pommeverte

Le courant pourrait être augmenté puisque normalement les moteurs sont branchés en parallèle. Cela dit, si les vis des poulies de synchronisation sont bien serrées, il n'y a pas de lien entre le courant moteur et ton problème. Avant de modifier ce réglage, comment sont comprimés les ressorts du plateau? Est-ce que tu as des ressorts jaunes? des colonnes en silicone? Si tu as des ressorts, pour éviter que ça ne se dérègle trop vite, il ne faut pas hésiter à les compresser à fond puis à desserrer de 3 ou 4 tours. Tu devrais avoir assez de latitude pour le réglage mécanique du plateau avec le CRTouch. PS: tu as jusqu'à demain 9h pour modifier la mise en forme de ton précédent message extrêmement envahissant . L'extrait de ton fichier printer.cfg pourrait être copié dans une citation (bouton ") et les interlignes réduits

Les drivers installés sont dans le bon sens en effet, il va falloir couper ou dessouder les 2 broches supplémentaires pour pouvoir installer les pilotes. Elles sont utiles pour le sensorless (prise d'origine sans capteur de fin de course). Comme la carte-mère n'est pas prévue pour, elles sont inutiles

Salut, Pour inverser le sens de rotation, il suffit d'inverser les 2 fils d'extrémité (gauche ou droite) sur le connecteur du câble moteur, coté carte-mère. Pour enlever les fils, tu peux suivre la méthode de cette vidéo. Par contre, j'ai peur que ta carte-mère n'ait pas apprécié ton dernier test . Il faudrait remplacer qu'un seul pilote/driver et enlever tous les autres pour éviter de tous les fusiller . Et surtout il faut bien veiller à les installer dans le bon sens

Salut et bienvenue sur le forum, Plutôt que de remplacer l'entonnoir, tu peux bricoler ou acheter un support d'entonnoir, comme celui-ci, pour avoir les 2 mains libres

Salut, Si tu as toujours un décalage, c'est que tu as des vis de pression qui ne sont pas serrées au niveau de l'accouplement moteur-vis trapézoïdale ou que le courant max du pilote des moteurs Z est insuffisant (à régler en fonction des caractéristiques des moteurs et de la limite du TMC2209)

Salut, C'est probablement parce que tu ne suis pas le sujet (bouton "suivre" en haut à droite de la page).

Salut et bienvenue sur le forum, Pour répondre à ta demande très vague, il n'y a pas beaucoup de solutions: tu ponces 2 ou 3 tutos de Blender sur Youtube ou sur le forum. Comme on ne sait pas ce que tu veux faire comme forme pour compléter ton buste, il est difficile d'être précis. PS: tu vas dire que je suis curieux, mais tu fais quoi comme études pour devoir plancher sur un projet au mois d'août?

Salut, Normalement, il suffit de : desserrer les 2 vis de pression de l'une des 2 poulies à l'extrémité de la vis trapézoïdale. tu règles la perpendicularité du profilé horizontal (X) avec les montants en tournant l'une des 2 vis trapézoïdales. tu serres les vis de la poulie. tu règles mécaniquement ton plateau avec les molettes pour qu'il soit parallèle aux mouvements de la buse

Salut, euuuuuh, c'est quoi le rapport entre les pas/mm de l'extrudeur et la buse qui suinte ? Cette valeur correspond à la mécanique de l'extrudeur et elle n'a aucun lien avec ce qui se trouve en aval (buse,...). Donc une fois que tu l'as déterminée, tu n'y touche plus. Si la buse suinte, c'est que: tes paramètres de rétraction ne sont pas bons ou que tu n'as pas activé la rétraction ton filament est humide (cheveux d'ange) si c'est au début, à la mise en chauffe de la buse, c'est normal. Il faut juste revoir tes Gcodes de démarrage et de fin ...

Salut, Perso, je testerais le plateau de la MK3 avec 2 firmwares (pour le type de thermistance 1 et 5). Avec un capteur de température, je validerais lequel des 2 est le plus juste.

