giova

Bonjour à tous, Pour ceux qui n'auraient pas le courage de tout lire, voici mon problème en une phrase : Je veux concerver la mise en parallele de mon axe X grace aux 2 Endstops de mes colonnes Z, mais je veux détecter le Z0 du plateau avec le bltouch. ----------------------------------------------------------------- Avant tout laissez moi vous décrire ma I3 Mega modifiée : J'ai 2 moteurs pour le Z avec pour chacun un endstop. Lorsque je fais G28 l'imprimante attends que ces 2 endstops se déclenchent pour détecter le Z 0 (ça c'est de d'origine sur cette machine). Et ça j'adore car : Je suis sur que mon axe X est parfaitement parallele au chassis. Ce qui fait après calibration que : - mon chassis - mon plateau - mon axe X sont parfaitement parallèles. ------ J'ai aussi ajouté un bltouch . Si je fais un G29 tout se passe bien : le bl touch parcourt le plateau et fait ses mesures. -------- Maintenant mon Probleme : J'ai besoin de faire un Home du Z avec le BL Touch pour détecter la hauteur du plateau. Mon plateau est parrallele mais il peut etre un peu plus haut ou un peu plus bas que mes 2 endstops en Z... D'ailleur voici ce que j'obtiens apres un G29 : Si je fais un G1 Z50; par sécurité G1 X100 Y100; pour aller au milieu du plateau G28 Z; pour détecter le Z0 alors le home du Z se fait en utilisant les endstop; Or je voudrai alors qu'il se fasse avec le BLtouch. Comment déclencher manuellement un home du Z avec le BLtouch?

Juste pour donner un retour 3 mois après avoir installé cette courroie que je ne voulais pas à la base : Plus aucun soucis ! fini les calibrations quotidiennes !!! Il n'y a que lorsque je déménage mon imprimante que je recalibre le plateau, et une fois pas semaine je relance un sondage du plateau (mesh). Désormais mes impressions, c'est du "fire and forget"... que du bonheur.

J'ai essayé cette méthode et j'ai donc désactivé tous les scripts on_pause/on_resume dans octoprint Et bien ça s'est mal passé. Arrivé sur la couche pour changer de fil la tete se park bien, le filament est rétracté (bien trop vite d'ailleur). mais apres je suis bloqué car l'ecran n'affiche rien de spécial, comme si j'étais toujours en train d'imprimer. Qui a réussi à changer le filament sur cette imprimante avec octoprint branché dessus? Plus ca va plus je me dis que je vais désactiver le capteur de filament ou alors peut etre que marlin 2 va faire des miracles

oui il y a bien interference, j'ai fais un test (j'aurai du commencer par ca), j'ai lancé une impression puis sectionné le filament pour que le capteur se déclenche. Le firmware a déclenché le script que tu mentionne, mais le script de pause d'octoprint s'est lui aussi déclenché Comment fait on pour désactiver le détecteur depuis le firmware, sachant que commenter FILAMENT_RUNOUT_SENSOR dans configuration.h est déjà commenté d'origine ?

oui ca ressemble à la description du code M600 tu as laissé ces parametre de retraction 30 puis 300?

ahhh ! donc tu n'es pas maudit par l'informatique, c'est madame qui te débranche le cable à chaque fois

