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  1. Aujourd’hui nous allons voir l’installation de Marlin sur la CR-10 S via la connexion USB. L’objectif est de faire un tutoriel qui soit compréhensible de tous les maker y compris ceux qui ne maîtrisent pas l’Arduino ou qui ne veulent tous simplement pas s’y mettre. Pour être honnête, maîtriser l’Arduino est loin d’être indispensable lorsque il est question de faire de l’impression 3D. Dans notre cas précis, c’est un environnement de développement qui va simplement vous permettre de transférer un fichier de votre ordinateur vers votre imprimante 3D, ni plus ni moins. C’est donc à peu près aussi indispensable de maîtriser l’Arduino pour l'impression 3D que d’apprendre le suédois pour pouvoir monter son meuble de cuisine Ikea. Pourquoi Marlin ? Marlin est un micro-logiciel spécifique aux machines-outils comme les CNC ou les imprimantes 3D. Il a été conçu spécialement pour eux et ne fonctionne qu’avec ce genre de hardware bien spécifique. C’est le Windows ou Linux de votre imprimante 3D, ou plutôt son Bios. En vérité il est déjà présent sur la CR-10(S) de façon native. Il a juste été bridé, appauvris et reconfigurez par Creality pour pouvoir fournir un logiciel prêt à l’emploi sans tout un tas d’option qui ne leur semblait pas pertinente. C’est une sorte de version demo du logiciel. L’intérêt d’installer Marlin sera donc d’avoir accès à tout un tas d’option non disponible dans l’imprimante 3D de base. Une fois l’installation de cette version complète du logiciel effectué, vous aurez la possibilité de modifier absolument toute les caractéristiques de votre imprimante 3D (logo d’accueil, mesh bed levelling, musique à l’allumage, etc…). Enfin sachez que Creality a mis récemment à disposition le firmware original sur son site et donc en cas de soucis vous pourrais restaurer les paramètres d’usine. Pourquoi Arduino ? Alors sans trop se prendre la tête on va juste dire que votre ordinateur et votre imprimante ne parlent pas le même dialecte. Vous avez donc besoin d’un traducteur qui va faire l’interface entre un langage que vous pouvez écrire avec votre PC et un langage compréhensible par l’imprimante 3D. Le logiciel Arduino est ce traducteur. Par quoi on commence ? Tout d’abord télécharger le nouveau logiciel de votre imprimante 3D. Je veux parler de Marlin évidemment ! Disponible à cette adresse : http://marlinfw.org/meta/download/ La dernière mise à jour est la 1.1.9, c’est sur cette version que nous allons travailler. Le but de la manœuvre, et l’objectif de ce tutoriel consiste simplement à mettre ce logiciel dans votre imprimante 3D. Pour parler à l’imprimante comme nous l’avons dit plus haut, nous allons utilisez un logiciel capable de traduire le langage de votre PC en langage Imprimante 3D. Pour cela c’est assez simple, vous aurez juste besoin du logiciel gratuit Arduino IDE disponible à cette adresse : https://www.arduino.cc/en/Main/Software La dernière version disponible est l’Arduino IDE 1.8.6. Une fois téléchargé il ne vous reste plus qu’à l’installer comme n’importe quel logiciel. Bienvenue dans Arduinoland À présent ouvrez votre logiciel Arduino IDE. Alors, pour que les choses soient claires, ce logiciel c’est un bloc note amélioré. On tape du texte selon une certaine syntaxe et c’est le logiciel qui se charge ensuite de le traduire en langage d’imprimante 3D. En somme votre boulot consiste à tapez du texte comme sur un traitement de texte classique et rien d’autre. À partir de cette simple page de traitement de texte et si vous êtes un programmateur, vous êtes en capacité d’écrire vous-même votre propre programme d’imprimante 3D. Heureusement ce n’est pas ce qu’on va vous demandez. On vous a en réalité déjà fait le travail. C’est le logiciel Marlin que vous avez téléchargé. La seul chose que vous aurez à faire sera de copier-coller le logiciel Marlin dans votre logiciel Arduino IDE. Pour cela commencé par décompressé le fichier « Marlin-1.1.x » que vous avez téléchargé et souvenez-vous dans quel dossier vous l’avez laissé. Ensuite dans la fenêtre du logiciel Arduino IDE, en haut à gauche cliquez sur Fichier puis Ouvrir… et allez chercher votre logiciel Marlin. Vous le trouverez dans le sous-répertoire Marlin il s’appelle « Marlin.ino ». Tadaaa ! Vous avez sous les yeux en langage de programmation le futur logiciel de votre CR-10 S. Champs à trous Je vous ai dit que le programme été écris. Ce n’est pas totalement vrai. Marlin vous a en fait fournis un modèle, un texte à trous que vous allez devoir remplir. Comme ils sont sympas les informations que vous allez devoir saisir comme la taille de votre plateau par exemple se trouve au même endroit. Il s’agit du 5eme onglet qui s’appelle « configuration.h ». Si vous faite défilez cette page vous verrez tout un tas d’instruction qu’il va falloir adapter à votre imprimante. C’est le cœur de la machine. La page que vous modifierez régulièrement pour améliorer la qualité de vos impressions. Sur cette partie je ne peux rien pour vous. C’est une discussion entre vous et la bête, entre l’homme et la machine. C’est en modifiant les options de cette page que l’impression touche au sublime. Ici encore pas de panique ! Il ne s’agit que de modifier certain mot dans le texte et vous avez de la chance, en fin de paragraphe je vous donnerais le lien vers une page qui vous expliquera étape par étape ce qu’il faut remplir, vous en aurez pour un petit quart d’heure. Avant de vous laisser réaliser cette étape quelques petites choses importantes. Pour pouvoir vous aidez le plus simple est de parler en numéro de ligne. Vu la longueur du texte c’est beaucoup plus simple même pour vous. Donc dans le logiciel Arduino IDE cliquez sur l’onglet en haut à gauche fichier, puis préférences et cochez la case afficher les numéros de lignes . Pour terminer cette partie il reste une dernière manipulation à faire. Pour pouvoir modifiez le menu de l’écran LCD de notre imprimante nous allons avoir besoin de la librairie U8glib. Téléchargez là à cette adresse : bibliotheque U8glib. Ne la décompressez surtout pas. Dans le logiciel Arduino IDE allez sur l’onglet croquis en haut à gauche puis inclure une bibliothèque, puis ajoutez une bibliothèque ZIP et cliquez sur la librairie U8glib que vous venez de télécharger. Si la bibliothèque a été correctement intégrée vous devriez voir apparaître tout en haut de la page : #include <U8glib.h> Voilà, à présent je vous laisse avec ce très bon tutoriel sur la façon de remplir cette page et qui se trouve ici : http://www.cr10.fr/le-guide-malin-de-marlin/ C’est la version 1.1.8 dont il est question et certain numéro de ligne seront diffèrent mais vous devriez pouvoir retrouver les éléments à modifier. On se revoit donc une fois que vous avez terminez de modifier ce fichier pour la suite de ce tutoriel. Phase final Bon vous avez pris le temps nécessaire pour configurer un Marlin personnalisé, c’est le moment de l’envoyer à votre Imprimante 3D. Avant de téléverser le logiciel vous devez spécifiez à Arduino IDE quelle processeur utilise votre imprimante 3D. Donc allez sur votre logiciel Arduino IDE, en haut allez sur l’onglet Outil puis type de carte arduino/genuino/uno et sélectionnez la carte ARDUINO MEGA ADK. Une fois que c’est fait lancer une vérification du code en cliquant sur le bouton en forme de V en haut à gauche de votre écran. Une fois la compilation réalisée, s’il n’y a pas d’erreur le rectangle en bas devrait rester vert et indiquer quelque chose comme ça : Le croquis utilise 54820 octets (21%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 253952 octets. Les variables globales utilisent 2538 octets (30%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 5654 octets pour les variables locales. Le maximum est de 8192 octets. Si le rectangle vire au orange c’est qu’il y’a une erreur et vous aurez une explication de ce qui ne va pas ainsi que le numéro de ligne. Si tout est OK reliez votre imprimante a votre PC via un cordon USB A/mini B et appuyez sur le bouton avec une flèche en haut à gauche (téléversement). Une fois le téléversement effectué s’il n’y a pas de message d’erreur c’est que votre logiciel Marlin est dans l’Imprimante 3D. Vous venez de flashé votre CR-10 S
  2. Motard Geek

