Kyrian

Coucou Mika, J'ai acheter ma X1C Combo directement chez BambuLab Europe. Une ristourne temporaire inéressante et trop de retours négatifs sur le SAV Atom3D ont orienté mon choix à l'époque. Bises

Coucou, J'achète mon filament Bambu ici : https://eu.store.bambulab.com/fr-fr/collections/bambu-lab-3d-printer-filament Sinon, tu as ici : https://www.machines-3d.com/par-marques-bambu-lab-xsl-367_929_1099.html Ou là : https://www.atome3d.com/collections/bambu-lab-filaments Bises tout plein

Coucou Feneck91, Directement chez eux, en quantité suffisante pour bénéficier de la ristourne de -25% à partir de la 4ème bobine. Si tu possèdes déjà des bobines vides, fait le choix de prendre que des recharges sinon panache 2 bobines complètes et le reste en recharge. Sinon, si tu souhaites impérativement te fournir ailleurs que chez BambuLabs, je ne ferais pas de pub ici mais en lançant une recherche sur le web avec comme critère "filament bambulab", te permettra de trouver le fournisseur souhaité. Bises tout plein.

Coucou Silvertriple, Désolée pour cette réponse tardive..... Je dirais ....Sans amortissement. La X1C sur son meuble bien lourd et seule et tout ira bien..... Bises

Coucou Griko42, Tu viens de résoudre UNE partie du problème car si d'aventure (échec d'impression en cours en mode "Impression séquentielle" et non "Par couche", tu vas appuyer sur "STOP" et ton plateau va ..... reculer. Si tu avais déjà imprimé des pièces plus hautes que la hauteur courante sur l'avant de ton plateau, c'est le strike assuré. Jette un oeil sur le fil suivant :

Prévois un meuble massif et très stable car ça secoue très fort

Coucou Divers, Voici les infos demandées : Prof : 55cm avec une bobine à l'AR Larg : 46cm avec une bobine à l'AR Haut : 70cm AMS fermé ; 80cm AMS ouvert Voili, voilou Bises

Coucou Captain, Rooooooooo Zut et ReZut alors !!!!! Grrrrrrr C'est pour cela que je t'avais proposé ce tit bout de gCode afin de lever le doute sur sur une éventuelle macro ou post-processing d'IdeaMaker. Mais il est clair que ta machine "interprête" ce satané M0.... Rondidiou !!!! Donc pour moi et mes tits neurones, le loup est dans le FW de la CM..... As-tu la possibilité soit à partir de ton écran ou de Pronterface d'envoyé un M0 pour voir la réaction de ta machine ? Bises

Hey hey captain !!! Ceux qui ont peur sont des peureux !!!! Hihihihihihihi Je pense que oui pour le redémarrage mais sinon tu peux rester en absolu et lui dire d'avancer le plateau (imprimante type cartésienne) ou reculer la tête (imprimante type core-cubique). Mais teste pour voir. Si cela se trouve, ton gCode de pause est aux p'tits oignons Pour info, si ta machine est bien réglée, la buse ne doit pas taper sur le plateau.... En revanche, le "stricke" de pièces déjà présentent sur le plateau est toujours possible.... Pour tes tests, réalise une petite colonne à murs fins et insère ton gCode dedans comme cela si tu te loupes, il n'y aura pas de risque pour la machine ..... Bon pour la tite colonne, elle sera toute cassée

