La TronXY X5S

[DBC3D]

il y a 8 minutes, yanatec a dit :

Le chemin est bien modifié par celui faisant passé les courroies sur le même plan la tension m’a l’air bonne

Alors il peut y avoir une raison plus simple: ton axe X est peut être légèrement de travers, mais tout le temps. Ca arrive quand on remplace ou que l'on tend les courroies. Vérifie qu'il est bien orthogonal à l'axe Y (ou parallèle avec les 2 autres cotés, c'est plus simple à mesurer mais c'est moins fiable).

Edit: Pour le "redresser", je joue sur la tension des courroies, mais il y a peut être mieux.

Modifié (le) Janvier 18, 2018 par DBC3D

[PRZ]

il y a 5 minutes, DBC3D a dit :

Alors il peut y avoir une raison plus simple: ton axe X est peut être légèrement de travers, mais tout le temps. Ca arrive quand on remplace ou que l'on tend les courroies. Vérifie qu'il est bien orthogonal à l'axe Y (ou parallèle avec les 2 autres cotés, c'est plus simple à mesurer mais c'est moins fiable).

Edit: Pour le "redresser", je joue sur la tension des courroies, mais il y a peut être mieux.

Pour monter l'axe des X bien perpendiculaire, il faut le bloquer contre la structure quand on pose les courroies, car quand on pose une courroie, ça le met en biais. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai bloqué le rail des X contre les moteurs avec des serre-joint a embouts élastomère (en serrant vraiment très modérément, juste pour que les serre-joints ne tombent pas), ce qui permet de tendre les courroies aisément, en mettant la même tension dans chaque courroie (c'est important). Les faire 'sonner' pour évaluer la tension.

[yanatec]

effectivement plus d'1cm d'ecart 

j'opte pour la technique du serre joint 

 

 

je vous tiens au jus 

 

 

merci a tous

[DBC3D]

il y a 41 minutes, yanatec a dit :

j'opte pour la technique du serre joint 

pour le montage d'origine, j'avais utilisé de façon similaire deux "gros" colliers de serrage en nylon pour maintenir l'axe dans cette position

 

il y a 42 minutes, yanatec a dit :

plus d'1cm d'ecart 

Oui, là, pas de doute à avoir sur l'origine des ovales, je pensais plus à 1 ou 2mm !

[yanatec]

sur le cercle oui j'ai 1 a 1.5 mm de difference

par contre  impossible de mettre en butée  contre les moteurs avec la tension actuel il manque 1cm 

j'ai donc libérer les courroies ,mis les serres joint 

mis une tension egale ou presque a chaque courroies 

j'ai lancer un print 5 disque de 49mm de diamètre un a chaque coin et un au centre  je verrai demain a quoi ils ressemblent demain

 

 

et pour le bed qui descends des que tu touches a la plaque ou a ce qu'il y a dessus vous avez fait quoi ?

 

 

 

merci pour les infos

Modifié (le) Janvier 18, 2018 par yanatec

[Bhounty]

Bonjour à tous

Je viens d'obtenir ma tronxy x5s, mais je suis débutant dans l'impression 3d, j'ai quelques petits problèmes et c'est très difficile de trouver une communauté française avec des tutos sur cette imprimante en particulier, je me permet donc de demander ici.

Je n'arrive pas à bien calibrer le plateau de l'imprimante sur l'axe Z, la buse touche le plexi quand l'impression se lance, le réglage se fait il au niveau matériel? (en jouant avec le petit switch qui vient en butée de la vis du plateau) ou au niveau logiciel? malheureusement je n'ai rien trouvé sur repetier host pour régler mon soucis.

Ensuite,  j'ai "réussi" quelques tests d'impression, les premières couches de la pièce semblaient bonnes (mais pas bien soudées entres elles) et puis elles se dégradent jusqu'à ne plus imprimer, et j'entend l'extrudeur sauter, j'ai vu que ça pouvait être un problème lié à la vis du ressort de l'extrudeur, j'ai beau essayer mais rien n'y fait..

