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Filament ABS

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Salut

Dans mon magasin, l'éclairage date de 15 à 20 ans et même si c'était performant énergétiquement et d'un point de vue luminosité, aujourd'hui les différents transfo se font vieux et vibrent, et il y en a beaucoup (une trentaine dans 70m²). C'est pour des tubes fluo compact. Du coup, actuellement, j'ai un bourdonnement à 60Hz en permanence, et c'est fatiguant (au minimum). J'ai aussi les alim des spots en 12v, mais ça c'est plus standard comme ampoule.W

Je suis donc en train de voir pour modifier des luminaires encastrés de 20 cm de diamètre ne remplaçant les 2 ampoules fluo (28W chacune) par une seule cellule led de 50W 220V. Pour le moment, je suis en train d'essayer une 30W en blanc froid, mais c'est trop froid, et j'ai un doute sur la quantité de lumière. Du coup, je vais passer sur 50W blanc chaud, comme ça, ça ira.

Donc, mes questions portent sur ce genre de cellule en 220v car la coupole actuelle du luminaire est trop haute, et plus ou moins inutile vu le cône de lumière créé. J'ai dans l'idée d'imprimer une nouvelle coupole en plusieurs morceaux. Je n'ai pas fini la modélisation de celle-ci mais l'idée est d'avoir 4 "pétales" (pour cause de taille et de temps) et d'avoir le centre supportant la cellule, le tout s'emboitant avec peu de vis, et une esthétique correcte.

Je me demandait si vous aviez une idée des températures de fonctionnement de ces cellules (celui qui répond 3000°K n'aura pas tord 😉) Et si il faut que j'envisage autre chose que du PLA. J'ai vu un test qui montre de très bon résultat après cuisson du PLA pour la résistance à la chaleur.

Actuellement, vu que mon imprimante attend un nouveau mosfet, j'ai utilisé une tôle alu de 0.5mm et des vis, mais c'est moche les fils se voient, ce que j'aimerais améliorer.

Merci

Sébastien

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Salut ,

Je peux guère te renseigner , mais isole thermiquement le plus possible la led et son driver du PLA .

Ce qui m'inquiète plus , c'est que tu parles de magasin . Si tu accueil du public , n'y a t il pas des normes de sécurité électriques qui iraient à l'encontre du DIY ?

  • +1 1

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Bonjour

J'utilise des LEDs en éclairage spéléo.

Les modules sont en 2 parties : d'un coté l'alimentation, qui contient un driver, et est très tolérant quant-à la tension d'entrée.

De l'autre coté la LED (qui fonctionne en basse tension et se pilote en courant).

Les 2 éléments doivent être compatibles question caractéristiques. sinon, soit ça n'éclaire presque pas, soit la LED claque.

On trouve ces modules facilement pour trois fois rien sur ebay. Exemple : https://www.ebay.fr/itm/10W20W30W50W70W100W-LED-Chip-Driver-Transformateur-for-Exterieur-Jardin-Ampoule/263550715416?hash=item3d5cd8c618:m:mnnQtw5RnhQUbZGzPp6M5Yw

Si disponible, choisir "blanc neutre".

Attention avec les éclairages LED : Ils "tuent" les rouges et modifient les bleus. Les "blanc chaud" ont un filtre jaune... ça diminue la dominante bleue mais ne rajoute pas de rouge (d'ailleurs les rouges sortent encore moins bien).

De plus il manque dans leur spectre la fréquence à 460nm (de mémoire). Or cette fréquence, correspondant au bleu turquoise, est justement celle qui fait réagir et contracter la pupille. (on s'en aperçoit quand on croise une voiture équipée de feux LED : même en plein jour ça éblouit). l'exposition à long terme à la lumière des LEDs est susceptible de déclencher des problèmes ophtalmiques.

Pour en revenir aux LEDs, voici quelques années et pour utiliser avec une GoPro j'avais fait un montage avec 4 leds XM-L T6 de 10W montées sur un radiateur de Pentium II de récup. A pleine puissance sur alim de labo, au bout d'1/4 d'heure la température du radiateur était stabilisée à 75°C.

Avec une LED 50W, il faut envisager d'atteindre une température d'au moins 100°C, surtout si ton montage se situera dans une "cloche" au plafond, ce que réduit le refroidissement par convection naturelle.