Infos de bases : J'ai une CR10S pro v1 (très modifiée mais qu'importe), j'y ai flashé le firmware TinyMachine 1.1.9 B7. J'utilise octoprint et j'y ai placé les scripts recommandées pour la pause en gros ces scripts sauvent la position, retract un peu, met en position de coté (j'ai mis x290 y290 z+5cm) Et le résume fait l'opération inverse. Ce qui va : si je fais pause puis résume, tout va bien ! Bien... donc lorsque je veux changer de position je lance la pause et tout se passe comme prévu. Je lance alors un G1 E-50 F50 pour retracter gentillement le fillament Je retire le filament pour mettre la nouvelle couleur Et là catastrophe ! J'ai l'impression que le capteur de filament envoi un ordre qui rend la machine folle, elle se met en X0 Y0 (et je pense qu'elle me perd ma sauvegarde de position), et la tete se refroidi !!! l'écran m'affiche "voulez vous changer de filament, Ok Continue, Cancel Stop Impression". Je fais ok= > l'extrudeur devient dingue à vouloir inserer 4km de filament à la vitesse de la lumiere. La tete se remet à une position qu'elle croit etre la bonne, et ... bref mon impression est foutue Ce que je ne comprend pas : Dans le firmware le M600 semble désactivé : FILAMENT_RUNOUT_SENSOR est commenté. (je n'ai pas modifié cette partie) Moi je voudrai faire les choses à la main : mettre en pause , changer le filament dans un coin au ptits oignons, puis faire un resume qui remet en position et reprend. Je n'avais jamais fais de changement de couleur jusqu'à maintenant. Est ce que j'ai tout faux?

alors moi j'ai eu un drole de problème avec mon raspberry et ma cr10S pro : premier constat : imprimante éteinte, tu branche l'usb et là l'ecran se met à booter, donc l'usb l'allimente. Oui mais mais c'est qu'il pompe pas mal de courrant celui là ! Et le raspberry me mettait des alertes sur sa tension alors qu'il est sur une alim 3A. Solution, j'ai mis un scotch sur la broche 5V du cable usb (la broche 1 à droite), il reste donc la masse et les broches de data : problème résolu.

Ce matin j'allume l'imprimante, ne vérifie rien ! Je lance l'impression, et là : C'est le mimi c'est le rara, l'impression est d'office nikel ! j'en aurai presque pleuré de joie

FDM c'est l'impression dépot de couche par couche (nos imprimantes) à l'inverse des imprimantes avec resine par exemple. l'accélération tu connais c'est la vitesse à la quelle tu passe de 0 à 100 Et le jerk on pourrait appeller ça les G, c'est la vitesse à laquelle tu passe d'une accelleration à une autre. En fait vois le Jerk comme un amortisseur d'accelleration (je le dis avec mes mots à moi) Je dis ça mais je ne sais toujours pas comme trouver la bonne valeur de jerk, je crois qu'il faut rater à pacquet d'impression avant de maitriser le sujet

oh et j'ai oublié de cité parmis mes multiples tentatives : j'ai essayé le backslash. Aucun effet ! couper à la dremmel est l'étape facile, par contre c'est un enfer de remettre la barre des X en place avec les ressorts serrés à moitié. Et encore une fois : résultat quedal, une fois les moteurs coupés le backslash n'enpeche pas le décallage "naturel". Bon ma couroie est en place, j'espere passer un we d'impression non stop sans re-calibrage !

Quel ecart faut il considérer sur du moyen de gamme comme la CR10S Pro? +-5°? plus? C'est plausible et facile à vérifier. Un STL c'est comme une image genre JPG on peut avoir une résolution plus ou moins bonne (petite résolution = plus petit fichier mais moins bonne qualité) tu as du le remarquer lorsque tu as voulu exporter ton fichier depuis fusion 360 j'imagine. Pour vérifier la qualité, on observe dans le logiciel slicer (cura) ,en regardant la prévisualisation (le plus flagrant étant les arcs de cercles). Il n'y a pas de miracle, si dans cura tu vois que c'est très grossier, ton imprimante ne rattrappera pas le coup, elle suivra ce qu'on lui donne.

Laurent, moi je te conseil de faire des essais sur des pieces de test, et evite de changer tous les réglages, fais les un par un. Je commencerai par la température car c'est propre à chaque fillament/marque (voir couleur) en respectant biensur les températures min/max recommandée par le fabricant (tu peux t'accorder un écart de 5° par rapport à leur recommandations) souvant je test : 200; 205; 210 ; 215 pour du PLA et plus haut pour de PET ou PETG. Ensuite faut savoir que selon la température choisi il faudra ajuster la vitesse (mais encore une fois essaie un parametre à la fois, si tu modifie la temperature ET la vitesse tu aura du mal à juger le résultat). Si tu opte pour une temperature plutot basse, alors réduit ta vitesse sinon le filament n'a pas le temps de sortir car trop visqueux. Anecdote : je me rappel de tout un été que j'ai passé à essayer de faire une belle impression, je jouais sur la temperature, l'extrusion et je ne sais combien d'autres parametre, c'était toujours un peu cracra. Puis j'ai réduit la vitesse, j'étais à 60, j'ai mis 40 et là j'ai appris une lecon ce jour là

