un recuit résoudrait il mon problème ?

[oscar2000]

avec ma nouvelle imprimante maxcore 300, je me suis imprimé une plaque de 25 x 27 cm2, 8 mm d'épaisseur.

il s'avère que après refroidissement de ma vitre et décollement de ma plaque, celle ci s'est bombée vers le haut, d'environ 3 mm.

est ce qu'un recuit au four permettrait de relâcher les tensions internes ? quelqu'un a t'il déjà expérimenté ? il faudrait que je m'oriente vers quelle température ? quelle durée ? dois je mettre un poids dessus pour l'aider à redevenir parfaitement plane ?

[Invité]

salut

tu avais combien en t° plateau abs ou pla

[oscar2000]

240 degrés pour l'abs

100 degrés pour le plateau

20 % de remplissage

ces paramètres influencent ils quelque chose sur la manière de récupérer ce bombé ?

[oscar2000]

alors ma plaque fait 200 grammes, elle a une surface presque carrée de 25 x 27 cm2, elle fait 8 mm d'épaisseur. les 3 premières couches et les 3 dernières couches sont à 100 %, l'intérieur est à un remplissage de 20 %, des diagonales alternativement dans un sens puis dans l'autre. 11 heures de production, les températures déjà précisées.

pour l'instant, ce qui est garanti, c'est que ma pièce, elle part à la poubelle, sauf si j'arrive à la redresser.

mon filament, c'est de l'abs de 1,75 mm de chez filament abs.

je ne vois pas ce qu'une photo apporterait, quand je dis le mot "carré", je décris parfaitement sa forme

[oscar2000]

tu as de l'expérience en ce domaine ? tu as déjà pratiqué ?

je ne pensais pas me contenter de réchauffer ma plaque à 100 degrés, spontanément tout seul dans mon coin, je l'aurais mis dans le four de la cuisine et j'aurais chauffé jusqu'à 160 ou 180 degrés (peut être pour un résultat désastreux ?)... donc c'est important pour moi de savoir si tu as déjà pratiqué une telle expérience.

[Invité]

tu a imprimé a qu'elle température dans la logique des que la pièces arrive a une certaine épaisseur on évite d'avoir le plateau trop haut en température 

[Invité]

bien dit nono30

[DBC3D]

@oscar2000

Hello

As-tu finalement essayé ? Mes expérience en la matières se sont toutes soldées par des échecs plus ou moins importants
- poids dessus en sandwich entre 2 plaques de bois, aucun effet ou pièce écrasée (perte de plusieurs dixième)
- sans plaques ni poids, déformations supplémentaires
- bridage sur une plaque en utilisant des tasseaux  marques au niveau des tasseaux et déformations supplémentaires 

Après, ce n'est pas un truc que je fais souvent ou pour le plaisir, j'ai essayé 7 fois en tout ces 3 dernières années, peut etre qu'il y a un réglage optimal, temps, poids et température, mais je doute de pouvoir en trouver, ne serait-ce car mon four est vraiment classique et a une regulation assez sommaire je pense (je ne me suis pas amuser non plus à vérifier la stabilité de la température de mon four, je pourrais etre surpris.)

Pour moi, ce qui passe le mieux si je dois imprimer de grandes pièces plates en ABS (N.B., c'est pas 100 pourcent fiable) mais qui est vraiment très lourd à mettre en oeuvre avec mon matériel, c'est de laisser le plateau en marche à la fin de l'impression, eloigner la tete, couvrir la pièce (toujours sur le plateau), d'augmenter à 120 degrés le plateau,  et de baisser progressivement la température sur plusieurs heures... Autant dire que j'évite. Je suis passé au PETG, c'est mieux (pas parfait non plus). Je ne parle pas du warping pendant l'impression mais bien, si j'ai bien compris, comme toi des déformations lors du refroidissement.

Bref, si ça a marché pour toi, je serais intéressé par ton retour d'expérience.

[DBC3D]

Bonjour @nono30,

J'imprime souvent de l'HIPS, il y a moins de rétractation qu'avec l'ABS, mais ce n'est pas totalement sans rétractation non plus (du moins avec du zortrax z-hips et eSun). Ce qui me gène le plus, c'est l'aspect poreux des pièces obtenues. Je vais essayer l'ASA dès que j'aurai une nouvelle pièce à imprimer de grande taille (je ne me fais pas d'illusions pour autant).

J'arrive à 120°C avec la P3Steel et son élément de chauffe en silicone, il est de faible puissance, 350W sous 220V, taille de 400x400, mais passe au besoin de 20° à 120° en (à peu près) 7 minutes, je devrais pouvoir réduire ça en isolant thermiquement le dessous du plateau, mais je fuis toute augmentation de poids sur l'axe Y. Les 20 derniers degrés prennent à eux seuls près de la moitié du temps pour être atteints.

