Furcow

Merci pour ta réponse. J'ai été pas mal occupé ces derniers temps et j'avais donc dû mettre ca un peu de côté. Je vais voir ce que ca donne en suivant tes conseils, en espérant en fin réussir un scan "potable". ++ Clément

Sur n'importe quel Windows. Suivant les réseaux, les logiciels utilisés et appareils connectés / utilisés, cela peut poser des problèmes d'accès ou de restaurations. Les caractères avec accents sont considérés comme des caractères spéciaux. ++ Clément

Bonjour, Il faut aussi éviter les accents dans le noms des fichiers (ex: "é"), un peu comme sous windows mais bon... ++ Clément

Bonjour, Je me permet d'ouvrir ce post concernant l'utilisation du scan Revopoint pop2. Mis à part la pièce de test fournis avec, je n'arrive pas à obtenir de résultat exploitable avec ce scanner. J'en suis à croire que le fichier 3d de la pièce de test est déjà en mémoire dans l'appli... Bref. Donc j'ai fait des test sur 2 pièces différentes, de tailles moyenne 40 x 40 x 6 cm environ, avec une lumière diffuse, non brillant et avec toute une série de marqueurs (gommette). En mode "détail", le scan débute correctement mais il a tendance à rallonger les formes. Rallonger les formes rectilignes ou les formes en arc de manière exagérée. Au lieu de faire 40 cm de long, elles passent à 1m (d'après la visualisation, je n'ai pas mesuré le modèle obtenu) et pour les zone en arcs de cercle, pareil, ils sont rallongés, jusqu'à faire des tours sur eux même et faire un cercle complet... En mode "marqueur", c'est simple, l'acquisiton se passe bien, mais au moment de compiler les données, j'ai toujours le message d'erreur pour la fusion des points... Pour des 2 modes, j'ai essayé à chaque fois en utilisant le plateau tournant ou en tournant moi autour de la pièce. J'ai l'impression que ca se passe un peu mieux avec le plateau tournant mais le résultat reste inexploitable... En lisant le forum, je vois que personne ne rencontre ce genre de soucis alors je suis à me demander si je n'ai pas un problème de gyroscope... Avez-vous des conseils, retour sur expérience? Merci d'avance. ++ Clément

Bonjour Ormaa, Je ne sais pas ce qu'il en est des autres, mais perso, ca fait un moment que j'ai banni les résines translucides... Je pense qu'au vu de la saison, ton problème ne vient pas de la température ambiante, mais niveau parramètre, je resterais avec tes UV à 50% (résine translucide oblige) et j'augmenterais un peu le temps d'exposition à 2.3sec. Pour les vitesses de levée, la réduire produit parfois les effets inverses désirés, pour décoller l'impression du FEP, des fois, c'est comme les sparadras, si tu le fais trop doucement, c'est pire qu'un bon coup sec... Niveau disposition, moi je n'aime pas trop les longs renforts, donc peut-être légèrement diminuer l'inclinaison de ta pièce sur le plateau, mais bon, apparemment, ton impression n'arrive pas encore jusque là... Pour les pieds des supports, j'ai aussi pris l'habitude de faire des rafts. Pour le slicer, au risque de m'attirer les foudres d'une partie, as-tu essayé avec LycheeSlicer? J'utilise exclusivement celui-ci... Bien, pas bien... GL&HF ++ Clément

Bonjour, Une question que je me pose, qu'est ce qui a changé depuis que t'as ce problème? Je suppose que c'est la même résine, les même réglages... Où est ton imprimante? Est-ce que la température ambiante est la même? La température de ta résine? A la fin de ton impression, est-ce que ta pièce est parfaitement collé sur ton plateau? Ou les bords de ta pièces sont légèrement décollés du plateau? Edit: Je suppose que tu imprimes ta pièces directement à plat sur ton plateau. As-tu essayé d'imprimer avec des trous "d'évent"? ++ Clément

En voyant tes pièces, je dirais également que tes supports ne sont pas assez denses, personnellement, j'en ferais de taille moyenne mais plus nombreux. Pour les paramètres d'impression, j'ai trouvé ca: D'après ces paramètres fournis par Resione, ton temps d'exposition est légèrement trop faible. ++ Clément