    [TUTO] Mise à jour du firmware Alfawise U20

    Hop, petit tuto rapido : Ci-dessous le change log :
  3. delirium07

    [TUTO] Comment couper un STL avec Netfabb

    Voici un petit tuto sans prétention qui permet de couper un fichier STL suivant les besoins .... Découper un fichier STL en plusieurs parties , présente trois avantages . Le premier c'est quand l'imprimante est trop petite , découper en plusieur partie un fichier STL cela permet d'avoir aucune limite dans la grandeur de la piece finie . Et comme je dois avoir l'imprimante la plus petite du forum et que je fais aussi parti de ceux qui font les plus grandes pieces, vous vous doutez bien que je fais beaucoup de découpes Le deuxieme avantage c'est que parfois les pieces sont faites de telle sorte qu'il faut mettre plein de support partout . Et une piece avec plein de support c'est pas terrible , quand on enlève les support il reste des traces . Et franchement c'est plus chiant de faire une post production que de faire une belle découpe . Enfin le dernier avantage , c'est que quand vous faites des découpes , vous pouvez variez les couleurs des differentes parties que vous avez découpées. Allez trêve de bavardage, on télécharge Netfabb sur https://www.autodesk.com/education/free-software/netfabb# quand vous avez telecharger Netfabb, lancez le et cliquez sur "projet" et "new" , chargez vote fichier stl Alors pour ce tuto on va commencer avec le Tie-Fighter , que voila : Comme vous pouvez le voir, vous pouvez mettre dans n'importe quelle sens le Tie-Fighter , il vous faudra un tas de supports. on va donc le couper en 2. Sur votre droite vous allez voir ce petit tableau , c'est la que tout ce passe : Donc la fonction Cuts avec les 3 axes X Y Z. Vous avez un curseur (le petit carré gris) que vous pouvez déplacer suivant la coupe que vous voulez , une ligne bleu pour l'axe Z , verte pour l'axe Y ou rouge pour l'axe X va se deplacer sur la piece . Dans notre cas nous allons déplacer l'axe Z et cela donne ceci : maintenant il suffit de valider la coupe en cliquant sur execute Cuts : ca donne ceci Vous pouvez voir que la coupe est pas top au milieu, on peu donc mieux faire , (a ce niveau la , la coupe est pas encore effective) . vous allez changer la valeur de deplacement du curseur , vous allez mettre 0.1 a la place de 1 . Vous allez pouvoir bouger la coupe plus precisement. déplacez la coupe en cliquant sur + ou - pour la mettre exactement ou vous le désirez. Ensuite nous allons confirmer la coupe définitivement en cliquant sur Cuts et cela va donner ca : Il suffit maintenant de cliqué sur l'un des deux parties pour selectionner une partie : La partie selectionnée est en vert , maintenant il faut l'exporter Cliquez sur part, export part , et "as STL" refaite la même operation pour la 2eme partie, cliquiez dessus pour quelle apparaisse en vert . Netfabb renome automatiquement les fichiers coupés en ajoutant au nom du fichier (cut1) (cut2) ce qui peut aider parfois. Voila vos deux fichiers sont prêt a être imprimé et sans support . un tit coup de colle et c'est fini : Voici donc ce premier tuto, j'essayerai de faire un autre tuto avec des coupes un peu plus compliquées .
  4. Update 13/03/2017 : Mise à jour du Tutoriel pour corriger les problèmes à l'installation des dernières version de Raspbian et d'Octoprint. Le sujet suivant explique comment installer Octoprint depuis la distribution Octopi : Ce sujet explique en détail (Noob compliant ) comment installer Octoprint sur une Raspbian vierge sur un Rasberry 3 avec Wifi et une Camera de la même marque. Télécharger Raspbian : https://downloads.raspberrypi.org/raspbian_lite_latest Télécharger Win32DiskImager : https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/ Procédure pour copier l'image sur la SD : Windows : https://www.raspberrypi.org/documentation/installation/installing-images/windows.md Mac : https://www.raspberrypi.org/documentation/installation/installing-images/mac.md Linux : https://www.raspberrypi.org/documentation/installation/installing-images/linux.md Décompresser le fichier : 201y-xx-yy-raspbian-jessie-lite.zip Vous devez obtenir un fichier : 201y-xx-yy-raspbian-jessie-lite.img Lancer Win32DiskImager : a- Sélectionner votre fichier *.img et le lecteur de votre carte SD. b- Cliquer sur 'Write'. c- Dire "Yes" pour le message d'avertissement. Votre carte SD va être effacé. d- Deux minutes plus tard, vous avez un message qui vous dit que c'est OK. Pour finir insérer votre carte SD dans votre Raspberry Dans les dernières release de Raspbian pour des raisons de sécurité le SSH n'est pas activé. Connecter le Pi à un écran/Clavier. Les informations de connections par défaut : login : pi password : raspberry Attention vous êtes en clavier UK, pour la lettre A taper sur la touche Q. Le reste est identique. Vous aurez ce jolie prompt : Last login: Fri May 27 11:50:56 2016 pi@raspberrypi:~$ Nous allons passer le clavier en AZERTY : pi@raspberrypi:~ $ sudo raspi-config Choisir l'option 4 : Choisir I3 : Laisser par défaut et faire "Enter" Sélectionner "Other" et valider Dans la liste choisir "French" et valider Sélectionner juste "French" et valider Laisser le choix par défaut et valider Laisser le choix par défaut et valider Laisser le choix par défaut et valider Sélectionner "Finish" Maintenant il faut reboot votre Pi pour prise en compte : pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot Il est plus simple de se connecter depuis votre PC à votre Pi. Cela permet de faire du copier/coller. Il va falloir faire deux choses, activer le SSH sur le Pi et télécharger un client SSH pour vous connecter dessus. Télécharger Putty : http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html Si vous ne savez pas utiliser putty : https://www.it-connect.fr/chapitres/apprendre-a-manier-putty-les-options-de-connexion/ Pour activer le SSH, taper les commandes suivantes : pi@raspberrypi:~ $ sudo service ssh start pi@raspberrypi:~ $ sudo update-rc.d ssh defaults Pour récupérer votre IP pour vous connecter avec Putty : pi@raspberrypi:~ $ sudo ifconfig | grep "inet addr" inet addr:192.168.1.14 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0 Une fois connecté avec Putty ou autre poursuivons 1- Se connecter à votre wifi : pi@raspberrypi:~$ sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf Vous allez à la fin du fichier et vous rajoutez ceci : network={ ssid="Le nom de votre reseau wifi" psk="Le mot de passe de votre wifi" } Vous devriez avoir un fichier qui ressemble à ça : country=FR ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev update_config=1 network={ ssid="Le nom de votre reseau wifi" psk="Le mot de passe de votre wifi" } Nota : Les champs entre "blabla wifi" sont à remplacer par votre SSID Wifi et votre mot de passer wifi. Sauvegarder le fichier avec la combinaison de touche CTRL + X On reboot et on débranche le câble Ethernet : pi@raspberrypi:~$ sudo reboot Si vous êtes avec un écran/clavier faire également un reboot, et lors de l'affichage du prompt taper la commande suivante pour trouver l'IP : pi@raspberrypi:~ $ sudo ifconfig wlan0 wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:24:99:8a inet addr:192.168.1.244 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::8ae4:c012:91c4:9f65/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:460 errors:0 dropped:204 overruns:0 frame:0 TX packets:114 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:89232 (87.1 KiB) TX bytes:22578 (22.0 KiB) Sinon, retourner sur votre Box/Routeur/Firewall pour trouver l'IP associé au Baud DHCP. Je vous recommande vivement de fixer l'adresse du boitier pour pas qu'il change d'IP à chaque reboot. Si vous avez un DNS interne chez vous, pensez également à rentrer un FQDN c'est plus simple à retenir. Vérifier que vous avez bien accès à Internet depuis votre Pi : pi@raspberrypi:~ $ ping www.google.fr PING www.google.fr (216.58.208.227) 56(84) bytes of data. 64 bytes from par10s22-in-f227.1e100.net (216.58.208.227): icmp_seq=1 ttl=56 time=5.65 ms 64 bytes from par10s22-in-f227.1e100.net (216.58.208.227): icmp_seq=2 ttl=56 time=7.12 ms 64 bytes from par10s22-in-f227.1e100.net (216.58.208.227): icmp_seq=3 ttl=56 time=8.44 ms 2- Changer le mot de passe Taper la commande passwd Indiquer le mot de passe actuel : raspberry Taper deux fois de suite votre nouveau mot de passe pi@raspberrypi:~ $ passwd Changing password for pi. (current) UNIX password: Enter new UNIX password: Retype new UNIX password: passwd: password updated successfully 3- Mettre à jour le systéme et le firmware pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get -y update && sudo apt-get -y dist-upgrade && sudo apt-get -y autoremove && sudo apt-get -y autoclean pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get -y install rpi-update pi@raspberrypi:~ $ sudo rpi-update [...] *** Relaunching after update *** Raspberry Pi firmware updater by Hexxeh, enhanced by AndrewS and Dom *** We're running for the first time *** Backing up files (this will take a few minutes) *** Backing up firmware *** Backing up modules 4.4.50-v7+ [...] *** Updating firmware *** Updating kernel modules *** depmod 4.9.13-v7+ *** depmod 4.9.13+ *** Updating VideoCore libraries *** Using HardFP libraries *** Updating SDK *** Running ldconfig *** Storing current firmware revision *** Deleting downloaded files *** Syncing changes to disk *** If no errors appeared, your firmware was successfully updated to d8803bc3b369b087450e636beb0cb30857e3215e *** A reboot is needed to activate the new firmware pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot 5- Mettre le Pi à l'heure pi@raspberrypi:~ $ sudo dpkg-reconfigure tzdata Choisir votre continent : Choisir la Capital de votre Pays : Vous devriez obtenir l'output suivant : Current default time zone: 'Europe/Paris' Local time is now: Mon Aug 15 18:09:00 CEST 2016. Universal Time is now: Mon Aug 15 16:09:00 UTC 2016. Si l'heure est fausse, c'est que votre Pi ne se synchronise pas sur un serveur NTP. Deux solutions : Vous n'avez pas accès à l'internet, faite en sorte d'avoir accès à Internet. Reprendre le début du tuto. http://framboisepi.fr/synchronisation-sur-un-serveur-de-temps/ 6- Finir de configurer son Pi Lancer le raspi-config pi@raspberrypi:~ $ sudo raspi-config Aller dans les "Advanced Options" Lancer la première ligne : "Expand Filesystem" Lancer l'option 5 pour activer la camera : Et valider l'option "P1 Camera" Naviguer vers "Finish" avec la touche TAB et lancer le reboot du Pi (encore oui je sais... ) 7- Installer (enfin) Octoprint Installer les paquets nécessaire pour Octoprint : pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get -y install python-pip python-dev python-setuptools python-virtualenv git libyaml-dev build-essential Aller dans le répertoire /home/pi : pi@raspberrypi:~ $ cd /home/pi Vérifier : pi@raspberrypi:~ $ pwd /home/pi Lancer le téléchargement des Binaires d'Octoprint : pi@raspberrypi:~ $ git clone --depth 1 https://github.com/foosel/OctoPrint.git Cloning into 'OctoPrint'... remote: Counting objects: 690, done. remote: Compressing objects: 100% (638/638), done. remote: Total 690 (delta 38), reused 328 (delta 9), pack-reused 0 Receiving objects: 100% (690/690), 3.53 MiB | 1.06 MiB/s, done. Resolving deltas: 100% (38/38), done. Checking connectivity... done. Naviguer vers le répertoire nouvellement créé : pi@raspberrypi:~ $ cd OctoPrint/ pi@raspberrypi:~/OctoPrint $ Lancer l'installation : pi@raspberrypi:~/OctoPrint $ virtualenv venv Running virtualenv with interpreter /usr/bin/python2 New python executable in venv/bin/python2 Also creating executable in venv/bin/python Installing setuptools, pip...done. pi@raspberrypi:~/OctoPrint $ ./venv/bin/pip install pip --upgrade Downloading/unpacking pip from https://pypi.python.org/packages/b6/ac/7015eb97dc749283ffdec1c3a88ddb8ae03b8fad0f0e611408f196358da3/pip-9.0.1-py2.py3-none-any.whl#md5=297dbd16ef53bcef0447d245815f5144 Downloading pip-9.0.1-py2.py3-none-any.whl (1.3MB): 1.3MB downloaded Installing collected packages: pip Found existing installation: pip 1.5.6 Uninstalling pip: Successfully uninstalled pip Successfully installed pip Cleaning up... pi@raspberrypi:~/OctoPrint $ ./venv/bin/python setup.py install [...] Installed /home/pi/OctoPrint/venv/lib/python2.7/site-packages/pytz-2016.10-py2.7.egg Finished processing dependencies for OctoPrint==1.3.1 On créé le répertoire de config : pi@raspberrypi:~/OctoPrint $ mkdir ~/.octoprint On rajoute le user 'pi' au groupe 'tty' : pi@raspberrypi:~/OctoPrint $ sudo usermod -a -G tty pi On rajoute le user 'pi' au groupe 'dialup' : pi@raspberrypi:~/OctoPrint $ sudo usermod -a -G dialout pi Maintenant on test si ça marche : pi@raspberrypi:~/OctoPrint $ cd /home/pi pi@raspberrypi:~/OctoPrint $ ~/OctoPrint/venv/bin/octoprint Starting the server via "octoprint" is deprecated, please use "octoprint serve" from now on. 2017-03-13 21:31:30,471 - octoprint.server - INFO - Starting OctoPrint 1.3.1 (master branch) 2017-03-13 21:31:30,548 - octoprint.plugin.core - INFO - Loading plugins from /home/pi/OctoPrint/venv/lib/python2.7/site-packages/OctoPrint-1.3.1-py2.7.egg/octoprint/plugins, /home/pi/.octoprint/plugins and installed plugin packages... 2017-03-13 21:31:31,954 - octoprint.plugins.discovery - INFO - pybonjour is not installed, Zeroconf Discovery won't be available 2017-03-13 21:31:31,957 - octoprint.plugin.core - INFO - Found 7 plugin(s) providing 7 mixin implementations, 4 hook handlers 2017-03-13 21:31:31,992 - octoprint.plugin.core - INFO - Loading plugins from /home/pi/OctoPrint/venv/lib/python2.7/site-packages/OctoPrint-1.3.1-py2.7.egg/octoprint/plugins, /home/pi/.octoprint/plugins and installed plugin packages... 2017-03-13 21:31:32,289 - octoprint.plugin.core - INFO - Found 7 plugin(s) providing 7 mixin implementations, 4 hook handlers 2017-03-13 21:31:32,295 - octoprint.filemanager.storage - INFO - Initializing the file metadata for /home/pi/.octoprint/uploads... 2017-03-13 21:31:32,296 - octoprint.filemanager.storage - INFO - ... file metadata for /home/pi/.octoprint/uploads initialized successfully. 2017-03-13 21:31:34,505 - octoprint.util.pip - INFO - Using "/home/pi/OctoPrint/venv/bin/python -m pip" as command to invoke pip 2017-03-13 21:31:36,668 - octoprint.util.pip - INFO - Version of pip is 9.0.1 2017-03-13 21:31:36,669 - octoprint.util.pip - INFO - pip installs to /home/pi/OctoPrint/venv/lib/python2.7/site-packages, --user flag needed => no, virtual env => yes 2017-03-13 21:31:36,671 - octoprint.plugin.core - INFO - Initialized 7 plugin implementation(s) 2017-03-13 21:31:36,677 - octoprint.plugin.core - INFO - 7 plugin(s) registered with the system: | Announcement Plugin (bundled) = /home/pi/OctoPrint/venv/lib/python2.7/site-packages/OctoPrint-1.3.1-py2.7.egg/octoprint/plugins/announcements | Core Wizard (bundled) = /home/pi/OctoPrint/venv/lib/python2.7/site-packages/OctoPrint-1.3.1-py2.7.egg/octoprint/plugins/corewizard | CuraEngine (<= 15.04) (bundled) = /home/pi/OctoPrint/venv/lib/python2.7/site-packages/OctoPrint-1.3.1-py2.7.egg/octoprint/plugins/cura | Discovery (bundled) = /home/pi/OctoPrint/venv/lib/python2.7/site-packages/OctoPrint-1.3.1-py2.7.egg/octoprint/plugins/discovery | Plugin Manager (bundled) = /home/pi/OctoPrint/venv/lib/python2.7/site-packages/OctoPrint-1.3.1-py2.7.egg/octoprint/plugins/pluginmanager | Software Update (bundled) = /home/pi/OctoPrint/venv/lib/python2.7/site-packages/OctoPrint-1.3.1-py2.7.egg/octoprint/plugins/softwareupdate | Virtual Printer (bundled) = /home/pi/OctoPrint/venv/lib/python2.7/site-packages/OctoPrint-1.3.1-py2.7.egg/octoprint/plugins/virtual_printer 2017-03-13 21:31:36,683 - octoprint.filemanager - INFO - Adding backlog items from all storage types to analysis queue... 