Trop d'accroche sur le buildtak

[Yellow T-pot]

Hello les Tronxystes,

je ne sais pas pour vous mais de mon coté, l'accroche sur le buildtak de ma X5SA-400 est trèèèèès, voire trooooop efficace !

Si en plus on répète les impressions au centre, cela empire et c'est à la limite d'arracher le revêtement.

Je teste en ce moment une solution qui va à l'encontre de tout ce qu'on fait habituellement...

je passe avec un essuie-tout une peu de ....WD-40.

Testé pour le moment sur de petites pièces et ça marche très bien, pas de décollement intempestif en cours d'impression et décollement final des pièces sans grippage

Pour les grosses impressions, il faut voir.

Quelqu'un d'un peu fada comme moi à déjà testé ?

Modifié (le) Novembre 7, 2020 par Yellow T-pot

[ymgui]

Salut @Yellow T-pot,

Je fais partie des "puristes bricolos", je vous laisse tout vos Buildtak et autres machins siliconés...

Moi, j'utilise, depuis des lustres, une plaque de verre dépoli sur laquelle je mets, une fois tout les 10-15 prints un peu de colle "AHA" (Hihi !).

Et le verre dépoli, je l'ai fabriqué à partir d'un verre de scanner A4 que j'ai "gravé" sur 22*22 cm en créant des micro-sillons

sur une découpeuse laser dont je dispose dans mon Fablab.  ---> ça, c'est du recyclage 

Modifié (le) Novembre 14, 2020 par ymgui

[Yellow T-pot]

Hello @ymgui

j'aime bien le coté déformable du support afin de faciliter le décollement, que ce soit un buildtak, un PEI, etc ...

J'ai une plaque de verre de type Ultrabase livrée avec ma Ender-3 mais jamais testé.

Mais pour la X5SA, pas vraiment le choix avec son capteur inductif, il faut un support métallique, je ne crois pas qu'une plaque de verre de 4 mm lui permette de détecter le plateau alu en dessous.

[ymgui]

@Yellow T-pot,

D'accord avec toi pour l'obligation de la plaque métal pour le capteur inductif. N'empêche que Tronxy a joué petit bras, car l'inductif n'est pas réputé pour la précision.

Je crois que sur "TonTube" il y a CNC Kitchen qui a fait un comparatif de précision sur les différents systèmes de capteurs.

Tu changeras tout ça sous peu pour un BL-touch (ou son clone chinois )...

[Yellow T-pot]

il y a 2 minutes, ymgui a dit :

Tu changeras tout ça sous peu pour un BL-touch (ou son clone chinois )...

oui pourquoi pas. Pour le moment ça semble assez précis et répétable quand je fais différentes mesures, ça reste stable.

Il y a aussi le capteur capacitif, qui peut détecter les volumes donc normalement une plaque de verre. J'aime bien le coté sans contact même s'il est un peut moins précis qu'un BLTouch, 3dTouch ou Touch-Mi.

[palouf34]

Alors moi le bultack d'origine a été labouré a cause de mauvais réglage ai début, je suis passé sur un bon vieux miroir et depuis un bonheur le décollement, juste attendre que le miroir refroidisse pour que les pièces se décolle toutes seuls.

Envoyé de mon Redmi Note 9S en utilisant Tapatalk

[Yellow T-pot]

Il y a 14 heures, palouf34 a dit :

Alors moi le bultack d'origine a été labouré a cause de mauvais réglage ai début

J'y ai échappé de justesse par deux fois. A chaque fois c'est en arrêtant une impression ou la première couche part en vrille. Si tu arrêtes alors que la buse est sur la première couche, elle revient au zéro mais sans remonter en Z donc en balayant le buildtak de la hauteur d'une couche. Si ton plateau est bombé de plus de 0,2 sur cette trajectoire...y a bobo !

C'est défaut de ce script, il n'y a pas de remontée de la buse. Le jour ou je modifie mon firmware, je vais regarder si je peux modifier cette séquence.

[remibora]

Salut,

Je vais peut-être dire une énorme bêtise, mais le script exécuté sur une annulation n'est-il pas celui du GCode de fin? si oui, il suffit d'ajouter ces lignes au début du GCode de fin:

G91 ;set to relative positioning

G0 Z2 F600 ; move up 2mm

[Yellow T-pot]

Salut @remibora, non je ne crois pas, je parle de la séquence d'arrêt volontaire en cours d'une impression, celle commandée au niveau de l'écran tactile et pas la séquence normale de fin d'impression de Cura qui elle fonctionne bien et réalise effectivement une levée de la buse avant le retour au pt zéro.

