JoOj

après, tu peux travailler à taton, c'est aussi l'intérêt de l'impression 3D Lance une forme en PLA, monte là, et tu vas vite voir si elle casse, et où ça casse En fonction de ça, tu peux travailler la manière d'imprimer (sens, hauteur de couche, température d'impression, nombre de paroi, remplissage), consolider ta conception et/ou tenter un autre matériau. Perso je suis incapable de calculer tout ça, mais sur une pièce de quelques grammes, c'est pas bien grave, suffit de recommencer

J'aurai tendance à plutôt partir sur un PETG qui travaille mieux en flexion. Mais au fond, tout va se jouer dans la conception de la forme et de son accroche. Sur une poignée "bouton" comme celle de @jcjames_13009, n'importe quel plastique ferait l'affaire, toute la fragilité se situe à l'endroit où tu vas assembler la pièce. Il faut par exemple que l'écrou ou l'insert soient suffisamment bien insérés dans la matière pour ne pas s'arracher quand tu vas tirer dessus. Selon le sens dans lequel tu vas imprimer ta pièce, la force d'arrachement va possiblement varier du simple au quintuple. La page ci-après illustre assez bein le phénomène (sur du PETG, mais le concept est valable pour le PLA) https://www.filimprimante3d.fr/pages/comparatif-resistance-sens-dimpression-de-pieces-imprimees-en-3d?srsltid=AfmBOopckvegSfGF8D2uc2L9VghKzMbV78fHOhoHY7MqTweMA4_tbHaN Tout réside dans le fait de ne pas avoir une pièce qui subisse la traction dans le sens du "Z". Autrement dit, il faut éviter que tes différentes couches ne soient perpendiculaires à ta traction, sinon c'est la résistance inter couche qui subit la force. Et cette résistance est généralement très très inférieure aux aux autres (résistance en compression, torsion, traction). Sur une poignée comme celle ci-dessous, les enjeux seront un peu différents. Tu dois toujours faire attention à ne pas l'imprimer dans le sens de cette image, ou bien tu vas probablement avoir de la casse vers l'endroit ou la partie poignée se lie aux 2 parties "attaches".. Mais le point faible ne sera plus l'attache en tant que telle puisqu'elle n'aura plus à retenir l'écrou / l'insert. Mais même en l'imprimant sur la tranche, tu vas avoir cette fois des phénomènes de flexion qui peuvent déformer la pièce (définitivement ou non). Le PLA carbone ne me semble pas pouvoir t'apporter grand chose. Comme rappelé plus haut, il ne s'agit pas d'une fibre continue. Ca ne réglera pas (ou peu) le problème de la résistance intercouche. Si je me limite aux matériaux courants : Sur un format comme le "bouton", qui va travailler principalement en traction, on obtiendra les meilleurs performances en l'imprimant sur la tranche en PLA. Sur un format comme sur la photo, qui va travailler aussi en flexion, j'aurais tendance à tester le PLA puis à me rabattre sur le PETG si le PLA n'est pas assez rigide. Le plus difficile ça va être de trouver une conception sans trop t'inspirer des formes que tu connais déjà. Une pièce en plastique imprimé doit être pensée différemment pour espérer commencer à envisager de rivaliser en résistance avec la même pièce injectée.

J'ai jamais eu à le faire, mais j'aime beaucoup ses tutos à lui : Est ce que ton ventilateur de tête d'impression démarre bien dès la mise sous tension de l'imprimante ?

Si mes souvenirs sont bons, le câblage de la cartouche chauffante est branché dans un bornier à vis, il ne passe pas par un connecteur spécifique. Il n'est pas impossible que ce ne soit pas assez serré. Un serrage mal fait peut affecter la tension au point que ça ne chauffe plus du tout, ou juste créer une résistance artificielle, en série de ton hotend. Tu fais chuter d'autant la tension et par extension, la capacité de chauffe. Attention car si c'est ça, ça implique possiblement que c'est ton bornier qui ramasse la puissance résiduelle et fait office d'élément chauffant La bonne nouvelle, c'est que si c'est ça, ça se répare facilement. Tu peux vérifier l'état de tes câbles, t'assurer qu'ils sont suffisamment dénudés. Vérifier qu'ils ne bougent pas dans le bornier (si tu peux les ôter en tirant dessus, c'est pas bon). Resserrer un coup, tester. Je vois pas trop d'endroit où prendre ta mesure sans tout couper, mais avec un multimètre tu peux aussi vérifier que tu as bien la bonne tension aux bornes de la cartouche chauffante. Ou une résistance de l'ordre de 14 Ohms.