2017-03-13 21:31:36,686 - octoprint.filemanager - INFO - Added 0 items from storage type "local" to analysis queue 2017-03-13 21:31:36,686 - octoprint.server - INFO - Reset webasset folder /home/pi/.octoprint/generated/webassets... 2017-03-13 21:31:36,687 - octoprint.server - INFO - Reset webasset folder /home/pi/.octoprint/generated/.webassets-cache... 2017-03-13 21:31:37,023 - octoprint.plugins.discovery - INFO - Registered OctoPrint instance on raspberrypi for SSDP 2017-03-13 21:31:37,127 - octoprint.plugins.pluginmanager - INFO - Loaded plugin repository data from http://plugins.octoprint.org/plugins.json 2017-03-13 21:31:37,169 - octoprint.server - INFO - Listening on http://0.0.0.0:5000 2017-03-13 21:31:37,415 - octoprint.plugins.announcements - INFO - Loaded channel _important from http://octoprint.org/feeds/important.xml in 0.24s Si pas de gros message d'erreur ou de gros warning à l'écran vous devriez pouvoir accéder à Octoprint depuis votre PC : Ouvrez un navigateur et taper l'URL : http://votreip:5000 Vous devriez arriver sur le popup suivant : Bonne nouvelle, votre installation d'Octoprint fonctionne. Faire CTRL + C dans le terminal putty pour tuer le proccess. Maintenant nous allons voir pour démarrer automatiquement Octoprint au démarrage du Pi. 8- Démarrer Octoprint automatiquement Editer le fichier suivant : pi@raspberrypi:~ $ nano ~/OctoPrint/scripts/octoprint.default Retirer le # devant la ligne : #DAEMON=/home/pi/OctoPrint/venv/bin/octoprint Ce qui donne : DAEMON=/home/pi/OctoPrint/venv/bin/octoprint Copier le fichier init dans le init.d pour un autostart au boot du Pi pi@raspberrypi:~ $ sudo cp ~/OctoPrint/scripts/octoprint.init /etc/init.d/octoprint Lui donner les droits d'exécution : pi@raspberrypi:~ $ sudo chmod +x /etc/init.d/octoprint Copier le fichier Default dans le bon répertoire : pi@raspberrypi:~ $ sudo cp ~/OctoPrint/scripts/octoprint.default /etc/default/octoprint Ajouter Octoprint en démarrage automatique. pi@raspberrypi:~ $ sudo update-rc.d octoprint defaults Vérifier que ça fonctionne : pi@raspberrypi:~/OctoPrint $ sudo service octoprint start pi@raspberrypi:~/OctoPrint $ sudo service octoprint status ● octoprint.service - LSB: OctoPrint daemon Loaded: loaded (/etc/init.d/octoprint) Active: active (running) since Mon 2017-03-13 21:39:50 CET; 1s ago Process: 9869 ExecStart=/etc/init.d/octoprint start (code=exited, status=0/SUCCESS) CGroup: /system.slice/octoprint.service └─9875 /home/pi/OctoPrint/venv/bin/python /home/pi/OctoPrint/venv/bin/octoprint serve --port=5000 Mar 13 21:39:50 raspberrypi octoprint[9869]: Starting OctoPrint Daemon: OctoPrint. Mar 13 21:39:50 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: OctoPrint daemon. Le service est "running" tout va bien, on reboot (encore ) pour vérifier : pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot Une fois qu'il a reboot, normalement vous avez accès depuis votre navigateur. http://votreip:5000/ 9- Configurer Octoprint Lors de la première connexion, Octoprint vous demande si vous voulez indiquez un mot de passe pour l'interface web. C'est à votre convenance, si c'est juste en local "why not". Si vous voulez y accéder de l'extérieur "OBLIGATOIRE". Vous arrivez maintenant sur l'interface principal : Il faut configurer votre imprimante. Aller dans 'Settings' en haut à droite. Et vous rendre dans 'Printer profile' pour cliquer sur 'Add Profile' Indiquer les paramètres de votre imprimante, dans mon cas une SmartCub3D : De retour sur la page des imprimantes, cliquer sur l'étoile à droite de la ligne de votre imprimante. Ceci pour passer en imprimante par défaut. Faire "Save" en bas à droite. De retour sur la page principal, connecter votre imprimante. Toujours avec vos paramètres, ici encore pour la SmartCub3D : Et appuyer sur "Connect" Une fois connecter, les températures de votre imprimante devrais s'afficher sur l'interface et vous devriez voir un "Machine State: Operational" On va maintenant tester que l'imprimante répond au contrôle d'Octoprint. Vous rendre dans l'onglet "Control" : Tester les différents mouvement... Si c'est ok vous êtes prêt à imprimer, mais installons la Camera avant. 10- Installer la camera Installer les paquets nécessaires : pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get -y install subversion libjpeg8-dev imagemagick libav-tools cmake Revenir dans le répertoire du user pi : pi@raspberrypi:~ $ cd /home/pi/ Télécharger Mjpg Streamer : pi@raspberrypi:~ $ git clone https://github.com/jacksonliam/mjpg-streamer.git Cloning into 'mjpg-streamer'... remote: Counting objects: 2543, done. remote: Total 2543 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 2543 Receiving objects: 100% (2543/2543), 3.41 MiB | 2.60 MiB/s, done. Resolving deltas: 100% (1578/1578), done. Checking connectivity... done. Aller dans son répertoire : pi@raspberrypi:~ $ cd mjpg-streamer/mjpg-streamer-experimental Paramétrer les 'Path' par défaut : pi@raspberrypi:~/mjpg-streamer/mjpg-streamer-experimental $ export LD_LIBRARY_PATH=. On compile : pi@raspberrypi:~/mjpg-streamer/mjpg-streamer-experimental $ make [...] [100%] Built target output_udp make[2]: Leaving directory '/home/pi/mjpg-streamer/mjpg-streamer-experimental/_build' make[1]: Leaving directory '/home/pi/mjpg-streamer/mjpg-streamer-experimental/_build' Si pas d'erreur on passe à la suite. Test de la camera, lancer la commande suivante : pi@raspberrypi:~/mjpg-streamer/mjpg-streamer-experimental $ ./mjpg_streamer -i "./input_raspicam.so -fps 5" -o "./output_http.so" Vous devriez avoir l'Output suivant : MJPG Streamer Version.: 2.0 i: fps.............: 5 i: resolution........: 640 x 480 i: camera parameters..............: Sharpness 0, Contrast 0, Brightness 50 Saturation 0, ISO 0, Video Stabilisation No, Exposure compensation 0 Exposure Mode 'auto', AWB Mode 'auto', Image Effect 'none' Metering Mode 'average', Colour Effect Enabled No with U = 128, V = 128 Rotation 0, hflip No, vflip No ROI x 0.000000, y 0.000000, w 1.000000 h 1.000000 o: www-folder-path...: disabled o: HTTP TCP port.....: 8080 o: username:password.: disabled o: commands..........: enabled i: Starting Camera Encoder Buffer Size 81920 Vous devriez pouvoir accéder à votre camera depuis un navigateur Web : http://votreip:8080/?action=stream Cool non ? Bon par contre c'est chiant si il faut lancer un terminal et le garder ouvert pour la Camera. Pour pouvoir allumer ou éteindre la camera depuis l'interface Web d'Octoprint : Editer le fichier : pi@raspberrypi:~ $ nano /home/pi/.octoprint/config.yaml Remplacer : webcam: {} Par : webcam: stream: http://<your Raspi's IP>:8080/?action=stream snapshot: http://127.0.0.1:8080/?action=snapshot ffmpeg: /usr/bin/avconv Créer le répertoire scripts pi@raspberrypi:~ $ mkdir /home/pi/scripts/ Editer le fichier suivant : pi@raspberrypi:~ $ nano /home/pi/scripts/webcam Et copier dedans : #!/bin/bash # Start / stop streamer daemon case "$1" in start) /home/pi/scripts/webcamDaemon >/dev/null 2>&1 & echo "$0: started" ;; stop) pkill -x webcamDaemon pkill -x mjpg_streamer echo "$0: stopped" ;; *) echo "Usage: $0 {start|stop}" >&2 ;; esac Pour enregister CTRL + X Editer le fichier suivant : pi@raspberrypi:~ $ nano /home/pi/scripts/webcamDaemon Et copier dedans : #!/bin/bash MJPGSTREAMER_HOME=/home/pi/mjpg-streamer/mjpg-streamer-experimental MJPGSTREAMER_INPUT_USB="input_uvc.so" MJPGSTREAMER_INPUT_RASPICAM="input_raspicam.so" # init configuration camera="auto" camera_usb_options="-r 640x480 -f 10" camera_raspi_options="-fps 10" if [ -e "/boot/octopi.txt" ]; then source "/boot/octopi.txt" fi # runs MJPG Streamer, using the provided input plugin + configuration function runMjpgStreamer { input=$1 pushd $MJPGSTREAMER_HOME echo Running ./mjpg_streamer -o "output_http.so -w ./www" -i "$input" LD_LIBRARY_PATH=. $MJPGSTREAMER_HOME popd } # starts up the RasPiCam function startRaspi { logger "Starting Raspberry Pi camera" runMjpgStreamer "$MJPGSTREAMER_INPUT_RASPICAM $camera_raspi_options" } # starts up the USB webcam function startUsb { logger "Starting USB webcam" runMjpgStreamer "$MJPGSTREAMER_INPUT_USB $camera_usb_options" } # we need this to prevent the later calls to vcgencmd from blocking # I have no idea why, but that's how it is... vcgencmd version # echo configuration echo camera: $camera echo usb options: $camera_usb_options echo raspi options: $camera_raspi_options # keep mjpg streamer running if some camera is attached while true; do if [ -e "/dev/video0" ] && { [ "$camera" = "auto" ] || [ "$camera" = "usb" ] ; }; then startUsb elif [ "`vcgencmd get_camera`" = "supported=1 detected=1" ] && { [ "$camera" = "auto" ] || [ "$camera" = "raspi" ] ; }; then startRaspi fi sleep 120 done On rend les deux fichiers exécutable : pi@raspberrypi:~ $ chmod +x /home/pi/scripts/webcam pi@raspberrypi:~ $ chmod +x /home/pi/scripts/webcamDaemon On édite le fichier suivant : pi@raspberrypi:~ $ nano /home/pi/.octoprint/config.yaml Et on remplace : system: {} Par : system: actions: - action: streamon command: /home/pi/scripts/webcam start confirm: false name: Start video stream - action: streamoff command: /home/pi/scripts/webcam stop confirm: false name: Stop video stream On redémarre OctoPrint : pi@raspberrypi:~ $ sudo service octoprint restart Vous devriez voir apparaître dans l'interface le menu suivant : Cliquer sur 'Start' : Vous devriez voir votre Webcam dans l'Onglet 'Control' et l'onglet 'Timelapse' devrait apparaître (Si rien ne s'affiche faire F5 pour rafraîchir la page) 11- Le port 5000 c'est bien... A partir de maintenant vous devez pouvoir accéder à votre installation Octoprint depuis l'URL : http://votreip:5000/ Perso j'aime pas les :xxxx, on va donc le rediriger vers le port 80. On est sur un réseau local, le https ne sert à rien. Par contre si vous souhaitez ouvrir votre Octoprint sur Internet je vous recommande le 443 (https), sauf si vous avez un Reverse Proxy sécurisé en frontal de votre connexion. On install haproxy : pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-get -y install haproxy On le configure : pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/haproxy/haproxy.cfg Effacer tout ce qui se trouve dans le fichier et le remplacer par : global maxconn 4096 user haproxy group haproxy daemon log 127.0.0.1 local0 debug defaults log global mode http option httplog option dontlognull retries 3 option redispatch option http-server-close option forwardfor maxconn 2000 timeout connect 5s timeout client 15min timeout server 15min frontend public bind *:80 use_backend webcam if { path_beg /webcam/ } default_backend octoprint backend octoprint reqrep ^([^\ :]*)\ /(.*) \1\ /\2 option forwardfor server octoprint1 127.0.0.1:5000 backend webcam reqrep ^([^\ :]*)\ /webcam/(.*) \1\ /\2 server webcam1 127.0.0.1:8080 On redémarre le service haproxy : pi@raspberrypi:~ $ sudo service haproxy restart Vous devriez pouvoir accéder à votre interface web depuis : http://votreip Et la webcam depuis : http://votreip/webcam/?action=stream ---- PS1 : Nano est donné pour exemple pour l'édition de vos fichiers. Vous pouvez utiliser Vim c'est bien aussi PS2 : Je viens de faire une fresh install en écrivant ce tuto, donc normalement vous devriez pas avoir de problème pour l'installation d'Octoprint. Je suis ouvert à tous commentaires. 12- Activer les mises à jour automatique et installer des plugins 13- Régler la caméra et activer les mises à jour système automatique
  5. promo 4 ans banggood
  6. Bonjour à tous, Voici quelques informations pour ceux qui seraient tentés de vouloir accéder à Octoprint et surveiller une impression en cours depuis n'importe où ! Ce tuto est destiné aux clients de chez Orange, mais de nombreux fournisseurs proposent la même chose sur leurs box. Le problèmes : octoprint travail en local une grande partie d'entre nous n'ont pas d'adresse IP fixe et celle-ci change de façon régulière (tous les 24 ou 48h) Pour contourner ces problème et accéder à Octoprint depuis n'importe quel accès internet, nous allons utiliser un service de DNS dynamique gratuit. DynDNS étant passé payant depuis quelques temps, je vous conseil d'utiliser No-IP qui est devenu la nouvelle référence en service gratuit. Il existe d'autres service, vous en trouverez une liste chez Korben. Etape 1 : inscription chez No-IP Je ne vais pas réinventer l'eau chaude, ils ont une excellente vidéo et une page très bien détaillée sur le sujet : http://www.noip.com/support/knowledgebase/getting-started-with-no-ip-com/ Créez votre compte et votre nom de domaine . Etape 2 : configuration de la Livebox Si votre livebox est un peu ancienne, il est temps d'appeler leur service client en prétextant que vous perdez la connexion ou qu'elle redémarre tout le temps... bref d'obtenir une livebox de dernière génération. Vous payez tous les mois pour cette box, c'est votre droit ! Une fois dans l'interface de configuration de la livebox, passez en mode avancé (liste déroulante en haut à droite), puis allez dans le menu "Ma configuration Wifi et Livebox" / "DynDNS" Sélectionnez le service par lequel vous passez, saisissez les informations de connexion et validez. Ne vous inquiétez pas si l'association est en erreur, il faut que le service se synchronise. Ça ne prends que quelques minutes. Par sécurité, je vous conseil d'attribuer une adresse IP fixe à votre Octoprint. pour cela, un passage dans DHCP et DNS s'impose. Si vous n'avez rien changé et que votre octoprint est en marche et connecté au réseau, vous retrouverez son nom dans la liste de vos équipements. Copiez son adresse MAC, elle est obligatoire. Il vous reste donc à le retrouver dans la liste ci dessus, lui affecter l'adresse IP de votre choix et coller l'adresse MAC. Que ce soit en Wifi ou par cable, votre octoprint aura toujours la même adresse. Dernière étape : on redirige tout ce qui rentre vers octoprint. Pour cela, il faut créer une règle dans NAT - PAT Le schéma est assez explicite pour se passer de commentaires ... La règle la plus simple est de renvoyer tout ce qui rentre sur le port 80 vers le port 80 de votre octoprint. Par défaut, tout le reste sera bloqué de façon systématique (ça limite les attaques) et ce qui passe ne sera renvoyé que sur octoprint, sans autres possibilités ! Et voilà, c'est terminé ! Pour tester, n'essayez pas depuis votre ordinateur, vous auriez un message d'erreur car vous allez boucler ! Passez par votre téléphone ou votre tablette mais surtout sans le wifi ! Utilisez le réseau 3 ou 4G. Si vous souhaitez y accéder en interne, il faut utiliser l'adresse IP ou le octopi.local
  7. dusters

