pommeverte

Salut, @Krl si j'ai bien compris, l'idée c'est d'imprimer l'assemblage déjà monté, en 1 seule fois, comme ce roulement à billes ou ce train épicycloïdal

Salut, D'après ce que j'ai compris, c'est uniquement à cause du système de mélange de couleur et de ses clapets. Ils empêcheraient la rétraction du filament, ce qui favorise les fils d'ange (stringing) et des bouchages intempestifs. A part ça, c'est une imprimante plutôt standard de début 2020. Apparemment, les kits pour Ender 3 sont compatibles (voir cette vidéo) Certains proposent en effet un kit (voir cette vidéo) entièrement d'accord. Je me suis posé la même question avant d'acheter ma 1ère imprimante. Au final, je n'ai pas compris ce que t'apporterait une imprimante récente: tu ne sembles pas attirée par la vitesse, les filaments techniques (enceinte fermée, chauffée) ou les systèmes multi-filaments. Tu as évoqué un modèle idex mais ce n'est pas le cas de la qidi plus . A mon avis, tu vas te faire lyncher par 2 ou 3 membres du forum (les résineux, par exemple)... PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)

non, je ne pense pas. si l'électronique n'est pas adaptée au modèle de la thermistance, alors il ne faut pas espérer grand chose . A mon avis, il est préférable d'installer un thermistance standard (100K NTC). habituellement, les cartouches sont des 40W. Pour savoir si c'est ton cas, il suffit de mesurer sa résistance (40W/12V=3.3ohms)

peut-être. Dans le fichier exemple de l'anet A6, le type de thermistance est 11 et non 5 tu as choisi lequel? que veux-tu dire? tu as remplacé la thermistance d'origine? normalement, il me semble qu'il faut être à plus de ~150°C pour pouvoir faire sortir le filament, non? alors je ne vois pas comment c'est possible à 100°C...

Salut, régler le PID avec la commande M303, comme dans ce message...

Salut et bienvenue sur le forum, Tu trouveras dans ce message, un résumé assez exhaustif de ce qu'il faut savoir et modifier sur cette imprimante pour bien l'exploiter.

Salut, Il est aussi possible d'ajouter une fonction pour supprimer la partie de la pièce "inutile" (dans le logiciel 3D ou dans certains trancheurs, notamment ceux basés sur PrusaSlicer)

Salut, parfois, il faut savoir s'avouer vaincu . C'est un peu comme avec SEGA," l'électronique/informatique, c'est plus fort que toi" Pour la MKS Robin Nano V3 Eagle, pourquoi pas, il faudra penser à ajouter les pilotes des moteurs et bidouiller un câble pour l'écran. Tu as aussi l'équivalent chez BTT, la SKR 1.4+TMC2209 , avec l'option ajout d'un module wifi en moins. Pour la SKR mini E3 V3, la boutique ne me parait pas fiable: 1 mois d'existence pas d'avis 10€ de moins que sur la boutique du fabriquant (carton tombé du camion? ) ça sent pas bon cette histoire... Cela dit, tu peux aussi prendre une SKR mini E3 V2, à condition que le microcontrôleur soit un STM32 et non un GD32 (potentiellement problématique pour Marlin). L'inconvénient, c'est que les pilotes sont soudés à la carte-mère

Salut, Tu as le couvercle, c'est donc largement suffisant pour déterminer les cotes de ta pièce, non?

Salut, le tableau permet de convertir la lecture de l'entrée analogique en température en Celsius c'est une tension. Le détail de la conversion est donné dans le fichier Marlin\src\module\thermistor\thermistors.h pourtant, tu es déjà en Marlin V2 (voir ici). Si tu pars de l'excellent travail de @Guilouz sur son Github, tu ne devrais pas avoir de soucis. Dans ce cas, tu pourrais même modifier la table de conversion en changeant les valeurs de température (2nde colonne). Pour le passage à Klipper, je doute sacrément de l'impact sur la lecture de la température. C'est relativement normalisé. Est-ce que tu es sûr que la thermistance est du même modèle que celle d'origine? tu as essayé avec une thermistance neuve? Est-ce que tu as bien mis la chaussette silicone autour du bloc de chauffe?

Salut, Je n'y connais pas grand chose aux nouvelles CoreXY qui déferlent sur le marché depuis ~2 ans, mais elle est loin l'époque où on pouvait bidouiller à souhait ses imprimantes, comme ta i3 ou ta A20M. Quand je vois la description de la carte-mère, je me dis que la gestion de matériel supplémentaire va être compliqué. Il faudrait sûrement passer par un changement de carte-mère pour piloter la nouvelle tête. Si en plus, tu veux la transformer en idex core XY, les modifications risquent d'être compliquées à intégrer (place exiguë) En résumé, je pense qu'il vaut mieux acheter une imprimante déjà équipée des fonctionnalités que tu recherches ou s'orienter vers des solutions comme les vorons ou ratrig qui sont plus ouvertes aux modifications (voir ce sujet en cours) PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)

Si tu me l'envoies dans la messagerie privée, il n'y aura pas de problème. Je promets de ne pas le rendre public ou de le commercialiser, "croix de bois, croix de... Une autre solution est d'imprimer la pièce sans remplissage (densité remplissage 0%) et un nombre de parois de 3 ou 4 en 0.4mm.

