coco83

@SebHeuze Vraiment sympa ton drone, je voit que tu lui a collé un système de FPV dessus, à tu pu déjà tester le tout en vol? Il fonctionne bien? Ça fait depuis un petit moment que l'idée de m'imprimer un drone me trotte dans la tête, ça me serait bien utile pour faire des prise de vue aérienne ou encore de la photogrammétrie (scan 3D de batiments, paysages,etc..). Je me suis déjà pas mal renseigné sur les moteurs, ESC, contrôleurs de vol, transmetteurs, récepteurs, le FPV, etc (je n'ai jamais eu de drone avant), l’addition monte assez vite, donc faut pas se planter dans le choix des composants Je pense que ça sera mon gros projet de cet été une fois les exams passés

Les imprimantes SLA, on peut directement oublier: non seulement c'est loin de rentrer dans le budget, les consommables sont plus cher que pour les imprimantes à filamment fondu, et le volume d'impression de ce type d'imprimantes est généralement limité ( moins de 200x180x150..), c'est pas vraiment adapté pour cet usage. Moi je partirait plutôt sur une bonne FDM qui imprime en ABS, avec la possibilité de faire un lissage aux vapeurs d’acétone pour avoir un résultat parfaitement lisse.

Zavez une dent contre Blender? Moi perso je fait tout avec, même si des solutions comme Solidworks ou OpenCAD sont plus adapté pour la modélisation de pièces techniques,mais vu que j'en fait pas tant que ça... Ce qui met plait avec ce logiciel, c'est sa polyvalence: modélisation, sculpt, texturing, simulations physiques, animations, rendus, compositing, moteur de jeu en temps réel, mixage audio, montage vidéo, etc... Apres c'est clair que au début on est bien paumé avec son interface et la multitude d'options.

Vous me faites un peu flipper avec vos histoire d'imprimantes 3D qui prennent feu.. juste quand je vient de lancer une impression de 30h sur ma D200: difficile de rester devant son imprimante pendant 30 heures Bon j'ai posé des dissipateurs thermiques sur les moteurs, ajouté deux ventilo pour faire circuler l'air sous la Melzi, et installé une camera IP pour la surveiller de temps en temps, mais bon... On a déjà eu des cas d'imprimantes 3D qui prennent feu?

Idem, mes roulement et écrous de l'axe Z étaient déjà monté, je pense que c'est livré monté même dans les kit depuis un petit moment maintenant.

@La Bidouille Le WAF, c'est l'acronyme de Wife Acceptance Factor, ça représente à quel point ton "nouveau joujou" (une imprimante 3D, un home cinéma, téléviseur, projo, voiture/moto,etc.. par ex) est susceptible d’être accepté par les femmes, généralement surtout par celle avec qui tu partage la maison Par exemple une imprimante 3D, c'est cher, ça fait du bruit, et ça a un design industriel qui est loin de bien s'intégrer avec nos salons = WAF négatif, sauf si tu te met à imprimer des truc utiles avec, ça peut (un peu) contrebalancer @Francis J'ai trouvé cette petite astuce sur Thingiverse, ça permet de palier à la limitation d'une seule couleur avec nos imprimantes monobuse et d'avoir des résultat plutôt sympas sur les objets simples.

Objectif Lune, décollage imminent!

Ah tu m'a fait un peu peur, car si au dessus de 22° on ne pouvait plus imprimer correctement, ça m'aurait interdit d'imprimer pendant tout l'été avec nos 30° de température ambiante ici

Étrange, j'imprime dans ma chambre, la température oscille entre 20 et 24° en cette saison, j'ai pas remarqué de soucis, faudra que je teste ce "torture test"....

@Seb69 Étrange, j'ai déjà posé quelques questions au SAV par mail, en général ils répondent dans la journée, le lendemain maximum.

Perso j'ai pris du 8mm pour tout les câblages (6€ les 10m environ), ça passe large, y'avait moyen de prendre un peu moins gros je pense, et pour la hotend j'ai utilisé la gaine plastique extensible fournie par Dagoma.

L'hélice c'est l'essentiel, tout le reste (boitier, supports, etc..), peut être facilement modélisé en 3D sans compétence particulière. Alors que modéliser une hélice avec un bon rendement ça demande des connaissances assez spécifiques en aérodynamique.

Perso, depuis que je l'ai elle a tourné pratiquement tous les jours pour un total de plus de 200 heures, aucun soucis n'est apparut, je pense pas qu'on puisse parler d'imprimante "jetable" . Ayant commandé début Novembre, je n'ai pas été dans le "rush de noël", du coup mes pièces ne présentaient pas de défauts structurels. Visiblement le gros problème des kit de Dagoma actuellement c'est le contrôle qualité en sortie: ils laissent passer des pièces avec trop de warping, un soucis qui pourrait être résolu en calibrant au petit oignons leurs premières couches et en prenant soin de la surface d'accroche...

