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Yellow T-pot

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    Ender-3
    X5SA-400

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  1. Yellow T-pot

    X5SA-400 de YTP

    Hello à toutes et tous . Alors quelques news: ce we, quelques changements: passage à un tube PTFE de type Capricorne (un clone de chez I3D). et puisque je devais la démonter pour monter correctement ce tube, changement de la tête d'impression. J'avais une Creality MK8 de rechange pour ma Ender-3, j'en ai donc profité pour l'installer, comme ça au niveau pièces, j'ai la même chose sur mes deux bestioles. Pas si simple au final car la MK8 est plus courte de presque 3 mm par rapport au modèle Tronxy. J'ai donc ajouté des rondelles à l’intérieur du dissipateur pour compenser
  2. Hello @Cortux, quelques précisions suite à mes essais: 1) très important: après avoir réglé ton Z-offset: Ne pas faire un auto-home directement. Comme il n'y a pas de relevée de la tête pour aller chercher le zéro, tu risques de rayer ton plateau. Il faut faire un STOP puis descendre le plateau et ensuite faire un auto-home 2) sur mes derniers essais, le réglage à la feuille de papier qui passe juste bien sous la buse sans effort puis sauvegarde a bien fonctionné. Après un auto-home la valeur du Z était à 1,09 et j'ai vérifié, une cale de 1 mm passe juste un peu gras. Donc ok. L
  3. Hello @Cortux, après lecture de ta méthode, je dirais que c'est normal et que ton Z-offset est bien enregistré mais que ton réglage n'est pas correct . Déjà, ça se fait à chaud. Tu ne le précises pas dans ton explication mais ta buse et ton plateau doivent être à la t° d'impression (chez moi 195°/55°). Si on prend dans l'ordre: 1) chauffe de la buse et du plateau (menus tool/prehead) 2) mesure de la planéité du plateau (menus tool/level/auto) 3) correction avec les molettes pour obtenir un plateau // au déplacement de la tête (écart avec le premier pt qui est à 0
  4. Tu as essayé les tutos de Teaching Tech ? Regarde cette page: tuto Elle est dédiée à la rétraction.
  5. oui: couche 0,16/ parois visibles largeur de 0,4 pour être propre, vitesse parois visibles à 30mm/s. Première couche à 20 mm/s hauteur 0,2. et trous remplis. C'est pour tout ce qui est interne ou j'ai optimisé et je suis passé en débit égalisé (débit constant et vitesse qui s'adapte). Maintenant, c'est du théorique...faut que je lance une impression pour voir si le temps est bien là. Pour la qualité exter, je suis confiant, je suis sur du standard.
  6. Bon, ce n'est pas mon profil standard mais d'un autre coté, je ne fais jamais du remplissage 100% sur un benchy. Je suis à 1h59 avec les accels et jerk de base (c'est avec ça que Cura calcul son temps et plus moyen de les modifier dans les paramètres). Dans ces conditions, le tps Cura est proche de la réalité. En optimisant un poil le jerk (10 ald 8 ), je peux gagner un peu mais là, il faut faire l'impression et chronométrer pour quantifier le gain.
  7. Hello @Idealnight, tu ne précises pas tes vitesses: parois/première couche/remplissage et tes accel/jerk. Pour faire un comparatif, ça me semble d'ordre 1.
  8. Salut @Cortux, je viens de faire mon réglage du Z offset et dans mon cas, ça l'enregistre bien. Peux-tu me décrire la méthode que tu utilises pour le régler et l'enregistrer ?
  9. Chacun ses petites recettes de grand-mère pour ce problème de décollement dans les coins Ma mienne, elle me dit: plateau à 60°, première couche à 15 mm/s et ventilation qui va de 0 à la première couche à 100% après 1 mm de matière déposée (donc à partir de la 6eme couche pour du 0,2 mm). Recette à adapter à la T° de la pièce et la qualité du PLA (certains sont plus sensibles que d'autres...). Bonne patiss...bonne impression ! Edit: et bien faire chauffer le plateau avant la première impression, attendre au moins 10 mn avant d'imprimer, c’est souvent la première la plus pr
  10. Ça reste zarbi ce problème...j'ai eu sous Cura des cas de lignes manquantes horizontales mais en général il y a toujours un problème dans la num (faces inversées le plus souvent) mais une fissure verticale sur toute la pièce ???
  11. Bien vu l'ami, donc avec le connecteur et la nappe (on doit pouvoir trouver sans la nappe et donc revenir proche des 40€. Livraison vers le 15 décembre...effectivement. Des fois j'ai l’impression d'écrire dans le vide....
  12. ??? après, je peux comprendre que tu veuilles passer sur des cartes nettement plus performantes, bien que avec Klipper, ça ne sert à rien puisque c'est le PC ou la Pi qui vont prendre les calculs...
  13. Salut @Foxroméo, j'espère que tu as pu trouver une solution. sinon, mort pour mort, tu peux tenter une ultime manip. Je pense que tu n'as plus le bon bootloader sur la carte. Dans la situation ou tu es, tu peux tenter de remettre le bootloader dispo dans le fichier .rar sur la carte en passant par l'USB. On doit pouvoir, via un logiciel du type STM32 flasher réintroduire le bootloader via l'USB. Il faut modifier les cavaliers sur la cartes. Celui qui pilote le périphérique de lecture pour passer de micro SD vers USB et celui qui pilote la tension de la carte de 24 vers 5 V. Tu p
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