Salut, j'ai fini par craquer et acheter la courroie et les poulies. Je ne voulais pas opter pour cette solution au début en me disant que ca allait faire forcer un des moteurs, mais je ne supporte plus de devoir tous les jours remettre l'axe en place et donc tout recalibrer derriere. Avant d'en arriver là j'ai essayé plein de chose : vérifier l'equerrage, sorti l'axe Z de l'imprimante pour réaligner ses extrémité, joué sur les roues excentique (qui ont un role important sur ce sujet visiblement). Mais à chaque fois que les moteurs sont non allimentés pendant 30 minutes, l'axe se redécalle d'un à 2 millimetres. La courroie est donc mon barroude d'honneur face à ce problème !

c'est vraiment étrange cette histoire, et as tu fais le test avec la spatule sur les 3 autres coins? La seule chose qui d'instrint pourrait causer ton problème selon moi serait un faut contact : quand tu es au mileu ca ne tire pas trop sur le cable et tout va bien, des que tu es en butté ca tire sur le cable et le faux contact se reveille. Il me semble me rappeller aussi (mais vraiment à vérifier) qu'il y a un défaut de conception avec un condensateur sur la carte, j'avais lu ça dans je ne sais plus quel tuto quand j'ai installé mon bltouch

Pour la taille du plateau, ce sont les parametres #if (ENABLED(MachineCR10Std)) #define X_BED_SIZE 315 #define Y_BED_SIZE 310 #define Z_MAX_POS 400 #endif Et pour le offset c'est : #define X_MIN_POS 0 #define Y_MIN_POS 0 Qui doivent etre positifs, c'est l'offset en millimetre par rapport à la detection du endstop Je te conseille de scother une croix de part en part pour bien visualiser le centre du plateau

Juste un retour avant de clore le sujet. Apres dévissage du pneufit j'ai enfin pu retirer le tube. Le tube était bien bouffé par ce pneufit defaillant : 1) meme sans tube dedans impossible d'entendre le petit "clic" quand on enfonce la rondelle 2) en retournant le tube pour l'inserer depuis sa partie non abimée, le pneufit raclait le tube, ca faisait partir des lambeaux. Les 2 pieces étaient foutues, j'ai jeté le pneufit et gardé le capricorn, mais je pense que je ne m'en servirai plus.

C'est une excelente nouvelle, j'étais très refroidi par l'opération à l'idée de tout dévisser avec le si fragile fil de la sonde ! Juste pour etre sur

Merci pour cet excelent tuto, juste quelques précisions please (j'ai peur de reboucher totalement l'ensemble comme ça m'est arrivé sur mon autre imprimante) Ok donc en étape 3, le tube capricorne/ptfe (qui descent jusqu'à la buse du coup?) est toujours en place, et on tire d'un coup sec depuis l'extrudeur c'est ca? Je la sens mal cette étape 7, comment nettoyer sans tout rayer à l'interrieur? et j'imagine qu'il faut avant avoir tout démonté, et donc débranché les cables de la sonde et de la cartouche? ca se fait à froid? pas besoin d'un briquet pour ramolir le plastique?

Merci titi, oui justement je compte changer ma buse et j'ai commencé à lire ton topic. L'idée pour l'heure est de retirer le tube pour utiliser du fil de nettoyage que j'ai en employant la technique du pop.

Bonjour. sur ma CR10S-pro v1 J'arrive sans probleme à détacher le tube capricon coté extrudeur : je retire la bague je pousse la rondelle du pneufit pendant que je tire sur le tube et la je le retire sans soucis. Mais coté radiateur, impossible d'enfoncer le pneufit, j'ai meme démonté l'ensemble pour prendre appui sur la table et y mettre tout mon poid à en exploser la buse ! rien à faire le pneufit refuse de bouger! j'ai essayé de tourner sa rondelle (sait on jamais) rien n'y fait (elle tourne bien sur elle meme). Comment faire SVP?