Coucou Captain66, J'ai moi aussi été confrontée à ce problème de pause pour mettre en place des écroux noyés. J'ai dans un premier temps vérifié que mon imprimante acceptait le gCode de pause (M0). Et je ne me suis pas trop prise la tête, j'ai édité le gCode à la couche juste avant celle qui recouvre mes écroux, j'y ai placé tout ce dont tu parles : le BEEEEEEEp ;o), la remontée Z et l'écartement Y. Il faut faire en sorte que le redémarrage après pause se fasse sur un périmètre intérieur ou au mieux sur un remplissage ainsi l'aspect extérieur de ta pièce ne sera pas impacté par une coulure ou un "blop" ;o) J'ai donc tout fait à la main, pas de pleuguine ;o) rien du tout et ça marche tout bien. Faut juste maîtriser un chouïa le gCode. A ta portée, je n'en doute pas . Bises. PS : exemple de gCode "Pause" à intercaler dans ton gCode d'impression. ;-- Start Pause -- G1 X0 Y200 Z100 F9000 M300 S1000 P3000 M0 ;-- End Pause --

Coucou Calbo, Vérifie aussi tes nappes plates et connecteurs de nappes :traces d'échauffement, connecteurs brunis, contacts de nappes coupés ou presque coupés...... Bon courage

Bonsoir Krug3, Subjugé par ma si belle réalisation que tu n'en as pas lu ma prose jointe . Et pourtant dans ces quelques mots, je te dis tout : ".... les entourages, grille ventil et support Raspi sont en PLA rouge, le reste en PLA mat noir.... " Le PLA noir mat (DailyFil pour ma part) ira très bien ; je te confirme le joli rendu. Quant à étriper ton porte-monnaies pour du PLA+ ou PETG....Garde tes sous-sous ...... pour me faire un joli cadeau Hihihihihihi Ahhhh vi, j'oubliais, les entourages sont collés à la cyano sur les façades ('tention aux doigts !! Ca colle très fort !!!) Bises

Coucou Krug3, Ohhhhh, en fait, je ne demande pas grand chose. Juste une pitite pensée pour moi et un soupçon de reconnaissance lorsque tu réaliseras ces pièces et que tu utiliseras ta D7..... Il y aura un tit peu de moi dedans .....Hihihihihihi. Bises

Coucou Krug3r, Mmmmmmmm..... Que vais-je bien pouvoir te demander en échange........... Hihihihihihihi. Sachant que toute peine mérite un tikekchose, comme j'ai booooooocoups peiné, il va falloir te surpasser ....Hihihihihihihi. Voilà, j'ai toumi mes fichiers ; les entourages, grille ventil et support Raspi sont en PLA rouge, le reste en PLA mat noir. Pour le joint capot, un support est intégré au STL qu'il faudra bien sûr retirer avec délicatesse. De fait, attention à sa position sur le plateau d'impression (support contre le plateau...Évidemment). Si tu as besoin de plus d'info, je le rajoute à ton ardoise..... hihihihihihihi Tampon AR.STL Entourage Nextion.STL Entourage Secteur.STL Entourage USB.STL Entretoise Ventil.STL Facade AR D7.STL Facade AV D7.STL Grille Ventil 02.STL Support Raspi.STL Joint Capot.STL

Mmmmmmm..... Mon tit doigt me dit que ça sent le reflashage de firmoire ;o) tout ça

Bonjour Hondaman62, J'ai déjà eu ce problème et je l'ai réglé en changeant de clé USB. J'ai déjà levé le doute en initiant une impression à partir de la µSD ...... Ca a fonctionné. Là je me suis dite, ma chérie ton problème c'est ta clé USB qui est tote pourite ;o) Et vi, l'était tote pourite ........... Boooooouuuuuuhhhhhh. Et hop, je change de clé USB..... AYÉ ..... A remarche !!!!! Enjoy..... Donc clé USB tote pourite pour toi aussi..... Peut-être ;o)