Voilà j'espère que vous pourrez m'aider à résoudre mon problème !

Cdt,
 

[rmlc460]

Bonjour,

Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas passer par la case présentation, en n'oubliant pas de remplir ton profil (enfin, surtout ce qui concerne ton imprimante), et tu vas faire un post pour faire part de ton problème. Ce sera TON post!

Parce qu'ici, c'est sur, tu vas trouver toutes les réponses! Et tu vas voir, très vite que chaque réponse sera adaptée à tes questions, et il y aura forcément quelqu'un qui te répondra, parce qu'on est tous des passionnés.

En attendant, tu pourras effectivement compulser tout ce qui a trait à tes soucis et à ta machine!

[PRZ]

Bonsoir,

La X5S n'est pas trop une machine de débutant, mais comme c'est fait...

Le plateau se règle 'a la main', il n'y a pas de capteur pour une calibration automatique.

Le problème de la X5S, c'est que c'est une machine bimoteur avec des vis a grand pas qui font que, moteurs hors tension,  le plateau a naturellement tendance a descendre et bien évidemment, pas de la même valeur du coté gauche et droite. Pas glop-Pas glop.

Les deux moteurs sont commandés par le même contrôleur (probablement en câblage série), donc sauf blocage mécanique, ils ne peuvent monter que de la même valeur.

Il faut donc calibrer le plateau avec les moteurs sous tension, on ne peut pas s'amuser a déplacer la tête à la main

Pour faire ton premier réglage:

Serrer les six vis a peu près de la même valeur, ressorts comprimés a environ 12mm.

On déplace à la main la tête coté droit , plateau suffisamment bas pour que ça ne touche pas. On règle approximativement le contact du switch Z pour que le plateau soit environ 1mm sous la buse

Mise sous tension, On fait un home sur le LCD : Click- [Prepare] click [Auto home] - click

On prend un réglet ou un mètre, on mesure la hauteur de la barre support à droite.

Ensuite, toujours sous tension, on ajuste la barre support de gauche pour qu'elle soit à la même hauteur en tournant l’accouplement à gauche, on sent nettement les pas. On passe un petit coup de feutre sur l’accouplement pour repérer l’angle par rapport a la structure.

On vérifie visuellement que la buse est bien au dessus du niveau du plateau, on peu utiliser une carte de visite ou un réglet.

Ensuite, il faut déplacer la tête avec l’écran LCD [Prepare] [Move axis][10 mm][X] et on déplace la tête approximativement jusqu’à la première vis avec le bouton tournant. On prend une carte de visite épaisse, on libère l’écrou de gauche (et un peu celui du milieu) pour que la carte de visite glisse juste entre la tête et le plateau. Comme entre temps, l’écran du LCD est revenu sur l’écran d’affichage, on reprend la procédure pour envoyer la tête sur la vis de droite, même procédure, puis sur la vis arrière droite (movement en Y), puis sur la vis arrière gauche.

On a un réglage approximatif, mais les réglages interfèrent entre eux, il va falloir affiner.

On fait chauffer plateau et buse, on repart sur la vis devant a gauche et on fait le test en remplaçant la carte de visite par une feuille de papier, puis vis du milieu, puis vis de droite, puis arrière droite, arrière milieu et arrière gauche.

Retour a l’avant gauche, comme tous ces réglages interfèrent entre eux (attention aux vis du milieu) et que la chauffe modifie un peu, il sera probablement nécessaire de faire un deuxième tour.

Maintenant, tadaam, on va au milieu et on vérifie si le plateau est bien plat, la feuille de papier doit glisser convenablement, si ce n’est pas le cas, c’est un peu embêtant et il faudra jouer sur l’épaisseur de la première couche pour compenser.

Comme la machine est sous tension et qu’elle est réglée, on peut imprimer.