Bonjour, Avant même regarder tes paramètres d'impressions, peux-tu nous donner plus de détails sur ta pièces. Ce genre de soucis pour venir de beaucoup de choses et pour pouvoir y donner une réponse, il faut aussi voir la forme de la pièce, son orientation durant l'impression, les supports... Bref, avec ce que tu nous donnes comme informations, pas possible de te donner une réponse... ++ Clément

Merci pour vos réponses. Mon fichier STl fait 1.4Go... Je vais essayer Netfabb ++ Clément

Je suis entrain d'essayer de l'exporter en STL avec Hicad mais vu la taille du fichier ca prend pas mal de temps (plus de 100'000 objets). Le soucis c'est les espaces "vide" dans le modèle, vu que c'est un bâtiment. Comment récupérer l'enveloppe externe et remplir le tout... J'attends déjà de voir le résultat de l'exportation

Bonjour, Pour un projet sur lequel je travaille, on aimerait faire un impression 3d miniature sur la base d'un fichier IFC. J'ai donc le modèle 3D en format IFC et je souhaiterais avoir l'enveloppe externe de cet objet et évidemment, "plein" pour pouvoir faire une impression 3d... Quelqu'un saurait comment procéder? Si ca se trouve c'est tout simple, mais je ne trouve pas comment procéder... Merci d'avance pour votre aide. ++ Clément

Bonjour, Pour les trous, celui en bas, ce n'est pas le plus important, il l'est pour laisser la pièce "s'égouter" mais le plus important doit se faire dès les premières impressions de couches comprenant ton évidemment, pour éviter l'effet ventouse de ta pièce sur le FEP, ce qui aurait pour effet de décoller ton impression du plateau ou qu'un couche (ou une partie d'une couche) reste au fond de ton bac. Exemple ici de trou que j'ai fais dès la base de mon évidemment, trou orienté sur le côté vue que ma pièce était imprimée directement sur mon plateau, sans surélévation: Second trou pour l'égoutage: La collerette sur tes premières couches est dû à la surexposition des premières couches, surexposition que tu ne peux pas éviter. Tu peux éventuellement compenser en faisant un chanfrein sur tes embases. ++ Clément

En règle général, les shore "A" sont +/- souples et les shore "D" sont +/- dur. J'utilise cette résine pour des pièces devant résister à des serrages, des chocs. Elle a effectivement une certaine souplesse tout en étant très résistante. Elle est chère mais c'est la meilleure résine que j'ai utilisé jusqu'à présent. ++ Clément

Bah, ce ne serait pas trop compliqué à mettre en place, je pourrais utiliser la bouteille de mon post à souder. Ils en parlent ici: How to process and choose the best flexible 3D-printing resin? (liqcreate.com) Eux parlent d'un traitement de durcissement en chambre d'azote... Perso, je trouvais ca plus compliqué... Concernant ton tableau de paramètres, je suis partie de celui-ci aussi. Pour la Tough-X, la Strong-X et la Premiun Black, aucun soucis. Pour la Flexible-X, j'ai juste passé le temps d'exposition de 13 à 15 sec. J'avais aussi posé la question de la possibilité de faire des mélanges, ils m'avaient répondu que toutes leurs résines étaient compatibles entre elles... ++ Clément

Bonjour Donald, Je ne sais plus où j'avais eu ce tableau (sur le site Resione?) mais pour une Mono X, c'est les UV à 60% et pour le reste: Sinon, la température est effectivement un paramètre très important mais aussi la préparation de ton plateau, bien le nettoyer et le dégraisser. ++ Clément

Bonjour, Comme mentionné par Exotik, l'effet collant de ces impressions n'est pas dû au temps d'exposition, c'est bien dû à la résine. LiqCreate a même fait un article à ce sujet sur leur site, il y est bien question doxydation de la résine au contact de l'oxygène. Ce serait plutôt durant l'impression que ce problème subviendrait, lorsque l'impression sort du bain de résine entre chaque couche. Une des solutions que j'avais envisagé un moment mais que je n'ai pas encore eu le temps de tester, c'est de faire une cloche pour remplacer mon capot de l'imprimante avec des douilles pour y injecter de l'argon durant l'impression... Mais après, je me dis que ca devient peut-être un peu extrème... ++ Clément

Bonjour, Je ne connais pas la réglages disponibles sur une Elegoo mars 2 pro, mais sur mon Anycubic Photon Mono X (pourquoi faire des noms aussi longs...), il est préconisé aussi de modifier le réglage de la puissance des UV: - Résine de couleur : temps de 1.5s avec un UV à 80% - Résine transparente: Temps de 2s avec un UV à 50% ++ Clément

