raccordement de l'alim et seule les cable de commande du PTC et de la sonde irait sur le capot. Ce qu'il faut prendre en compte le système Sunlu sera pour moi un système qui permettra de faire Dryer actif mais avec un seule controle de temp° pour l'ensemble donc impossible par exemple de mettre des bobine ABS et une PLA et demander a dryer a 70°c car dans ce cas ta bobine PLA sera HS. Par contre la fonction dryer etant indépendante cela permettra normalement, l'utiliser le dryer imprimante en cours d'impression ou éteinte, ce qui veux dire que cela corriger les défaut du Ace Pro comme de l'AMS 2 Pro. Pour le prix oui un prix a 2 chiffres a été annoncé, perso j'ai parié sur $89 qui me paraitrait être un bon compromis, ici utilisant une seule PTC et un seule panneau de controle contre 4 indépendants sur la solution Eibos mais qui est a $150. (j'extrapole juste j'ai pas d'infos réel sur les prix du Sunlu bien sur)

@jujudemetz j'ai pas souvenir d'avoir eu cela sur mon PEI d'origine Artillery. Les traces blanches on peu être déposer par les gears cranté uniquement si tu as mis du filament blanc avant et que cela a patiné en effet, sinon cela pourrait indiqué que tu as des résidu de matière dans le conduit du heatbreak aussi, tente de changer de buse pour voir. Si les bouchage sont lié au fait que tu eloigne tes pièces alors cela laisse supposé que tes réglages de retraction sont pas adapter, ou alors tu aurais par exemple tenté d'imprimer de l'ABS ou PETG a température de PLa ce qui aurait créer un bouchage partielle, ou que tu a imprimer du PETG ou ABS puis après du PLA sans avoir purger l'intégralité de la buse avant, j'ai fais cette connerie sur la K2 Plus une fois en voulant imprimer une pièce et en me plantant de bobine j'avais prix la bobine blanche d'ABS au lieux de la PLA . Sinon pour infos j'ai jamais utiliser de Filament de nettoyage de ma vie

ici désolé Je m'entait en effet planté de liens je regardais a renouveller mon stock de graisse de lubrification j'ai pas pris le bon lien Après perso pour la parti fileté le mettrais pas de la pate de dissipation thermique mais plus de la pate thermique a base de céramique peut être.

Salut oui la P1S est une machine de bonne facture et éprouvé depuis le temps, avec les remise des promo d'été c'est intéressant en effet, la machine est plutôt fiable et l'écosystème est le plus complet. Après sur papier tu n'as pas de caisson chauffant et réguler ou de clapet verrouillable pour l'impression des filament technique par rapport a M1 Pro, mais la M1 Pro honnête pour le moment a on que les infos papier on a pas encore reçu les modèles de test, et on aura pas avant quelques mois assez de recul pour ce faire une idée complète de qualité et fiabilité de la machine par exemple

Sur Amazon tu as sa qui fait le job Jusque a présent j'en met que que sur la partie lisse de refroidissement heatbreak aussi. La Grizzly je la connais mais elle avait une tendance a attaqué les surfaces des dissipateur de CPU fut une époque.

@jujudemetz cela te le fait que sur ce filament si tu utilise un autre filament tu as le même soucis ? Ce qui est étrange c'est que sur les dernières photos tu as des trace blanche sur ton filament noir comme si un reste de filament blanc etait présent et venait s'agglomérer, au vue de photo suivante on constate que tu est en sous extrusion niveau buse, ce qui laisse supposer un bouchage partiel ou un soucis de PTFE.

bien difficile de te dire sans savoir ce que tu as effectué exactement et ce que la machine affichait. Après Y a 3 façons de faire possible sur la SW X2 : - Rester avec le firmware marlin d'origine et installé le firmware TFT Artillery dernière version qui intégre une émulation M600 sur l'écran avec l'interface d'origine, l'install du firmware TFT ce fait via la carte µSD formatter comme il ce doit. - Rester sur le marlin d'origine, installer le firmware TFT issue de l'interface Bigtreetech c'est le firmware TFT que je préconise souvent car on a beaucoup plus de possibilité, une fois installé faut ajuster la vitesse de communication a 115.200bauds et activé l'émulation M600 - Passer sur une version de firmware Marlin qui support en natif la fonction M600 (comme mes firmware Marlin) et installer le firmware TFT issue de Bigtreetech qui est necessaire pour pouvoir gérer la reprise d'impression par exemple (le firmware d'origine n'etant pas compatible a ce niveau)

tu as mis a jour le firmware de l'ecran par le dernier de chez Artillery pour la W X2 ?