looping2

Bonsoir, tout d'abord, quels sont tes paramètres d'impression, vitesse température, épaisseur de couche...etc..quel trancheur utilises tu? si c'est une version récente de cura, tu trouveras le profil de ta machine en mémoire dans le soft, il est convenable pour démarrer. Ensuite n'hésites pas à imprimer une tour de température pour chaque bobine de fil que tu possèdes afin de savoir laquelle choisir, pour le même fil de marque identique en changeant de couleur cela peut varier de dix degrés, de plus nos sondes ne sont pas des plus fiables sur ces machines, et une valeur indiquée par la machine peut être différente de la réalité. Bref une vitesse de 50 mm/s, ramenée à 35 pour la première couche et la paroi extérieure seront une base, en couches de 0.15mm. une tour de température PLA prête à l'emploi (enfin deux car il y en a une pour l'ABS également), pour ender3 mais qui fonctionne parfaitement sur alfawise...ouala essaye déjà avec ça : https://www.thingiverse.com/thing:3912855 Loop...

Tu peux essayer ce type de montage https://www.hotends.fr/fr/71-184-magnetmk10.html# depuis que j'ai installé ce système sans embout pneumatique sur ma U 20, j'ai oublié tous ces problèmes, et avec le tube Capricorn tu pourras faire du filament flex car le diamètre intérieur plus fin permet de limiter le jeu. Les embouts pneufit chinois finissent souvent par prendre du jeu quand on les démonte plusieurs fois, et du coup ton tube remonte à chaque rétraction et le filament vient remplir l'espace qui se créé en dessous du ptfe et peut générer ton problème. Il te faudra nettoyer l'intérieur de ta hotend bien à fond , perso je la coince dans un étau, la chauffe au briquet et et vais récupérer les restes de filament avec un foret de 3.5 mm ou 4 mm max que je tiens à la main ou à la pince sans jamais forcé pour ne pas l'abimer... il est également très important de couper le tube ptfe bien perpendiculaire afin de ne pas avoir de matière qui se glisse entre lui et la hotend ... c'est un petit chantier pas compliqué mais il faut être précis, après ça cela devrait aller mieux.

va voir par là peut être : https://3dprintbeginner.com/ideamaker-profile-for-sidewinder-x1-and-genius/

Hello, je suis d'accord sur le fait de diminuer la rétraction, sur ce type de machine tu devrais être aux alentours de 4 à 5 mm et une vitesse de rétraction de 45mm/s max, si tu nous dit quelle version de cura tu utilises, on pourra te dire où tu peux régler ce paramètre... à plus

Salut, as tu essayé de faire descendre l'objet 0.1 mm par 0.1 mm jusqu'à voir apparaitre la première couche? je ne dis pas que se soit la solution , mais j'ai résolu un truc du genre en faisant cela il n'y a pas longtemps, ou ajouter un radeau...

Salut à vous tous, je posséde actuellement une Anet A8 et une Alfawise U20 toutes deux modifiées par mes soins ( merci au forum pour les conseils) et qui me donnent de bons résultats d'impression, bien que je pense devoir revoir mon réglage cura pour la deuxième, j'ai envie d'investir dans une machine plus rapide et je pensais à la X1, ou peut être la cr6 se ,mais je crois comprendre que de nouvelles bestioles arrivent, faut il attendre la X2 (as t'on une idée du délai pour sa sortie), aller vers la Orthur Obsidian...

Bonjour à tous, j'aurai voulu savoir s'il était possible d'imprimer du nylon armé carbone avec la X1, je suppose qu'il faut un heatbreack full métal ainsi qu'une buse acier, mais la machine montera t elle suffisamment en T° sans autre modif ? Existe t il un blocage dans le soft ? atome 3d brade la X1 en ce moment 299€, la génius à 249€ https://www.atome3d.com/collections/artillery-imprimantes Autre question, quelqu'un sait il si le sensor commercialisé par atome3d est de la qualité d'un bl touch original? https://www.atome3d.com/products/artillery-sidewinder-x1-3d-touch-sensor?variant=34027614011530

On dirait que ton plateau est un peu trop bas, et la première couche pas suffisamment écrasée, tu peux peux être aussi augmenter l'extrusion, ralentir la vitesse et augmenter la température de ta première couche.

Tout à fait d'accord avec Motard Geek, quand je suis passé en buse 0.6,plus aucun problème avec le pla bois.... mais avec 0.4 c'était systématique ..

Vérifie la planéité de ton plateau , prend une règle bien droite et pose la sur le plateau ,puis éclaire le coté opposé si un filet de lumière ou pire si tu peux glisser une feuille de papier par endroit c'est que ton plateau n'est pas plan , pas trop gênant pour de la figurine ou déco mais pour des pièces mécaniques à assembler c'est la cata -> imprimer sur radeau ou miroir comme plateau et surtout bien dégraisser à l'alcool avant chaque impression , première couche à 0.3 mm bien écrasée et plus chaude (10° au moins) . Mon plateau d'origine de U20 avec buildtack est fait de taule ondulée des écarts de 0.2 avec le centre concave...très pénible mais à priori un classique sur ces machinoises..

Heatbreak fullmetal ou avec teflon ? -> corps de chauffe sale ou bouché partiellement . La ventilation du heatbreak fonctionne -t-elle bien ? -> la T° remonte dans le corps de chauffe et le fil ramollit trop tôt . As tu déjà monté la T° de la buse au dessus des 240° ? -> si heatbreak avec teflon Alfawise il s'est peut être déformé . Voila déjà trois raisons de freins... Dernière question est ce que l'extrudeur claque ?

C'est bien le thermistor qui a cassé sur l'un de ses fils, une petite soudure plus loin et il semble que cela refonctionne, donc si le signal "cold" apparait il faut vérifier en priorité le thermistor ( la thermistance ? )..

Merci j'aimerai connaitre la procédure pour écrire directement dans le bon forum...

Quand je la met en route j' ai l'écran d'accueil habituel mais avec le signal "cold" en haut à gauche , puis quand je sélectionne "preheating" le message d'erreur apparait . La sonde de T° aurait elle fait fusible ? Comment vérifier si ma hotend est valide comment tester la sonde ?