Comment voit on si le cable souleve le plateau, je n'ai pas l'impression que ce problème se pose chez moi mais ta piste est très interressante ! Merci pour cette excellente procédure, je l'avais découverte la semaine derniere dans cette vidéo (en anglais) : https://www.youtube.com/watch?v=y_1Kg45APko&t=44s Bon sinon je fini par me demander si mes problèmes ne viennent pas du cumul de 2 facteurs : 1) je crois que ma buse commence à etre sale, du coup quand je crois que j'imprime trop bas c'est peut etre que ça s'écoule mal 2) meme au bout de 2 ans j'ai encore du mal à identifié si j'imprime trop écrasé ou pas assez. Lorsque je suis dans les extremes (vraiment trop haut ou vraiment trop bas) je n'ai pas de problème pour diagnostiquer. Mais lorsque je suis juste un peu trop bas ou haut, alors je perd beaucoup de temps à tourner en rond en faisant plein d'essais, et la matière n'accroche pas au plateau. J'ai une deformation max de +0.05mm et un min de -0.09mm (voir image), d'où mes espoires dans l'auto-level... PS, j'ai mis à jour mon profile, mais j'ai tellement modifié mes imprimantes que je ne sais pas si ça veut dire grand chose. Je vais quand meme regarder par rapport aux moteurs et pas de vis quelle correction je peux esperer. PS2 : je n'ai pas eu le temps de démonter le BL touch mais suis sur à 95% que c'est bien un v3 d'origine.

Je vais le démonter pour controler ça, normalement la réponse est oui : il y a un QR code dessus et le site marchand disait que c'est un original. Je metterai aussi mon profil à jour ce WE. ----- J'ai poussé mes tests et en fait il y a bien une correction qui est faite, mais c'est comme si elle était "amortie" et donc insuffisante : En metant un obstacle de 3mm de hauteur au milieu du plateau, je fais un G29. Puis lorsque je déplace la buse ou lance l'impression, je vois bien la buse monter lorsqu'elle arrive à cet endroit => il y a donc bien une correction qui est faite. Mais lorsque je refais tout au propre : un G29 avec le plateau chauffé depuis 5 minutes, puis que j'imprime, alors la correction n'est pas bonne : certaines chips sont écrasées, d'autres pas assez appuyées. J'ai pourtant controlé : Le Probe Offset en X et Y J'ai monté le nombre de points de l'auto-level à 7x7 Je fais plusieurs G29 et compare les resultats, ils sont identique à +-0.005mm Je vais modifier les parametres que l'autolevel soit plus lent, avec 3 prises par point au lieu de 2. Je vais bien finir par y arriver ! Merci à tous pour votre soutient.

J'ai vérifié, c'est bien activé par défaut dans le firmware de creality. C'est un problème que je traine depuis le premier jour, alors que que c'est une imprimante livrée avec capteur capacitif (que j'ai remplacé par un bltouch). Au début on se dit que le problème vient de sois meme, puis on accuse le capteur, puis on flash le firmware, on bidouille on cherche puis on desespere mon plateau n'est pas droit il est un peu bombé, je vois le jour par endroit avec une régle validée en la posant sur plusieurs mirroirs. Quand j'imprime 4 chips aux 4 coins + une au milieu, une est parfaite, une un chouilla ratée, et les autres sont des passoires car la buse est bien trop haute. Je ne sais plus où chercher

Merci pour ta réponse, Je viens de faire un Test, j'ai bien décalibré mon plateau pour avoir presque 2 millimetre de deltra entre chaque bord plateau à 60° (un reflexe) G28 G29 M420 S1 Z5 (pour marquer le coup) Puis j'ai fais un déplacement d'un bout à l'autre, "ça semblait" appliquer le leveling. pourtant Marlin indique Donc je vais valider l'experience en lançant mes chips avec M420 S1 Z5 puis je reviens ici