Bestor

Promo exceptionnelle Hello PRIX CANON Sur le PLA Silk de chez Cerprise 7,95€ le kilo et port offert pour 6 minimum achetés livré d'Europe Déjà testé, j'en ai recommandé 6... attention, ça part vite, le silver est déjà indisponible ! https://eryone3d.com/collections/silk-pla/products/cerprise-silk-pla-filament-1-75mm-1kg

Rien que pour l'utilisation de l'écriture inclusive, je ne donne pas mon avis. Bonne recherche

Il suffit de lire la page précédente pour avoir le test et les différences.... Bonne lecture

Voici un lien (j'espère que ce n'est pas hors charte) qui traite des réglages Zoffset; à lire https://all3dp.com/2/ender-3-pro-z-offset/

Après le lancement de l'impression, il m'arrive de nettoyer la buse (petite pince), pendant la première couche, j'ajuste mon zoffset, je modifie les températures, ça m'arrive de changer de filament à la volée, etc... Le PLA Bois, j'ai vite trouvé la solution de facilité, c'est d'imprimer avec une buse de 0.6, en dessous j'avais des bouchons une fois sur trois.... Pour le reste j'imprime ça comme du pla normal. PETG, idem, mêmes réglages sauf t°

J'ai un profil par défaut pour à peu près tous les types de pièces, figurines genre calicat, porte clef plat, pour des logos.... en gros au moins une petite dizaine de profils (variant aussi avec la hauteur...) Donc le profil par défaut oui, mais pour des pièces et résultats par défaut aussi.

logiquement, le plateau ne doit pas bouger. tes ressorts doivent être serrés à fond, puis juste un demi tour dans l'autre sens. plus ils sont comprimés, moins ils bougeront. 1 cm de décalage, c'est énorme; Surtout quand la personne te répond "j'ai tout vérifié, tout est bien fixé, etc...." ; Tout ça pour entendre deux posts plus loin qu'en bougeant le plateau c'est revenu à la normale.... Je vais donc te conseiller de tout revérifier.... Bonne recherche

ça m'est arrivé une fois, la tête avait forcé sur le plateau et les ressorts avaient bougé, bien sûr je ne fait pas le réglage plateau à chaque impression (erreur de ma part). Et boum, buse à 2 mm trop haut. Une autre fois, vis du Z qui ne tenait plus, une autre fois c'était un excentrique desserré.....

lol.... En fait (à mon avis) c'est comme ça chez tout le monde... Je mets dans mon gcode de démarrage le fait de monter à 10 cm après le G28, et je nettoie la buse avec une petite pince. Tu peux essayer aussi de retirer la pression dans la buse en reculant ton filament sur quelques mm... de toute façon la ligne de purge se chargera de remettre le filament en bonne position. Pour ma part, aucune ligne de purge quand je fais une bordure ou une jupe, ça fait limite double emploi....

Un zoffset normalement ne se bouge pas et ne varie pas, c'est juste un décalage entre la position du bltouch et le plateau, si tu ajoutes des rondelles de 1mm tu auras ton zoffset réduit de 1mm... Partant de là, tu déduis facilement que si ton zoffset a varié, c'est à cause d'un matériel qui a bougé, plateau qui "travaillé" à la chaleur, excentriques déserrés, roulettes POM qui se sont abîmées, courroies détendues, ressorts moins comprimés, etc. Les causes matérielles sont à privilégier avant toutes chose. Après, tu peux essayer de réinitialiser l'eeprom et de refaire les réglages mais je n'y crois pas trop.

En commençant par ShiftLock!

Certaines chaînes sont très généralistes (trop?), ça part le plus souvent en séance d'essai de machines sans vraiment apprendre quelque chose. Au début ça passe bien, mais tu remarques vite qu'il faut augmenter le niveau... On peut y trouver des trucs intéressants, mais dès que tu cherches un truc bien précis, il vaut mieux se tourner vers les groupes d'aide FB (encore que trop impersonnel à mon goût) ou un bon vieux forum où on peut évoluer et transmettre... Normalement, You*ube va te gaver de recommandations et tu reviendras nous demander, mais comment faire pour ne plus avoir des chaînes "impression3D" dans ma liste you*ube lol.

