JoOj

Et ton décalage en début d'impression est de cet ordre là ? Après, si t'as rien touché, ça a probablement toujours été la, bizarre que ça "chie" que maintenant. Le z offset est la pour compenser l'écart entre le point 0 et ton plateau. La plupart du temps, je règle ma butée en z pour que ma buse, une fois sur le auto home, puisse entrer en contact avec le plateau juste en jouant avec les molettes des ressorts. Dans ce cas, le zoffset "machine" est à 0. Parfois, tu dois faire descendre ou monter la buse malgré tout : le réglage du z offset dans la machine permet d'enregistrer ce mouvement. C'est le décalage entre ton 0 "machine" et ton 0 "réel". Ensuite, en réglant avec la feuille, ta buse se trouvera à une épaisseur de feuille du bed (en gros 0,1mm) Donc pour une couche à 0.2, si tu ne fais rien, l'impression va démarrer à 0.3 et ta couche sera peu écrasée. Perso c'est dans le slicer que je règle ça en mettant un z-offset "logiciel" à -0,1 mm. En jouant un peu (-0.12 ou -0.8) on peut ainsi plus ou moins écraser sa première couche pour favoriser l'adhérence. En le faisant comme ça, plus besoin de toucher au z-offset machine, je joue juste sur le z-offset logiciel selon mes besoins.

Tu enverrais le gcode et le stl sur lequel tu as eu le souci? Voir si y a un paramètre bizarre qui s'est glissé là ? Est ce que c'est bien toi qui l'avait tranché ou bien tu as récupéré un gcode tout fait ? Quant au gcode fourni au départ, j'ai toujours les miens sous le coude https://drive.proton.me/urls/C58SK4KWN8#5XXFmXBLXzHt Dit moi quand tu les auras récupérés, que je ferme le partage ensuite.

J'ai déjà monté exactement le même sur la mienne, sans souci. Je serai surpris que ça soit lié, le hotend n'a aucun lien avec la position du z une fois que tout est bien réglé. Est ce que tu n'as pas un vieux réglage du z offset dans ton slicer ? Ou peut être que tu as flashé le firmware récemment ?

Beh autant la qidi a un système multifilament pas au point (mais qui le sera peut être un jour), autant la Elegoo CC n'en a pas Y a des rumeurs de Elegoo CC2 avec un système multi filament intégré à l'imprimante qui pourrait laisser penser que la CC n'en aurai peut être finalement pas.

Salut ! Après un changement de hot end, il faut refaire la calibration de la hauteur de buse par rapport à ton plateau : le réglage de la feuille de papier. Peux tu nous mettre un lien vers le hotend que tu as acheté ? Pourquoi en avais tu changé ? J'ai pas compris ce qui est foutu

Salut ! Une poulie de courroie sur y qui serait desserrée ? Pendant un déplacement sur y, la tête accroche un peu sur le modèle, et la courroie étant desserrée, les moteurs continuent à tourner sans forcément qu'on se rende compte qu'ils tournent dans le vide ? (je tente ^^)

Y a plein de choses qui questionnent sur cette proposition... Un tel capot va presque doubler le volume à chauffer (et les surfaces de fuites), est ce que le chauffage de la chambre d'impression va suivre. Est ce que ce concept de MMU, façon AD5X, est possiblement compatible avec la CC1 ? (parce que je les vois mal faire cohabiter 2 systèmes multifilaments à si faible intervalle) => et du coup, vont il continuer à développer une solution MMU pour la CC1... ? (bon, et puis les bobines jaunes et rouges flottent un peu dans les airs, y a des parcours de filament pas hyper continus... peut être une vrai machine, mais elle est pas assez terminée pour qu'ils fassent des illustrations sur la base d'une machine réelle on dirait)

Salut Didier ! Bravo et bon choix pour débuter Sur le décollage difficile, tu le sais peut être mais dans le doute je le reprécise : attend bien que ta plaque ai refroidi, sinon tu risques d'arracher un bout de plateau en retirant ta pièce.

Une box multifilament d'un constructeur ne peut être associée qu'à une imprimante du même constructeur (à date en tout cas). Ca doit pas être impossible de s'amuser à recoder une box pour une autre marque, mais je ne garanti rien. Après, il existe des systèmes multifilaments "agnostiques", comme le Chromapad : https://coprint3d.com/pages/chromapad-multi-color-3d-printing-pad J'ai pas d'avis sur le sujet, mais je crois que qqun ici devait le tester justement. Pour les légos, attention c'est pas aussi simple que ca en a l'air : https://blog.prusa3d.com/how-to-make-3d-printed-lego-and-lego-duplo-parts_31741/

Oups, je suis allé un peu vite oui : "le principe de la box" permet le multimateriaux. Mais j'avais pas vu passer que celle de Qidi etait pas encore aboutit.

