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alain48

Creality CR 10 S5, reglage de l'axe dual Z et renforcement

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Bonjour, encore débutant dans le domaine de l'impression 3D, j'ai beaucoup appris grâce aux échanges sur le forum.  j’apporte a mon tour une modeste contribution , désolé si certains termes techniques ne sont pas exacts .

 

1) Réglage du plateau. 

Sur un plateau standard d'une 20taine de cm type Ender 3 c'est déjà pas toujours facile alors sur un de 50cm...🙄.  En plus il n'est pas parfaitement plan. Et je n'arrivais pas en plus a obtenir un résultat fiable.  Cela bougeait tout le temps.

J'ai vite troqué la feuille de papier contre un petit montage que j'ai fais avec un comparateur à aiguille que je possédais. On peut aussi utiliser un comparateur numérique.

20200107_012522.thumb.jpg.9e3a9f9f6453e086f889cba6ece419c2.jpg

C'est basique mais  pratique cela  permet de l'utiliser sur les deux imprimantes et se place en moins d'une seconde.  Le voici sur la Ender3 j'ai fais la pince pour placer le palpeur au plus prés de la buse. Bien sur, il n'est est là que durant le réglage, pas pendant l'impression.

20200107_012746.thumb.jpg.1fe0389ec1d0bedcfcfa98d60fd310f9.jpg

Le réglage du plateau est bien plus rapide et simplifié. Je règle sur un écart de 15 centièmes de mm en moyenne. En gros entre (10 et 20) entre les deux curseur noir sur le cadran.  Note ici le 15 est à gauche donc sur la graduation 85 (c'est plus simple avec un numérique).

L'avantage c'est que l'on voit aussitôt l'effet produit par la rotation des vis sous plateau, et on sait vite ou on en est.

C'est grâce à lui que j'ai vu que j'avais un soucis sur ma  CR10, parce-que le réglage était très difficile et bougeait tous le temps. Notamment entre la droite et la gauche lié à un décalage de l'axe Z  d’où la suite...

2) Décalage de l'axe Z

Pour ceux qui en savent encore moins que moi, voici la principale raison.  Sur l'axe vertical (Z), il y a sur cette imprimantes (et les autres CR 10 S) un double moteur : un de chaque coté.  d’où l’appellation "dual Z" . Cela permet d’être sur que la traverse de l'axe X monte bien régulièrement des deux cotés.  C'est donc en théorie  un "plus" par rapport à des imprimantes plus petites comme la Ender 3 par exemple qui n'ont qu'un seul moteur.

En théorie, parce que si ma Ender 3 fonctionne bien, ce n’était pas toujours le cas de la CR10S. Car si il y a deux moteurs...ils n'y a hélas qu'un seul driver. En gros ils reçoivent le même signal, il n'y a pas de correction si décalage car la carte mère est trop simple pour permettre cela. Il n'y a d'ailleurs qu'un seul contacteur du coté gauche pour vérifier le niveau . Donc c'est au petit bonheur la chance.  Et les cause de décalages  sont nombreuses, par exemple quand l'imprimante est éteinte les moteurs ne pilotent plus les axes qui sous son propre poids peut descendre plus d'un coté que de l'autre...etc etc...

Quand on fait "un auto home", le coté gauche se recale sur le Switch...mais il n'y a aucun moyen de vérifier le coté droit. Et à l’œil difficile de s'en rendre compte.

Il y a plusieurs méthodes mais souvent pas très simples à mettre en œuvre. A mon niveau du moins. Pour des membres plus chevronnés ce n'est sans doute pas un soucis.  Par exemple, supprimer le moteur droit et relier les deux vis sans fin par une courroie pour les "synchroniser".  C'est efficace mais compliqué , il faut acheter et rajouter des courroies des tendeurs, fabriquer des pièces de fixations, on perd un peu en hauteur totale. Puis autant utiliser les deux moteurs  plutôt qu'un on a quand même plus de couple.

