oneair

Merci à toi de nous partager ces tutos. Je me les notes dans un coin en attendant d'avoir le temps de les regarder. Envoyé de mon SHIELD Tablet en utilisant Tapatalk

Bonjour, Désolé de ne pas avoir plus parler de l'avancement de mon projet à ceux qui s'y intéressait. J'avais beaucoup de travail et plus trop la motivation pour avancer sur mon imprimante. Maintenant que je n'ai plus de travail (littéralement), j'ai retrouvé la motivation de recommencer à sérieusement bosser sur mon imprimante. Et je vais (encore une fois) recommencer à re-concevoir un nouveau système de mouvement... Je reste quand même sur une base de Core XZ. Aller à la Maker-Faire de Grenoble ce week-end m'a donné de l'inspiration... pas forcément une bonne idée, mais bon.... Du coup, je vais attendre d'avoir testé ce nouveau système avec un premier prototype pour en parler.

Je suis d'accord avec toi. Mais il y a quand même un point à souligner. Autocad LT, c'est 45€ par mois. SolidWorks, c'est un achat de licence à environ 6000€. Il y a une petite différence de prix. Et je ne connais pas Autocad personnellement. Ensuite, il y a déjà pas mal de logiciels gratuits plus ou moins puissant déjà introduits dans les sujets précédents. Après, il y a une autre solution pour ton problème : faire appel à un fablab si il y en a un à proximité de chez toi, ou à un bureau d'études. Les deux solutions n'ont pas la même mentalité et objectifs : le fablab est plus une association avec du matériel et des gens passionnés et compétent. Le bureau d'études est une société spécialisée avec des techniciens compétents et des relations avec des entreprises de production. Envoyé de mon SHIELD Tablet en utilisant Tapatalk

Essai plutôt de passer par un fichier ouvrable par CATIA, du step ou stl par exemple. Envoyé de mon SHIELD Tablet en utilisant Tapatalk

J'y réfléchissais et je me suis souvenu d'un truc. J'ai également pas mal utilisé ce site (protomold) pour m'aider à la conception de certaines pièces. Leurs ressources sont plutôt bien fichues et il me semble gratuites.

Bonjour, Je vais te donner mon avis sur le dépôt de brevet en spoiler, vu que c'est pas ta question principale. Pour se former sur un logiciel, sur ce type de forum, tu trouvera beaucoup de personnes s'étant auto-formé, soit en passant des heures à chercher et tester, soit en suivent des tutoriels trouvés en ligne (et ils sont légions). Par rapport à la formation que tu donnes, ouais, pourquoi pas MAIS... J'ai vu beaucoup de fautes d'orthographe dans leur présentation, et j'ai pas trouvé de prix... Il t'est offert (sur demande) la version d'essais d'Autocad disponible gratuitement elle aussi sur le site d'autodesk (l'éditeur d'Autocad)... Je te conseilles évidemment de vérifier si leurs références sont vraies (Centre de formation agréé par Emploi-Quebec, CNIERCIE, Formateur agréé Autodesk...) ou alors de poser la question à Autodesk pour connaitre un formateur agréé par eux près de chez toi.

Il me semble que c'est possible. Il y a un youtubeur que je suit qui utilise la suite 123D pour modéliser et imprimer ses pièces (James Bruton si tu veux voir comment il fait). Après, je ne me suis pas trop penché sur cette question. Au pire, fait des essais avec des formes simples. Tu peux importer tes fichier à partir de différents formats, donc je dirais que c'est possible. Envoyé de mon SHIELD Tablet en utilisant Tapatalk

Bonjour, Il y a le "précis des matières plastiques" aux éditions Nathan et AFNOR. Il contient beaucoup d'informations sur les matières, techniques de transformation et dessin associé... Très complet, utile, il me sert souvent pour mon travail mais il coûte un certain prix (57€ en 2011) Envoyé de mon SHIELD Tablet en utilisant Tapatalk

CATIA est un logiciel de CAO beaucoup plus puissant et complexe que SolidWorks. Il n'est pas disponible gratuitement, même en version d'essai ou pour les étudiants (j'ai du payer une licence d'une année 100€ pour mes études). Pour débuter gratuitement et légalement , les logiciels déjà nommé sont pas mal. Très efficaces pour les objets simples. Pour des objets déjà plus complexes, blender peut être une solution. Il y a quelques années j'avais testé sketchup (pas certain de l'orthographe), qui peut apparemment être utilisé pour l'impression 3D. Envoyé de mon SHIELD Tablet en utilisant Tapatalk