    [TUTO] Simplify3D pour SmartCub3D

    Hello, Comme annoncé, voici un sujet sur Simplify3D avec la SmartCub3D, faisant suite à ce sujet : https://www.simplify3d.com/ Il est fait pour remplacer Repetier et slic3r, voici un article listant certain de ses avantages : http://www.makershop.fr/accessoires/611-simplify-3d.html A noter qu'il est payant, 149$ (~134€) sur le site de l'éditeur. Mais la qualité à un prix Même si il est compatible avec beaucoup d'imprimante FDM, les spécificités de notre imprimante font qu'il faut un profil spécial Profil officiel et Plateau à télécharger ici : > https://smartcub3d.com/guide/telechargement > Pour l'installer le plateau : [Tools] [Option] puis onglet [Machine]. Dans Printer Model, [Add] puis sélectionner le model "plateau.stl" ) Le profil qui est en téléchargement est configuré pour être utilisé avec de la colle sur le plateau chauffant. Pour ceux utilisant du scotch ou du BuildTak, voir plus bas. Voici comment ajouter ce profil dans S3D : Au démarrage, il va vous demander de configurer une imprimante : Choisir Other en fin de liste Remplir les champs, comme ci-dessous : Etape 1, terminé : Vous arrivez sur la fenetre, principal de S3D : Aller dans "File" et "Import FFF Profile" Naviguer vers le dossier ou vous avez téléchargé le profil et valider En bas de la fenêtre, appuyer le bouton "Add" Vous avez une nouvelle fenêtre qui apparaît : Sélectionner le profil "SmartCub3D", vous pouvez normalement maintenant imprimer. Pour imprimer : Dans le bloc en haut à gauche,clique sur "Import" ou bien glisser le STL dans la fenêtre Notre ami la grenouille, est maintenant sur le plateau : Pour configurer la qualité de l'impression, cliquer sur "Edit Process Settings" : Le profil "Fast" est identique au profil "Normal" de Repetier Le profil "Medium" donne des couches de 0.15mm. Je me sert que de celui là pour mes besoins. Le profil "High" donne des couches de 0.4mm. Mais il faut le revoir, car c'est pas terrible. Bouger le curseur de "Infill Percentage" pour changer le remplissage Cocher "Include Raft" si vous voulez un Raft" Cliquer sur "Generate Support" si vous voulez des supports automatique. Valider et il ne vous reste plus qu'a appuyer sur Pour adapter les paramètres : Régler la température : Les tutoriels pour utiliser le produit : https://www.simplify3d.com/support/tutorials/ Pour régler d'éventuel problème de qualité : https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/ Et comme indiqué sur le site de @biostrike, de mauvais paramétrage peuvent endommager l'imprimante. Je ne serrais en aucun cas responsable de l'utilisation que vous faites de ce profil et de ce logiciel. Ne pas utiliser ces profils sur d'autre type de machine. ATTENTION ! Ne pas utiliser la fonction Tools -> "BED LEVELLING WIZARD" qui est inutile et non compatible avec la SmartCub3D.
  8. Ce sujet complète celui de @sebdomme (https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/1244-piloter-sa-dagoma-discovery-200-en-wifi-avec-octoprint/#comment-11373). Il synthétise / complète les informations des différents messages, mais surtout il propose une méthode d'installation, sans clavier, sans écran HDMI / composite ni télévision, et sans brancher le raspberry pi en ethernet (à condition d'avoir un dongle wifi). Une nouvelle fois, merci à lui d'avoir présenter OctoPrint, testé et décrit pour nous les étapes essentielles. Ce tutorial est de type "out-of-the-box". En effet, nous allons installer une distribution spécifique pour le pilotage d'impression 3D, sur une carte mémoire vierge par exemple, à partir de 0. Prenez le temps de lire tout cet article avant de commencer. 0/ Matériel nécessaire un raspberry Pi 1 modèle B ou supérieur une carte mémoire (8 Go) de quoi alimenter le raspberry pi (cable micro USB) un dongle wifi, éventuellement 1/ Télécharger la dernière version d'Octoprint Sur le site officiel : http://docstech.net/OctoPiMirror/ J'ai choisi la version suivante : 2015-07-02_2015-05-05-octopi-wheezy-0.12.0.zip Compter 1.1 Go zippé, 3.2 Go pour l'image dézippée 2/ L'installer sur la carte SD J'ai utilisé "Win32 disk imager" (http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/) sous Windows : Insérer la carte mémoire Lancer le logiciel Choisir le fichier ".img" Choisir la carte mémoire Cliquer sur "write" 3/ Pré-configurer le wifi Une fois la distribution copiée sur la carte mémoire, et avant d'allumer le raspberry, on va configurer le wifi : Ouvrir le fichier "octopi-network.txt" à la racine de la carte mémoire Décommenter les lignes, par exemple WPA/WPA2 pour une connexion wifi WPA Indiquer le nom du réseau + le mot de passe 4/ Premier démarrage Insérer la carte mémoire dans le raspberry Le brancher à l'alimentation USB Attendre un peu... Le raspberry va se connecter automatiquement au réseau wifi. Sous Windows, voici un méthode facile pour récupérer l'adresse IP du raspberry (à condition que la découverte du réseau soit autorisée). Afficher le "Réseau" dans l'explorateur de fichier Puis faire un clic droit sur "OctoPrint instance on octopi" et choisir "Propriétés" : 5/ Accès distant (SSH) Nous allons finaliser la configuration. Avec un client SSH (putty par exemple, http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html) : Indiquer l'adresse IP, puis cliquer sur "Open" Valider l'avertissement de sécurité... Saisir le login : pi Et le mot de passe : raspberry 5.1 - On commence par changer le mot de passe par défaut, à l'aide de la commande "passwd". Il faut alors saisir le mot de passe actuel (raspberry) puis 2 fois le nouveau mot de passe. 5.2 - Suite de la configuration Exécuter l'instruction suivante : sudo raspi-config L'écran suivant va s'afficher. Sélectionner l'item 1 et valider avec la touche "Entrée". On indique au raspberry qu'il peut prendre toute la place disponible sur la carte mémoire.. Un message indique que tout sera ok au prochain reboot. Si vous avez une webcam : choisir l'item 5 et valider, puis choisir "Enable" et valider de nouveau. Pour terminer : sélectionner "Finish" en bas à droite et valider. Le raspberry va redémarrer. Putty perd alors la connexion. 6/ Site web OctoPrint Une fois le raspberry démarré : ouvrir un navigateur internet aller à l'adresse IP du raspberry le site OctoPrint s'affiche saisir un login et un mot de passe pour l'utilisateur "administrateur" du site puis cliquer sur le bouton bleu le centre de contrôle s'affiche alors Aucune information ! Le raspberry n'est pas connecté à l'imprimante Il est possible d'éteindre proprement le raspberry depuis le site web OctoPrint. Pour cela, se connecter avec le compte créé juste avant et dans le menu "System", cliquer sur "Shutdown". 7/ Branchement à l'imprimante Connecter le raspberry pi en USB à l'imprimante Alimenter le raspberry pi Allumer l'imprimante Se connecter de nouveau au site internet OctoPrint Aller dans les réglages ("Settings", en haut à droite) 7.1 - Profil d'imprimante Choisir "Printer profiles" dans le menu de gauche Cliquer sur "Add Profile" Je n'ai renseigné que le nom et le modèle : Name = Dagoma Discovery 200 Model = Discovery 200 Puis cliquer sur "Confirm" Cliquer ensuite sur l'étoile, sous "Action", correspondant à la ligne de la Discovery 200. Elle deviendra l'imprimante par défaut. 7.2 - Connexion USB Choisir maintenant "Serial Connection" dans le menu de gauche Serial Port = /dev/ttyUSB0 Baudrate = 250000 7.3 - Profils de température Choisir enfin "Temperatures" dans le menu de gauche Voici mes sélections : Pensez à cliquer sur "Save" ! 8/ Connexion De retour à l'accueil du site web OctoPrint, cliquez sur "Connect". La température doit alors afficher la température actuelle de la hotend. Le graphique affiche l'historique de temperature (30 min max, par défaut). 9/ Une première impression Pour cette première impression, je n'ai pas pris de risques. J'ai utilisé Cura-By-Dagoma pour calculer le fichier GCODE (le "dagoma0.g"). Il faut ensuite l'envoyer vers le raspberry : Faire chauffer : Puis cliquer sur "Imprimer". L'impression va commencer après vérification de la température et calibration. Les différents onglets permettent de suivre l'avancement de l'impression. On voit même sur l'onglet "GCode Viewer" le filament déposé, couche par couche, en temps réel (même si ce n'est qu'une simulation). Pour le live, la webcam est là
  9. Bonjour à tous ! On est nombreux à être très, extrêmement déçu de l'upgrade plateau chauffant proposé (à moitié) par Dagoma ! Voici donc venu le temps de mettre les mains dans le cambouis et de faire vous même votre upgrade ! Et tout comme Dagoma j'annonce ce Tuto mais il ne viendra que dans 6 mois et incomplet (nan en vrai demain j'edit pour tout vous mettre ainsi que des photos et tout et tout) Là c'était juste pour vous mettre l'eau à la bouche :') Bon allez, une petite photo quand même, j'suis pas sadique à ce point PS : Je n'ai pas attendu 20min pour que le plateau arrive à 45,4°C Ah que voila le tuto: A que voila la liste de course:
  10. lepetitstudio

    Wanhao duplicator i3 plus - améliorations

    Bonjour à tous, je voulais vous faire part de ma petite expérience avec ma première imprimante, la wanhao duplicator i3 plus. Quand c'est neuf ... ça fonctionne .... mais après quelques heures de print ... les problèmes ont commencer. - bouchage de buse - blocage du filament avant de rentrer dans le corps de chauffe - soucis ventilation - sous plateau tordu Ce que j'ai modifier après quelques semaines : - ajout d'un fanduct ( https://www.thingiverse.com/thing:2262701 ) - Suppression du bulpack par une plaque de verre 3mm, j'utilise de la lac marque Leclerc premier prix à 0.93euros et aucuns soucis niveau accroche - remplacement ventilateur extruder par un noctua, depuis le moteur reste froid avant il était bouillant, je cherche un bon ventil mais en 24v car le noctua est en 12v au cas ou si quelqu'un à cela - remplacement du sous plateau d'origine, en effet Wanhao à fait des économies en remplaçant son sous plateau dans les nouvelles version i3+ par un sous plateau d'1mm... voici ma vidéo pour son remplacement : https://www.youtube.com/watch?v=Q-QeyWYnDeg Depuis la machine tourne 24/24h et j'ai plus aucuns soucis. Un vrai Tank Je m'oriente sur la construction d'une seconde machine, l'hypercube evolution avec des potes. Bonne journée à tous.
  11. Hello, Suite à mes malheureuses aventures du mois de Janvier et un planning perso me laissant aucun temps... J'ai enfin réparé mon imprimante ! J'avais il y a quelque temps imprimer des plaquettes avec des textes divers en Multicolor : (Oui, Agile) Elles ont ensuite étaient fixés avec du double face. C'est pas pratique, car on change de support régulièrement avec les plaquettes. Je me suis donc lancé dans l'idée de mettre des aimants dedans, afin de pouvoir les déplacer. J'ai acheté ça sur Amazon : https://www.amazon.fr/gp/product/B008UABHQ8/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 Faire attention aux aimants que vous prenez, ça dépend de la taille et du poids de votre objets. Première idée, faire un trou au dos de la taille de l'aimant et les coller. Mauvaise idée, ça ne va pas tenir dans le temps... J'ai donc modifié mes modèles, pour faire un un logement dans la plaque : Mon trou se ferme à la couche 17, j'ai donc cuisiné une petite commande à insérer dans les scripts de S3D : {REPLACE "; layer 17,"; "G28 Y0 X0\nM300\nM0\n; layer 17,"} Ou Si vous avez toujours Répetier (Désolé pour vous), ouvrir le Gcode manuellement et ajouter les lignes suivantes avant le "layer 17, Z=..." [...] G28 Y0 X0 M300 M0 ; layer 17, Z = 1.76 [...] Ou En gros quand la couche 16 se termine : on revient au home on sonne pour prévenir on passe en pause on insère les aimants on relance l'impression on reprend à la couche 17 Ensuite un petit M600 plus loin dans l'impression et ça me donne des plaques magnétiques bicolore. Oui, je laisse le logo du frigo sur la photo ! Preuve que c'est sur une surface vertical Dans l'exemple c'est des aimants, mais c'est applicable pour des roulements, des écrous ou tout objets que vous souhaitez prendre dans la masse du plastique. Je vais surement refaire le serrage de mes bobines avec cette méthode, l'écrou part tout le temps. J'ai un autre truc qui est en cours d'impression, je rajoute les photos après pour un deuxième exemple. Edit :
  12. Nimbus2815