La mauvaise blague, c’est que lors de la prochaine mise sous tension, il y a des possibilités pour que la partie gauche ne soit plus à la même hauteur, surtout si on a forcé pour enlever la pièce – Nota ; sur cette machine, il est préférable de rester sous tension pour décoller les pièces pour cette raison.

Nouvelle mise sous tension → Auto Home→ on chauffe

On jette un œil pour vérifier que le plateau est bien au niveau de la buse ou un poil en dessous. Au besoin, on tourne l’accouplement de gauche pour descendre.

On chauffe le système, on déplace avec le LCD  la tête au niveau de la vis de gauche, on attend que ce soit chaud, on sort la feuille de papier et on ajuste avec l’accouplement de gauche. De cette manière le plateau doit être aligné et on peut lancer l'impression.

Si, plateau correctement réglé, ta première couche est écrasée et/ou que l’extrudeur cliquète parce qu’il n’y a pas assez d’espace, il va falloir modifier le paramètre ‘Z offset’ de ton trancheur qui définit l’écart de niveau vertical. En principe, ca ne bouge pas et on ne le fait qu'une seule fois, ça fait partie du profil de ta machine.

Malheureusement, au niveau du LCD, le baby-stepping n’est pas activé pour faire des ajustements 'au vol', aussi on peut jouer avec les accouplements pour faire du baby-stepping (en principe on décale pareil sur les deux cotés). Si on commande depuis l’ordinateur, il y a peut-être une fonction de baby-stepping, mais Je n’ai pas essayé, donc Je ne sais pas.

Pour information, le pas de la vis est de 8mm, ce sont des moteurs 200 pas par tour, donc chaque décalage de pas modifie la hauteur de 8/200 = 0.04 mm, c'est suffisant pour un réglage précis. Mettre un petit pense bête pour se rappeler dans quel sens ça monte ou ça descend n'est pas inutile.

Modifié (le) Janvier 19, 2018 par PRZ
précision moteurs hors tension

[Bhounty]

Merci beaucoup pour ton tuto et ta réponse très rapide @PRZ, je vais essayer tout ça et si jamais j'ai un problème j'irai créer mon poste comme me l'a suggéré @rmlc460, d'ailleurs je vais tout de suite remplir mon profil, en tout cas merci à vous ! 

[PRZ]

Le 18/01/2018 at 16:58, yanatec a dit :

et pour le bed qui descends des que tu touches a la plaque ou a ce qu'il y a dessus vous avez fait quoi ?

merci pour les infos

Il n'y a pas trop de solution pour les vis à grand pas a part les changer. Des vis au pas de 2mm font partie de la 'liste de course' que J'ai fait dans un poste précédent, mais en 12V, ça va rendre le mouvement du plateau assez lent. Ceci étant, les impressions de 400mm, ça ne doit pas être si courant. En cas de changement de vis, il faudra modifier le nombre de pas par tour (commande M92 Z1600 puis M500 pour 2mm/tour (1600=200ppr*16micropas/2mm) )  Et vu la puissance démoniaque de son lit chauffant, cette machine n'est pas pour les gens pressés. Pour un usage pratique, voir la procédure de mon poste précédent.

[yanatec]

il y a 2 minutes, PRZ a dit :

Il n'y a pas trop de solution pour les vis à grand pas a part les changer. Des vis au pas de 2mm font partie de la 'liste de course' que J'ai fait dans un poste précédent, mais en 12V, ça va rendre le mouvement du plateau assez lent. Ceci étant, les impressions de 400mm, ça ne doit pas être si courant. En cas de changement de vis, il faudra modifier le nombre de pas par tour (commande M92 Z1600 puis M500 pour 2mm/tour (1600=200ppr*16micropas/2mm) )  Et vu la puissance démoniaque de son lit chauffant, cette machine n'est pas pour les gens pressés. Pour un usage pratique, voir la procédure de mon poste précédent.