Bonjour, Où as-tu trouver tes paramètres d'impression? A première vue ils me semblaient bien élevés et en cherchant un peu je suis tombé sur ceux-ci: Il faut souvent faire des essais ou des recherches pour trouver les bons paramètres d'impression, c'est compliqué lorsque le fabrication n'en donne pas, rien que pour avoir un point de départ... ++ Clément

J'ai exactement le même entonnoir en inox, avec les 2 filtres amovibles. Celui avec la filtration la plus fine, pour la résine il ne convient pas du tout et même l'autre, suivant la viscosité de la résine, il ne conviendra pas non plus. Ou c'est peut-être moi qui suis simplement trop impatient lorsque je vois la résine s'écouler dans la boutielle quasiment au goutte à goutte... Je ne conserve pas la résine dans le bac parce j'ai 3 voir 4 types de résines différentes suivant mes besoins... J'utilise l'entonnoir sans filtre dans la plus part des cas, sauf par précaution lorsque j'ai une impression qui s'est mal déroulée... ++ Clément

Bonjour, Merci pour vos réponses. Alors je n'étais pas allé voir le produit de chez Formlab, ce site est bloqué depuis mon pc au bureau. J'ai regardé ca hier soir chez moi à la maison et j'avoue que leur produit a l'air pas mal effectivement. Niveau prix, c'est vrai que c'est un peu élevé mais rien d'effrayant en soit tant que mon besoin de production couvre les frais. Pour le moment, mon niveau de produit est encore faible, la plus part de mes pièces sont en cours de test en condition réelle. Faut que je regarde peut-être à l'avenir... Par contre, concernant la vidéo, je n'ai toujours pas pu la consulté, pour les mêmes raisons. Je vais essayer de voir pour un système temporaire, déjà voir ce que cela donne... ++ Clément

Pour le moment ce dispositif me servirait juste pour la résine Strong-X et les pièces moulées en polymère que je fais. Dans les 2 cas, la caractéristique de résistance thermique est primordiale pour mon utilisation. Pour atteindre la valeur de résistance thermique optimale, je suis obligé d'y passer... En cherchant un peu plus, j'ai trouvé quelque chose mais limité à 70°C: Boîte de machine à laver et à polymérisation uv de bureau Je vais chercher encore un peu, on verra. C'est ca ou je bricole un truc... ++ Clément

Cheap ou pas, je n'en trouve pas...

J'ai 2 résines qui demande une polymérisation à chaud pour atteindre les caractérisques optimum : A la limite, la résine Composite-X, je ne vais pas l'utiliser souvent et les caractéristiques avec un durcissement à 60°C me conviennent déjà. Mais je fais également du moulage avec divers polymères à base de polyuréthane nécessitant une polymérisation à 70°C pendant 16h. Je voulais un appareil pouvant répondre au minimum à ces 2 besoins (60°C avec UV et 70°C sans UV). Un four traditionnel, ou un micro-ondes a un système d'asservisement de la température beaucoup trop variable. J'ai testé sur mon four à la maison (pendant que madame n'était pas là sinon...) qui est déjà un trés bon four, et en ayant réglé à 100°C, j'avais des pics à 115°C, surtout en phase de mise en température de départ. Ce n'est pas assez stable. J'avais cramé ma pièce de test parce que le traitement thermique devait justement servir à augmenter ca limite de température d'utilisation, mais seulement après traitement... Bref, je ne sais pas si cette phrase est compréhensible... ++ Clément

Le séchage UV doit se faire à "chaud", donc opération simultanée. J'ai trouvé quelques appareils qui le font sur Ali... Mais limités à 60°C. Pendant un moment j'ai pensé utiliser un montage avec un régulateur combiné avec 2 corps de chauffe soufflant (type couveuse), le même genre que j'ai intégré à mon imprimante pour les impressions en hiver dans mon garage, mais je doute que je puisse monter aussi haut en température. Si quelque chose de tout fait et fiable existe pour pas trop cher, je préfèrerais... ++

Bonjour, J'utilise quelques résines qui demande une phase de durcissement prolongée combinée avec des température pouvant aller de 60°C à 100°C. Est-ce que quelqu'un aurait un dispositif pas trop cher à me conseiller? Merci d'avance. ++ Clément