    tinkercad Pour les nuls

    Bonjour, Je reconnais volontiers que le titre est provocateur, mais sachez que c'est uniquement pour attirer l'oeil et que je me considère moi même comme un "nul" en modélisation. La preuve, je vais vous parler aujourd'hui de modélisation ou plus exactement personnalisation d'un objet. Certains attendent longuement pendant l'impression ( ne laissez JAMAIS une imprimante sans surveillance et restez à proximité... vous avez tout juste le droit de parler au voisin et au facteur ^^ ). C'est pourquoi nous allons ici apprendre à créer une personnalisation, à partir d'un objet prélevé sur le net ( rien ne vous empêche d'utiliser vos propres objets aussi ). 1°) Tout d'abord prélèvement d'un objet sur un site selon un mot de recherche spécifique : http://www.yeggi.com/ , https://www.thingiverse.com/, https://www.threeding.com/, https://cse.google.com/cse/home?cx=005812304202375195153:4fy5nsen-54, et j'en passe... Vu qu'il y a des intéressés autour de l'Arduino, nous prendrons pour exemple : http://www.thingiverse.com/thing:1386958 ( coffret Arduino ) Depuis quelques semaines, vous pouvez d'ailleurs aperçevoir une fenêtre sur les autorisations ( ou pas ) d'utilisation de ces fichiers à des fins personnelles ou plus... Bref, respectez le travail d'autrui et ne vous amusez pas à revendre des heures de labeur d'un autre. Parfois le fichier téléchargé est compressé, "dézippez" le. 2°) Ouvrez à présent sur internet : https://www.tinkercad.com/ Il n'y a pas d'installation de programme, ce logiciel de modélisation 3D s'utilise uniquement en ligne. Il est gratuit, et n'est pas bridé à 50 objets comme il aurait du l'être; il n'a pas non plus de version payante. Si vous n'avez pas de compte, crée le. Profitez en pour faire les tutoriels de base pour mieux contrôler les différentes possibilités ( oui, c'est en anglais et non on ne peut pas mettre de français à la place). Important ; en cas de mauvaise manipulation, ou d'erreur ; cliquez sur Undo ( flèche à gauche dans la barre du haut ) pour revenir une fois ou plusieurs fois en arrière. Cliquez sur Create a new design ( bouton bleu ) si vous ne voyez pas la grille "workplane". Ensuite, sur la droite de cette grille, vous devez apercevoir une fenêtre avec les onglets suivants : Favorites, Import, Shape Generators, Helpers, Components, Geometric, ... Si vous ne voyez pas cette fenêtre à droite, cliquez sur la flêche à droite ( à mi-hauteur ). Cliquez sur Import, sur File, scale : 100%, unit : mm, et enfin : "Choisissez un fichier" Vous sélectionnez l'emplacement du fichier : ArduinoBoxLid.stl dans votre ordinateur et enfin cliquez sur Import. Laissez mouliner quelque temps votre ordinateur et voilà, vous avez téléchargé un fichier prélevé sur le net. 3°) Nous allons dans un premier temps, retourner la pièce téléchargée. Attention, n'abusez pas de cette fonction... en effet, les pièces se déforment parfois lors de ces manipulations. Faites un clic gauche sur la pièce, vous apercevez alors trois "double-flèches" autour de l'objet. Clic gauche sur la double flèche MAINTENU, ne relâchez pas ce clic tant que vous n'arrivez pas à 180° pour voir le côté plat de pièce au dessus. Si vous vous trompez, plutôt que de calculer l'angle manquant, cliquez en haut sur Undo et recommencez. Vous devrez alors avoir pour visuel la pièce suivante : https://tinkercad.com/things/aQHgAoYisma 4°) Nous allons indiquer à Tinkercad notre nouveau plan de travail Cliquez sur Helpers ( rappelez vous la fenêtre de droite ) et ensuite sur Workplane. Effectuez un second clic gauche sur la boite. Le plan de travail se situe à présent juste au dessus de la boite et le workplane perd sa couleur bleue, devient marron ( pour nous rappeller que nous ne sommes plus sur le plan d'origine ). Visuel de la pièce : https://tinkercad.com/things/68OLxar8tcn 5°) Nous allons importer un modèle du lettrage provenant de la bibliothèque de Tinkercad. Cliquez sur Shape Generators ( rappelez vous la fenêtre à droite ), ensuite sur Community juste en dessous ( entre Tinkercad et Your Shape Generators ). Cliquez sur 5,7,9, et enfin 10 : pour afficher la 10ème page et cliquez sur Text ( le premier icône orange, marqué Text ). Effectuez un second clic gauche après avoir rapproché le pointeur de souris au dessus de la boite. Ne vous inquiétez pas pour le centrage, nous verrons cela par la suite. Une fenêtre Inspector apparaît, nous allons l'utiliser pour changer les paramètres. Visuel de la pièce et du texte en brut : https://tinkercad.com/things/7h7RK1cKfGF 6°) Modifions à présent l'intitulé, la taille et la police du texte Si vous ne voyez plus la fenêtre Inspector, cliquez à nouveau sur le texte bleu. Dans l'Inspector, tapez dans la fenêtre grisée sous Text : LesImprimantes3D.FR Comme vous pouvez le voir, le texte dépasse de la boite et cette police ne nous convient pas forcément. Tout d'abord, choisissons une police de caractères. Toujours dans l'Inspector, cliquons dans la fenêtre sous Font et prenons Bebas. Cliquez en maintenu sur le carré noir ( celui qui est plein entre les deux noir-blanc ) à côté du L au dessus de la boite, glissez sur la droite pour obtenir la longueur désirée. Cliquez aussi en maintenu sur le mot pour le glisser à peu près à l'endroit voulu... et recommencez à l'étape précédente si la llongueur ne vous satisfait pas encore. Nous allons ensuite réduire la hauteur d'origine de 10 mm vers 0.5 mm. Cliquez en maintenu sur le carré noir et blanc au centre du mot ( qui est sous la pointe noire ) , la dimension de la hauteur apparait : 10 mm. Glissez jusqu'à réduire cette valeur à 1,0 mm en hauteur ( attention, de ne pas passer en négatif ). ((( Vous pouvez faire des valeurs plus fines en changeant l'échelle en bas à droite de la fenêtre d'objet : snap grid ... 0.1 à la place de 1.0 par exemple ( mais evitez au début de l'apprentissage ) ))). Visuel de l'objet et LesImprimantes3D.FR : https://tinkercad.com/things/hkxLxC5RtNZ 7°) Nous allons centrer le texte sur la longueur et la largeur. Clic gauche sur la boite. Ensuite touche Shift maintenue et clic gauche sur le texte. Nous avons ainsi sélectionnés la boîte et le texte. ( vous pouvez également sélectionner les objets par "zone, clic maintenu en haut à gauche et relaché en bas à droite de notre fenêtre virtuelle... mais évitez au début ). Cliquez dans la barre du haut sur Adjust ( icône d'un crayon et d'une règle en forme de croix ), puis sur Align. Cliquez à nouveau une fois sur la boite pour indiquer que les centrages se feront à partir de l'emplacement de la boite. Enfin, cliquez sur les cercles noirs du milieu de la longueur et de la largeur ( pas la hauteur, sinon, le texte disparaitra sous la boite ). Visuel : https://tinkercad.com/things/0zSPkTm1lAI 8°) Si vous voulez garder du texte qui dépasse de la boite, passez à l'étape 9... mais attention, à l'impression... les couches suivant le lettrage n'auront pas de support... Nous allons ici mettre les lettres en transparent et descendre les lettres dans la boite pour imiter une "gravure" Cliquez sur le texte : LesImprimantes3D.FR. Dans la fenêtre Inspector, changez la couleur orange par du transparent en cliquant sur le rectangle Hole ( à côté de Color, le rectangle orange ). Cliquez ensuite en maintenu sur la pointe noire au milieu du texte, glissez et relâchez quand vous verrez -1.00 mm. VIsuel : https://tinkercad.com/things/gKUbtUUumFf 9°) Nous allons fusionner les deux pièces Il faut sélectionner les deux pièces : boite + texte , rappelez vous le début de la phase 7. Dans la fenêtre du haut, cliquez sur Group ( en forme de montagne = deux triangles ) à gauche de Adjust. Dans la fenêtre de droite, cliquez sur Helpers, puis Workplane et enfin dernier clic en dehors de l'objet : le workplane redevient bleu. Visuel : https://tinkercad.com/things/bAotcnexT7x 10°) Nous allons retourner la pièce ( encore une fois, évitez au maximum de tourner les pièces dans Tinkercad, car risque de déformation ). Bien entendu, vous savez que l'on peut également pivoter les objets dans Cura by Dagoma, Cura et tous les autres ( et là, aucun risque de déformation ). Clic gauche sur l'objet, puis clic maintenu sur la double flèche et relâché à 180° ( ou -180°). Visuel : https://tinkercad.com/things/58axr9rl1tU Pour terminer, en haut à gauche ( sur la droite du logo Tinkercad ), cliquez sur Design, ensuite sur : Download for 3D Printing. Dans la fenêtre qui apparait, cliquez sur le rectange .STL Voilà, vous avez récupéré l'objet "personnalisé" sur votre ordinateur ( section Mes Téléchargements )... Vous connaissez la suite... Cura ( ou CdB, ... ) et votre imprimante. Allez hop, au boulot ... vous n'avez plus d'excuses ^^
  13. Cette suite de tutos sur Freecad (en francais) me semble claire et pas trop dur à digérer, chaque sujet/thème, bien structuré, étant abordé de façon assez courte. (de 10 à 20 minutes en moyenne) Bien débuter avec Freecad, Tuto FR en 9 "épisodes" Tuto FreeCad [FR] en 16 "épisodes" Merci à ce Youtubeur
  14. Voici la procédure d'installation d'un écran type RepRap Discount Full Graphic LCD sur la discovery200. L'écran est fonctionnel à 100% (écran, carte SD, beeper, encodeur et bouton reset) Quelques remarques avant de commencer: - Cette installation fonctionne sur ma disco achetée fin décembre 2015 sans lit chauffant et un palpeur blanc (ces options sont désactivées dans le marlin). si vous êtes dans la même configuration il y a donc de grandes chances que cela fonctionne aussi pour vous. DANS TOUS LES CAS, FAITES TRES ATTENTION LORS DU PREMIER DEMARRAGE ET SOYEZ PRET A COUPER RAPIDEMENT L'IMPRIMANTE EN CAS DE PROBLEME - L'écran occupera l'ensemble des connecteurs de la carte Melzi (il devrait juste vous rester la masse du connecteur ISP) - Le marlin ne laisse que 9ko de disponible donc à priori pas assez pour activer le lit chauffant sans une forte optimisation (suppression du bed leveling?)... mais je peux me tromper - il faut un fichier auto0.g pour que l'impression se lance automatiquement à l'allumage. ce n'est pas forcément important car on a maintenant accès aux différents fichiers stockés sur la SD via les menus et on peut les lancer quelque soit leur nom. Je suis parti du marlin celui qui a été proposé par @Dumnac que je souhaite remercier pour tout le travail qu'il a effectué. Grâce à lui, tout ce qu'il me restait c’était d'activer la bonne option et modifier deux/trois petites choses 1) Installation de l'IDE Arduino - Il faut les étapes indiqués par Dagoma pour la mise à jour du firmware jusqu'à l'étape 4: http://www.dagoma.fr/tutoriels/mise-a-jour-de-la-carte-electronique/ - Télécharger ensuite la dernière version de l'IDE Arduino (1.6.7 dans mon cas) en version ZIP - Dans le ZIP, aller dans le répertoire hardware/tool et copier le dossier AVR dans le dossier hardware/tool de votre votre répertoire d'installation Arduino 1.0.6 - Télécharger la dernière version de U8Glib sur https://code.google.com/archive/p/u8glib/downloads et copier la dans le répertoire Library de votre répertoire d'installation arduino 1.0.6 2) Flashage de la carte melzi - Reprenez les étapes de la procédure de Dagoma (on en était à l'étape 5) mais utiliser mon marlin au lieu de celui de Dagoma. 3) Câblage de l'écran - l'agencement Les connecteurs de l'écran ne sont pas compatible avec les pins de la Melzi - Si vous avez de quoi faire graver des PCB il y a les plans de carte adaptatrice ici (je ne l'ai pas testé mais ça a l'air bon): https://www.thingiverse.com/thing:488884/#files - Si vous n'avez pas de quoi graver il vous reste la solution des fils jumper femelle/femelle de ce type: http://www.taydaelectronics.com/premium-jumper-wires-female-female-300mm-pack-of-40.html (il y a différentes longueurs et différents fournisseurs aussi) Voici le schéma de câblage des connecteurs vue lorsqu'on regarde l'arrière de la carte du LCD et le nom des pins à connecter sur la melzi:
  15. Bonjour, Chose promise chose dû, voici un tuto pour la mise en place d'un ventilateur dans l'alimentation. Suite a mon problème d'alimentation causant un blackout, j'ai constaté une chauffe importante de l'alimentation. Le problème étant que dans le châssis l'alimentation est fixé a l'envers ce qui empêche la dissipation de la chaleur, d'autant plus que la carcasse de l'alimentation fais office de dissipateur, les transistor étant fixé dessus. J'ai fait quelque recherche sur les transistor utilisé, ce sont des transistor a commutation rapide afin de répondre au sollicitation des moteur pas a pas (pic de consommation). Il s'avère que le rendement de ses transistor est lié a la température ambiante et leurs rendement chute grandement a partir de 50°. Température que l'on atteint rapidement sur cette alim compte tenu de son installation. Ventiler correctement l'alimentation augmentera considérablement la durée de vie de votre alimentation !!! A la réception de ma nouvelle alimentation, en ouvrant celle-ci j'ai constaté qu'elle possédait un connecteur FAN pour y connecter un ventilateur. ATTENTION, AVANT TOUTES OPERATION SUR L'ALIMENTATION, ETEINDRE L'IMPRIMANTE, ET DEBRANCHER LA PRISE. FAIRE UNE VERIFICATION D'ABSENCE DE TENSION AVANT DE TOUCHER LES BORNES. REPERER CORRECTEMENT LES FILS AVANT DE LES DEBRANCHER. VERIFIEZ BIEN LES BORNES LORSQUE VOUS REBRANCHER; C'EST UNE OPERATION SUR UN ORGANE ELECTRIQUE AVEC UNE ALIMENTATION 220V A REALISER PAR UNE PERSONNE QUALIFIEE; SI VOUS N'ETES PAS SUR DE SAVOIR LE FAIRE, NE LE FAITE PAS OU FAITES VOUS AIDER PAR UN ELECTRICIEN / ELECTRONICIEN !!!!!!!! 1- Débrancher l'alimentation, retirer le cordon d'alimentation 2- vérifier l'absence de tension aux bornes de l'alimentation par un appareil adapté 3- débrancher les fils de l'alimentation et reperant bien l'endroit ou ils sont branchés (attention aux inversion de fils lors du rebranchement) 4- retirer l'alimentation du chassis 5: Démontage de l'alim : Pour ouvrir l'alim il faut devisser les 2 vis (cercle rouge) et faire glisser la grille dans le sens de la fleche Une fois ouverte le connecteur fan se situe entre le radiateur et le transfo du milieu: J'y ai donc branché un ventilateur de 40*40 (ceux que l'on utilise pour la ventilation des moteurs vont bien Il faut forcer un peut pour y mettre le connecteur du ventilo (pas les même entraxes) mais en forçant avec parcimonie, ça passe . Le connecteur délivre 12 v au démarrage. Le ventilateur est fixé par 2 vis sur la grille : le mettre dans le bon sens c'est a dire soufflant vers l’intérieur il faut mettre le ventilo pour qu'il passe a coté du radiateur et a coté du petit transfo (il ne passe pas et la ventilation serait inefficace au dessus du transfo et self a droite) Manager les fils pour qu'ils ne touchent pas le radiateur. puis refermer en faisant la manip inverse du démontage en faisant attention que la rainure de la grille soit entre l'isolant et la carcasse lors du coulissement de la grille : Ensuite au final ça donne ça : 6- remettre l'alimentation dans le chassis 7-rebrancher les fils, attention a bien rebrancher les fils a leurs bon emplacement, une inversion de fils, phase neutre terre peut etre tres dangereux pour vous et pour la machine. Idem pour les fils 12V et c'est fini l'alim reste froide et ça vous évitera bien des soucis
  16. Z4phyr