Coucou Jerome, En prenant exemple sur un connecteur type nappe d'une CM d'ordinateur : A l'aide d'un cure-dent bois ou plastique mais pas métal (trops risqué pour le connecteur et le PCB), positionner sa pointe juste sous le verrou noir Pousser (très) délicatement le verrou pour que celui-ci s'écarte de sa base (sens de la flèche) Faire de même de l'autre côté Répéter 2 & 3 autant de fois que nécessaire afin que le verrou noir soit complétement écarté de sa base libérant ainsi la nappe du connecteur Dégager la nappe Pour l'incertion de la nappe (LCD neuf) : Veiller à ce que le verrou soit bien écarté Incérer la nappe bien à fond Procéder à l'inverse pour le verrouillage en veillant que la nappe ne ressorte pas totalement ou partiellement de son connecteur Et tout cela avec douceur et délicatesse

Coucou Jerome62, Je comprends que tu souhaite remplacer UNIQUEMENT la dalle LCD. Alors voilà la procédure après avoir déposé l'écran complet HS de la base de l'imprimante : Dégager la nappe du LCD (bleu) en dégageant les petits verroux (jaune) du connecteur A l'aide d'une pince, redresser délicatement les agraffes (rouge) en prenant bien soin de ne pas marquer le PCB (circuit imprimé ..... Hihihihihi) de façon à les aligner avec leurs fentes respectives Retirer délicatement le cadre et la dalle LCD HS Procéder à l'inverse pour le remontage de l'écran LCD neuf (avec encore plus de précaution ;o)) Woala..... Je t'ai tout dit

Et capotée toute belle

AYÉ !!!!!!! Fini !!!!! Et ça fonctionne tout bien !!!!!! Enjoy

Ca avance, je suis contente ...... TaaaaDaaaaa !!!

Coucou Krug3r, Bon ben en fait, je pense que je me suis un peu emballée concernant cette affaire de Led UV (puissance-tension). Une Led se pilotant en courant, ma question est nulle et non avenue (Mode Nunuche Off.... ). Je suis heureuse de voire que nous avons eu la même idée concernant l'intégration Raspi-Nextion dans la base de la D7. Les grands esprits se rencontrent Hihihihihihi... Mon intégration est un peu différente car je souhaite avoir le Nextion en retrait et incliné sur la face AV un peu comme sur la Helegoo Mars. Je souhaite mettre aussi en façade un port USB pour une clé de transfert de fichier. De fait, l'espace AR disponible sur la façade AV est plutôt compté. J'ai positionné la Raspi entre l'alimentation et la Led sur un support modélisé par mes tits neurones. J'ai modifié la Raspi en désoudant la barrette GPIO et en la remplaçant par une barrette coudée d'une longueur juste nécessaire aux besoins du Nextion et de l'alimentation Raspi. Maintenant, au tour de la modélisation des panneaux AV et AR..... je ne suis pas couchée Pour cette nouvelle année, Krug3r, je t'offre un gros bouquet de motivation pour que tu puisses finir ton projet !!! HopppLaaaa

Boujour à toutes et tous et bonne année, Je suis en train de bidouiller ma D7 v1.5 pour la transformer en D7+ avec le kit Mango OS (Raspi & Nexion) intégré à la base. Là, elle est "à poil", donc pas de contôle possible pour le moment ; contôle qui porte sur la tension d'alim de la LED UV. Les caractérisques Tension - Puissance de celle-ci sont : U=30V (voire 32V) et P=30W Mais à moins que la MB Wanahao v1.2 ou v1.3 ne comporte un élévateur de tension 12-32V CC, je dirais que la LED UV est alimentée en ..... 12V :o( Du coup les 30W annoncés peuvent aller se faire rhabiller.... Vos avis .....

Coucou Snyfir, En fait, c'est normal. Le réglage d'appui ne se fait que sur un galet (l'exentrique) par colonne qui va venir plus ou moins "pincer" le rail. Le réglage de pincement et de roulage doit se faire jusqu'à l'obtention du juste et parfait roulement des 3 galets sur la colonne. Comme dans "Maxel Qualité Filtre" : pas besoin d'en rajouter car tu vas user rapidement les galets et obtenir rapidement et à nouveau un jeu de roulement néfaste à la qualité d'impression. Bises.

Merci quand même