 

 

merci pour la réponse je ne débute pas en impression 3d mais c'est vrai que ma prisa était plus simple a régler et a utilisé je ne regrette pas d'avoir pris celle ci en seconde machine 

je vais tester dans un premier temps avec pince bulldog , plaque de verre et moteurs sous tension

en faisant doucement le plateau ne devrait pas bouger 

 

 

post vraiment sympa et riche en info

[yanatec]

les quelques modifs deja faite 

la goulotte est sur le plateau une nouvelle boite pour la carte mere a venir et on doit être bon

[PRZ]

Bonsoir,

Je viens d'avoir une idée, on pourrais faire un fichier d'impression dans la carte SD qui s'appelerait:

coupe_XY.g contenant deux choses: la désactivation de la coupure temporisée et ensuite la coupure des moteurs X et Y :

M18 S0

M18 X Y

En 'imprimant' ce fichier ça couperait les moteurs X et Y sans couper ceux du Z , comme ça on peut déplacer la tête à la main pour ajuster le plateau, c'est plus facile qu'avec l'écran. Je ne peux pas essayer avec mon lecteur de carte SD cassé, si quelqu'un peut voir ?

[yanatec]

c'est hors de mes competences mais je suis preneur 

en effet bonne idée @PRZ

[PRZ]

il y a 23 minutes, yanatec a dit :

les quelques modifs deja faite 

la goulotte est sur le plateau une nouvelle boite pour la carte mere a venir et on doit être bon

 

 

 

Bonsoir,

Pourquoi as-tu imprimé la version pour panneau du support de bobine?

En principe, il fallait prendre la version 55mm

[EDIT] Je suis en train d'étudier un nouveau conduit pour les ventilateurs, mais çe n'est pas si facile, donc il va falloir attendre un peu.

Modifié (le) Janvier 19, 2018 par PRZ

[yanatec]

oui j'ai pas fait gaff 

je vais la refaire en 55 du coup elle sera droite

[PRZ]

il y a une heure, PRZ a dit :

Bonsoir,

Je viens d'avoir une idée, on pourrais faire un fichier d'impression dans la carte SD qui s'appelerait:

coupe_XY.g contenant deux choses: la désactivation de la coupure temporisée et ensuite la coupure des moteurs X et Y :

M18 S0

M18 X Y

En 'imprimant' ce fichier ça couperait les moteurs X et Y sans couper ceux du Z , comme ça on peut déplacer la tête à la main pour ajuster le plateau, c'est plus facile qu'avec l'écran. Je ne peux pas essayer avec mon lecteur de carte SD cassé, si quelqu'un peut voir ?

Bon, ça ne marche pas, J'ignore pourquoi, ça coupe tous les moteurs au lieu de couper uniquement X et Y. J'ai un soupçon qu'il y ait des économies de pistes sur la carte en mettant en commun tous les signaux d'activation moteur. OU que certaines fonctionnalités de Marlin soient désactivées pour faire de la place...

J'ai fait un montage sauvage pour bloquer la carte, mais en plus il y a des faux contacts dans le lecteur, et pour couronner le tout, le lecteur micro-SD livré avec la machine ne marche plus, J'ai du en prendre un autre

[rmlc460]

J'ai toujours soutenu qu'il ne fallait jamais compter sur le lecteur embarqué! Et tu n'es ni le premier ni le seul à connaitre ce genre de soucis!

Dommage, une adaptation pour lecteur µSD vers SD, ça coute 2€, et c'est increvable...

[PRZ]

@rmlc460

La rallonge est commandée, mais Je ne sais pas quand elle arrivera . Note que Je l'ai mise dans ma ' liste de courses' a faire en même temps que la commande.

En cas de gros malheur (faux contacts permanents), en changeant la carte LCD avec une qui a un lecteur SD incorporé, est-ce que ça pourrait marcher ?