[DBC3D]

@nono30

Sans vouloir trop dévier de sujet dans ce thread qui n'est pas le mien, l'état de surface est très bon chez moi aussi avec l'hips: les surfaces sont nettes, les couches régulières. Le coté mat aide beaucoup dans ce sens, mais c'est justement lui qui pour moi donne cet aspect que j'ai qualifié de poreux, probablement de façon abusive. Ca n'enlève rien à ses qualités mais ça ne me plait pas pour des pièces visibles. J'ai le meme "problème" avec le PLA ou le nylon chargés en carbone, c'est très propre, superbe de régularité au niveau des couches, mais ce n'est en général pas ce que je recherche pour une pièce visible. Ca ne m'empêche pas de les utiliser mais je reste sur l'ABS pour certaines pièces, d'où mon intérêt pour le sujet initial.

Après, je n'ai utilisé que 2 marques pour l'HIPS, celui de Zortrax et celui de eSun, mais j'ai le même résultat avec les deux visuellement (et vue la différence de prix, dommage que j'ai des difficultés pour à présent trouver du eSun...). Ton HIPS a un aspect visuel proche de l'ABS ?

[oscar2000]

alors j'ai essayé en chauffant à 100 ou 110 degrés, en posant dessus 4 briques de lait à plat pour bien répartir le poids...

en gros, même échec que toi, quand je chauffe, c'est bien plan, dès que j'arrête la chauffe, baisse de la température "lente" en 1 heure, à nouveau cintré. j'essaierai peut être la baisse de température sur plusieurs heures, mais j'ai envie de tester une autre idée avant.

merci pour ces pistes de réflexion.

[oscar2000]

à quoi ressemblent tes brides ? j'ai lu qu'elles sont réglables en plus ?

il faudrait 2 chauffes également ? de quelle durée environ ? minutes ? heures ? un refroidissement intermédiaire ? quelle durée ? quelle température ? refroidissement final en combien d'heures ?

beaucoup de questions, donc beaucoup de paramètres. y compris des paramètres que je n'avais pas envisagés, donc le problème est plus complexe que ce que je pensais naïvement.

alors, je veux bien suivre tes conseils et faire un compte rendu du résultat, mais j'ai besoin de conseils chiffrés, par exemple "monter en température par palier de 10 degrés toutes les 15 minutes" parce que "il faut procéder par palier certainement pas en une seule chauffe" ne m'éclaire pas beaucoup.

[azbloc]

pourquoi ne pas tester un recuis avec la pièce sous-vide, généralement les composites sont travaillé de cette façon.

[azbloc]

le soucis serait du coté de la résistance du contenant par rapport aux températures, l'idéal ce serait un recuis basse température haute pression ou dans une chambre a vide. 

[oscar2000]

une chambre à vide, ben c'est pas pour moi...

je vais plutôt faire autrement, modifier la forme...

[azbloc]

il y a une heure, oscar2000 a dit :

une chambre à vide, ben c'est pas pour moi...

 

tu peut en faire une avec une bonbonne de gaz vide et faire le vide avec un aspirateur, il y a du bricolage a faire mais c'est faisable.

[Kachidoki]

Quand on travaille la fibre de verre, carbone etc..., quand il y a mise sous vide c'est généralement pour éliminer les plus petites bulles d'air. Par conséquent je ne pense pas que la mise sous vide d'une pièce imprimée soit une bonne idée, car elle est pleine d'air qui va chercher à s'échapper par la différence de pression.

Du coup on va soit voir apparaître le quadrillage de l'infill, soit voir la pièce se gonfler comme si on soufflait avec une paille dans une brique de jus de fruit en carton (ça doit parler à certains).

[tutuf]

@oscar200, l'ABS à une Tg d'environ 105°C.

Voilà ce que je préconise :

1. Régler le four et attendre qu'il atteigne 110°C

2. Placer la plaque d'ABS entre deux plaques rigides (métalliques ?) et serrer le tout

3. Insérer l'ensemble au four pendant 1 heure

4. Retirer l'ensemble du four et le placer dans un bac d'eau à température ambiante pendant 30 min.

Par expérience sur des process équivalents, le refroidissement à l'eau permettra à la pièce de conserver sa forme.

A refaire en augmentant la durée de chauffe si le résultat n'est pas concluant car je ne saurai dire si toute la pièce aura bien atteint une température de 100°C au bout d'1 heure.

[oscar2000]

à essayer au moins une fois, merci pour cette idée.