Bonjour, en espérant ne pas arriver trop tard. Pour info, j'ai un macbook pro 2013 avec les dernières mises à jour. J'ai bien 123D installé dessus, via l'app store. Essaye de passer via le site d'autodesk. Sinon, il y a aussi freecad de dispo sur mac. Envoyé de mon SHIELD Tablet en utilisant Tapatalk

@Doc Oliv Maintenant, oui. Je vais regarder ça en détail. J'ai imprimé les pièces pour maintenir mon axe X sur l'axe Y (ou inversement)... problème : il doit y avoir un léger décalage ou vrillage des pièces vu que les axes forcent quand le les fais bouger. Je vais devoir les réimprimer dans une autre position pour commencer.

Je confirme que le cube plus les oiseaux sont imprimé... Mais c'est horriblement moche....

Bonjours à tous, Je reviens après de long mois d'absence... Pour la petite histoire (pour ceux que ça intéresse) : Ou j'en suis ? La CAO est à refaire intégralement. Tout ce que j'ai actuellement : les axes en carbone, les paliers usinés en POM, les moteurs pas à pas ( 4 nema 23 400 pas/tour et un couple de 0.9Nm et 2 nema 17 200 pas/tour et un couple de 45 Ncm, les poulies et courroies, la carte de contrôle, beaucoup plus de thermistance, de capteurs TOR et de câbles qu'il n'en faut, une alim de type rack 24V 50A, et pour finir une hot-end de @Fourmi. J'ai encore pas mal de filament + une imprimante delta pour imprimer les pièces dont je vais avoir besoin. J'ai décidé de passer à un mouvement en core XY pour faire plus simple ( j'ai déjà assé perdu de temps comme ça). la conception et la réalisation du plateau attendra, j'ai plus le budget pour avant au moins février... Bon, j'arrête mon pavé, et je retourne à la CAO.

@Oliver17 et @tyssoon désolé de la réponse tardive, j'ai eu quelques petits problèmes (pas de santé) qui se sont suivit les uns les autres. Pour l'imprimante, oui elle tourne très bien actuellement, j'imprime environ 3-4 objets par semaines, avec des temps d'impression moyens de 1h. J'ai récemment réalisé une impression de 8h ( infill à 40%, hauteur de couche 100µm) qui c'est très bien finie. Par contre, pour arriver à ce résultat, j'ai dû lui rajouter un plateau chauffant + une alim 11A + la sonde thermique. Quand j'ai commencé à vraiment regarder le code fait par les chinois, je me suis dit que tout était à refaire... J'ai passé un mois à tester, re-tester, comprendre les erreurs dans le code, puis tout réécrire à partir d'un marlin pour delta "vierge" Par contre, pour ce qui est du code, je ne peux plus le partager, je l'ai plus en ma possession.

Pour info, voici l'orange. Le cube c'est décollé à la fin de l'impression. Je viens de vérifier et ils préconisent un plateau chauffant à 60-70°C ... Étrange pour un PLA... Je vais tout de même chercher une solution pour imprimer sans plateau chauffant.

Ce qui me gêne en soit pour le Ø du filament, c'est qu'il passe en force dans le connecteur rapide du tube PTFE de l'extrudeur Bowden, et je suppose qu'il coince aussi dans la buse... Je vais donc devoir poncer ou limer les pièces qui gênent pour agrandir l'ouverture (mesurée à 1.77mm)... Bon, pour leur défense, ils n'affichent pas les couleurs, juste leur noms. Je pensais retrouver des couleurs flashy comme pour la plupart des autres vendeurs, mais nan...

Bonsoir à tous, Pour ma part, j'ai décidé de tester Motedis = prix attractifs, délais plutôt bon (3 jours)... Mais, je trouves leurs couleurs plutôt fades. Et pour couronner le tout, le filament de 1.75mm fait plutôt 1.88mm (moyennes des 40 diamètres mesurés sur une longueur de 2m de filament orange). Du coup, j'ai pas encore trouvé la solution pour imprimer avec sans trop modifier ma chinoise. Pour info, j'ai commandé du gris (cette couleur est pas mal), du rouge et de l'orange. Quand je vais avoir le temps de me pencher sur ce problème, je redonnerais mon avis sur la qualité de ce filament PLA.