J'ai utilisé une autre méthode. j'ai imprimé un petit accessoire fixé à l'imprimante qui permet de contrôler le niveau du Z à droite  d’où son nom: "Control Z" parce-que j'aime bien les jeux de mots moyens.

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Le Principe est simple: c'est un petit plateau circulaire qui sert de référence. Quand on fait un "auto Home " la pièce bleue fixée sur l'axe des X doit venir se plaquer dessus.  On voit aussitôt précisément si il y a un décalage.

On le règle en tournant le plateau circulaire,  ce qui change sa hauteur. Quand le réglage est fait on bloque  le contre écrou avec la molette blanche. 

Note 1 : La pièce du dessus est conçue pour ne pas gêner le passage des courroies.  J'ai du un peu la retoucher en la ponçant pour qu'elle arrive bien parallèle à la surface de contact.  Le petit onglet indique que quand on tourne le plateau de une graduation vers la droite, il monte d'environ (je dis bien environ) de 0,1 mm.

Note 2 : cela sert aussi de buté droite pour l'axe des Z. On pourrait craindre de faire forcer le moteur, mais en réalité ce coté là est souvent plus haut que l'autre, je n'ai rencontré aucun problème.

Grace au "Control Z" j'ai vite remarqué que le coté droit avait tendance à vouloir systématiquement remonter ce qui expliquait les réglages erratiques du plateau.  j'ai donc cherché ce qui provoquait cela.

j'ai mesuré la hauteur de la barre des X en prenant comme origine les traverses...et j'ai trouvé un décalage de plus de 4mm entre la droite et la gauche!  Cela provoquait une contrainte.  Je l'ai replacée à l’horizontale et j'ai aussi un peu ré-réglé les galets coté droit.   Le résultat ne s'est pas fait attendre: les réglages plateau ont tout de suite été plus stables.

Procédure globale

Réglage de base :

je commence par le plateau  je fais un ou plusieurs 'Auto home"  et je fais un tour avec le comparateur, puis je règle le Control Z au contact. 

Je fais monter les axes, je fais un ou deux "Auto Home". je revérifie au "control Z" que le coté droit se replace bien et le niveau plateau. Je retouche si il faut, rapidement ça se stabilise.   Et c'est OK.

Controle de routine :

 je fais un auto Home.  la pièce vient se coller au control Z, c'est OK. Il arrive rarement qu'il y ai un décalage. je fais alors "disable steppers" comme pour régler le plateau  et je fais tourner la vis sans fin droite de l'axe Z pour revenir au contact. et c'est tout. Parfois il y a un leger réglage de plateau, mais en général il  est bon. (un peu tordu mais bon )

 

J'ai juste du le refaire  quand j'ai renforcé l'imprimante en montant les renforts latéraux, cela à du modifier un peu sa géométrie. C'est pour le prochain épisode. voici une photo en attendant: On voit les renforts et on distingue le "Control Z" en bas.

N’hésitez pas si vous avez des questions ou remarques.

20200107_012908.thumb.jpg.557565aa7b5a490ccb833bbd47499259.jpg

Modifié (le) par alain48
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@alain48

Très sympa tes modifs.  Pour le control z j'ai fait à la place 2 cales amovible que je place manuellement en utilisant un petit gcode qui fait un autohome un z 5 puis un desable stepper.  Je place les cales puis tourne à la main les coupleurs Z pour mettre la barre du X en appuis sur les cales des 2 côtés  . Ensuite un petit réglage plateau et c'est tout bon. 

Depuis que les 2 z sont synchro avec une courroie je n'ai plus ce problème . Je pense que ma synchronisation des Z sur ma cr10-s peut se monter sur la 10s5 en changeant juste la taille de la courroie . Regarde mon post sur ma cr10-s (voir dans ma signature ) il y a sûrement quelques trucs pour la 10s5 comme la synchronisation, le tendeur X, l'arrêt automatique etc 

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Bonjour @alain48,

Très bien vu ton montage. J'aime beaucoup cette S5 pour son volume d'impression, avec une bobine de 5kg je lance des impressions de 4-5 jours sans aucun souci.