J'ai un de ces modules (acheté "pour voir" - vu le prix...). il est monté sur un radiateur de Pentium I

P1060979.thumb.JPG.0f1588f40db052a0da98dd0f6acdb101.JPG

Je l'ai branché il y a quelques minutes (pendant que je rédigeais). là le chip est à 80°, le radiateur à 50° (ventilateur non branché). les températures sont relevées avec une caméra thermique HTI HT-18.

 

Je pense que le PLA n'aimera pas...

 

Pascal

Modifié (le) par Pascal03
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Au bout d'un quart d'heure d'allumage, le radiateur est stabilisé autour de 60°, et le driver autour de 40°

20190405-081634.jpg.6e0341c647b042e6280346e753a6f8d4.jpg

Le chip est lui à 90° (au max)

20190405-081701.jpg.4d0ff08d1ee6a8d852b15de2d6d7bbed.jpg

Le tout est posé au sol sur le carrelage. en plafond dans une cavité ce sera surement un peu plus élevé.

A voir aussi la taille des radiateurs : plus ils seront petits, et plus ça chauffera.

 

Pascal

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Merci pour ces retours.

Il y a 23 heures, sha a dit :

Ce qui m'inquiète plus , c'est que tu parles de magasin . Si tu accueil du public , n'y a t il pas des normes de sécurité électriques qui iraient à l'encontre du DIY ?

J'y pense aussi. Mais ça ne dérangeait pas éclairagiste qui m'a démarché de me faire modifier le circuit en supprimant les ballasts et de brancher directement sur le 220V, en utilisant des ampoule Led en 220v au culot adapté à mes luminaires actuels (et à 20€ l'ampoule, 2 par luminaire).

Je vais faire attention au comment sera connecté les fils venant du module sur les câbles existant, certainement en rajoutant des boîtes de dérivation, pour la puce en elle-même, je ne peux pas forcément faire grand chose malheureusement. Le circuit est certifié ROHS, mais à part qu'il s'agit d'une norme, je ne sais pas vraiment ce que ça rajoute ne plus.

Il y a 21 heures, Pascal03 a dit :

Les modules sont en 2 parties : d'un coté l'alimentation, qui contient un driver, et est très tolérant quant-à la tension d'entrée.

Les puces que je pense utilisée sont en 220V, donc sans driver, et avec moins de courant forcément. Ainsi, j'espère moins de chaleur que ce que tu a montré.

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Hello,

 

Il y a 7 heures, Darkblur_seb a dit :

Mais ça ne dérangeait pas éclairagiste qui m'a démarché de me faire modifier le circuit en supprimant les ballasts et de brancher directement sur le 220V, en utilisant des ampoule Led en 220v au culot adapté à mes luminaires actuels (et à 20€ l'ampoule, 2 par luminaire). 

La modification ne devrait pas poser de problème si tu respecte l'indice de protection (IP) et que le luminaire est à la terre.

 

Par contre, fait attention à la dissipation de la chaleur avec ces luminaires.

Avec les ampoules d'origine, si le luminaire est coincé sous l'isolation thermique (laine de verre par exemple), il fond.

Avec des leds, le phénomène risque d’être amplifié.

De plus, le filament utilisé (PLA, ABS, ou autre) va être soumis à ces mêmes températures.

 

🙂

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Il y a 9 heures, Darkblur_seb a dit :

Les puces que je pense utilisée sont en 220V, donc sans driver, et avec moins de courant forcément. Ainsi, j'espère moins de chaleur que ce que tu a montré.

Si, il y a un driver : simplement il est intégré au culot de la lampe (tout comme le ballast électronique est intégré dans le culot des lampes fluocompactes). Il n'existe pas de LED fonctionnant directement en 220V. De plus une LED se pilote en courant ; c'est un conducteur non ohmique. par exemple pour une XM-L T6 10W : à 3V elle va consommer 1A, et à 3.1V : 3A. à 3,2V elle est morte ! (c'est un exemple, ça varie d'un exemplaire à l'autre). c'est pour ça que le driver maintient non pas une tension mais une intensité. Il envoie un ampérage donné, le voltage s'adapte automatiquement.

Avec un module compact ce sera pire car tout étant intégré, il faut ajouter la dissipation thermique du driver à celle de la LED.

50W, c'est 50W peu importe la tension d'alimentation. Après il y a des technologies qui chauffent plus que d'autres (halogène, LED, fluocompact) mais d'une LED à l'autre le rayonnement thermique ne dépend que de la puissance dissipée.