Pas vraiment, il faut encore pas mal bidouiller et tâtonner pour optimiser ses impressions en effet. Mais il est tout de même possible d'utiliser les profils par défauts pour que mamie puisse s'en servir facilement, mais le résultat risque d’être moins propre, question de compromis.

Le prix des box sera surement variable en fonction de la complexité des projets qu'elles permettent de mener, mais l'idée est bonne en effet. Je pense que pour la box de l'éolienne un prix entre 30 et 40€ reste correct (entre le coût des pièces et le temps qu'il a fallu pour l’élaborer, ça se tient), par contre à 50€, le prix non soldé, ça commence à faire un somme..

Oui, pour cela il te suffit d'ajouter tes profils dans le XML de Cura. Une option pour créer de nouveaux profils directement depuis CuraByDagoma serait bienvenue dans les futures versions d'ailleurs.

Je trouve que la Disco200 est une machine à la qualité plus qu’honnête pour 300€, bien montée et réglé elle rivalise avec des imprimantes 2 à 3 fois plus chère quand même... à condition que chez Dagoma le contrôle qualité lors de l'envoie des kits suive la cadence. Et là pour le rush de noël, vu les témoignages qu'on a sur le forum, ya eu un certains nombre de dérapages, c'est clair.

Belle pièce! Tu devrait songer à postuler chez Dagoma Mais tu n'a pas remarqué de soucis lors des impression avec le second ventilo? Car je me dit que théoriquement, si l'on oppose un second flux d'air au premier, à l'endroit où ces deux flux d'air se rencontrent, on a des chances de créer une zone avec 0 déplacement d'air: les deux flux s'annulent en gros... Bon après en pratique les deux ventilo ainsi que la manière d’acheminer l'air étant différents (les deux flux ne sont pas égaux), il y a des chances que l'on ne rencontre pas ce soucis.

Layer 0.1/0.2, c'est l'épaisseur de la couche, et il est possible de faire des couches bien plus fines que le diamètre de la buse. En revanche j'ai pu voir sur le net que le diamètre de la buse définit l’épaisseur maximale de la couche: en général on évite de faire des couches avec une épaisseur supérieur à ~75% du diamètre de la buse. Pour la D200, avec les réglages de base et la buse d'origine tu peut imprimer avec des couches de 0.2/0.15 et 0.1mm, et en affinant les réglages, ya moyen de monter à 0.25mm (pour des impression très rapides), et de descendre à 0.05mm par couches. Il me semble que la buse de la D200 est interchangeable (avec des buses entre 0.8mm et 0.25mm), mais je sais pas si quelqu’un à déjà testé. De toute manière la qualité des impressions qui sortent d'une imprimante 3D dépendent en grande partie du soin qui a été mis pendant le montage, puis le calibrage, et enfin des réglages de son slicer ou encore de l'optimisation de ses modèles 3D, "l'opérateur" à donc une grande importance dans le résultat final, c'est tout un art

Affirmatif, ils impriment bien sur du Bluetape (sur la photo on voit bien sur l'imprimante n°110 le Bluetape qui s'est décollé provoquant un warping de folie sur les support moteur Z ) Je pense que pour les lots de ces dernières semaines, le "contrôle qualité" à du être abaissé, histoire de faire face au rush de noël...

Depuis que j'ai le palpeur, j'ai toujours fait comme ça: avec de petites rotations , la vis du palpeur est suffisamment précise: avec un pas de 1mm, une rotation de 10° = on fait monter/descendre le palpeur de 0.027cm), et j'ai plus du tout de décollement. Apres c'est sur que depuis la 2.0 il est également possible d'ajuster l'offset aisément dans Cura by Dagoma.

Essaye d’écraser un peu plus ta première couche en remontant d'un chouillat le palpeur, et/ou ajoute des rondelles de 0.2/4mm d'épaisseur à tes modèles 3D dans les angles susceptibles de se décoller.

Impression d'un ensemble de canons et d'une chaloupe au 1/75ème pour une maquette de vaisseau de ligne du XVIIIe siècle: @Duriel Ce "professionnel" ne fait pas vraiment honneur à la D200 en effet...

J'ai déjà eu ce soucis avec un moteur Z qui monte et l'autre qui descend. Pour ma part le soucis venait de la soudure entre les câbles des 2 moteurs qui avait sauté, j'avais pas du mettre assez d’étain la première fois.

+1 Re-tend tes courroie, c'est le genre de bavures que j'avait lorsque les miennes n’étaient pas assez tendues.