Un radeau (pour moi) ne tient pas mieux qu'une bordure... Je dirais même que cela va faciliter le décrochage en cas de frottement avec la buse. Pour ton souci, il ne faut pas imprimer un cube, le cube te servira plus tard quand ton souci de Zoffset sera réglé. Pour l'accroche, tu peux tester n'importe quoi... Si tu veux calibrer ta machine (extrudeur), tu dois extruder dans le vide (sans passer par la buse) une certaine quantité de filament et faire une règle de trois avec ce qui sera réellement sorti. Le passage dans la buse fausse le résultat de ton calibrage (différence de pression selon tes réglages etc...). Une fois ton extrusion, tu peux modifier et revérifier avec la même distance de filament. Comme ton filament n'est pas perdu, tu le faire sur plusieurs mètres si ça te chante, le résultat n'en sera que meilleur, j'en connais qui ne font ça qu'avec 5 cm...; et après il me demande pourquoi ce n'est pas précis. Puis tu peux tenter un cube pour X, Y et Z, tout en sachant que si ton cube ne fait que 2/2/2 cm, tes réglages ne seront bons que pour cette taille. Moi, j'ai paramétré en faisant un cube de 15 par 15 par 2 cm, ça te permet de calibrer X et Y Puis j'ai fait un cube de 3 par 3 pour 10 cm en Z, ça te permet de calibrer Z (pour 10 cm s'entend)(chez moi au début, j'avais des vibrations et le réglage n'était pas possible pour 15 cm, c'est maintenant réglé par changement de bureau, plus stable). Il existe des outils plus précis qu'un cube de test pour calibrer... (croix de calibration sur thingiverse entre autre). L'impression que tu nous a montré est plutôt le reflet d'un décrochage accidentel... j'ai le même résultat quand une pièce se décroche.... d'où la nécessité de surveiller de temps en temps l'impression., pour un cube, je serais resté devant, et pas partir tout de suite. Là je peux te dire que tu as lancé l'impression puis tu es partie. Attends au moins quelques couches.... bien à toi

@gwendolau C'est un peu logique d'avoir un tel résultat quand on ne paramètre pas correctement CURA, et je crois que cela n'a rien à voir avec le Zoffset. Tu veux imprimer un cube qui te permettra de juger de la calibration X, Y et Z.... Mais tu lui demandes de faire un radeau par dessous, donc 1) ça tient moins bien, le radeau n'est pas utile dans ce cas, il empêche même une bonne accroche par rapport à la surface unie du cube. 2) ça fausse les résultats car le radeau doit s'enlever et cela peut abîmer une partie du cube. Dès lors, pourquoi avoir demandé un radeau pour ce test? SVP, ne réponds pas "je n'y connais rien et j'ai fait ça au hasard", ça devient pénible d'entendre cette raison un peu partout (FB, Forum, commentaires de blog); L'impression 3D doit s'apprendre et bien qu'étant débutant, j'ai lu pas mal et toutes les infos intéressantes se retrouvent sur ce forum. Bien à toi.

Perso, je ne sais pas si c'est le cas, mais j'ai un firmware qui permet de régler le Zoffset à la volée par babystep (de mémoire par pas de 0.01mm)

Ton zoffset, tu dois le tester de manière empirique..., tu lances une impression à vitesse lente d'un grand carré (genre 10 cm par 10), et puis tu descends ou tu montes jusqu'à ce que ça accroche bien. et puis tu verras que si tu remontes ou te descends progressivement, la pièce imprimée devient belle ou laide... j'utilise du produit pour les vitres, j'ai essayé les trois marques qui traînaient dans mon garage, deux produits sont plutôt gras et n'accroche pas bien, le troisième dégraisse vraiment et la pièce tient vraiment bien. Avant j'utilisais de l'alcool du boulot, mais le fond que j'ai emprunté est vite parti, du coup impossible de remettre la main sur une bouteille de cette marque dans le commerce. j'imprime sur un miroir (à l'envers)... pas besoin de colle, de laque à cheveux, de hotdog ou de mayonnaise....

Je veux bien passer du coq à l'âne mais quand même.... On suppose que ton bltouch est fonctionnel.... Du coup, là tu as deux possibilités 1) ton Zoffset n'est pas bon (au lieu de -2.20, tu dois augmenter à -2.30, puis -2.40, etc jusqu'à ce que ça frotte. 2° point à vérifier, ton plateau est trop bas et ton Z endstop fait son effet et empêche la buse de descendre. Chez moi, j'ai du peaufiner au micro step pour parfaire la couche de base (que je demande à cura d'écraser volontairement pour une meilleure accroche) Pour le screen du gcode dans cura, il me paraît mal copié et truffé d'erreurs... à vérifier. Marrant, dans ton lien, on peut voir qu'il y a des ressorts dans la boîte (comme j'avais dit plus haut), mais le montage final ne les a pas utilisé... bizarre quand même....

Bienvenue

Pas à ma connaissance, le 3Dtouch que j'ai reste rouge aussi (il palpe en bleu)... Par contre, la tige qui ne remonte pas me fait penser à mon mauvais câblage (encore....), mais je laisse les spécialistes te guider sur ce matériel particulier. --- mise à jour --- Encore une fois, tu ne m'écoutes pas, as-tu essayé de lancer un print sans faire de G29?

Ce n'est pas le fait que je ne veuille plus aider, c'est juste que je crois que tu as fait ce que je t'ai recommandé (et d'autres entre temps), et non.... Pour info, quand j'ai changé de ventilateur, j'ai du refaire le câblage (trop court aussi), j'ai juste coupé et refait une soudure propre. Je crois que ton endstop fait double emploi, en gros, ton endstop ne doit servir à rien puisque ton bltouch aura du faire son effet (palpage et établir une carte de ton plateau), si ça descend trop bas (comme dans ta vidéo), c'est que ton endstop ou le bltouch n'a pas fait son boulot. Ton cas est spécifique: changement de carte mère, de firmware, etc.... je ne connais pas les subtilités d'un tel montage. Comme j'ai dit, si tu arrive à faire un G28 (home tous axes), tu peux essayer de lancer un print.... sans faire de G29 ni rien d'autre.