Ce que nous dit la machine, c'est que la température du hotend ne monte pas, ou pas assez vite. Il est possible que ton élément chauffant ne soit pas, ou mal rebranchee ? La connexion serait suffisamment bonne pour chauffer, mais pas assez pour "contrer" l'effet du refroidissement hotend. Ça expliquerait de débrancher le ventilateur supprimé l'erreur (même si ça reste assez exotique comme soucis, ) Une autre explication serait que ta carte est défectueuse.

Tu auras sensiblement la même chose dans l'écosystème Creality. Je dis pas que la K2 est meilleure, mais sur ce point là en particulier P1S, P2S et K2 ne se différencient quasiment pas. Ce sont plutôt les éléments remontés par @MrMagounet qui permettent de voir la différence. Après, la P1S avait la réputation d'être plutôt bruyante, peut être la K2 l'est moins ?

L'avantage de son système ouvert, c'est que je suis prêt à parier qu'il doit être possible d'optimiser ça soi-même (même si ca fait suer d'avoir à le faire quand on lâche 600€ pour une machine).

A vue de nez, ça va coûter entre 150 et 200 pour atteindre la fin de l'étape 2, sans garantie d'obtenir les performances attendues. La Ender 3 v2 doit sérieusement gagner en rigidité et en précision de guidage pour réussir à concurrencer une imprimante récente en termes de vitesse, notamment. Je ne suis pas certain que tu puisses faire l'étape 3 par toi même.

J'ai ce kit, jamais rien trouvé à lui reprocher. C'est un peu "bricolage" : si tu compte aller sur du TPU pas certain que ça soit aussi efficace qu'un vrai direct drive. Mais en PLA j'ai des centaines d'heures d'impressions dessus sans difficultés majeures. J'ai tout mes ventilos (sauf le ventilateur latéral) en Noctua, pas de souci majeur non plus (après je fais surtout du PLA imprimé à 190 / 200 max, peut être que ca serait plus compliqué en PETG) et une imprimante particulièrement silencieuse. J'ai quelques photos du souci qui m'avais fait passer en direct drive justement, ici : est ce que ca correspond à ton souci ? Au final, je sais pas dire si c'est le direct drive ou pas qui a solutionné mon souci, parce que en cherchant j'ai nettoyé dans tous les sens, dépoussiéré, resserré. Je pense au final que c'est la hotend qui était encrassée et que je nettoyais mal. Je me suis aussi rendu compte à l'époque que je remontais très mal mes buses. Dans ce que tu décris, tu as possiblement aussi juste les pignons de l'extrudeur qui sont usés : si tu prends le nouveau hotend, tu aura des pignons tout neuf, et le reste pourra servir de spare parts ? Y a moyen, à moindre frais, de créer une petit "coque" pour agrandir le boîtier d'allim, et caler un grand noctua (plus grand pour compenser le fait qu'il tourne moins vite). C'est le jour et la nuit. Est ce que ca existerai pas en version Ender 5 ?

Hello, et bienvenue ! As tu une idée de budget aussi ? Ca peut largement dimensionner nos réponses

Y a eu des infos sur les spec de la Ender 3 V4 ? Elle est stylée en termes de design (quoi que chacun ses gouts ^^), mais j'ai du mal à voir la plus value. Si je me lance au jeu de l'observation ici (https://www.creality.com/campaigns/ender-3-v4-formnext) je dirais bien : Lidar Chauffage adaptatif du plateau tête à changement rapide Amélioration caméra + éclairage

L'épaississement semble se faire dans tous les axes. J'utilise peu cette fonction et j'ai pas mon ordi sous la main, mais y a t'il un paramètre qui te permet de maitriser les axes vers lesquels tu épaissis ? Sinon, spontanément, j'aurais plutôt fait un lissage solide, puis utilisé coque pour l'évider, ca se tente ?

Peut être aussi un bug lié au multicolore. Les temps de purge et changement de filament sont pas, ou mal pris en compte dans le slicer. Ca peut aller bien au delà des quelques imprécisions devenues presque négligeables sur le mono filament (du simple au double sur une grosse pièce multicouleur)

Tu peux aussi partir en PETG voire sur un TPU rigide, et rajouter des congés partout où c'est possible fonctionellement.