[remibora]

Heureusement que j'avais dit:

il y a une heure, remibora a dit :

Je vais peut-être dire une énorme bêtise

, je suis pardonné alors...

Sauf erreur de ma part, dans marlin 2.0.x, fichier configuration_adv.h, la commande qui est exécutée lors d'une annulation d'impression à partir de la carte SD est:

#define EVENT_GCODE_SD_ABORT G28... ou G27

En commentant cette ligne, la buse ne bougera plus. 

Modifié (le) Novembre 15, 2020 par remibora

[Yellow T-pot]

il y a 1 minute, remibora a dit :

je suis pardonné alors...

tu n'étais déjà pas coupable...alors pardonné ça va de soit

Yep, merci pour l'info que je retiens. Le problème c'est que je n'ai pas encore mis les mains dans la partie "modif firmware". J'ai chargé Visual Studio Code et chargé le plugin Marlin et....................c'est tout !

Va falloir que je persévère un peu !

[remibora]

Tu verras, ça peux paraitre effrayant au 1er abord, mais avec les fichiers exemples qui sont fournis (voir le lien dans le fichier \config\readme.md ou ici ), c'est assez jouable car très bien commenté.

Petit conseil, évite de partir sur la version bugfix... on ne sait jamais si c'est vraiment fiable (trop prudent? sans doute...)

EDIT: pour compléter ma réponse, il y a aussi ce commentaire: c'est pour une autre machine mais jusqu'au point 6, le principe est identique / à adapter.

Citation

 

Modifié (le) Novembre 15, 2020 par remibora

[Yvan Bonnin]

de mon côté je viens de lâcher mon lit légèrement bombé pour un miroir de 4mm dépoli. le résultat est vraiment bon. même pas besoin de mettre de la colle en tube. par contre j'ai monté de 10° le bed qui était assez bas chez moi d'origine (50°)

[mickaelr30]

Tous les buidtak que j'ai eu étaient vraiment horrible avec toujours trop d'accroche voir à décoller celui-ci de la plaque en alu

en ce moment c'est plus des rainures et des points de buse que je fais.....

J'avais résolu le problème sur mon ancienne machine (Geetech i3pro B) à garder la plaque de verre et en appliquant du sirop de sucre de canne dessus.

Résultat super efficace et en plus c'est écologique et quand la plaque est sale un coup d’éponge et ça repart

[Yellow T-pot]

il y a 41 minutes, mickaelr30 a dit :

en ce moment c'est plus des rainures et des points de buse que je fais.....

Pour le moment, j'y ai échappé...

fais attention, ce buildtak est vraiment de la super glue en plaque...

Tu peux essayer le WD-40 si tu veux. Une toute petite noix de produit vaporisée sur un mouchoir en papier et tu balayes la surface. Normalement, la surface n'est pas grasse après et la première couche accroche juste ce qu'il faut. S ce n'est plus le cas, un petit coup d'alcool à bruler ou isopropylique et ça repart.

[Yellow T-pot]

Il y a 3 heures, Yvan Bonnin a dit :

de mon côté je viens de lâcher mon lit légèrement bombé pour un miroir de 4mm dépoli. le résultat est vraiment bon. même pas besoin de mettre de la colle en tube. par contre j'ai monté de 10° le bed qui était assez bas chez moi d'origine (50°)

Hello Yvan, le problème pour la X5SA c'est qu'elle est équipée d'un capteur inductif qui ne détecte que le métal. Donc on n'a pas le droit au verre 4 mm...

[mickaelr30]

hello,

sinon il faudra remplacer le capteur par un capteur capacitif

[Yvan Bonnin]

Il y a 7 heures, Yellow T-pot a dit :

Hello Yvan, le problème pour la X5SA c'est qu'elle est équipée d'un capteur inductif qui ne détecte que le métal. Donc on n'a pas le droit au verre 4 mm...

ha oui ! le BL touch. #froamge ou dessert. Comme dit mickaelr30 le capacitif peut solutionner ton problème. Pour info je viens de poser une autre miroir, même pas dépoli, ça fonctionne nickel et ça adhère sans rien, je suis bluffé