Pour les lampes, cherches simplement sur ebay, en tapant LED et la norme du culot de tes lampes (par exemple LED GU10). ça devrait te donner un bon aperçu de ce qui existe sans faire de modification hasardeuse. Gardes à l'esprit que 50w LED ne délivre pas le même flux lumineux que 50W fluocompact ou 50W halogène.

Pascal

P.S. : au dessus, c'est un radiateur de Pentium III et non Pentium I : un truc bien plus costaud que celui des lampes LED du commerce

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A lire avant de passer aux LEDs :

https://www.energie-environnement.ch/definitions/201-irc-indice-de-rendu-des-couleurs (ça peut être important selon ce que tu vends dans ton magasin.)

https://www.energie-environnement.ch/maison/eclairage-et-piles/ampoules-et-lampes/1369 (et notamment le paragraphe "Le bleu des lampes LED")

Pascal

Edit : la norme Rohs, c'est une norme certifiant que l'appareil est exempt de certaines matières polluantes

Modifié (le) par Pascal03

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Il y a 3 heures, Pascal03 a dit :

Pour les lampes, cherches simplement sur ebay, en tapant LED et la norme du culot de tes lampes (par exemple LED GU10). ça devrait te donner un bon aperçu de ce qui existe sans faire de modification hasardeuse. Gardes à l'esprit que 50w LED ne délivre pas le même flux lumineux que 50W fluocompact ou 50W halogène.

Du coup, mes ampoules actuelle sont en g24q d2. IRC de 83. Il semblerait qu'elles soient en 26W mais avec 2 pins seulement, alors que celle que je trouve avec cette puissance aujourd'hui sont au max en 18W pour 2 pins (3 ou 4 pins pour 26W).

https://www.francelampes.com/g24d2-dulux-d-18w-830-2-pins-osram-z-4242.html

Le problème venant des ballasts, il faut en changer une trentaine, et comme le culot des ampoules commence à être cuit, il y a autant d'ampoule à changer. Soit un coût d'environ 200€ et je ne suis pas certain de pouvoir reconditionner le tout sans casse. Pour de la led sur le même culot, on passe vers 20€ l'ampoule donc, environ 400€ d'investissement. La modification est plus simple, il suffit de revoir le câblage en supprimant les ballasts.

Ma solution avec ces puces led doit revenir à environ 50€ plus le coût en filament.

Pour ce qui est de la température de fonctionnement, j'ai pu tester en partie ce matin en collant avec du kapton une thermistance ntc 100k au dos de la puce. Sans dissipateur, je mesure 20K de résistance, soit 68°C. Le tout sans dissipateur, mais la puce esr fixée à 4 vis sans autre contact. Avec cette mesure, je peux déjà dire au revoir à la platine de fixation en pla. Va falloir que je passe à de l'aluminium et aussi ajouter un dissipateur (mais j'ai déjà pris ça ne compte dans le budget de 50€, 40x40x20mm 1.50€/u).

Il y a 5 heures, Yo' a dit :

Avec les ampoules d'origine, si le luminaire est coincé sous l'isolation thermique (laine de verre par exemple), il fond.

Pas de soucis de ce côté là, le faux plafond n'est pas isolé. J'ai une trentaine de centimètre de vide.

 

Edit :
Sinon, je viens de trouver ça. Le coût est bien moindre que si c'était acheté en France, donc ça reste envisageable:

Gradation-lampe-tube-lampe-led-g23-g24-e27-lampe-led-ampoule-10-W-12-W-15/

Modifié (le) par Darkblur_seb

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A priori les lampes LED de remplacement sont prévues pour fonctionner en remplacement des lampes neon, donc avec transfo ballast. mais il semble possible - et peut-être nécessaire ? - de s'en passer (voir le descriptif sur cette page : https://www.ledkia.com/fr/19-acheter-ampoules-led-g24?gclid=EAIaIQobChMI-P64lKu74QIVDr7tCh0NvA6oEAAYASAAEgKmKPD_BwE )

Sur la page d'aliexpress, les caractéristiques techniques indiquent une tension d'alimentation de 85 à 265V (preuve que la lampe comprend un driver). Il doit être possible aussi ( et là aussi peut-être nécessaire ?) de virer le ballast d'alimentation.

