pommeverte

Salut, En théorie, 14.4 ohms (U²/P)

Salut, Quand tu as changé la cartouche de chauffe et la thermistance, est-ce que les câbles vont jusqu'à la carte-mère ou as-tu débranché les éléments sur la tête (comme sur les imprimantes récentes)? si c'est le 2nd cas, tu as peut-être un problème de continuité dans le câble de la cartouche qui apparait quand la tête bouge... Ou alors, c'est une sécurité qui s'est déclenchée. Si tu branches un ordinateur relié en USB à la carte, tu pourras voir dans Pronterface, par exemple, des messages d'erreur supplémentaire après avoir envoyé le Gcode M111 S38 PS: pour info, il y a leapgrog creatr HS XL à vendre dans le sud-est actuellement

Tu as changé quelque chose? conduit de refroidissement du filament? ventilateur de refroidissement du filament? Gcode de début dans le trancheur?... Est-ce que tu arrives à monter jusqu'à la température d'impression? Si tu demandes une température de buse via l'écran, est-ce que la température se stabilise et se maintient pendant quelques minutes, même avec la ventilation du filament à 100%? PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)

Salut, Tes "vaguelettes" semblent être due à un bouchage dans le conduit d'extrusion (voir ici pour les causes potentielles). Tu imprimes toujours avec ton PETG recyclé?

Salut, D'après ce sujet, tu as déjà un écran BigTreeTech. Donc pourquoi ne pas continuer avec cette marque et prendre une SKR 1.4 turbo ou non. Elle est relativement ancienne mais elle a un bon rapport qualité/prix. Si tu recherches du matériel plus récent, tu as la SKR3. Tu as l'équivalent chez MKS avec la MKS Robin Nano V3 mais leur matériel m'a toujours semblé moins fiable que ceux de BTT. Pour la partie Marlin, tu ne devrais pas avoir beaucoup à modifier dans les sources (ports)

tu as essayé Flyby11 ?

Salut, juste pour info aux réfractaires de Windows 11 : https://www.01net.com/astuces/fin-du-support-windows-10-comment-prolonger-les-mises-a-jour-de-securite-pour-un-an-supplementaire.html

Salut, tu peux réduire ce défaut en utilisant les couches adaptatives (cura) ou les hauteurs de couche variable dans Prusa Slicer et tous ses dérivés comme Bambu Lab Studio (explications). En passant, ça te permet de gagner en temps d'impression

apparemment, la version gratuite permet de réaliser jusqu'à 10 captures d'objets, avec un maximum de 150 images par capture. Cela devrait être suffisant pour la phase de test. Cela dit, si tu as déjà choisi une autre application, alors c'est parfait. Je voulais juste te signaler l'existence d'une alternative non chinoise.

Il est possible qu'elle soit compatible, mais par sécurité je partirais sur la nano V3.1 ici (avec le code promo FR1004) et les 5 TMC2209 , si les tiens sont HS

Salut, ... et la V3.1 (voir ici) il y a des chances, mais perso, je partirais plutôt sur une nano V3.1 où les pilotes de moteurs sont amovibles et donc moins chère les stepper drivers sont justement les modules amovibles qui pilotent les moteurs pas à pas. Si ils sont toujours opérationnels, tu peux récupérer ceux de ta carte actuelle (V2.1) le remarquable travail de guilouz devrait suffire

je pense... enfin, tout dépend de ce que tu entends par "petit". voici un exemple parmi d'autres

Salut, Si tu as accès à un iphone récent, tu as l'application Polycam - LiDAR & 3D Scanner

Salut et bienvenue sur le forum, Pour installer un firmware sur une carte-mère 8bits, tu peux suivre les instructions de cette page à partie de l'étape "Précédure alternative avec Optiboot" (attention, c'est la version avant la cédure , blague foireuse). Tu peux voir qu'il te faudra un module USB (USBASP) pour y arriver. PS: comme ta question n'a pas vraiment de rapport avec le sujet initial, tu aurais dû en créer un nouveau. Peut-être qu'un des @Modérateurs Globaux ou @Modérateurs Anet pourra s'en charger

Salut, ce n'est pas ce test qui permet de régler le débit, mais celui de l'étape 3 de ce tuto. Il faudrait également mesurer le diamètre du filament (étape 2 du même tuto). L'impression du cube, comme tu l'as fait, te donne une idée de la précision de l'impression, qui est mauvaise dans ton cas. Pour calibrer les axes, tu as ce test.