    Tests & Tuto : Imprimer un vase

    Salut à tous, Je crée ce post pour partager l'un de mes premier tests via Cura 15.04.6, imprimer un vase mais aussi les premiers "soucis" liés à ce type d'impression. J'éditerais pour insérer les diverses solutions ou explications proposées par la communauté de Maker aguerris. -> Désolé pour la mise en page mais que ce soit avec Safari ou Google Chrome impossible d'utiliser l'indentation, gras, souligné, etc... Au cas ou vous souhaitez faire des tests, voici le modèle utilisé : https://www.thingiverse.com/thing:18672 Version 1 : -> Paramètres : Epaisseur de couche : 0.2 / Epaisseur de coque : 0.8 / Epaisseur dessous : 1.2 / Taux de remplissage : 0% / Vitesse d'impression : 50mm/s / Température impression : 200° / Température plateau : 60° / Black Magic Spiraliser le contour extérieur Désactivé / Epaisseur première couche 0.3 / Epaisseur de ligne première couche 140% -> Résultat d'impression : A l'extérieur les seuls défauts apparents sont les effets "coutures" lorsque l'axe change. A l'intérieur c'est un peu le bordel avec des trainées de fils partout, lorsque l'axe change de position il génère un fil et au fur et à mesure ça crée une toile d'araignée. On le voit très peu car j'ai essayer de le bricoler pour enlever ces fils avant la photo. -> Utilisation : Lorsqu'on met de l'eau dedans il y a des micro fuites sur les côtés, le fond lui est bien étanche. Version 2 : -> Paramètres d'impression : Epaisseur de couche : 0.1 / Epaisseur de coque : 0.8 / Epaisseur dessous : 0.8 / Taux de remplissage : 0% / Vitesse d'impression : 50mm/s / Température impression : 200° / Température plateau : 60° / Black Magic Spiraliser le contour extérieur Activé / Epaisseur première couche 0.3 / Epaisseur de ligne première couche 140% -> Résultat : A l'extérieur fini les effets de "coutures" par contre il y a des "strilles" ou "vergetures" apparentes et je ne sait pas d'ou elle proviennent, peut être de l'épaisseur passée à 0.1mm. A l'intérieur le résultat est juste indiscutable, c'est parfait. -> Utilisation : A l'inverse de la V1 les côtés sont parfaitement étanches mais le fond est une vraie passoire. Version 3 : -> Paramètres : Epaisseur de couche : 0.2 / Epaisseur de coque : 1.2 / Epaisseur dessous : 1.2 / Taux de remplissage : 0% / Vitesse d'impression : 50mm/s / Température impression : 200° / Température plateau : 60° / Black Magic Spiraliser le contour extérieur Activé -> Résultat : L'impression est pas mauvaise, mais impossible de se débarrasser totalement des "vergetures" il y en a moins mais il y en a. A l'intérieur idem que la V2 c'est parfait. -> Utilisation : Idem que la V2 le fond est une vraie passoire, les côtés sont étanches. Comparaison du dessous V1, V2 et V3 : -> Résultat : Alors la sachant que je n'ai pas toucher aux réglages je ne comprend pas pourquoi la V1 a des lignes plus précises que la V2 qui a des lignes plus précises que la V3. Je suppose que cela provient du mode "spirale" de Cura qui change la surface du bas en fonction de mon épaisseur de coque choisie. Qu'en pensez vous ? -> Comment pouvons nous obtenir un intérieur parfait, sans les "vergetures" ou défauts "coutures" extérieurs ? -> Et bien sûr l'objectif d'un vase c'est de le rendre étanche... Version 4 : Voici les réglages proposés par @Murdock : -> Paramètres : Si tu as une bonne adhésion au lit mets 100% (mais même à 130% ca devrait être bon), épaisseur de coque 0.4, épaisseurs de couche 0.2, épaisseur du dessous 0.2, vitesse d'impression 40mm/s, vitesse première couche 20mm/sec, vitesse coque externe 30mm/sec, vitesse positionnement 120mm/s, et tous les param de vitesse de l'onglet avançé à 0.0. (Ajout Z4phyr : Mode spirale toujours actif) -> Résultat & Utilisation : Parfait, le vase est étanche et très beau. Seul problème la solidité car l'épaisseur de couche est assez fine donc attention.
  17. Mimarium

    Prusa i3 steel

    Bonjour, Je crée ce sujet, en espérant être dans la bonne section afin d'aider toutes celles et ceux qui souhaiterais débuter dans l'impression 3D avec les mêmes critères que moi : Monter son imprimante sois même de A à Z, avoir une imprimante entièrement paramétrable, upgradable (allez voir sur youtube les améliorations que certains ont fait, c'est fou), et de qualité (structure acier, plateau chauffant, lcd, etc...), Avoir une "grande" surface d'impression 300 x 200 Je vous propose donc la Prusa i3 steel ! Avantages : Tous les avantages de la Prusa i3 steel à moindre coût Inconvénients : Risques d'oublier certaines pièces (je crée ce sujet justement pour éviter cela) Pas de garantie comme sur une imprimante complète Pièces venant de plusieurs sites différents, donc on s'y perds vite Pas de manuel Assez fastidieux de chercher toutes les pièces (mais bon ça fait économiser plus de 100€) Voici une petite liste des pièces que j'ai acheté. Je n'ai pas encore reçu mon imprimante, elle arrivera d'ici vendredi je pense. Je vous tiens au courant pour le montage et la mise en route. La liste en jaune provient d'aliexpress. Pour le bleu/rouge, volontairement, je ne détaillerais pas les fournisseurs chez qui j'achète, je ne veux pas créer de concurrence ou quoique ce soit, tous les fournisseurs se valent (ou presque ) Bonne soirée
  18. NOUVEAU TUTO : A partir du Firmware 2.24 le contrôle est encore plus simple ! Câblez suivant le schéma le relais 5V : Ne pas oublier de rajouter un cavalier. Brancher le fil de phase (de préférence) (+) de vos LEDs sur le relais. Pour des leds allumées dès la mise sous tension de la machine : COM et NC (préconisé), Pour des leds éteintes à la mise sous tension : COM et NO. Comment contrôler les LEDs avec un G-CODE ? Pour allumer vos LEDs : M355 S1 Pour éteindre vos LEDs : M355 S0 Attention selon votre branchement (COM/NC/NO) ça allumera ou éteindra. Insérez votre commande dans le trancheur (End Gcode) pour par exemple éteindre vos LEDs à la fin de l'impression. Vous pouvez aussi allumer ou éteindre avec l'écran LCD -> Menu >PREPARER Je préconise de brancher du 12V sur le relais, bien qu'il soit possible de mettre du 220V - MAX 10A.
  19. Bonjour à tous ! Voila ma petite contribution pour ceux qui comme moi veulent installer octoprint sous windows et souhaitent créer un raccourci sur le bureau pour démarrer le serveur automatique sous powershell. Seulement la méthode pour le raccourci ne marche pas, voiçi ma méthode qui n'engage que moi bien sur ! C'est pas bien sorcier et c'est bien utile Une fois l'installation d'Octiprint réalisée: https://github.com/foosel/OctoPrint/wiki/Setup-on-Windows 1: Autoriser l'execution de scripts : - Lancez powershell en mode Admin - exécuter la commande Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -tapez O puis entrée. - Fermez powershell 2: Création du script powershell : - Créez dans le dossier Octoprint (Si vous n'avez rien changer c:\Octoprint) un nouveau fichier texte par exemple OctoprintServeur.txt - Cliquez droit => Modifier et collez le texte suivant: cd C:\Octoprint\venv\Scripts\ octoprint.exe serve - Sauvegardez et fermez. - Renommez l'extention du fichier (.txt) en (.ps1) 3: Création du raccourci sur le bureau : - Faites un clique droit sur sur votre bureau puis nouveau => Raccourci - Dans emplacement du fichier copiez/collez le texte suivant: %SystemRoot%\system32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe -File "C:\OctoPrint\Octoprint.ps1" - Faites Suivant => Donnez lui un nom type "Run Octoprint Server" puis validez. Voila un raccourci fonctionnel pour démarrer Le serveur Octoprint ! En Bonus : 1 - Pour ne pas être gêné par la fenêtre de powershell vous pouvez à l’étape 3 ajouter (-WindowStyle Hidden) comme ceci: %SystemRoot%\system32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe -File "C:\OctoPrint\Octoprint.ps1" -WindowStyle Hidden Pour que la fenêtre soit cachée après exécution car si vous la fermez le serveur s’arrête. 2 - Voici l'Icone Octoprint en piece jointe si vous souhaitez avoir quelque chose de complet, enregistrez le fichier dans c:\Octoprint. Retournez sur le bureau faites clique droit => Propriétés sur le raccourci Puis Changez l'icone et allez sélectionner l'icone que vous venez d'enregistrer. OctoPrintLogoIcon.ico Voila je pense que ce tuto n'aura servi qu'a moi mais dans le doute je vous fais partager Bon Print a tous et au plaisir de se croiser sur les sujets !!
  20. jaiMAL