Modifié (le) Janvier 19, 2018 par PRZ

[jojolapatate]

@PRZ bonsoir, 

après un pi zero w + octoprint ça reviens à 15 € et tu touche plus a ta carte sd, ni a ton afficheur. 

Modifié (le) Janvier 19, 2018 par jojolapatate

[DBC3D]

il y a 24 minutes, PRZ a dit :

En cas de gros malheur (faux contacts permanents), en changeant la carte LCD avec une qui a un lecteur SD incorporé, est-ce que ça pourrait marcher ?

Il est un peu tard pour que je regarde ce soir, mais je vais voir demain après avoir vérifié les pin des connecteurs, j'ai un écran avec lecteur dispo.

Pour M18 S0, je pense que ça correspond à une désactivation dans un délais de 0s, donc immédiate. Pourquoi ne pas essayer M17 suivit de M18 X (d'après le pinout, il semble que X Y et E soient contrôlés par la même patte du chipset, mais pas Z), j'essaierai aussi demain

Modifié (le) Janvier 19, 2018 par DBC3D

[PRZ]

il y a 7 minutes, jojolapatate a dit :

@PRZ bonsoir, 

après un pi zero + octoprint ça revien a 10 € et tu touche plus a ta carte sd, ni a ton afficheur. 

J'ai acheté un pi 3 pour ça, mais il n'est pas encore installé. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est les risques de saturation du transfert USB lorsqu'il y a des formes non linéaires. Voir cette vidéo  de Tech2C:

https://www.youtube.com/watch?v=SBZ7MfvAsGc

Son exemple est extrême, parce que sur un cylindre de petit diamètre, il y a beaucoup de segments à transférer, mais il me parait assez parlant.

[PRZ]

il y a 6 minutes, DBC3D a dit :

Il est un peu tard pour que je regarde ce soir, mais je vais voir demain après avoir vérifié les pin des connecteurs, j'ai un écran avec lecteur dispo.

Pour M18 S0, je pense que ça correspond à une désactivation dans un délais de 0s, donc immédiate. Pourquoi ne pas essayer M17 suivit de M18 X (d'après le pinout, il semble que X Y et E soient contrôlés par la même patte du chipset, mais pas Z), j'essaierai aussi demain

M18 S0 était noté comme valeur pour supprimer le timeout , voir ici :https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/wiki/M84

(M18 est un alias de M84)

Il y a apparemment un timeout d'origine, mais comme J'avais des soupçons, J'ai aussi essayé avec M18 S1000 avec le même résultat. Mais maintenant, Je ne touche plus au lecteur, il va falloir attendre que J'installe Octopi.

J'ai eu aussi un comportement bizarre de G28 (home), qui oubliait de ramener le chariot vers le contact des X avant de le faire pour Y puis Z. Ca s'est résolu après deux extinctions et remise sous tension. 

[DBC3D]

Ok, ce cas n'apparait pas sur le wiki que je consulte habituellement.

Je pense avoir trouvé pourquoi cela ne fonctionne pas. Dans le fichier Configuration_adv.h, on trouve ça:

#define SD_FINISHED_STEPPERRELEASE true //if sd support and the file is finished: disable steppers?
#define SD_FINISHED_RELEASECOMMAND "M84 X Y Z E" // You might want to keep the z enabled so your bed stays in place.

Donc a priori, à la  fin d'un print via carte sd, désactivation de tous les steppers

[rmlc460]

C'est vrai, mais c'est plus compliqué aussi!! Au moins tant qu'on ne s"st pas pris la tête pour comprendre: j'ai acheté un Pi3 modelB qui trône sur mon bureau depuis un mois en attendant que je règle tous les autres problèmes, en particulier les câbles, les raccordements, les emplacements. Parce que très vite, l'espace occupé par la bête devient plutôt encombrant!

Une des choses en particulier qu'on ne réalise pas du tout quand on se lance dans le trip de l'impression 3D, c'est la somme de connaissances et la variété des domaines qu'on doit explorer.