Sur mon 3Dtouch chinois pas cher (clone trianglelab), j'ai eu une rallonge de câble fournie (80cm), et si tu t'obstines à laisser le endstop en // avec le bltouch, tu vas droit dans le mur.... je n'irais pas avec toi... je te souhaite de résoudre ton problème....

si tu prends la solution de facilité consistant à changer de carte mère.... sur les conseils de quelqu'un ou d'un forumeur quelconque... que feras-tu quand tu auras de nouveau un problème? Pour le fait que tu débutes, ce n'est pas une excuse, on débute tous un jour.... le mieux étant (vu que tu te présentes comme débutant) de maîtriser un minimum ta machine sans rien faire d'autre, de base ça doit imprimer correctement! les améliorations c'est pour plus tard. Si tu achètes une autre imprimante, tu auras aussi des problèmes.... ce n'est clairement pas la voie à suivre. Essaie ce que je t'ai dis (câbler le bltouch sur la connectique du endstop, gcode démarrage minimal (sans G29)), et tu verras bien.... bien sûr, ton plateau doit être mis de niveau (un bltouch ne remplace pas une mise à niveu correcte du plateau), l'imprimante doit être d'équerre, pas de point dur sur les axes, la tige Z doit être vérifée (serrage). et puis essaie un objet simple.

Tu dois trouver le gcode de démarrage adapté à tes besoins. Le mien te permet avec les ; de sélectionner ce que tu veux faire. ça m'évite juste de retaper des lignes pour rien. Pour le reste, pas besoin nécessairement d'un G29 pendant le démarrage, tu peux le faire avant l'impression que tu fais tes réglages de plateau (via un terminal par exemple), et puis tu démarres avec le M420 qui rappellera les résultats de ton G29. Il ne faut pas changer de firmware à chaque fois, il faut comprendre et chercher où est le problème. Lance une impression sans G29 pour voir?

palpage, palpation, ou je ne sais quel autre mot, c'est le fait de pointer la tige sur le bed, il "touche"... (d'où l'appellation bltouch ou 3Dtouch je suppose). Mesh leveling, c'est en gros la carte qui se garde en mémoire lors d'un G29 (et qui s'inscrit dans l'eeprom). D'où l'utilité de ne pas faire de G29 à tous tes prints... comme ça tu économises ton eeprom. Je crois déceler des incohérences dans ton gcode, il faudra m'expliquer pourquoi un G29 suivi d'un M420 S1 Z2 ; Ender 3 Custom Start G-code G92 E0 ; Reset Extruder G28 ; home G29 ; auto bed leveling M420 S1 Z2 ;Enable ABL using saved Mesh and Fade Height G92 E0 ; Reset Extruder --- mise à jour --- Tu dois essayer de traduire ton gcode de démarrage, ça permet de comprendre un peu ce qu'il va faire.... M221 S100 ; Mise à 100% du débit M220 S100 ; Mise à 100% de la vitesse G28 ; Home tous axes G21 ; Valeurs métriques G90 ; Mode position absolue G1 X0 Y0 Z100 F3500 ; Monte le Z à 10cm pour être accessible G28 ; Home tous axes G29 H100 ; Calcul du plan plateau sur 10 cm autour du centre OU ;G29 H150 ; Calcul du plan plateau sur 15 cm autour du centre OU ;G29 H200 ; Calcul du plan plateau sur 20 cm autour du centre OU ;M420 s1 Z15 ; Rappel map enregistrée (quand on ne fait pas de G29) G1 X20 Y0 Z0.5 F3500 ; Mouvement jusqu'à la position de départ M83 ; Mode position relative pour l'extrudeur G92 E0 ; Mise à zéro Extrudeur G1 X180 Y0 Z0.5 F2000 E25 ; Dessine une ligne M82 ; Mode position absolue pour l'extrudeur et ton m280, je crois que c'est pour déclarer un servo supplémentaire... je ne connais pas, et je ne le mettrais pas non plus pour essayer...;

Je parie que ton bed/plateau n'est pas fixé comme il se doit.... Si tu prends les deux molettes devant et que tu les bouge de bas en haut et de ggauche à droite ,tu dois avoir du jeu. Autre chose pourquoi faire un mesh leveling avec deux points de palpage (plus précis) mais seulement 9 points sur le bed (moins précis)? Pour ma part, un seul palpage sur 25 points est plus intéressant. Si il clignote, c'est qu'il a rencontré une incohérence, quand ça le fait chez moi (exemple je cogne avec ma pince sur le 3D touch en cours de palpage), il se met en sécurité, et ne continue pas l'impression. Ton firmware devrait être revu à mon avis. --- mise à jour --- Et dans ton cas, tu aurais pu apprécier l'utilité des ressorts lol... heureusement que ça n'a pas trop forcé et cassé quelque chose. ps si la tige est courbée mais fonctionne encore, inutile de la changer....