Par contre en terme de réglage et surtout de ghosting c'est une vrai galère. Après j'adore bidouiller mes imprimantes et il ne reste plus grand chose d'origine sur ma machine. J'ai un double stepper pour les moteurs en Z et avec un bltouch tu peux faire le homing mais également réaligner le Z à l'orizontal avant de lancer l'impression.

Peux-tu présenter les renforts que tu as monté? Je vois qu'ils sont sur l'arrière et j'aimerai voir comment tu fais avec les rouleemnts placés en haut.

 

Cdt

LC

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Le 07/01/2020 at 03:21, alain48 a dit :

j'ai mesuré la hauteur de la barre des X en prenant comme origine les traverses...et j'ai trouvé un décalage de plus de 4mm entre la droite et la gauche!  Cela provoquait une contrainte.  Je l'ai replacée à l’horizontale et j'ai aussi un peu ré-réglé les galets coté droit.   Le résultat ne s'est pas fait attendre: les réglages plateau ont tout de suite été plus stables.

Bonjour, 

Comment as tu fait pour placer la barre des X à l'horizontale stp ? Je vois souvent la technique de tourner la vis sans fin d'un côté ou de l'autre mais dès que je touche une des vis, le côté opposé monte ou descend en fonction de la rotation.

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Si il n'y a pas de synchronisation par poulie courroie le fait de maintenir le coupleur d'un côté pendant que tu tournes l'autre suffit.

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Malheureusement, lorsque je bloque le coupleur d'un coté une fois que je monte mon axe Z de 10mm par exemple, la barre se remet en position de décalage. 0.5 mm d'écart ce n'est pas énorme mais comme je galère à niveler. 

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il y a  2 vis qui maintiennent la traverse X sur la plaque des galets du Z du coté droit . Tu les desserres pour pouvoir rattraper tes 0.5 puis tu resserres

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Désolé pour ma réponse tardive, j'ai eu un petit soucis technique et j'ai été quelques jours en déplacement.

@Titi78, Merci .

C'est amusant, j’étais parti moi aussi sur une idée de cales de calibrage pour la hauteur de l'axe X.   Puis ensuite je me suis dis qu'une seule suffirait vu que la référence coté gauche est obtenue par le switch de butée.  J'ai rajouté un réglage de hauteur sur cette cale, puis je l'ai fixée pour qu'elle soit toujours disponible...c'est comme ça qu'est né le Control Z.

Faire un Gcode, c'est effectivement une très bonne idée, ça évite d'automatiser disable Steeper.  Comment fais tu cela? C'est un petit fichier que tu laisses ensuite sur la carte SD? désolé si la question parait très simple, mais je suis encore débutant.

Pour la synchro des axes Z, j'avais lu ton passionnant sujet sur ton imprimante. Mais comme je te l'ai dis c’est encore un peu complexe pour moi.  Dans quelques mois, je pense que je partirais également sur cette solution.  Mais le fait que les deux moteurs soient synchronises par une courroie, ça ne risque pas de faire forcer l'un par rapport à l'autre? 

Par contre je vais prochainement adopter ta solution de tendeur de l'axe X .

@miserovitch, Merci aussi

Tu parles de ghosting, sais tu d’où il viennent sur cette machine , et as tu pu trouver des solutions pour les atténuer?

Pour la présentation de mes renforts, c’était justement prévu à la suite :

Je reposte la vue globale de mon précédent message

20200107_012908.jpg

Ne trouvant pas de renforts pour cette imprimante, j'ai décidé de faire les miens que j'ai préféré les placer à l’arrière, pour mieux garder libre l’accès sur l'avant de la machine.

Pour éviter d'avoir un angle trop fermé limitant la rigidité, j'ai un peu reculé et décalé vers le haut le point d'accroche des barres de renforts.

