Gærbek

Bonjour, En 5) tu dois sélectionner "changement de filament" puis sélectionner un des filaments que tu as déclaré au préalable (sur ton autre post, sur ma capture d'écran, il y a 2 filaments déclarés ; ils doivent être différents par la couleur, au moins) En 6) tu dis que tu n'as plus "...la main sur exporter gcode..." et en "8" tu dis "j'exporte sur ma clé... le gcode...". Pourrais -tu éclaircir ? en 7) c'est probablement une tour d'amorçage, elle n'est pas nécessaire lors d'un changement manuel, il faut la décocher dans l'onglet "Multi-matériaux" Quand tu n'as qu'une seule plaque d'impression, il n'y a pas de différence. Quand tu as au moins deux plaques d'impression, "découper la plaque" ne découpera que celle qui est sélectionnée ; "tout découper" découpera toutes les plaques. Utile quand on a plusieurs imprimantes identiques...

Pour éviter ces "erreurs", il faut éliminer les paramètres spécifiques Bambu contenus dans ce .3mf préconfiguré. Une fois ce fichier ouvert dans Orca, on ne s'occupe pas de ces "erreurs" ; il faut faire : -menu fichier -exporter -exporter en 3MF générique. Tu peux changer le nom si tu veux. Tu ré-ouvres Orca et tu importes le .3mf générique à la place du .3mf Bambu. Le .3mf générique ne contient que la géométrie de l'objet, tu peux donc le slicer avec tes paramètres et pour ton imprimante.

à part ton soucis de slicer (qui est indépendant de la machine) et celui-ci, quels sont les autres ? Pour ton filament, tu as reçu un message d'erreur de la CC, quel numéro ? Quel est le n° de ton firmware ? Démonte l'extrudeur (pas besoin de le désassembler de la tête), tu as peut-être un morceau de filament cassé dans le feeder : Attention au remontage à bien positionner la vis de pression :

Donc ça fera trois, vu qu'il a un combo au départ

Dès 45°C, le PLA ordinaire se ramolli et peut perturber le feeder. Sur la CC, Elegoo a posé un avertissement sur le couvercle, à retirer si on imprime PLA ou TPU... Pourtant la CC n'est pas chauffée. Essaie avec du PLA HT peut-être

J'ai aussi un video projecteur (mon troisième), je ne regrette pas mon achat mais les inconvénients cités me le font abandonner petit à petit... S'il claque, il n'aura pas de remplaçant !

Comme dit dans l'autre post, il faut augmenter le nombre de couches lentes de la base. C'est un problème de changement de masse de matière agissant sur la dilatation/rétraction : la base est volumineuse, longue à refroidir, puis ça passe aux "montants" ou à des parois minces, imprimées et refroidies rapidement et sans masse chaude en contact. Bref, le phénomène décrit pour le Benchy Hull Line (dans celui-ci, la masse c'est le remplissage)...

Bonjour, Tu devrais mettre un titre explicite sur ton post, je suis tombé dessus par hasard : par exemple préciser le nom du slicer. Je suppose que tu voulais parler de Elegoo Slicer. En image :

Je pense que c'est similaire au sujet ici : Analogue au Benchy Hull Line cité par Prusa

Je relance un peu le sujet, je viens de voir ça sur le FB Elegoo... (c'est bien une CC, pas une CC2 : sur la CC2 le ventilateur auxiliaire est à droite et le récolteur de "poops" est à gauche...) Mais on est loin du "AMS" espéré : https://www.facebook.com/reel/1793973274653203

Après avoir changé tes pièces, tu as bien refait une calibration complète "sortie d'usine" : -Calibration -Autotest en un clic ? Essaie aussi une RAZ complète : -Paramètres -Restore factory settings Pour l'annecdote : sur la Kobra S1, rien que changer la buse oblige à refaire une calibration complète "sortie d'usine"...

Merci, je plussoie (joie, sapin, bougie, boules et cotillons...) et déjà : meilleurs vœux pour 2026

Bonjour, As tu essayé d'augmenter le nombre de couches lentes ? (à vue de nez, les 10 premières couches pour atteindre l'angle). Dans Elegoo slicer c'est dans l'onglet -Vitesse -Vitesse de couche initiale -Nombre de couches lentes. Ton soucis me semble être le même que le "Benchy Hull Line" : une rétraction/dilatation des couches "étendues" différente de celle des couches dans une portion étroite, entrainant un retrait du périmètre externe au niveau des couches étendues. https://help.prusa3d.com/fr/article/la-ligne-de-coque-de-benchy_124745

Que de souvenirs... J'ai vendu ces bêtes là quand j'étais jeune : Les Sinclair Zx81, Spectrum, QL, Texas Ti99/4a, Oric, Thomson, Atari 400/800 et les "XL" puis les ST, Amstrad (Schneider en Belgique) CPC et les clones PC 1512/1640, Apple II, Commodore Vic20, 64, Amiga 500/1200 et CD32, les clones MSX (Philips, Sony, Yamaha), Dragon 32... Et même un Volkswagen CP/M (de leur division Triumph-Adler, si je me souviens bien). Mon Amiga 500 dort quelque part dans une armoire, je l'avais gonflé à 3 Mb de Ram, un disque-dur SCSI de 320Mb, carte graphique avec sortie VGA, émulateur hardware x86... Le HD fait un potin monstre (10.000 t/m)

J'ai eu ça (et j'en ai toujours) sur deux plaques : plus elles sont lisses plus ça se voit. Je pense que ce sont des "vapeurs" de filaments, cela disparait petit à petit quand on réimprime dessus. En tous cas ça ne marque pas le dessous de la première couche.