Le transfo-ballast élève la fréquence du courant d'alimentation. ça peut poser des problèmes avec le redresseur/convertisseur de tension des drivers des lampes. A vérifier, je n'ai jamais fait l'essai. (si Janpolanton passe par là, il est surement plus calé que moi à ce sujet)

Au pire, si tes douilles G24 sont bonnes, tu supprimes le ballast et tu cables en direct sur le 220V (Attention, dans les caractéristiques techniques il est indiqué culot G23).

Tu as aussi la possibilité de virer le culot G24 et de monter une douille E27 (si ton support te permet de le faire sans trop de difficulté). au moins tu es sur de ton coup.

Je ne connais pas ces lampes, ne les utilisant pas. donc au niveau des différentes compatibilités je ne m'avancerai pas. Le mieux c'est que tu voies avec ton éclairagiste : c'est son métier.

 

Pascal

Modifié (le) par Pascal03

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Il y a 2 heures, Darkblur_seb a dit :

Du coup, mes ampoules actuelle sont en g24q d2. IRC de 83. Il semblerait qu'elles soient en 26W mais avec 2 pins seulement, alors que celle que je trouve avec cette puissance aujourd'hui sont au max en 18W pour 2 pins (3 ou 4 pins pour 26W).

Le monde de l'éclairage st une jungle.

Il n'y a pas les mêmes produits pour les particuliers et pour les professionnels, y compris si ils sont vendus par le même groupe (osram par exemple).

 

il y a une heure, Pascal03 a dit :

A priori les lampes LED de remplacement sont prévues pour fonctionner en remplacement des lampes neon, donc avec transfo ballast. mais il semble possible - et peut-être nécessaire ? - de s'en passer

J'ai vendu des tubes LED (en tant que pro) pour remplacer les tubes néons sur les réglettes et ceux que je vendais nécessitait la suppression du ballast et du starter.

 

🙂

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Il y a 6 heures, Pascal03 a dit :

Au pire, si tes douilles G24 sont bonnes, tu supprimes le ballast et tu cables en direct sur le 220V (Attention, dans les caractéristiques techniques il est indiqué culot G23).

Tu as aussi la possibilité de virer le culot G24 et de monter une douille E27 (si ton support te permet de le faire sans trop de difficulté). au moins tu es sur de ton coup.

Le problème avec des g27 c'est qu'on perd l'avantage de la direction d'éclairage. Les ampoules sont montées à l'horizontale actuellement, et du coup, je n'aurais pas forcément la place de mettre 2 ampoule g27 côte à côte. Au final cette solution me ferait perdre de la luminosité, alors qu'il faudrait que je l'augmente.

Et sur le lien aliexpress précédant, il y a le choix dans les culot, la puissance et la possibilité de réglage ou non.

 

Il y a 6 heures, Pascal03 a dit :

Je ne connais pas ces lampes, ne les utilisant pas. donc au niveau des différentes compatibilités je ne m'avancerai pas. Le mieux c'est que tu voies avec ton éclairagiste : c'est son métier.

On en revient au prix. Trop élever pour faire la transformation

Il y a 4 heures, Yo' a dit :

J'ai vendu des tubes LED (en tant que pro) pour remplacer les tubes néons sur les réglettes et ceux que je vendais nécessitait la suppression du ballast et du starter. 

C'est ce qui m'a été dis aussi. Va falloir que je partage les photos pour vous montrer l'ensemble.

Merci pour vos réponses

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Au final, je pense m'orienter vers ce type de luminaire pour remplacer l'existant. Le coût serait inférieur à 10€ pièce. Du coup, moins cher que de remplacer les 2 ampoules et de modifier mes luminaires. Juste agrandir les trous

Dalle ronde 24W

merci @Pascal03 pour le lien

 

edit : Je viens de voir celle là  (downlight-led-samsung-25w-120lm-w)... C'est pas le même prix, (3x plus...) mais c'est pile la bonne taille et ça éclaire 1.5x plus.

Modifié (le) par Darkblur_seb

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Petit double-post pour les photos de mes test et aussi dire que 'jai commandé les dalles samsung. Livraison demain ou début de semaine prochaine. Si ça vous interresse, je peux aussi vous montrer les ébauches faîtes avec fusion360

DSC_0295.thumb.JPG.81e0e4206b1bc8cc1ac5e9b9f67ea7a8.JPGDSC_0294.thumb.JPG.1edeaa1b316b2a14ffff114c7721f67a.JPGDSC_0298.thumb.JPG.7e8fc2770b3ba982b4350bd83e5a74c5.JPGDSC_0296.JPG.d60d51658dc6a4c850e8c151a6968b6d.JPG

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