Salut, C'est la valeur dans l'onglet filaments qui prévaut. Si ce paramètre est décoché, c'est la valeur dans l'onglet imprimantes qui est utilisé. non

Salut, Le démontage de la buse n'est absolument pas nécessaire, surtout si tu as simplement remplacé l'extrudeur en plastoc par une version métal, comme Dgils l'a fait. Si tu es passé en extrudeur direct (direct drive), il suffit d'extruder le filament très lentement (2mm/s = 120mm/min = F120). Si tu es en extrudeur déporté (bowden), il faut juste faire dépasser le filament de quelques millimètres de l'extrudeur pour être sûr qu'il ne rentre pas dans la tête à la fin du test (pas obligatoire, juste une précaution). Tu peux aussi déconnecter le tube PTFE en sortie de l'extrudeur et faire tes mesures comme à l'étape 1 de ce tuto

Salut, Oui, c'est un capteur inductif alors que tu as un capteur mécanique. C'est totalement compatible et tu devrais gagné un peu en fiabilité.

oui, c'est une possibilité

D'après cette page, sans modification du firmware de l'imprimante, tu ne peux pas dépasser la version 1.7 de Chitubox. Est-ce que tu as essayé une autre clé USB formatée en FAT32, secteurs de 4096 octets, dont la capacité est inférieure à 32Gb? Si la capacité est trop grande, tu peux la réduire avec le logiciel AOMEI Partition Assistant. edit: j'ai trouvé une version de firmware qui date de 2021 ici. Il y a peut-être une chance que ça fonctionne puisque dans cette page qui concerne la LD-002R, le nouveau firmware date aussi de 2021... Sinon, tu peux peut-être demander au SAV de Creality... et allumer un cierge

A priori le plus simple est d'installer grbl dans ton arduino mega. Pour la compilation, tu peux suivre les instructions de ce message.

Salut, A mon avis, le plus simple est d'installer une précédente version de chitubox: version gratuite: ici version payante: ici

Salut, Dans ce cas, un laser 5W OPTIQUE!! (non électrique) serait suffisant (voir ce test ). Il faudra évidemment choisir un modèle dont la tension de fonctionnement est identique à ton alimentation (12V ou 24V) est-ce que le laser cohabiterait avec la tête d'impression ou tu comptes les rendre inter-changeables? oui, tu as un exemple ici

Salut, D'accord, ça confirme que le grand remplacement du détecteur est la meilleure solution

Salut, Tout dépend de ce que tu veux imprimer mais pour une utilisation occasionnelle, ça peut être intéressant puisque tu peux facilement la fermer pour de l'impression ABS. Par contre, il faudrait revoir le tube coupe-chaleur (heatbreak). Il en est question dans cette discussion. En plus avec sa double tête, tu as un clone de la Bambu Lab H2D

Salut, Normalement, il suffit de modifier la valeur de E0_AUTO_FAN_PIN dans le fichier configuration_adv.h comme ceci: #define E0_AUTO_FAN_PIN FAN1_PIN Le ventilateur devrait se déclencher lorsque la température de la buse est au dessus de EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE En passant, si tu as un ventilateur dans ton boitier de carte-mère, tu peux le déclencher lorsque les moteurs sont actifs. Il suffit de décommenter la ligne suivante du fichier configuration_adv.h #define USE_CONTROLLER_FAN et de modifier la valeur de CONTROLLER_FAN_PIN si le ventilateur est branché sur le port FAN2 #define CONTROLLER_FAN_PIN FAN2_PIN

Salut, Est-ce que la version de Klipper est identique pour les 2 imprimantes? si non, quelles sont les versions respectives? C'est dommage puisqu'il est indiqué dans le fichier KlipperScreen-master\docs\Panels\Job_status.md (voir ici) que dans ce cas, le numéro de la couche actuelle est calculé par rapport à la hauteur actuelle, ce qui n'est pas précis si tu as tranché avec des "hauteur de couches variables".

C'est pourtant ce que j'ai fait dans un précédent message. Peut-être que j'ai mal interprété le code... si si, tu l'avais bien envoyé . C'est juste qu'il suivait un autre de tes messages. Ils ont donc été regroupés automatiquement

Salut, Quand tu dis rien, tu veux dire que l'état reste à TRIGGERED comme dans ton message? comme ils ont mauvaise réputation, ça semble être la meilleure solution

Salut, Ce n'est pas un problème, par contre, j'aurais bien voulu avoir le fin mot de l'histoire . A l'occasion, si tu as la possibilité de brancher la thermistance sur la carte-mère pour vérifier quel type il fallait choisir. Cela dit, peut-être que @Kachidoki ou @electroremy ont la réponse...