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Filament ABS

sha

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À propos de sha

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    la bricole
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    Tevo Tornado

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  1. sha

    Home-made JCNC

    Si l'eau utilisée est trop froide il y a un fort risque de condensation sur le tuyau cuivre et donc d'une certaine quantité d'eau à proximité du moteur , même si le risque est faible , il pourrait avoir des conséquences fâcheuses .
  2. Sinon , j'ai pas le détail pou ce qui est du fonctionnement du menu de la Ender 3 , mais il y a peut être un enregistrement à faire après ces réglages , au pire , tu éteins puis rallumes pour voir si ils ont bien été conservé .
  3. imprime une croix sur 2 ou 3 couches qui fait 100 mm , ou 200mm pour plus de précision de longueur de branches . Ensuite tu mesures les longueurs des branches imprimées en X et Y , tu vas dans le menu de l'imprimante où se trouve les réglages des steps/mm et tu relèves les valeurs pour X et Y . puis règle de trois : ((valeur steps/mm en X du menu) x ( 100 ou 200 en fonction de la dimension de la croix imprimée)) / longueur réelle mesurée sur l'impression . et tu rentres le résultat à la place de l'ancienne valeur des steps/mm du menu . La même pour Y .
  4. Salut , Tu as peut être perdu le calibrage de tes steps/mm en X et Y ,refait ce calibrage ou au moins vérifie le pour voir si ça vient de là
  5. c'est ça , il faut compter l'aller et le retour , donc150 cm ,il ta faudra au minimum du 2.5 mm . L'idéal serait du 4 mm pour éviter tout échauffement . Il me semble d'ailleurs que pour les bed de forte puissance ( 2 ,3 ou 400w ) sous faible tension genre 12v les fils sont doublés pour obtenir une section sécure .
  6. Salut c'est pas forcément aléatoire , mais c'est surtout fonction de la longueur du fil ( qui a une résistance) Par sécurité , tu peux prévoir une marge de 30% supplémentaire pour ne pas flirter avec les limites .
  7. sha

    Corps de chauffe 12 ou 24v

    salut , sur mes 24v , j'ai 13.1 Ohms , avec la valeur que donnera @Hervé-34 , ça confirmera peut être l'ordre de grandeur des résistances pour du 24 ou12v
  8. Salut, C'est arrivé du jour au lendemain ? aucune modification logiciel , changement de slicer ou de version ou de profil ? C'est souvent entrainé par 2 causes hormis les causes mécaniques/techniques citées au dessus ,, mauvaise config de l'imprimante ( filament 2.85/3 mm au lieu de 1.75 mm ) ou alors steps/mm de l'extrudeur plus à jour .
  9. Salut , Oui , la feuille doit gratter , mais tu dois pouvoir la faire bouger dans tous les sens sans forcer .Et ce réglage doit se faire à chaud du fait des dilatations des pièces lors des impressions . Sinon , il arrive souvent que dans Cura ( si c'est ce que tu utilises) , l'extrudeur de l'imprimante (dans les paramètres d'imprimante , pas dans les onglets de réglages d'impression ) soit réglé sur 2.85 ou 3 mm pour ce qui est du diamètre du filament au lieu de 1.75 mm...et dans ce cas tu imprimes de la dentelle .
  10. sha

    impression qui s'arrête

    Salut , essai d'imprimer une pièce toute bête , un disque ou un carré sur une hauteur suffisante pour que l'imprimante s'arrête ( genre 1 mm d'épaisseur , apparemment elle stoppe vers 0.5) , mais sans activer la chauffe du plateau lors du tranchage pour valider que ton souci viens de cet emballement thermique .
  11. Salut , Le réglage pour avoir des côtes correctes , c'est le réglage des steps/mm , à faire sur les 3 axes et l'extrudeur (pour ne pas avoir de sur ou sous extrusion) .Le forum a un tuto pour tout ça , c'est assez simple . Pour la rétractation , 10 mm ça commence à faire beaucoup, tu risques de faire remonter de la matière liquide dans le ptfe/en zone " froide" et bloquer ton filament . Il est plus communément autour de 4/5 mm , modulable/ajustable en utilisant le 'Débrayage' dans S3D ou 'Roue libre' dans Cura , ce qui permettra de réduire la pression dans l'extrudeur avant une rétractation et donc de pouvoir la minimiser . Mais dans un premier temps , calibre tes steps/mm XYZ et ton extrudeur .
  12. Il existe pas mal de tuto sur le web pour s'essayer à la fonderie .C'est certes une technique industrielle , mais que certains pratiquent en loisir , parce qu'accessible facilement (pour ce qui est de l'étain qu'il a une température de fonte très basse) ou l'aluminium (qui demande un peu plus de T°) . La pièce que tu souhaites réaliser présente l'avantage d'avoir un face plane qui élimine les difficultés de plans de joint et peut ne pas nécessité d'avoir des canaux de couler ou des évents . Dans mes souvenirs^^ , il faudrait mettre la pièce sur un support plan , couler dessus un silicone qui prendra parfaitement l'empreinte du model .Couler de la cire de moulage dans ce moule silicone , récupérer l'empreinte en cire et refaire avec la même manip qu'avec le silicone mais cette fois avec du plâtre .Passer tout ça au four ou au chalumeau pour éliminer la cire et y couler de l'étain ( magasin de matériaux/plomberie ou de carrosserie ) . Tout est accessible pour un amateur , mais ça demande d'être un tantinet bricoleur ou avoir accès à un peu de matériel . Il doit exister des entreprises qui réalisent ces travaux ,( elles auront de plus la possibilité de proposer éventuellement du bronze comme matériau de coulée ) , mais je n'ai aucune idée des tarifs pratiqués pour de la très très petite série comme c'est ton cas . (peut être un créateur de bijoux artisanaux) ou alors négocier avec un passionné amateur .( des sites proposent les services d'amateurs qui sont équipés de tours/fraiseuses/... et réalisent sur plan de petites pièces à un tarif sans commune mesures avec les professionnels ...peut être que certains proposent aussi un travail de petite fonderie et qui pour une 30aine d'€ peuvent te réaliser cette pièce) Le scan peut couter cher ( je n'ai aucune idée des tarifs pro) mais si tu pars du principe qu'un scanner au mm coute 1000€ , il faut rajouter un 0 derrière à chaque fois que tu multiplies la précision par 10 , 10 000€ pour scanner au dixième , 100 000€ pour du centième , etc ) Peu de particuliers auront un scan à 10 000€ , ce qui serait le minimum pour avoir un bon rendu sur ta pièce . Il serait presque plus facile de la faire modéliser en 3D étant donné que la forme est assez simple .
  13. Salut, Si tu ne l'as pas fais , essai de désinstaller Cura et tente un ré-installation . (éventuellement change ta source de téléchargement si la précédente aurait pu être douteuse .) Ou essai une version précédente pour valider si c'est ce Cura qui pose problème ou l'enregistrement Pc ( trop sécurisé?) qui est la source du problème .
  14. Salut , ne serait ce pas plus facile de s'orienter plutôt vers les techniques de moulage (étain/aluminium) ,la pièce serait une copie parfaite de l'originale .Parce qu'en impression (quelle matière?) ,il y aurait forcément un énorme travail de post production pour éliminer les signes de fabrications , donner une patine ...et pour quelle solidité .
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