Bon, j'ai tenté de jouer avec la Zeropi durant la semaine. Déjà, l'équipe à l'origine du projet ont quitté makeblock après la campagne. Si j'ai bien compris, ils ont expédié les cartes et se sont barrés. Une nouvelle équipe makerblock ont du reprendre le projet pour écrire la documentation qui était plutôt pauvre. Et ils ont plutôt bien fait leur travail. J'ai donc téléchargé le firmware (marlin), les pilotes à insérer dans Arduino et commencé à regarder comment ça fonctionne par rapport à ma version chinoise de marlin (la version livrée avec l'imprimante que je me suis fait livré de chine). J'ai commencé à modifier la version Zeropi de Marlin pour correspondre à mon imprimante Delta. Je compile de temps en temps pour vérifier qu'il n'y ais pas d'erreurs. Une fois que j'étais prêt, j'ai téléversé mon programme dans la Zeropi. J'ai ensuite trouvé un problème dans les dimensions de l'imprimante indiqué par les chinois (les bras mesurent 237,67mm et non 205mm, par exemple...). J'ai donc pris les mesures de ma delta, et j'ai corrigé les valeurs dans le firmware. Et puis là impossible de téléverser... Sur Mac, sur W10, W7, un autre W7... c'est à n'y rien comprendre... Je ne l'ai même pas encore câblée à quoique ce ce soit, ou mise sous tension (12V ou plus, je ne compte pas par l'USB)... J'ai pas trop creusé encore, mais si quelqu'un a des idées, je suis preneur.

Si c'est pour faire du moule silicone, tu n'a pas beaucoup de solutions, il va te falloir une imprimante SLA : surface lisse, peut ou pas de retouches nécessaire avant moulage. Si tu fait de grosses pièces qui n'ont pas besoin de détails, une imprimante en dépôt de fil fondu (FDM) devrait suffire si elle est suffisamment précise. Dans ce cas, il te faudra aussi plus ou moins d'huile de coude pour poncer tous les défauts de l'impression. Ou alors utiliser l'acétone (avec de l'ABS) pour avoir une surface lisse, mais avec beaucoup de détails gommés et une tolérance dimensionnelle conséquente (entre +/-0.5mmet +/-1mm). A toi de voir...

@shofman, je trouve ton idée correct. Sans doute voir pour remplacer le scotch alu par du kapton, mais si il résiste aux mêmes températures, pourquoi pas ? Et seulement la plaque qui sert de support d'impression en verre securit. @arthurwolf, la Smoothieboard m'intéresse beaucoup (même si j'ai pris une MKS pour tester, c'est moins chère si ça ne me plait pas). J'aimerais savoir si il existe une version de la doc en français ? Voire même une partie du forum en français ? Sinon tans pis, je vais juste passer plus de temps sur la doc pour la déchiffrer

@shofman, je trouve ton idée correct. Sans doute voir pour remplacer le scotch alu par du kapton, mais si il résiste aux mêmes températures, pourquoi pas ? Et seulement la plaque qui sert de support d'impression en verre securit. @arthurwolf, la Smoothieboard m'intéresse beaucoup (même si j'ai pris une MKS pour tester, c'est moins chère si ça ne me plait pas). J'aimerais savoir si il existe une version de la doc en français ? Voire même une partie du forum en français ? Sinon tans pis, je vais juste passer plus de temps sur la doc pour la déchiffrer

@shofman, je trouve ton idée correct. Sans doute voir pour remplacer le scotch alu par du kapton, mais si il résiste aux mêmes températures, pourquoi pas ? Et seulement la plaque qui sert de support d'impression en verre securit. @arthurwolf, la Smoothieboard m'intéresse beaucoup (même si j'ai pris une MKS pour tester, c'est moins chère si ça ne me plait pas). J'aimerais savoir si il existe une version de la doc en français ? Voire même une partie du forum en français ? Sinon tans pis, je vais juste passer plus de temps sur la doc pour la déchiffrer

Bonjour, Alors, pour les entreprises, oublie les imprimantes à dépôt de fil fondu pour la majeure partie des cas. Généralement, si on fait imprimer à l'extérieur, c'est pour de la précision, donc soit résine ou frittage laser. Pour les particuliers, va voir sur des sites comme 3Dhub.

Quand tu fait tes test, est-ce que tous est en fonctionnement ? (hotend, moteurs X Y et Z, ventilateurs, hotbed...) Parce que si lors des test ça fonctionne, mais pas lors de l'impression, c'est soit que le moteur est trop juste et que la masse du plastique que tu rajoute fait qu'il ne résiste plus, soit que ton alim n'est pas suffisamment puissante pour délivrer la puissance nécessaire à chaque éléments.

J'aimerais bien t'aider, mais je ne pense pas comprendre suffisamment comment ça fonctionne pour le moment. Je me demande si ce n'est pas des valeurs à rentrer manuellement quelque part...