    LES TYPES DE FILAMENTS

    Note : Ces infos (à vérifier) sont UNIQUEMENT le résultat de mes recherches sur le net et de sa rédaction, à l'heure où je l'écris, (sur mon temps libre). Pas de language trop technique ni trop de détail, le but est de voir les "bases". A "fignoler" suivant mes erreurs, vos remarques ou l'évolution. Merci de votre compréhension. LES TYPES DE FILAMENTS 3D : (pour système de dépôt) Il existe plusieurs types de filaments pour ces machines (FDM), des "classiques" (PLA, ABS), et d autres plus récents, voir très spécifique (conductif, ...). Chaque type a des propriétés propres, et celles-ci peuvent même variées suivant la marque ou la version. Sans oublier la machine, son équipement, ses réglages, la programmation, le type derrière aux commandes, avec son expérience... Et des fois, aussi peut-être un peu : La chance ! ^^ Je parlerais donc ici de "généralités", car vous l'avez compris, il y a des variables... Liste (dans l'ordre) des "Types" de filaments décrits ici : - PLA. - ABS. - De nettoyage. - Soluble/Support. - Bois. - Pierre. - Métal. - Flexible. - Carbone. - Nylon. - Polypropylène. - PETG. - ASA. - Polycarbonate. - Conductif. - Hautes-Températures. - Poreux. - Technique : - Plexiglas. - Modlay. - PLA Radio-Opaque. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Les "Classiques" PLA : Issu du recyclage ou d'amidon de maïs. Le "Must" pour débuter ou tester sa machine. Température d'impression entre 180° et 220°C. + Naturel (non-toxique et biodégradable). + Sans "mauvaise" odeur lors de l'impression. + Facile et simple à utiliser pour de "bons" résultats. + Ne nécessite pas de plateau chauffant. + Facile à "finir" (post-traitement). + Faible cout. - Attention aux chaleurs (ramolli vers les 50°c). - Sensible à l'humidité (conserver au sec). - Faible résistance. ABS : Le "plastique" par excellence on le connait partout... Nécessite un plateau chauffant, un certain "contrôle" et connaissance de votre machine. Température d'impression entre 220° et 260°C. Attention aux émanations, toxique. + Plutôt facile d'utilisation pour de "bons" résultats. + Résistant. + Tolérant des écarts de temp (-20° à 80°C). + Moins sensible à l'humidité. + Facile à "finir" (post-traitement). + Faible cout. - Plastique Non-Bio, issu du pétrole...(Toxique lorsque chauffé et non Biodégradable). - Attention aux émanations. - Nécessite un plateau chauffant. - Bien contrôler la température de la buse et du plateau (succes de l'impression). ------------------------------------------------------------------------------------------------- "De nettoyage" : Afin de purger votre buse, en cas de changement de type de filament, ou pour l'entretien. Large fourchette de température (160° à 280°C) permettant de bien nettoyer après l'usage de différents filaments. 10-15 centimètres suffisent, on fait chauffer au besoin la buse, et on pousse à la main. Soluble/Support : Soluble : Le PVA et le HIPS, ils servent principalement de supports lors des impressions, pour les pièces complexes ou les parties suspendues. Le PVA se dissout dans l'eau chaude, le HIPS dans un solvant à base de citron. Le PVA servant de support pour le PLA, et le HIPS pour l'ABS, leurs utilisation nécessite un système à double extrusion. Le besoin d un plateau chauffant ainsi que la température d impression est du coup équivalente au filament avec lequel ils sont censé "quo-habiter"... Support : Différents filaments de marques différentes, qui comme le nom l'indique, servent de support... lol En général des alternatives aux solubles, ou adaptés à s'allier avec d'autres filaments que le PLA et l'ABS, dont un à base de PETG, tolérant aux températures, qui s'associe avec le Nylon. Quelque soit votre choix, soluble ou pas : Bien se renseigner auprès du fabriquant et autres utilisateurs. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Bois : Généralement un composite à base de PLA et de poudre de bois (de 20 à 40%). Nécessite une certaine connaissance de votre machine et de l'impression 3d en général Température d'impression entre 180° et 240°C. + Plusieurs types de bois (Liège, ébène, ...). + Odeur et aspect bois bien rendu. + Possibilité de varier la température d'extrusion pour avoir des nervures clair ou foncé. (donnant un aspect plus réaliste). + Facile à "finir" (post-traitement). - Attendre le refroidissement avant manipulation (risque de déformation). - Filament composé de particules, faire attention à la hauteur de couche (150µ mini) - Faible résistance. Pierre : Généralement un composite à base de PLA et de poudre de pierre (de 25 à 40%). Nécessite une certaine connaissance de votre machine et de l impression 3d en général. Température d'impression entre 180° et 240°C. + Plusieurs types de pierre (Granite, béton, ...). + Aspect pierre bien rendu. + Facile à "finir" (post-traitement). + Possibilité d'augmenter le taux de remplissage pour augmenter le poids. (donnant un aspect plus réaliste). - Attendre le refroidissement avant manipulation (risque de déformation). - Filament composé de particules, faire attention à la hauteur de couche (150µ mini) - Faible résistance. Métal : Généralement un composite à base de PLA et de poudre de métal (jusqu a 80%). Nécessite une certaine connaissance de votre machine et de l'impression 3d en général. Chargé en métaux, certains de ces filaments demanderont une buse plus robuste (du à la friction), et même parfois plus large. Sinon-> Usure prématuré. Température d'impression variable suivant métaux. Certaines spécificités lié aux types de métaux.(Conducteur, magnétique, ...) Bien se renseigner auprès du fabriquant et autres utilisateurs. + Grande variété des types de Métaux (Acier inoxydable, cuivre, ...). + Aspect Métallique bien rendu et différents effets possible en post traitement. + Possibilités de finition (brossage, polissage, ...). + Possibilité d augmenter le taux de remplissage pour augmenter le poids. (donnant un aspect plus réaliste). - Peut être fragile suivant filament choisi. - Filament composé de particules, faire attention à la hauteur de couche (150µ mini) - Usure de la buse, nécessite une buse plus résistante pour durer. - Finition obligatoire pour un rendu réaliste. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Flexible : Généralement à base d’Élastomère, donc en parti "élastique". (jusqu a + de 700%, ou - avant de pouvoir reprendre sa forme original, suivant Filaments !!!) Nécessite expérience, connaissance de votre machine et de l impression 3d en général. Nécessite généralement un certain type d extrudeur et une vitesse d impression réduite. Température d'impression entre 180° et 250°C suivant filaments. Bien se renseigner auprès du fabriquant et autres utilisateurs. + Grande variété des types de Filaments Flexible (Super Elastique, ok au contact alimentaire, ...). + Grande élasticité avant de reprendre sa forme !!! + Grande résistance à : la chaleur, l eau, l abrasion, au chocs (comparé à l'ABS et PLA). + Ne nécessite pas forcément de plateau chauffant. - Bien paramétrer l'impression et sa machine. - Nécessite généralement un système particulier d extrudeur et une vitesse d impression réduite. (suivant filament...) - Bien paramétrer l impression. - chez certains filaments : Usure de la buse, nécessite une buse plus résistante pour durer.- Finition "pas évidente". CARBONE : Un mélange qui varie (ABS, PLA, ou autres suivant modèle et fabriquant), mais qui peut contenir jusqu'à 20% de Carbone ! Léger est très résistant une fois imprimé, idéal pour le modélisme, paramédical, ... Nécessite un plateau chauffant, un certain "contrôle" et connaissance de votre machine. Chargé en Carbone, la plupart de ces filaments demanderont une buse plus robuste (du à la friction). Sinon-> Usure rapide et prématuré. Température d'impression entre 230° et 270°C suivant filaments. Bien se renseigner auprès du fabriquant et autres utilisateurs. + Léger. + Très résistant aux chocs, friction, mécanique. + Pas si difficile à imprimer si bien équipé. + Post traitement possible, mais rendu mat en général. - Nécessite un plateau chauffant et température élevé d extrusion. - Grande usure de la buse, nécessite une buse plus résistante pour durer. (Suivant taux de Carbone). - Coût élevé. ------------------------------------------------------------------------------------------------- NYLON : Base type Polyamide, très présent dans l industrie du textile entre autre. Résistant, relativement souple, il est durable. Idéal pour les mécanismes ! Crains l'humidité (en général) et est hautement inflammable ! Nécessite une certaine connaissance de votre machine et de l impression 3d en général. Plateau chauffant pas obligatoire suivant filaments. Température d'impression entre 220° et 260°C. Bien se renseigner auprès du fabriquant et autres utilisateurs. + Résistant. + Durable. + Souple. + Plateau chauffant pas forcément obligatoire. + Post traitement possible (Mais résiste à l Acétone). - Sensible à l humidité (suivant filaments). - Hautement inflammable. - Coût et manque de fabricants. - Température élevé d'extrusion (suivant filaments). POLYPROPYLENE : Très utilisé dans le secteur auto et pour des tenues de protection jetable. Faible densité, bonne résistance aux chocs, aux torsions, et bonne tolérance aux agents chimiques. Il constitue une bonne alternative au Nylon. Si moins sensible à l'humidité, il l'est plus aux UV. Apparemment plus simple à utiliser pour un "bon" rendu et des propriétés proches. Nécessite une certaine connaissance de votre machine et de l'impression 3d en général. Plateau chauffant obligatoire. Température d'impression à 220°C. Bien se renseigner auprès du fabriquant et autres utilisateurs. + Résistant. + Durable. + Souple. + Léger. + Post traitement possible. + Plus tolérant que le Nylon à l humidité. + plus simple d utilisation que le nylon. - Sensible aux UV. - Plateau chauffant obligatoire. - Coût et manque de fabricants. ------------------------------------------------------------------------------------------------- PETG : Base type Polyester très utilisé notamment dans l'alimentaire. Résistant, à la base translucide, on le trouve aussi en version plus opaque. Nécessite une certaine connaissance de votre machine et de l impression 3d en général. Plateau chauffant pas obligatoire suivant filaments. Température d'impression entre 195° et 260°C suivant filaments. Bien se renseigner auprès du fabriquant et autres utilisateurs. + Compatible contact alimentaire. + Léger. + Laisse passé la lumière jusqu’à 90% suivant filaments et type d impression. + Résistant à la chaleur, et robuste. + Peut être étanche si augmentation des couches extérieurs. + Plateau chauffant pas forcément obligatoire. + Post traitement possible. - Nécessite une certaine technicité suivant les impressions. ASA : Alternative de l ABS et son cousin, très utilisé dans l automobile ou en extérieur. D'aspect brillant. Permet une utilisation sur le long terme en exterieur, très résistant (uv, chimiques, thermique) il ne se décolore pas au soleil ! Grande qualité et bon "comportement" de l'impression, permet de grandes pièces. Nécessite une certaine connaissance de votre machine et de l impression 3d en général. Plateau chauffant obligatoire. Température d'impression entre 230° et 255°C. Bien se renseigner auprès du fabriquant et autres utilisateurs. + Très résistant (UV, chaleur, intempéries, certains agents chimiques et huiles). + Durable dans le temps. + Qualité d'impressions. (permet de grandes pièces bien régulières) + Aspect brillant. + Pas compliqué à utiliser. + Post traitement possible. - Coût un peu plus élevé et manque de fabricant. - Plateau chauffant obligatoire. - Température élevé d'extrusion. POLYCARBONATE : Base de polymère très répandu dans l industrie (CD, casque moto et des CRS, lentilles, ...). A la base translucide, on le trouve aussi en version plus opaque. Très résistant à la température (100° à 120°C et reste encore tranquille), mais aussi très résistant aux chocs ! Attention toutefois, ses qualités peuvent aussi être un problème pour une "bonne" impression, Nécessite grande expérience, connaissance de votre machine et de l'impression 3d en général. Température d impression minimal de 260°C, plateau chauffant à 80°/90°C mini aussi ! La "Box" semble aider pour maintenir un bonne température de l ensemble. Émanation toxique, prudence et ventilation après impression. Bien se renseigner auprès du fabriquant et autres utilisateurs. + Très résistant aux hautes températures. + Très grande résistance aux chocs. + Post traitement possible. - Sensible aux UV, l'humidité, l'Acétone... - Plateau chauffant obligatoire pouvant atteindre minimum 80°C (120°c pour certains filaments). - Température très élevé d'extrusion (260°C minimum). - Bien maitriser l'accroche entre plateau et la pièce imprimé. - Bien paramétrer l'impression et sa machine. - "Box" recommandé. - Réservé aux "Experts" du aux nombreuses contraintes pour avoir un "bon" rendu. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Conductif : Bien que certains filament soit conducteurs, il n'y sont pas spécialement "dédiés". A ce jour, seulement 2 le sont sur le marché, un à base de PLA et l autre à base d ABS. Permet comme son nom l indique, d imprimer un circuit, juste une portion laissant passer le courant, ou servir de décharge d’électricité statique (interférences). Bref, intégrer de l’électronique dans nos impressions... Attention, pour l'instant on se limite aux basses tensions seulement ! Respecter les limites des résistances possibles (fabricants, et une bonne vidéo/test sur Youtube) Nécessite une certaine expérience, connaissance de votre machine et de l'impression 3d en général. Plateau chauffant pas obligatoire suivant filaments. Température d'impression entre 215° et 230°C. Bien se renseigner auprès du fabriquant et autres utilisateurs. + Capacité intéressante ! + Ne nécessite pas forcément de plateau chauffant. - limité en résistance (pour l instant...) - Bien maitriser l'accroche entre la pièce "support" et l'impression en "conductif". - Un minimum de calcul et connaissance en électronique sont demandés. - Contenant du carbone noir, risque d'abrasion de la buse. (même si c'est vrai qu'on va pas imprimer des km en "conductif"...). Hautes-Températures : La plupart du temps des bases de filament + ou - résistantes aux températures élevées, modifiées, ou/et renforcées à d'autres composants (HD-PLA, ABS-ARAMIDE, COPOLYESTER, ...). Certains sont très spécifiques et ont des capacités singulières (Ignifugé, ...). Ceux à base PLA, une fois imprimé, doivent subir un passage au four/étuve à 80°C et "cristalliser", ce qui permettra à votre pièce d'être aussi résistante mécaniquement que l'ABS, et supporter jusqu’à 120°c. Tout les autres filaments (dans cette catégorie) n'ont pas "subir" de traitement particulier. Ceux à base PLA mis à part ; Attention toutefois, ses qualités peuvent aussi être un problème pour une "bonne" impression, leurs tolérances nécessite une impression à haute températures. Une "Box" peut, être un avantage pour certains de ces filaments. Nécessite grande expérience, connaissance de votre machine et de l'impression 3d en général. De plus le coût de certains peut... "Calmer direct" lol Quelque soit votre choix : Bien se renseigner auprès du fabriquant et autres utilisateurs. Poreux : Ils contiennent TOUS une base polymère ET du PVA (qui se dissout dans l'eau). Utilisés dans les sciences biologiques, chimiques, ... et même la robotique. Ils ont donc tous une capacité assez "élastique", et change une fois laissé sous l'eau, la durée peut varier suivant l'effet voulu. La différence entre eux semble être l aspect (feutré, gélatineux, ...), ainsi que certaines propriétés (+ ou - dur, ...). Nécessite une certaine expérience, connaissance de votre machine et de l'impression 3d en général. Un plateau chauffant n'est pas forcément obligatoire suivant le filament. Température d'impression entre 220° et 240°C. Bien se renseigner auprès du fabriquant et autres utilisateurs. "Technique" : Dernier "type" de filament de cette liste, j'aurai plutôt envie de dire : "C'est ici que l'aventure commence réellement !!!". Explication... On est à un point où beaucoup "d'acteurs" très différents arrive dans le monde de l'impression 3D. Du coup, beaucoup de matériaux encore non-utilisés sont à venir avec des capacités étonnantes ! On en à déjà vu quelques-un, en voici d'autres, et bien plus sont à venir... Comme d'habitude... Quelque soit votre choix : Bien se renseigner auprès du fabriquant et autres utilisateurs. PLEXIGLAS : Permet d'obtenir des pièces translucides en imprimant à faible vitesse, est semi-rigide, et convient à un usage extérieur (Bonne résistance à la lumière et UV). MODLAY : Se liquéfie à environ 270°C !!! Permet une fidèle modélisation de votre pièce imprimé afin de pouvoir vous en servir à la production de moules (système moulage à la cire perdue). 1) On imprime la pièce. 2) On fait notre moule sur la pièce (plâtre par exemple). 3) On fait chauffer à + de 270°C au four (trou en bas avec de quoi récupérer TOUT le liquide tombé). 4) T'as ton moule !! PLA RADIO-OPAQUE : A base de PLA et Minéraux, sans plomb ni matière toxique. Ce filament est opaque aux rayons X !! Pas (encore) certifié pour un usage médical, alimentaire, dentaire. Nécessite des ajustements de couches, remplissage, ... Pour avoir le "blindage" voulu. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Merci à vous d'avoir lu ce "Résumé" sur les types de filaments pour imprimante FDM. Merci aussi de tenir compte de la Note au début de ce post, désolé pour les fautes, doit y en avoir... J’espère que cela vous à plu. Je sais que j vais "radoter" mais... Comme d'habitude... Quelque soit votre choix : BIEN SE RENSEIGNER AUPRÈS DU FABRICANT ET DES AUTRES UTILISATEURS !!! Bonnes impressions à tous et à toute, Tchao ! (vais m faire un café, j suis ko... ^^)
  21. Comment régler au mieux le // du plateau et la 1ere couche de la Discovery 200 sans capteur inductif . ATTENTION SI IL Y A UN BUILDTAK D'INSTALLÉ, IL RISQUE D’ÊTRE ABÎMÉ PENDANT LES TESTS !!! Pré-requis : - XML a jour avec 1 point de contrôle (Lien : Mise a jour "Cura by DAGOMA") - Coupleur de tige fileté bien positionné (espacement d'environ 1mm entre les coupleurs et les moteurs) - Pied a coulisse - Lame de cutter - Fichier STL de test : calibration plateau.stl Liens de la vidéo : https://www.youtube.com/embed/3xyoIZ4oPYc
  22. Bonjour à tous, Je vais me représenter rapidement au cas ou ça pourrait aider d'autre gens plus tard qui serait dans mon cas. Je suis designer, plutôt mobilier, qui touche un peu du CAD (Solidworks en grande partie) et je recherche une imprimante grand volume pour imprimer soit directement des objets finis (type luminaires) soit de quoi faire du coulage de résine ou métal. Je ne connais rien en électronique mais je sais lire et j'aime apprendre. Les nouvelles techno me fascinent et je suis motivé. J'ai donc commencé à chercher tout ce que je trouvais sur internet. Donc quelques liens en vrac: http://reprap.org/wiki/Kossel http://shaddack.twibright.com/projects/hw_3DprinterKosselXLassembly/ http://www.thingiverse.com/thing:1032043/#files ______________________________________________________ Sinon j'aimerais que l'imprimante me coûte moins de 700 euros mais j'y crois pas trop. Mon choix s'est porté sur la technologie delta pour plusieurs raisons. Ce qui va suivre est mon ressenti et le résultat des recherches des derniers mois. Contredisez moi si je me plante. Tout d'abord c'est cool, bien plus cool que les imprimantes cartésiennes, voilà c'est dit. Ensuite le volume d'impression plus vertical correspond plus à la typologie d'objets que j'ai en tête. Même si il est possible en cartésien d'obtenir de la hauteur 'CF big builder et autres). Autre argument, j'ai un ressenti que mécaniquement c'est plus simple que le cartésien (déplacements verticaux plutot qu'horizontaux), donc moins de souci a priori, mais là je suis pas bien sûr de ce que j'avance. Enfin les vitesse d'impression atteintes sont vraiment bonnes face au cartésien. Plateau chauffant car je souhaite imprimer de l'ABS point négatif, la calibration, je ne m'y suis pas encore frotté mais j'ai eu des échos Voilà donc après plusieurs conversations, entre autre sur ce forum (notament avec Jmax) ou des gens du fablab de Saint Etienne (Hubert si t'es dans le coin !) et d'autres de celui Bourges J'ai choisi de tenter le coup, mais pour ça j'ai besoin de piger ce que je fais. Donc je met mes connaissances CAD en marche et j'ai cherché un fichier exploitable, ce qui m'a conduit ici : https://github.com/ttstam/OpenBeam_Kossel_Reprap Des fichiers Solidworks clean, pas tellements de contraintes mais c'est plus que correct. ______________________________________________________ Et je redimensionne de zéro: Plateau chauffant de 400mm de diamètre, Guide liénaire de 1000mm (je vais passer en 1200 je pense)? C'est un monstre. ______________________________________________________ Dimensionnement des bras pour que lorsque la buse est sur le périmètre du plateau les bras forment un angle entre 10 et 20° par rapport au plateau. Je me pose vraiment la question de passer en profilés de 30X30mm pour plus de rigidité, ou ajouter des entretoises obliques. Voilà pour la partie 1 de ce post, je vais tout faire pour aller au bout. La partie 2 ça sera le recensement des pièces nécéssaires J'attend bien sûr les remarques des gens qui s'y connaissent, pour m'éviter de faire de grosses erreurs.
  23. je cherche un moyen logiciel de trancher des objets trop volumineux pour être imprimé en une seule fois. j'ai vu que c'était possible sur sketchup pro.... mais j'ai pas les moyens de me le me le payer. J'utilise "intersection des faces" sur sketchup maker, mais l'opération est fastidieuse et peut génèrer des erreurs. des idées ? edit : La réponse m'a été donné sur le chat : merci La Bidouille. netfabb basique permet de faire ça : il est gratuit et compatible windows, linux et mac https://www.netfabb.com/products/netfabb-basic
  24. Halodelta77