20200107_012940.thumb.jpg.6ebe0b8e0e98c5cd72a7b9c964555054.jpg

J'y ai intégré des rondelles en acier pour donner une bonne portée aux écrous.

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En haut la fixation englobe les boitiers des roulements des vis de l'axe Z avec un épaulement en dessous pour prendre appui et fixé par deux vis à l'avant. Une empreinte permet de loger l’écrou frein du haut de la tige pour prendre un minimum de place. Car il y en a peu à cet endroit , surtout de l'autre coté ...mais ça passe.

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Justement de l'autre coté, j'ai fais un ou deux aménagement léger (désolé je n'ai pas de photos) pour laisser passer le levier de l'extrudeur. Je peux atteindre la cote Z=504mm, je ne perds pas de hauteur.  🙂   Et j'ai rajouté un bossage sur la partie supérieure pour permettre à la bobine de passer aisément.

20200113_000116.thumb.jpg.8800ff2a01c6407c0d89c6626a800ce9.jpg

Les bras de renforts sont constitués de tige filetée de 12mm de diamètre entourée d'un tube d'aluminium de 20mm.  Ce dernier à un rôle surtout esthétique.

Pour bien le centrer, Il y a une cuvette de 20mm de diamètre dans la fixation du haut et dans une pièce spéciale en bas (le petit cylindre ou il y a marqué "CR10-S53 sur la photo suivante.

20200107_012940.thumb.jpg.6ebe0b8e0e98c5cd72a7b9c964555054.jpg

Le tube est ainsi pressé sur la fixation du haut grâce à l’écrou vissé contre cette pièce.  Je peux alors solidariser l'ensemble avec deux écrous de part et d'autre de la fixation du bas. Ce qui permet de faire un réglage/serrage simple sans tirer sur la structure et risquer de la déformer. Les fournitures (écrous tige filetée et tube alu) se trouvent facilement en enseignes de bricolage.

Si quelqu'un veut les fichiers je lui mets bien volontiers à disposition.  J'y ai apporté quelques améliorations, notamment pour renforcer les fixations du bas pas assez solides à mon gout.

@Miiras  Titi t'a parfaitement répondu 😉 j'aurais pas dis mieux.  Quand je tourne la vis de l'axe Z du coté gauche, je bloque en même temps celle du coté droit.

Modifié (le) par alain48
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@alain48 le gcode est un fichier texte que tu tape sur bloc notes. Tu écris ton gcode et tu le sauve en .gcode sur ta carte sd.

Faire attention car Windows cache les extensions de fichier  (enlever la case dans les options d'affichage de l'explorateur Windows ) et tu te retouve avec un fichier .Gcode.txt que l'imprimante ne sais pas lire 

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Salut,

@alain48, pour le ghosting je n'ai malheureusement pas encore trouvé. J'ai tenté de changer les courroies, j'en attend une 3eme version pour tester. Le problème de la "grande" longueur de déplacement des axes. J'ai testé différentes tensions dans les courroies mais jusque là aucune solution.

J'ai baissé la vitesse et l'accélération (40mm/s et 250mm/s² de mémoire) mais ca reste visible.

Voici le ghosting en photo sur un objet vu des 2 côtés, donc selon le côté la tête va dans un sens ou dans l'autre.

Photo 1 : Sur cette face pas de changement brusque mais un ghosting visible apres la meurtrière.smooth.jpg.930c9ef45b8c038883ee7bbc6df17f5f.jpg

 

Photo 2 : Sur cette face la tête va dans l'autre sens et on a un sévère ghosting apres le changement brusque de direction.

ghosting.jpg.57f8340443421d2996918304ffb204a8.jpg

 

J'ai la même chose sur les axes X et Y.

As-tu le même désagrément?

 

Cdt

LC

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@miserovitch Effectivement, c'est bien visible.

Pour la taille , ça doit surement jouer, mais j'en ai également avec ma Ender3 bien plus petite.