Cela ne marche pas avec mon AZERTY .be ... La table de caractères de Windows est universelle, elle ! Mais on ne va pas en faire un fromage, d'autant que les fromages belges sont meilleurs que les français ... Je vais d'ailleurs, de ce pas, chez ma crémière adorée , ne me cherchez pas ! Avant ça, j'oubliais : dans le rayon des recettes (pour celle en rubrique), ça marche à condition d'en "mettre un paquet" ; finalement c'est plus simple d'utiliser un bâton de colle. Il n'y a qu'un de mes essais qui m'a satisfait : avec du TPU, il s'est décollé gentiment, contrairement à son habitude. Donc je garde mon spray rien que pour lui !

Tu peux trouver tous les FW officiels ici : https://docs.opencentauri.cc/software/updates/ Elegoo n'en a pas parlé, pq ? Il faut leur demander... Ce sont eux les concepteurs du produit, ils reçoivent toutes les remontées de problèmes (ou presque). Ici, nous ne pouvons te donner que des pistes à explorer. Sur leur wiki, ils ont rassemblé un maximum d'infos pour la résolution de soucis (troubleshooting) mais probablement pas tout. Il y a toujours des "exception qui confirme la règle", c'est valable pour tout produit industriel. L'étiquette blanche à l'arrière est le numéro de batch (le lot de fabrication) pour l'entièreté de l'imprimante, celui sur l'écran est celui de la carte-mère seulement. Il n'y a rien dans le champ du capteur Z (un résidu,...) ? Il est juste entre les sommets arrière de la vis Z et de l'axe ; sur ta photo, il est caché par le coin inférieur droit de la tête. Ou encore sur l'ergot qui dépasse derrière la monture du plateau et qui doit entrer dans le champ de ce capteur...

Il y a deux roues mais elles ne font pas la paire si elles ont des dimensions différentes : il y en a une en avant et l'autre en arrière plutôt que deux de front ?

Oui, @pascal_lb j'étais aussi en 1.46 sans soucis ; je ne sais pas pourquoi ils l'ont escamotée (j'ai vu ça sur le FB Elegoo) mais il y avait quelques "saxons" qui se plaignaient. Comme j'aime bien tester (et l'Opensource) je suis passé à la 0.3.0, arrivée après la 1.46... et j'ai la flemme de re-flasher tant que je ne constate rien d'anormal...

Haaa les nains connus... toute une époque Faut être poet... poet poet... Poete, pote ?

Il y a eu la 1.40 (base de Open Centauri), la 1.46... Qui (apparemment) a été retirée de l'OTA... La 1.29 était plutôt mal foutue : perte des commandes dans l'interface à distance pendant l'impression, il y a eu aussi l'éclairage qui déconnait avec OctoEverywhere... OpenCentauri a évolué aussi : j'ai commencé avec la 0.1.0, il y a eu la 0.2.0, je viens d'installer la 0.3.0... On souffre... OpenCentauri travaille sur une nouvelle carte-mère pour remplacer l'OEM un peu limitée et installer un Klipper complet. Je ne sais pas si je les suivrai jusque là, je suis content de ma petite CC

@KpDp_3D merci pour l'astuce Je te renvoie l’ascenseur : pour "taper" le æ, j'ouvre la "Table de caractères" de Windows et je fais un copier-coller

C'est un script de postproduction à installer dans le slicer (Orca, Prusa, Bambu) : https://github.com/GeekDetour/BrickLayers

ça se mange ? Moi, ce qui tient bien sur mes plaques c'est le TPU. J'ai même arraché le revêtement d'un PEI en insistant trop fort pour retirer la pièce. Depuis j'ai trouvé un truc (je ne sais plus où) : je passe le tout au congélateur pendant une demi-heure

Il a fallut 36 h pour tout dissoudre (pas au point la recette ). Dommage que je n'ai pas pu l'utiliser hier soir : j'ai lancé une impression bicolore de 20 h sur ma Kobra S1, ce matin j'ai trouvé la tour de purge renversée et le capot de la tête (où il y a le ventilo de refroidissement des couches), vautré sur le plateau. Un peu de "chewing gum" sur la buse mais il s'est détaché tout seul ; la S1 s'est très vite arrêtée apparemment... Donc, j'ai relancé l'impression avec ce fameux "jus magique". Il faut un peu de temps pour que ça sèche, l'odeur d'alcool est partie en 30'' mais il restait un film humide. J'en ai conclu que c'était l'eau distillée, alors j'ai remis la plaque en place et monté la température du bed + le ventilateur auxiliaire. La trace d'humidité a disparu comme neige au soleil. Verdict dans 20 heures !