Est-ce que tu peux partager le STL (fichier compressé / zippé)? si tu as une buse de 0.8mm ou 1mm, ça devrait être plus solide en effet. Tu peux aussi essayer d'imprimer une largeur de ligne de 0.8mm avec une buse de Ø0.4mm mais je pense que la hauteur de couche devra être assez faible ( 0.12mm maxi) une autre idée idiote: appliquer du mastic en aérosol à l'intérieur pour rigidifier l'impression...

Sinon, est-ce que tu as envisagé d'imprimer la pièce en mode vase spirale?

Salut, D'après ces sources (pour une carte-mère MKS-Nano-V3), le type de thermistance serait 11. D'après la table de conversion, la température maximale serait de 315°C -15°C (overshoot) . Donc avec un firmware modifié, tu devrais pouvoir paramétrer une chauffe de la buse jusqu'à 300°C

Si je ne me trompe pas, tu sembles avoir la version 1.24 du firmware de la carte-mère (d'après la photo de ce message). Peut-être que par magie, tous tes problèmes vont disparaitre en passant à la V1.29 ... edit: pour en revenir à l'ajout d'un module TMC2209, il y a une solution qui risque de ne pas te plaire : piloter les entrées DIR et STEP (PAS) avec les sorties disponibles sur le port WIFI. Pour ça, il faudrait dessouder les broches du module pour les décaler vers le haut afin de les relier en volant aux sorties IO0 et IO2, dont les adresses restent à déterminer avec un multimètre.

pas nécessairement. Je viens de trouver les sources Marlin pour la X3 pro ici. Donc tu pourrais acheter un pilote (TMC2209) pour l'installer sur la dernière position (Z2) avec un firmware modifié que l'on peut te fournir. Malheureusement, ça ne semble pas possible . D'après les photos que j'ai trouvées de la carte-mère, les sorties vers le dernier module sont partagées avec celle de Z1. Il est donc inutile d'acheter le module TMC2209

oui, tu sélectionnes la pièce avec un clic droit puis "ajouter une partie négative" -> sphère ou charger, pour une forme spécifique

Salut, Le plus simple d'après moi, c'est via le trancheur. Tu ajoutes la forme négative (sphère ou spéciale dessinée en 3D). oui, avec un outil chaud (100°C ?), comme un fer à souder

oui, c'est de la colle à chaud. Il suffit de tirer sur la colle avec une pince à becs fins. je ne suis pas sûr que le problème vienne du moteur, généralement robuste. Les pilotes utilisés par Artillery sont réputés être de mauvaise qualité (au moins sur les X1 et X2, TMC2100). C'est pour cette raison que c'est plutôt le pilote qui serait la cause du problème. pas nécessairement. Je viens de trouver les sources Marlin pour la X3 pro ici. Donc tu pourrais acheter un pilote (TMC2209) pour l'installer sur la dernière position (Z2) avec un firmware modifié que l'on peut te fournir. Si tu es pressée, un TMC2209 est dispo ici ou là (version MKS, pas les champions du monde de la fiabilité ). Si tu peux attendre, tu as le même ici, qui vient directement de Chine Edit: en regardant les sources, je m'aperçois qu'il manque la définition des sorties Ena, Dir et Pas du dernier pilote. Avec un multimètre en mode ohmmètre, ça ne devrait pas être compliqué à trouver.

C'est ce que tu as dit la dernière fois après l'ajout de la commande M412 S0. Mais quelques heures, le message a ressurgi . Donc il vaut mieux attendre avant de tirer des conclusions, non?

Salut, oui, mais ça passe: Le kit de la core one est à moins de 1100€ (port inclus). Sinon, je pense que tu as oublié une donnée importante: le volume d'impression

Salut, Désolé, on ne s'est pas compris. Je voulais dire: "si tu débranches le détecteur de présence de filament et que tu as le message d'erreur "matériaux épuisés" au démarrage de l'impression (sans le Gcode M412 S0), alors c'est qu'il faut ajouter un shunt sur le connecteur du câble."

Salut, Apparemment, le problème est aléatoire, non? depuis 6 mois, tu as tout de même réussi à lancer des impressions... Pour le repérage des câbles, voici ta photo annotée: coté moteur, le câble me parait bien branché. Coté carte-mère, le connecteur est masqué par d'autres câbles. Tu peux le débrancher et le re-brancher. Cela dit, j'ai peur que ce soit un problème de pilote moteur. Comme ils sont soudés, il faudra passer par le remplacement de l'ensemble. photo de la carte-mère nue:

Salut, c'est impossible puisque tu as réussi à communiquer (écriture et lecture) avec le microcontrôleur. Malgré le message d'erreur, est-ce que tu as essayé de flasher le firmware version optiboot, via l'USB?