    [TUTO] Repetier pour Mac / Linux

    Repetier et Mac/Linux Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose un retour d'experience qui j'espère aidera les futurs acheteurs de SmartCub3d et/ou ceux d'entre vous qui aimerais acquérir un mac. Si vous ne voulez/pouvez pas utiliser Simplify3D. Ce retour ce fait grâce à @Gypais et @biostrike avec qui nous avons trouvé la solution aux problèmes suivant: - la buse effectue le palpage dans le vide à côté du plateau et dans le mauvais sens (risque de casse) - les commandes envoyées sont mal interprétées. La solution: 1- S'assurer que le profil de la smartcub3D pour Slic3r est bien chargé comme l'image ci-dessous 2- Dans les paramètres de l'imprimante (Printer settings) (raccourci: CMD+P) Vérifier l'ensemble des informations et le protocole de communication (transfer protocol) : Il doit impérativement être sur Force ASCII protocol 3- Vérifier ensuite le reste des informations en suivant les screenshots suivants: Voila c'est tout ! Comme @Gypais, vous pourrez alors aussi profiter de votre SmartCub3D !
  25. maxga

    Bed Levelling

    Bonjour à tous, J'avais posé une question concernant un problème de 1ère couche dans le thread traitant de la V2 de Cura by Dagoma. Je préfère créer un nouveau sujet sur ce problème particulier. Je suis modéliste depuis plus de 45 ans et je me suis lancé dans la CNC depuis une dizaine d'année. L'achat d'une imprimante 3D me travaillait depuis peu et j'ai profité du passage prévu du père Noël. J'ai donc acheté la discovery 200 il y a peu et après un montage sans problème, j'ai commencé à tester ses capacités. Dès le départ, j'ai constaté des problèmes concernant cette fameuse première couche si critique. J'ai donc entrepris de résoudre ces problèmes. Tout d'abord il faut vérifier que le plateau est plan et que les 4 coins du plateau sont à égale distance des barres horizontales. Les supports de plateau fournis dans le kit avaient beaucoup de warping et provoquaient des différences de hauteur. J'ai réglé ce problème avec des petites cales en bristol intercalées entre le plateau et ses supports. J'ai réglé ensuite la hauteur du palpeur inductif en suivant la doc de Dagoma ici. Le delta Z est de 2,58 mm chez moi. Ensuite je charge le fichier bedleveling-try_this_one_first.stl pour tester l'impression. Bien entendu, il ne faut pas activer l'auto-palpage dans Cura. Et voilà le résultat : On voit nettement un défaut de planéité : Le plateau est bombé dans le plan vertical bien visible ci-dessus Le moindre défaut de planéité est implacablement détecté de cette manière. Après des essais de déformation du plateau, il faut se rendre à l'évidence : c'est impossible à corriger. Je me décide donc à appeler Dagoma pour leur signaler ce problème. La personne que je contacte alors me propose un échange de plateau provenant d'un nouveau fournisseur. 2 jours plus tard, le nouveau plateau est à la maison et est aussitôt installé. Après vérification de l'horizontalité, je lance de nouveau le fichier de test, toujours sans auto-palpage pour ne tester que la mécanique. Bien entendu, il y a quelques ajustement à faire pour peaufiner ce parallélisme avec les barres horizontales que je règle avec mes petites cales ( bristol pour dégrossir et papier pour fignoler) Voilà ce que l'on doit obtenir : Les pistes doivent avoir les mêmes largeurs et épaisseurs tout le long de leur trajet. Si tout est bien réglé, l' activation du palpeur ne devrait pas trop avoir d'incidence sur l'impression et ne devrait compenser que des écarts infimes. J'espère avoir été suffisamment clair pour vous permettre de faire ce réglage sans trop de soucis ! A+ Max bedleveling-try_this_one_first.stl
  26. Bonjour @tous. Je me permet d'ouvrir un post pour donner mon retour d'expérience concernant le montage du Kit. Je ne doute pas que cela puisse servir aux futurs monteurs, mais aussi à l'équipe de Dagoma en charge de la notice. Première chose: bravo pour la notice, qui représente un superbe travail. Ensuite je rappel un lien indispensable pour les futurs monteurs concernant les outils: https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/997-mat%C3%A9riel-%C3%A0-pr%C3%A9voir/https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/997-mat%C3%A9riel-%C3%A0-pr%C3%A9voir/ Voici mes propositions d'amélioration: les boulons des axes Z (sur les tiges filetées) m'ont fait perdre un temps incroyable. J'ai du refaire cette étape une bonne dizaine fois. La notice d'explication concernant cette étape nouvellement ajoutée dans la rubrique "tutoriel" de Dagoma est fort utile (trop tard pour moi). L'idéal serait d'intégrer cette fiche d’explication directement dans la notice. Le plus étonnant, c'est qu'un fois comprise, cette étape est simplissime. L'étape des courroies m'a fait perdre également un temps incroyable, alors que le principe est incroyable simple. Ce que je n'avais pas compris: c'est le passage des courroies, mais surtout le système d'accrochage. Mes vieux yeux ne m'ont pas permis du premier coup de voir les griffes qui permettent de piéger les deux extrémités de la courroie. Pour gagner du temps, il faudrait faire une gros plan de type "macro" pour faire comprendre le principe d'accrochage des extrémité, ainsi que de faire un zoom sur les encoches se trouve pour lesdits accrochages. D'ailleurs le plan de coupe du passage de la deuxième courroie (celle du plateau) est parfaite pour comprendre. L'idéal serait de faire le même plan de coupe pour la premier courroie. Les photos de la courroie de la tête d'impression ne sont pas intuitives, c'est dommage. Détail amusant: je n'ai pas compris que le petit outil (une sorte de pince pour les petits roulements) était compris dans le kit. Le libellé de la page "les pièces non-imprimées" m'a fait croire que cette pièce n'était pas présente. Je l'ai retrouvé après le montage des roulements. C'est ballot. J'ai perdu un bon 1/4 d'heure à positionner les petits roulements sans cet outil (finalement très amusant). J'ai ensuite eu un doute sur le découpage des pièces imprimés mais non découpées, mais cela est à mettre sur ma nature prudente. Mon avis général est que toutes les étapes sont super simples.... une fois que l'on a pu les refaire une dizaine de fois chacune (pour les boulets comme moi). Pour une personne fort prudente et fort peu intuitive comme moi, j'ai du multiplier par 3 (voir 4) la durée estimée par la notice. Mais cela fait partie du plaisir. Si je devais le refaire, il est évident que je le ferai bien en dessous de la durée estimée, mais ce serait moins amusant. Pour conclure, ce fut un excellent exercice pédagogique pour comprendre le principe de la machine. Un "pif gadget" pour les nostalgiques du magazine, et pour ceux qui ont les moyens. PS: le lien sur le site de Dagoma, de la notice de montage n'est pas téléchargeable. C'est dommage, caInsérer un autre média r le notice présente sur la clé était différente (elle contient les instruction pour les différentes versions).
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