As tu regardé au niveau du plateau? Je ne suis pas convaincu par le système de réglage en hauteur.   Il fait son job sans probleme, mais cela induit une sacrée liaison souple entre le chariot et le plateau. Je peux le bouger sans trop forcer, même quand les ressorts sont raisonnablement sous tension. Je ne serais pas surpris que sur les mouvements Y, il n'y ait pas un léger balancement du à l'inertie.  Je réfléchi à imprimer des pièces pour brider ce déplcement parasite en X/Y tout en permettant bien sur le réglage vertical. 

Je ne sais pas si ça va changer grand chose, mais ça sera plus "propre"niveau montage.

j'ai vu que certains posaient leur imprimante sur silentbloc, avec des fortunes diverses quand au résultat.

Une autre question mais là je n'y connais pas grand chose. Qu'en est t'il de la contre-réaction des moteurs pas à pas vis à vis des drivers?  Elle semble assez importante, j'ai été surpris de constater que juste en bougeant le plateau, imprimante déconnectée du secteur, on arrive à allumer l’écran,  jusqu’à allumer l'imprimante et faire apparaitre les menus.😮  En fonctionnement, quand il y a un mouvement rapide, le moteur va également renvoyer une tension (d’où le terme contre -réaction) est ce que cela ne va pas perturber le fonctionnement des drivers qui vont avoir du mal à maitriser le fonctionnement du moteur pendant un court laps de temps?

Modifié (le) par alain48

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Salut,

@alain48, pour la plateau j'ai annulé le réglage en hauteur en enfilant les visses qui relie le plateau au système de guidage dans des tubes en acier. Ensuite j'ai serré les vis pour bien plaqué le plateau sur ces tubes. Je n'ai donc aucun réglage possible du plateau mais avec le BLtouch c'est corrigé par l'alignement auto de l'axe X de le bed mesh avant un print, et d'ailleurs je n'ai aucun souci de première couche sur toute la surface bien que le plateau soit vraiment déformé.

Je confirme que sans ce système de blocage ca le plateau peut bouger légèrelent en X et Y même avec les moteurs sous tension. J'ai testé avec et sans silent blocs (balles de squash dans mon cas) et pour moi c'est mieux avec. 

Prochain test avec des courroies gates. Ca fait un peu le buzz en ce moment car creality en a mis sur sa CR10 pro.

Je ne crois pas trop à ce problème de contre réaction (peut etre a tort) car les moteurs pap sont utilisés sur beaucoup de machines avec des masses et des déplacements plus importants sans avoir de souci de précision. Je pense que cela vient du système de transmission qui manque de rigidité.

J'ai trouvé sur Aliexpress ce genre de kits. Je me tate à investir car ca finit par faire un petit budget (et il manque encore les rails pour l'axe Y). De plus dans une description le vendeur explique que ça ne garantie pas d'ameliorer la qualité d'impression...

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Cdt

LC

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Il y a 10 heures, miserovitch a dit :

creality en a mis sur sa CR10 pro.

Non ou alors sur la CR10S Pro V2 mais c'est certain sur la CR10 V2 (mon nouveau bébé) 😉 .

Concernant les moteurs (générateurs) : quand ils ne sont pas alimentés on peut les utiliser pour produire du courant, c'est justement le principe d'un générateur 😉:

extrait de Wikipedia

Citation

Cependant, toutes ces machines électriques étant réversibles et susceptibles de se comporter soit en « moteur » soit en « générateur » dans les quatre quadrants du plan couple-vitesseN 1,1,2,3, la distinction moteur/générateur se fait « communément » par rapport à l'usage final de la machine.

Sur ta CR10 S5, l'ensemble base + lit + verre pèse un âne mort donc il est difficile de diminuer l'effet d'écho (réduire la vitesse et le jerk ?). Pour l'alléger, tu peux effectivement choisir de changer son support bas par un «allégé» comme celui de ton lien ci-dessus. Comme la plupart des lits chauffants sont rarement plans, il est difficile de se passer d'une vitre… Bref c'est pas simple.

🙂

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