Salut, Voici un firmware basé sur la dernière version stable de Marlin (V2.1.2.5) qui correspond à ton matériel: Firmware2.0.2.5_U30.zip Le fichier est à décompresser pour copier les 2 fichiers sur une carte µSD Je joints les fichiers de configuration si tu souhaites modifier le firmware: config_Marlin.zip J'ai fait les hypothèses suivantes: régulation par PID du plateau détecteur de filament branché sur la carte-mère initialisation automatique de l'eeprom après le flashage du firmware la reprise après coupure d'alimentation est désactivée. Il suffit de l'activer dans le menu adéquate le linear advance est activé mais défini à 0 en attendant le réglage ( voir cette vidéo ) activation du babystep (petits déplacements lors de l'impression de la couche intiale): tu peux y accéder en cliquant sur l'icone paramètres (engrenage) puis la flèche centrale en bas de l'écran. nivellement manuel du plateau (voir cette vidéo pour le principe )

ou pas assez. Comme je l'ai dit, on voit clairement que le volume d'impression a changé. C'est pour cette raison que tu ne peux pas trancher la pièce puisqu'elle fait plus de 30mm de haut.

euhhhh, t'en es à combien de litres de bière? NON, ce n'est pas pareil. On voit clairement que le volume d'impression est différent ( ~30mm pour la 1ère copie d'écran et probablement 250mm pour la 2nde) !!! Rappel: l'abus d'alcool est dangereux pour la santé

Ben, pourquoi ça ne ressemble pas à ta 1ère copie d'écran? ... Donc problème résolu puisque tu as pu trancher ta pièce PS: attention, dans ton Gcode de démarrage, tu as une erreur: il y a un ":" au lieu d'un ";" M420 S1 ; rappel leveling

sérieux??? parce que sur ta copie d'écran, on est plus près de 220x220x30mm: Au fait, tu as vu que la taille de ta pièce doit être ~10 fois trop grande? j'ai dû la réduire à 10% pour avoir la même taille que toi

Encore toi! oups, erreur de ma part . Si tu ne peux pas trancher ta pièce, c'est parce que ton volume d'impression est tout rikiki en Z Si tu vas dans le menu "préférences->Configurer Cura->Imprimantes->Parametres de la machine" tu pourras modifier le paramètre Z(hauteur) qui devrait être à "250" mm

Salut, je doute que ce soit possible avec une carte-mère 8bits et son microcontrôleur anémique. J'ai essayé de compiler un firmware avec les sources Insanity Automation version F1rstLayer_Touchscreens, sans succès. Honnêtement, je trouve l'écran d'origine bien plus pratique que la version tactile. Si tu veux rester avec un firmware Marlin, je te conseillerais le remplacement de la carte-mère par une BTT SKR Mini E3 V3 (compatible avec l'écran tactile). Sinon, comme l'a dit funboard29, tu peux passer à Klipper.

Salut et bienvenue sur le forum, Pour ton problème, j'hésite entre une erreur dans ton Gcode de démarrage => est-ce que tu peux nous le fournir? un bug de firmware => quel est ton modèle d'écran? V1.1 / 1.2/1.4/1.9 ? Pour quelle raison as-tu changé la carte-mère? c'est une imprimante d'occasion que tu répares?

Salut, tu peux créer un sujet dans ce sous-forum. Tu peux commencer par vérifier si il n'y a pas déjà un sujet qui ressemble à ton besoin. Si ce n'est pas le cas, dans ton message, pense a bien décrire le type de pièces que tu souhaites imprimer (pièce fonctionnelle ou esthétique / figurine). C'est surtout pour savoir si tu as besoin d'une imprimante fermée ou ouverte.

Salut, tu peux éviter le collage de la vis dans l'insert en recouvrant la vis de graisse avant vissage. Sinon, c'était ça l'idée, au moins dans un 1er temps, avec 1 ou 2 points de colle. Une fois sec, tu démontes le capot et tu barbouilles de colle tout autour de l'insert. Je pense que tu t'es mélangé les pinceaux. Le ventilateur du radiateur fonctionne en permanence puisqu'il est alimenté directement en 24V. Il faut tout de même vérifier qu'il est branché sur le bon connecteur de la carte-mère (bornier en bas à gauche et non sur K-FAN1 ou K-FAN2): A l'écran, tu ne peux que faire varier la vitesse du ventilateur qui refroidit le filament en sortie de buse. c'est normal et trèèèèès vivement conseillé pas avec un coupe-chaleur tout métal sinon, tu risques d'avoir un bouchon comme @gri3d. c'est le risque avec une coupe-chaleur tout métal. une buse en laiton est préférable pour le PLA en neuf: ici ou là