C'est un réglage que j'ai vu passer en ligne, je t'avoue ne pas l'avoir trop challengé ^^ Ça rigidifie la surface du support à l'endroit ou se fait l'interface, je suppose que c'est plus efficace.

Salut ! Sur les différences entre résine et fdm pour les figurines, je crois que @MrMagounet saura parfaitement te répondre. Sur le choix de la Q2, je pense qu'il est très bon pour ton budget. D'autant que la box te permettra de jouer avec les matériaux de supports et donc d'aller chercher des résultats très propres. Sur le choix du slicer : la plupart des slicer FDM fonctionnent avec la Qidi (Orca, Prusa, etc.). Par contre, la plupart des imprimantes avec Box multifilament nécessitent a minima une étape via leur trancheur maison pour lancer l'impression. Je m'explique : trancher une pièce en gérant les changement de filaments, tous les slicer savent le faire. la plupart des slicer disposent des profils des imprimantes grand public, donc la plupart des slicer est capable de sortir un gcode compatible avec ta machine. enfin, la plupart des slicer permet de renseigner l'IP de ton imprimante et donc de charger ton gcode "a distance" dans l'imprimante pour lancer l'impression MAIS : lorsqu'il y a une box multifilament, la gestion de cette box est spécifique a chaque constructeur. il faut notamment faire l'appariement entre les filament que tu a renseigné dans ton slicer, et les filaments qui sont chargés dans la box ca, les slicer le font pas, ou mal, quand il ne s'agit pas du slicer de la marque de l'imprimante. Pourquoi ce n'est pas un gros souci : Une fois que tu as découpé ta pièce dans le slicer de ton choix, tu peux l'envoyer à l'imprimante (en ligne, ou en passant par une clef USB) A ce stade : soit tu vas physiquement à l'imprimante pour lancer l'impression : à ce moment là l'imprimante te fera confirmer l'appariement soit tu ouvre le slicer du fabricant, et tu accèdes à l'interface d'appariement et yallah Pour résumer : tu peux utiliser le slicer que tu veux avec la Q2 (ils sont de toute manière quasiment tous gratuits). Si tu n'utilises pas le slicer propriétaire, alors tu auras probablement une étape supplémentaire dans ton processus d'impression (mais c'est l'affaire de quelques secondes ^^)

Salut ! C'est un sujet pas simple les supports. La plupart du temps, j'essaie de me débrouiller pour... ne pas avoir de supports (en jouant avec les orientations d'impression, en découpant les pièces). Le mieux est l'ennemi du bien : une surface tenue par un support ne pourra pas être aussi lisse et belle qu'une autre surface. Mon idéal c'est donc de penser la pièce pour que les surfaces fonctionnelles ne soient pas tenues par des supports. Ou que les surfaces "moches" soient cachées une fois assemblées. Cela étant dit, ça n'est pas toujours possible. (je laisse de côté les solutions multimatériaux, qui sont une belle alternatives mais demandent un outil multifilament que n'a pas encore (mais bientot !) la Elegoo CC) Les supports organiques sont à mon avis la solution la plus efficace : leur forme permet d'éviter d'avoir les lignes de support et les lignes de la pièces dans le même axe. Et c'est souvent bien plus économe en filament. Concernant la qualité de la pièce, c'est une subtile alchimie à trouver : Jusqu'à quel angle de surplomb est ce que tu peux imprimer sans support : voir les pièces de type "Overhang test". On s'aperçoit la plupart du temps qu'on peut aller bien plus loin qu'on ne le pense dans l'impression sans supports. Une fois que tu as déterminé cet angle, ça se règle dans le slicer. Quelle distance efficace entre le support et la pièce : un support trop proche de la pièce et les lignes vont fusionner => tu risques d'arracher ta pièce en supprimant le support, ou à minima d'en abîmer la surface un support trop éloigné, et le surplomb va s'affaisser, et le rendu est moche. Jusque là, j'en suis arrivé à un réglage de plus ou moins 1,3 fois la hauteur de couche pour la distance entre la pièce et le support (Distance Z supérieure, dans le slicer) Mais attention, tout ceci peut varier en fonction du filament utilisé.

Voire mon post juste au dessus pour un guide de calibration

Salut ! Tu as ce reddit que je trouve très pertinent pour calibrer correctement tes paramètres d'impression de filament : Et la version directement issue du wiki Orca : https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer/wiki/Calibration Je te recommande de faire à minima la Température et le débit (Flow) pour chaque nouveau filament que tu utiliseras. Voir parfois pour chaque nouvelle bobine si tu utilise une marque peu cher qui peut avoir des variations de qualité d'un lot à l'autre. Jusque là je m'en suis pas trop mal sorti, sans trop de mauvaises surprises, en faisant juste 1 et 2. Puis éventuellement le 5 pour aller chercher des vitesses plus importantes